Чем обработать дерево после шлифовки

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Деревянные дома и бани из сруба — классика загородного домостроения. Такие постройки выглядят уютно и привлекательно, но под неумолимым влиянием времени и матушки-природы древесина постепенно начинает изменяться. Первоначальная красота фасада блекнет, а эксплуатационные характеристики постройки ухудшаются.

Чтобы сохранить фасад и защитить дом, применяется покраска сруба снаружи, для чего промышленность разработала великое множество защитно-декоративных покрытий. Иногда целью покраски сруба является выравнивание цвета (если фасад выгорел с солнечной стороны), в таком случае хозяева стремятся также сохранить и однородность текстуры деревянной поверхности. В любом случае, гарантией отменного результата станет выбор подходящего состава и соблюдение технологии обработки фасадных стен.

Выбор подходящей краски

Дерево является строительным материалом природного происхождения и, в отличие от изобретенного человеком кирпича и бетона, намного сильнее реагирует на влажность воздуха, ветер, температурные колебания и солнечную радиацию. Древесина, лишенная коры, способна гнить, выгорать и становиться пристанищем для всевозможных плесневых грибов и жуков-древоточцев.

Фактором, определяющим срок эксплуатации и внешние декоративные качества сруба, является выбор покрытия. Краски или пропитки для обработки деревянных фасадных стен служат для консервации деревянных элементов и должны соответствовать определенным требованиям:

Демонстрировать отсутствие влагопоглощения.
Обладать экологичностью. Параметр, особенно актуальный для сруба бани.
Не терять привлекательность. Лак и акриловые составы не должны терять первоначальную глянцевость. Краски должны долго сохранять исходный цвет.
Содержать антипирен и антисептические добавки. Современные красители способны поддерживать безопасность деревянной постройки.
Быть устойчивыми к истиранию.

Рынок предлагает богатый ассортимент средств, подходящих для покраски фасада брусового и бревенчатого дома. Современные покрытия позволяют сохранить и подчеркнуть натуральность фасадного материала или полностью скрыть его под защитным слоем. Решая вопрос, чем покрасить сруб дома снаружи, хозяева отдают предпочтение проверенным, сертифицированным средствам. На практике используются несколько типов покрытий, о характеристиках которых полезно иметь представление.

Антисептические пропитки (воски, морилки) и лаки

Жидкие антисептические пропитки для деревянных поверхностей проникают в структуру древесины на глубину 0,5-1 см и создают барьер для всех угроз, природных и погодных. В продаже имеются антисептики двух видов:

Воск. Водоразбавляемый воск прекрасно впитывается в древесину, не создавая сплошную пленку и сохраняя ее дышащие свойства. При внешней отделке сруба применяется бесцветный или лессирующий (полупрозрачный) состав, создающий на поверхности перламутровый эффект или дополнительный оттенок. Придает фасаду водоотталкивающие свойства, оставляя видимой природную структуру.
Морилка. Состав является тонирующим (пропиточным) средством, окрашивающим фасад и предохраняющим его от биологического заражения. Покрытие недолговечно, поэтому сверху наносят лак, способный продлить срок службы морилки и усилить ее защитные свойства.

Лаки (бесцветные или цветные) — проверенное, надежное средство для защиты фасада. Оба варианта не скрывают натуральную фактуру дерева, цветной лак способен подчеркнуть его цвет. Лаки, лессирующие пропитки и воск используют при покраске не только снаружи, но и внутри жилья, где особенно важна нетоксичность и внешняя декоративность.

Акриловые (акрилатные) краски

Акриловые краски на водной основе для обработки внешних стен сруба считаются наиболее приемлемым, качественным вариантом с множеством преимуществ:

в состав не входят растворители;
быстро сохнут и образовывают прочную паропроницаемую пленку;
защищают деревянный фасад от ультрафиолета;
долговечны (устойчивы к погодным капризам);
долгое время (7-8 лет) сохраняют первоначальный цвет и блеск.

Строительный рынок предлагает несколько разновидностей красок:

Водоэмульсионные акриловые краски. Представляет собой водно-акриловую эмульсию (состав из двух несмешивающихся элементов). После нанесения на деревянную стену вода испаряется, а на поверхности остается тонкий пленочный слой с привлекательными свойствами. Краска не имеет резкого запаха, достаточно эластична, чтобы не портиться под действием низких температур, паропроницаема (позволяет дереву дышать) и одновременно гидроизолирует фасад.
Водоэмульсионные латексные краски. В их состав также входят акриловые смолы, а потому они эластичны, не выгорают под солнечным ультрафиолетом и устойчивы к истиранию. Синтетический латекс в составе краски делает поверхность шелковистой на вид. Такую краску применяют при обработке фасада, оконных и дверных проемов, оград.

