Гельфандбейн п с обрезка и формирование кроны плодовых деревьев

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

М. Колос 1972 г. 287 с. ил. Твердый переплет, обычный формат.
В сборнике освещены вопросы формирования и обрезки плодовых деревьев на современном этапе развития плодоводства применительно к особенностям различных природных зон нашей страны. Излагаются биологические основы и способы обрезки, их влияние на рост и плодоношение, пути смягчения периодичности плодоношения, сокращения затрат труда на уход, описаны новые системы формирования крон, результаты опытов по механизированной обрезке. В книге 70 таблиц, 53 рисунка. 2:10

Одна из самых важных рекомендаций, когда будете весной обрезать яблоню, то обязательно учитывайте ее возраст, так как от этого зависит какой урожай вы получите осенью, настолько они будут вкусными.

Главное не упустить время и провести обрезку до распускания почек, чтобы не навредить растению.

Подобрать нужно хороший инструмент, острый, чтобы не испортить деревцо. Нужны следующие инструменты — ножовка, секатор, сучкорез, пила, нож садовый.

Весенняя обрезка яблони

Если не укоротить ветки, то от тяжести они опустятся практически до земли, а если еще и молодое деревцо, то можно и яблоньку потерять. Ветки могут развернуться и выкорчевать растение.

Вот такие могут быть последствия, если не следить за кроной, не разреживать ее, или неправильно обрезать.

ВАЖНО: нельзя обрезать ствол у яблоньки — никогда. Ветки молоденькие нельзя сильно укорачивать, оставляем две трети от их длины.

Также надо обращать внимание на то, что ветка, которая растет из центра, должна быть выше не намного выше боковых, разница между ними на сорок — тридцать сантиметров.

Также следите, чтобы ветки обрезались одинакового размера, тогда крона будет красивой и ровной.

Все срезы производятся с учетом почек, их расположения, так же если центральную часть нужно разреживать. А так же после обрезки, эти места надо обрабатывать антисептиком, чтобы не завелись разные болезни и букашки.

Сроки обрезки яблони

Ориентируйтесь на время, чтобы оно не превысило недели три, а то и месяц до начала сокодвижения. Нельзя ни раньше, ни позже иначе вы только навредите дереву.

Обрезку выбираем от типа дерева и от его возраста. Нет никаких точных указаний, есть типовые формы, а остальное все будет зависеть от вашей фантазии и от сорта яблоньки.

Обрезка молодого деревца

Молодая яблонька обрезается в первый же год посадки, ведь именно в это время и закладывается фундамент, чтобы в будущем это было здоровое и плодоносящее дерево.

Иначе может пойти неправильное распределение сил, между стволом, ветками и корневой системой. Центральную ветвь отрезают на высоту до восьмидесяти сантиметров, ветки, как и у взрослого дерева на 2/3 оставляют.

Также снимаются все больные, высохшие и примороженные ветки, поросль возле корня, что бы деревцо росло и радовало вас. Такую же процедуру проделываем и в следующие годы.

Правильная обрезка яблони плодоносящей

Теперь начинаем формировать крону не сильно травмируя дерево, чтобы не срезать ветки, которые будут плодоносить. Удалять нужно только те побеги, которые внутри кроны мешают плодоносящим веткам.

Правило: Удаляем несколько больших ветвей, которые загущают крону, чем мелкие ветви. Ствол должен быть один, если раздваивается, срежьте одну под корень.

Обрезка старого деревца

Обычно это омолаживающая обрезка, снимаются все старые ветви, поломанные, высохшие и мешающие расти плодоносящим. Это радикальная обрезка дает возможность дереву обновить свою крону, и еще долгое время радовать вас своими плодами.

Обрезка колоновидной яблони

Колоновидная значит высокая, ствол которой никогда не обрезается, ведь почка верхушечная должна оставаться и укрепляться постоянно.

Ветки снимаются на две почки, из которых и пойдут плодоносные побеги. А уже в следующем году ветки вертикально растущие опять обрезают на две почки, а горизонтальные оставляют для плодоношения.

Лучше всего это делать именно весной, ведь деревья переносят эту процедуру перед началом сокодвижения.

Правильная обрезка помогает деревцу расти и давать хорошие урожаи, а так же отлично выглядеть.

Комментарии (20)

Был такой великий садовод Гоше,так вот он утверждал,если при формировании используете секатор или ножовку,то вы с формированием уже опоздали.По его мнению главным орудием садовода являются большой и указательный палец. И я полностью с ним согласен кроме осенней обрезки винограда,тут без этого никак.

Автор написал заметку, человек старался, что — либо сказать. В ответ, вместо конструктивной критики и своих примеров и методов работы, получил ведро помоев на голову. Господа, вы кто? Озлобленные трепачи? Кто- нибудь, что- нибудь умное произнёс? Как- то грустно с вами…

Модераторы, вы должны не комментарии и ответы проверять, а текст поста . Чушь лепят всякие дилетанты, а вы мозги засоряете добрым людям читателям

А вот этот опус: Обрезку выбираем от типа дерева и от его возраста. Нет никаких точных указаний, есть типовые формы, а остальное все будет зависеть от вашей фантазии и от сорта яблоньки.
То есть нет никаких , оказывается, указаний. Включите свою фантазию!

Вот пишет дилетант: Также надо обращать внимание на то, что ветка, которая растет из центра, должна быть выше не намного выше боковых, разница между ними на сорок — тридцать сантиметров. Так выше? Или не намного выше? Из какого центра? Из ствола что ли?

В основном, не так уж и всё понятно в статье, особенно для новичков. Да и большинство комментов это подтверждает. Более понятно в комментах у Алексея от 18 апр., хоть коротко, но более ясно.
И всем следует знать, что обрезка это хирургическая операция, где главное — не навреди! И качество инструментов и среза, затем их обработка — тоже важная составляющая обрезки, но многие этим пренебрегают почему то. И лучше новичкам в таких случаях недорезать, чем неграмотно и безвозвратно что-либо вырезать. А лучше обратится к профессионалам. Также нельзя производить обрезку весной после суровых зим, хотя они и стали редки у нас, но в Сибири они постоянно.

Для чего проволится обрезка? — это для того, чтобы у дерева появилась новая плодовая древесина… — это главное что нужно понимать, а не почки — шмочки. Соответственно молодому дереву после формировки, обрезка особо не нужна. Укорачивать нужно пяти, шести семиллетнюю древесину, чтобы ветви не оголялись — у взрослых деревьев. Просто многие зацикливаются на этих плодовых почках.

Вопрос: у колоновидной яблони заяц погрыз ствол. Ствол обрезал и на следующий год яблоня дала 6 веток, растущих вертикально вверх. Сколько веток оставить?

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий "операции".

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Как провести обрезку деревьев и кустарников начинающему и что для этого нужно знать – узнайте из нашей статьи!

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что "канонических" правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения "иерархии" ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

• плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
• свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
• грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно "несущий" на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому "заморачиваться" более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Что такое удобное дерево?

Что такое удобное дерево

Это просто. Удобное дерево достаточно низкое и маленькое, чтобы вам не приходилось падать с высоких лестниц при сборе урожая. Крона его должна быть раскрытой — кустовой или чашеобразной. И вот удача — как раз в этом случае яблони, груши, персики, черешни и сливы плодоносят самым активным образом.