Алкидные составы. Производятся на основе алкидных смол, которые остаются в поверхностном слое древесины с образованием защитного глянцевого слоя. Такая краска быстро выцветает, но обладает устойчивостью к отрицательным температурам и повышенной влажности; ее часто применяют для окрашивания дверей и оконных рам.

Недостаток акриловых красителей — достаточно высокая цена. При покраске бревенчатых стен их можно заменить менее дорогими акрилатными красителями и аквалаками на основе акрилатных смол и дисперсий, снижающих себестоимость. Эти составы имеют похожие характеристики, они безопасны и красивы, но рассчитаны на меньший срок эксплуатации.

Краска на масляной основе

Масляная краска для сруба, применяемая снаружи, является привычным и достаточно распространенным способом покраски. Несмотря на скромные потребительские качества, ею продолжают пользоваться; чаще для окрашивания заборов, чем жилых построек.

Главной причиной использования является привлекательно низкая цена, глубокое проникновение в структуру и достаточная степень защиты древесины от атмосферной влаги. У краски на масляной основе имеются следующие недостатки:

токсичный состав;
непроницаемость для пара;
краска долго (около суток) сохнет;
быстро теряет цвет под солнцем, плохо переносит низкие температуры.

Любое покрытие деревянного фасада со временем теряет первоначальный вид и защитные качества. Обновлять стены требуется при использовании:

Масляной краски: раз в 5-6 лет.
Лессирующих антисептических составов: через 4-5 лет.
Покрывных антисептиков: раз в 6-7 лет.
Акриловых красок: через 7-8 лет.

Видео описание

О технологии покраски дома снаружи в следующем видео:

Этапы подготовки сруба к покраске

Чтобы слой краски лег ровно и красиво, а покрытие деревянных стен радовало качеством на протяжении гарантированного срока службы, необходимо последовательно, придерживаясь технологии, подготовить фасад. Прежде чем будет проведена обработка деревянного дома снаружи проводится ряд подготовительных работ:

Шлифовка. Она обязательна даже для новых построек (выполняется от 1 до 3 проходов). Поверхность шлифуется с помощью электроинструмента (болгарки с грубым абразивом). Такая обработка удаляет дефекты, оставшиеся после распиловки (или ручной обработки) — щербинки и незначительные трещины. Шлифовка также открывает поры древесины, что способствует более глубокому проникновению пропитки и краски.
Полировка. Ее проводят болгаркой с мелкозернистой насадкой или наждачной бумагой (что значительно затягивает процесс). В результате обработки проступает свежий, более светлый слой древесины; поверхность становится ровной и гладкой, лучше впитывает краску.

Очистка. Фасад очищается от древесной пыли, образовавшейся после шлифовки, пятна проступившей смолы удаляются металлическим шпателем и растворителем.
Устранение дефектов. Фасад приводится в порядок: конопатятся стыки и щели (с использованием пакли и современных герметиков); мелкие трещины и сучки, оставшиеся после шлифовки, заделываются шпаклевкой.
Обработка металлических элементов. Шляпки гвоздей и саморезы обрабатывают грунтовкой по металлу.

Видео описание

Об ошибках при покраске деревянного дома в следующем видео:

Покраска сруба снаружи: этапы процесса

Защитно-декоративная покраска дома из оцилиндрованного бревна снаружи — залог его долгой сохранности без потери внешней привлекательности. Обычно обработка разбивается на несколько этапов:

Антисептирование. Пропитка фасада антисептиками и антипиренами на водной или масляной основе обеззараживает древесину и не дает завестись новым насекомым и микроорганизмам (выполняется от 1 до 2 проходов). Антисептик удобно наносить через распылитель, поэтому респиратор и защитные очки на этом этапе — вещи совсем не лишние. К дальнейшим процедурам приступают после того, как состав полностью высохнет.
Грунтовка. Задача обработки — состав подготавливает поверхность для финишного окрашивания. Грунтовка препятствует выходу древесной смолы (в сучках) и появлению пятен на краске.

Адгезионная грунтовка (акриловая или масляная, по желанию). Пропиточный состав улучшает сцепление основной краски с деревянной стеной и уменьшает расход краски. Следует избегать попадания грязи и пыли на сохнущую грунтовку.
Покровная краска. Основная краска для сруба, окончательный слой, украшающий и защищающий стены. Идеальный вариант — акриловая краска, наносимая тонким слоем последовательно в три приема, при помощи кисти или валика.