Удобное дерево достаточно низкое и маленькое, крона его раскрыта

довольно проста. Достаточно укорачивания лидера, пригибания веток и прирезки вертикальных побегов.
• Удобство: почти все ветки можно достать руками. Работать с деревом, особенно собирать урожай, намного легче и безопаснее.
• Меньше болеет. То есть — экологичнее (и среда, и фрукты существенно здоровее). Но при необходимости его легко обработать ручным опрыскивателем, используя минимум препаратов.
• Рано начинает плодоносить, обычно с третьего года. Плоды крупные, полновесные, так как крона позволяет регулировать нагрузку урожаем.
• Не затеняет соседние растения — сажайте рядом больше всяких овощей и цветов. На одной сотке можно расположить до десятка таких деревьев без ущерба для их состояния. И они не создают проблем с урожаем — излишка нет, а собирать приятно.
• Наконец, такие деревья красивы!

А недостатки? Есть один — такими деревья сами не становятся. Ими надо заниматься каждую весну, а лучше еще разок и летом. В основном приходится удалять постоянно растущие вверх побеги. Иначе говоря, деревья надо понять и общаться с ними.

Правильная плодовая ветка

Какова ветка, таков и плод! Чтобы сделать нормальное дерево, достаточно научиться создавать, а потом и поддерживать одну нормальную скелетную ветку. Здесь я имею в виду основные ветки, из которых состоит крона. А мелкие ответвления, несущие на себе плодушки, которыми они обрастают вдоль, мы будем называть плодовыми веточками.

Правильная плодовая ветка

1. Она сильно наклонена или даже горизонтальна, а её приросты приподняты.
2. Она освещена прямым солнцем минимум полдня.
3. По всей ее длине, через каждые 10-20 см, расположены работающие плодовые веточки.
4. Она доступна для рук безо всяких лестниц.

Образец для подражания

Исключения — особо ценные деревья, которым прощается многократное превышение человеческого роста: абрикосы, грецкий орех, свободнорастущие черешни.

Что делать с исключениями

Абрикосы можно сделать небольшими только одним способом — привить на специальный карликовый подвой. Но таковых пока дефицит, и абрикосы прибавляют по 2 м в год. И поверьте, никакое укорачивание или гнутье тут ничего не даст, они вас победят. Реальнее раз в 3-4 года спиливать крону по плечи — на полное омоложение.

Абрикосы вас победят

Грецкие орехи можно пару раз укоротить в юности — разветвить; но потом лучше оставить вольно и убирать только больные и мешающие ветки. В конце концов, их урожай пропорционален именно объему. Да и тень летом чем больше, тем лучше. Разумеется, сажать их надо не где угодно в саду, а где-то к югу от беседки.

Черешни традиционно привиты на сеянцы и вырастают высоченными. За вкусные ягоды им прощается и это, только сажать деревья нужно у северных заборов. И все же их вполне можно формировать кустом. Тогда собирать урожай — сплошное удовольствие: древесина у черешни гибкая, ветки легко нагибаются. Но с остальными деревьями такое не проходит.

За вкусные ягоды черешням можно простить и то, что они вырастут высоченными

Светлана, Вы совершенно правы, будет разламываться. У нас так разломались яблоня и черешня от ветра, черешня вообще вертикально на 2 половины. Когда дерево большое и старое, его никакие обрезки и подпорки не спасут. Вот на днях выкорчевали такую яблоню, кучу места занимала, квадратов 20 места освободилось, толку от нее никакого не было, как ни старались дерево сохранить. Так что считаю такая форма хороша только для молодых деревьев.

Доброго времени) Челябинск. Сад у озера Кременкуль. Считаю, без обид), что сюда для молодежи нужно добавить и иное мнение. Суть — сад должен быть именно домашним садом. Поговаривали раньше — птица свободно должна пролетать сквозь ветки яблони). Красивые, сильные, свободные деревья. С урожаем, которым они ХОТЯТ отдать человеку) за доброту и любовь. С легкой ежегодной формировкой прищипкой по зеленому кончику в их юности. У них убраны в молодом возрасте лишние ветки еще почкой с ненужной стороны, минимально травматично, чтобы было удобно ходить нам самим по дорожкам и гостям. Нижние ветки тоже мешают уходу за стволом, побелке, борьбе с тлей муравьиной". Их нет, удалены. Штамб в полметра примерно оставляю.
Данный вид обрезки чашей мне знаком и я им частично, не злоупотребляя стрижкой, пользуюсь. Для кустового персика, черешни, т.к. сад на грани 4-3 температурной зоны и дальнейшим пригибанием по возможности, под снег. Учитываю габитус в описании каждого растения при формировании. Т. е. я поставила себе изначально задачу — сад душевный, послушен, красив, урожаен. Нет лишнего фрукта в саду. Упавшее яблоко идет на сок или пюре яблочное — пятиминутку. Если урожай велик — раздаем многим друзьям и знакомым. Даже если я не достану яблоко, ничего, земля мягкая, с густой травой полевицей побегоносной.
А такой способ формировки, как вы описали, считаю, идет от питомниководов. Им удобно близко, низко, противоударно, удобно снять рукой, крупный и красивый плод вследствие сокращения цветущих почек, как у персика — тот еще труд. На снижение обрезка всех веток. Чтобы можно было ветку сверху погладить рукой вниз. Чтобы продать, довезти и полежало чтобы подольше во время продажи. Если не надо много плодов — выход и этот метод, но молодым садоводам надо понимать, что коли началась стрижка веток, то обрастание начинается еще более активно и формировка должна проводиться активно каждый год да не по разу в год, а еще и летом. И еще немаловажно продумывать на каком подвое будет сад. Легче ухаживать за садом на среднерослом и малорослом подвое, соответствующем вашему региону. Спасибо за чтение и терпение)

Спасибо за статью! Я могу назвать себя цветоводом и огородником, но в саду все делаю по наитию и много ошибаюсь. Спасибо Яночке и Ирине за комментарии!

Обрезкой и формировкой кроны мы обеспечиваем закладку прочного скелета дерева, регулируем ростовые процессы дерева, нормируем и контролируем урожайную нагрузку плодовых деревьев. От правильно сформированной в молодом возрасте кроны дерева зависит его долговечность, прочность. Особенно это актуально на плодовых деревьях, так как у них дополнительно прибавляется урожайная нагрузка на скелет дерева.

Цели обрезки кроны:

• Формирование прочного скелета дерева
• Соподчинение побегов в растущей кроне
• Регулирование роста и плодоношения плодовых деревьев

Сроки обрезки:

• С учетом климатических условий средней полосы оптимальным сроком обрезки деревьев является весенний период до начала сокодвижения (март)
• Ягодные кустарники, зимующие под снегом и рано начинающие вегетацию, можно обрезать после плодоношения или под зиму
• Регулирующую обрезку (снижение урожайной нагрузки, удаление волчков, остановка роста) проводят по мере необходимости в течение сезона

Факторы, влияющие на методы и технику обрезки:

• Возраст дерева
• Биологические особенности породы и сорта (характер роста, морозостойкость древесины, урожайная нагрузка дерева)
• Текущее состояние кроны дерева (характер однолетнего прироста, наличие жировых побегов, вилкообразных разветвлений, распределение урожайной нагрузки относительно несущих скелетных ветвей и пр.)

Общие правила формирования крон:

• При первой формирующей обрезке однолеток необходимо их укорачивать на 20-25 см (5-8 почек) выше штамба для получения в этой зоне разветвлений и формирования кроны
• Нестандартные однолетки высотой ниже штамба следует сильно обрезать (на обратный рост), оставляя выше места прививки пенек с 1-2 хорошо развитыми почками
• Если разветвления находятся намного выше зоны закладки нижнего яруса, их необходимо срезать полностью, оставляя в виде неразветвленной однолетки
• В дальнейшем удалять конкуренты или переводить на них в случае слабого развития побега продолжения
• Оставшиеся сильно растущие ветви путем обрезки или отгибания превращают в обрастающие или полускелетные
• В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)
• Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек
• Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей
• Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне
• Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону
• Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей
• Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны
• При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность
• При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.
• Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать устаноленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.