Покраска сруба снаружи: факторы, влияющие на качество

Качество покраски деревянного загородного дома зависит главным образом от двух факторов:

Погодные условия. Идеальная погода — сухая и безветренная. Нельзя красить на солнцепеке (краска будет высыхать слишком быстро и неравномерно), во время дождя или после него. Допустимая температура определяется типом краски (указывается на этикетке).
Влажность древесины. Не должна превышать 20% во время окраски, поэтому фасадные стены из древесины естественной влажности красят после того, как сруб дал усадку.

Сделать покраску сруба долговечной поможет соблюдение нескольких правил:

Торцы бревен. Их обрабатывают известью или водоэмульсионной краской первый раз непосредственно после рубки сруба (это предотвращает резкое высыхание бревен и уменьшает растрескивание). После шлифовки торцы прокрашивают еще минимум 3-4 раза.
Инструмент. Распылитель (краскопульт) помогает наносить краску быстро и равномерно, если у вас есть опыт работы. В противном случае оптимальным выбором станет широкая кисть с плотной набивкой. Краску наносят движениями кистью в продольном направлении (по расположению венцов сруба).
Приемы работы. При необходимости допускается промежуточная ручная шлифовка с повторным нанесением грунтовки. Лессирующий или кроющий антисептик во время работы стоит периодически перемешивать; это поможет пигменту распределиться равномерно.

Ошибки при неквалифицированной покраске сруба

Если желание сэкономить на профессиональных услугах по каким-то причинам перевешивает гарантии качества выполненной работы, то через некоторое время весьма вероятны такие неприглядные результаты как полосы, пятна и просто облезшие участки на недавно окрашенной поверхности. В таких случаях не всегда виновато качество лакокрасочного изделия. Непрофессиональные строители по неопытности допускают элементарные ошибки, сказывающиеся на конечном результате:

Фасад неправильно подготавливается к покраске: некачественная шлифовка (или ее отсутствие) оставляет поверхность шероховатой.
Нарушается технология (последовательность) покраски.
Работа ведется в неподходящих условиях (при высокой влажности или под палящим солнцем).
Красятся только что возведенные (естественной влажности) стены.
Для покраски выбраны несовместимые материалы.

Покраска старого деревянного дома

Со временем крашеный фасад начинает терять привлекательный вид — краска шелушиться, появляется плесень, южная сторона выгорает сильнее. Рано или поздно внешние стены старого загородного дома потребуют обновления. Перед повторным окрашиванием старое покрытие зачищается (например, металлической щеткой), а поверхность осматривается для выявления возможных дефектов.

Для того, чтобы новый слой ложился ровно и держался положенный срок, выбирают тот же тип краски, что использовался первоначально. Определить, чем был покрашен фасад, поможет исследование фактуры старого покрытия:

Акрилатная краска. Тонкая, эластичная структура, напоминающая кожу; из фрагмента отшелушившейся краски можно свернуть рулончик.
Масляная краска. Имеет матовый цвет и может оставить следы на пальцах после прикосновения. Рулончик свернуть не получится — фрагмент раскрошится.

Старый деревянный дом окрашивается по той же схеме, что и новый. Отличие состоит в том, что старый фасад не рекомендуется окрашивать валиком, он плохо заполняет краской неровности, появившиеся после периодического разбухания и усадки волокон. Чтобы придать старому фасаду аккуратный вид, покраска сруба может проводиться в три и более слоев.

Наружная покраска сруба бани

Баня — постройка со специфическими условиями эксплуатации, внутренние помещения сруба подвергаются воздействию повышенной влажности и температуры. Поэтому главным условием для внешнего покрытия является сохранение паропроницаемости стен. В противном случае влага будет долго задерживаться в древесине, создавая благоприятную среду для развития плесневых микроорганизмов. Думая, чем покрасить сруб бани снаружи, не стоит забывать о нюансах обработки сруба бани:

Бревна должны быть сухими и чистыми.
Чтобы защитный слой нового сруба служил надежной защитой, пиломатериал обрабатывают морилкой до сбора венцов.
Перед повторным окрашиванием строение должно быть холодным и проветренным.

Пропитки удобно наносить в следующей последовательности:

Антисептик. Оптимально подходят средства на основе натуральных и синтетических масел.
Антипирен.
Краска. Лучший вариант — акриловые фасадные краски, нетоксичные, долговечные и паропроницаемые.