Формирование кроны плодового дерева, техника обрезки

Приступая к формировке кроны молодого саженца, мы сразу просчитываем параметры будущего скелета дерева и в зависимости от этого и от состояния саженца проводим первую формирующую обрезку молодого дерева в соответствии с правилами формирования кроны:

Начало формирования однолетних или двухлетних саженцев с различным развитием (указано цифрами):

1 – до обрезки;
2 – после обрезки;

Срез на почку:

б – неправильно (слишком низкий глубокий срез);

в – неправильно (оставлен очень короткий шип);

При обрезке более крупных ветвей очень важно правильно определить направление среза, от этого зависит дальнейшее зарастание раны, неправильный срез приведет к образованию дупла:

Очень крупные ветви желательно срезать в два этапа, чтобы предотвратить задирание коры:

Также важно определить правильный угол при переводе на боковое ответвление. Неправильный срез в данном случае также будет препятствовать зарастанию раны или иссушать ткани при слишком глубоком срезе:

Формирующей обрезкой кроны мы добиваемся определенной конфигурации и закладываем прочный скелет дерева:

В первые годы жизни очень важно правильно оценить состояние растения и каждой ветви в отдельности чтобы правильно заложить основу прочного скелета будущего дерева:

Часто встречающаяся проблема деревьев – вилкообразные разветвления, которые образуют непрочное сочленение тканей, что приводит к разрыву древесины в будущем (при большой урожайной или ветровой нагрузке). Такие разветвления в скелете дерева необходимо ликвидировать еще в молодом возрасте, тогда рана быстро зарастет:

Приступая к обрезке взрослого дерева, необходимо учесть много факторов и правильно оценить состояние дерева. Желательно единовременно не удалять значительную часть кроны (более 25%), если необходима сильная обрезка, ее лучше сделать в несколько этапов:

Путем обрезки можно изменить характер волчковых ветвей и перевести путем снижающей обрезки сильный ростовой побег в плодовую ветвь:

Примеры правильной обрезки яблони

Ниже приведены примеры правильного среза на боковую ветвь:

Зарастание ран на яблоне после правильной обрезки

Правильный срез обеспечивает быстрое зарастание и закрытие раны на яблоне, что предотвращает образование дупла и обеспечивает прочность скелета дерева:

Образование дупла после неправильной обрезки

Слишком глубокий срез или оставленный пенек препятствуют зарастанию раны, что приводит к образованию дупла.

Процесс образования дупла и разрушения дерева вследствие неправильной обрезки:

Непрочный скелет дерева приводит к его аварийному состоянию и разрушению дерева во взрослом состоянии.

Вилкообразные разветвления – непрочное сочленение

Такое сопряжение ветвей в основании дерева приведет к разлому древесины в урожайный год, поэтому даже в таком возрасте желательно удалить непрочно прикрепленную ветвь, так как в последствии после разлома рана не зарастет и будет идти разрушение древесины:

На фото слева: Непрочное вилкообразное разветвление в урожайный год может привести к разлому кроны дерева.

На фотографиях ниже показаны другие примеры непрочных сочленений ветвей в кроне дерева:

Несколько непрочных сочленений в основании дерева.

Сильная урожайная нагрузка несформированных деревьев приводит к таким последствиям: Разлом кроны.

Образование волчков после сильной обрезки дерева

Удаление значительной части дерева при обрезке провоцирует образование волчковых побегов, которые необходимо выламывать, чтобы не загущать дерево, либо путем снижающей обрезки переводить их в плодовые ветви:

Читайте также:

  
• Сосна обыкновенная fastigiata описание
  
• Три класса посадили 60 деревьев
  
• Вишня дюк спартанка описание сорта
  
• Технология изготовления толкушки из дерева
  
• Горшки для посадки деревьев