Заключение

Каждый хозяин хочет, чтобы его деревянный дом оставался крепким и привлекательным внешне в течение долгого времени. Регулярно выполняемая покраска сруба помогает продлить срок службы деревянного жилья и одновременно сохранить его презентабельный внешний вид. Строительные компании предоставляют профессиональные услуги по окрашиванию, в число которых входит широкий ассортимент цветов лакокрасочных изделий, подготовка сруба к покраске, технологичные приемы работы и консультация по выбору цвета.

8 мая 2020 шлифовка сруба, шлифовка дома, шлифовка дерева, шлифовка стен

Деревянные поверхности в доме из сруба

Главной особенностью дерева в отличие от других строительных материалов является легкая обрабатываемость. Это является и одной из главных проблем, так как любая твердая поверхность может его повредить: лесовоз-фискарс, погрузчик, борта машины, неудачный удар топором. В результате на деревянной поверхности появляется много неровностей, шероховатостей, зазубрин. В результате возникает необходимость шлифовать дерево в абсолютно любом виде его реализации.

Кроме этого кольцевая структура дерева имеет разную плотность. Зимние кольца деревьев северного полушария плотнее, а летние – мягче. В результате любой режущий инструмент дерево режет по-разному. Могут образовываться раковинки, угловатости. Удалить все это можно только равномерной обработкой большой поверхности, которой и является шлифовка.

Таких деревянных поверхностей в доме, особенно в срубах, очень много – это почти все. Бревенчатые или брусовые стены, полы, потолки, дверные и оконные коробки, наличники – все это дерево, оно требует обработки. Часть материалов при строительстве дома получают в абсолютно готовом виде: оконные рамы, дверные полотна – они не требуют дополнительной обработки. Условно не требует обработки половая доска и вагонка экстра класса, клееный брус. Но и их лучше отшлифовать.

В наибольшей мере обработки требует рубленное бревно, соответственно и срубы из него. Причина естественна. Любая ручная рубка, снятие коры, обрубка сучков оставляет повреждения на древесине. Их необходимо устранить.

Вы можете сказать, что раньше, во времена наших дедов и прадедов, этого не делали. Да, это так, но и к дереву было другое отношение, и к жилью. Если венец подгнил, то его в любой момент могли заменить: вырубить новое, высушить, установить в сруб. О внешнем виде, особенно крестьяне, заботились мало. А сейчас? Сможете вы пойти в лес и вырубить дерево?

Возникла необходимость длительного сохранения деревянного дома.

Зачем нужна шлифовка и когда она проводится

Среди профессионалов шлифовка сруба является одним из важнейших этапов в строительстве рубленного дома. Но на деле она применяется на разных жизненных этапах деревянного дома:

Шлифовка стен перед обработкой защитными средствами и покраской.
Промежуточная шлифовка между слоями краски.
Удаление старой краски.
Шлифовка старой древесины, восстановление внешнего вида дерева.

Основной задачей шлифовки сруба является подготовка стен к процедуре окраски. Все остальные преимущества являются либо вторичными, либо следствием проведения покраски. Разберем их подробнее.

Преимущества и назначение:

1. Подготовка к проведению лако-красочных работ. Как говорилось выше это основное назначение шлифовки, в результате которой

поверхность дерева становится ровной;
расход краски снижается, так как суммарная площадь поверхности уменьшается, удаляются бугорки, выравниваются незначительные углубления;
выравнивается цвет и фактура дерева, вследствие чего краска или лак ложатся ровно и без пятен;
попутно удаляется грязь, которая могла появиться при транспортировке бревен или при их рубке;
частично могут удаляться микроорганизмы, грибок, которые могли появиться за время усадки, но это влияние минимально, так как толщина слоя шлифовки небольшая (на самом деле удаление микроорганизмов происходит после обработки антисептиком).

Сруб до шлифовки

Этот же дом после шлифовки

2. Изменение фактуры дерева в результате шлифовки по особой технологии браширования, в результате которой поверхность не выравнивается, а, наоборот, в большей степени выбираются мягкие слои, а твердые остаются. По факту, это тоже подготовка к покраске, только по другой технологии!

Необходимо заметить, что сама шлифовка, как часто пишут на многих сайтах по услугам шлифовки, на повышение к устойчивости от влаги, к появлению насекомых и, уж тем более на сохранение натурального цвета дерева не влияет. После шлифовки дерево под солнечными лучами снова начнут темнеть. По этой причине необходимо быстрее провести окраску стен, которая и будет влиять на сохранность цвета и древесины.

Шлифовка дерева своими руками

Часто бытует утверждение, что провести шлифовку самостоятельно и своими руками сложно и трудоемко. Это утверждение не совсем корректно и связано оно с целью продажи услуг по шлифовке дома, его стен, а иногда и пола с потолком.

На самом деле сама процедура не сложная, ее вполне можно провести своими руками. Другое дело трудоемкость процедуры. Внешне может показаться, что шлифовка делается быстро. На самом деле на это уходит много времени. Например, человек, который постоянно занимается шлифовкой, за рабочий день успевает сделать до 20 квадратных метров стены сруба из бревна. Но с первого раза качественно бревно не выровнять, по крайней мере, ручной рубки. Процедуру необходимо провести второй раз, а внутри и третий.

Кроме этого возникает вопрос с инструментом.

Инструмент для шлифовки

Как было сказано выше, шлифовка – процедура трудоемкая, поэтому без инструмента ее не сделать. Что необходимо иметь для самостоятельной шлифовки, или обратить внимание на наличие, а значит и профессионализм, наемных рабочих.

Весь инструмент и аксессуары можно поделить на три группы.

Это первое и самое необходимое для проведения шлифовальных работ. Пыли при шлифовке дерева много, особенно внутри дома или бани, но и на улице ветер может развевать пыль, которая будет попадать в глаза и нос. Широкие пылезащитные очки и респиратор при шлифовальных работах обязательны. Не лишними будут и шумоизоляционные наушники – и от шума защищать, и в ушную раковину пыль не попадет.

Не лишним будет и специальная одежда. Конечно, делая шлифовку сруба своими руками, Вы наденете рабочую одежду, но пыль будет попадать за ворот, липнуть к телу и так далее. Не забудьте о перчатках, лучше толстые, еще лучше противовибрационные. Даже пара часов постоянной работы с инструментом, который достаточно сильно вибрирует, пользы рукам и суставам не принесет.

Площадь внешней поверхности стен стандартного сруба 6 на 6 для бани или дачного дома приближается к 60 квадратным метрам. Естественно ручными средствами провести шлифовку скорее невозможно. Для этого необходим электрический инструмент.

Задумайтесь! Если бы у наших прадедов был эффективный инструмент для шлифовки бревна. Стали ли они шлифовать дом, ну хотя бы внутри?

Какой же инструмент необходим для шлифовки.

В некоторых обзорах в этот список включают дрели и болгарки. Крайне не согласны с таким подходом, так как применение инструмента не по назначению – заведомо смертный приговор для него.

Рассмотрим возможности специального инструмента для шлифовки в рамках работ с деревянным материалом.

Шлифовальные работы болгаркой

Шлифовальные работы полировальной машиной

Угловая-шлифовальная машина изначально не предназначена для работы с деревом, так как имеет очень большие обороты (10-12 тысяч), а при больших оборотах дерево может нагреваться и даже подгорать. В тоже время большие обороты позволяют быстро провести грубую обработку, например, торцов бревна, сучков.

Несмотря на это, именно болгарка является самым распространенным инструментом при шлифовке, так как она есть почти у каждого домашнего мастера, а уж у профессиональной бригады тем более. При шлифовке дерева болгаркой необходимо учитывать ряд моментов.

Предпочтительнее использовать УШМ с регулировкой скорости оборотов. Это позволит грубые работы делать на больших оборотах, а чистовые на малых.
Желательно использовать болгарку с задним забором воздуха, чтобы меньше попадала пыль.
Применять шлифовальные круги минимального размера.
При шлифовке не задерживаться долго на одном месте, так как или дерево подгорит, или будет углубление.
Не рекомендуется использовать болгарку для шлифовальных работ по ровной поверхности (клееный или профилированный брус, половая доска, вагонка). С этими материалами работать нужно малооборотистыми шлифовальными машинами.

Специальные шлифовальные машины (эксцентриковые, вибрационные) отлично подходят для тонкой доводки бревна или работы с брусом и доской. Они менее оборотисты и в меньшей степени способны навредить дереву. Но не у каждого домашнего мастера найдется шлифовальная машина такого типа для шлифовки своими руками. Какой выход? Брать в аренду? Специально покупать? К слову сказать, и болгарка с регулировкой оборотов есть у единиц.

Полировальная машина (ротационная) – принцип ее работы аналогичен болгарке, но частота вращения обычно в интервале 200 – 2000 оборотов, есть и регулировка. Ей уже можно делать самую тонкую работу. Не зря она называется полировальной. Для внутренних работ она будет очень кстати.

Самым сложным местом при шлифовке сруба из бревна является углы, так как в них с диском даже 110 и 125 мм крайне сложно, а иногда невозможно. В этом случае понадобится обычная ручная стамеска, но работать с ней придется долго и аккуратно – велик риск срезать лишнее.

Альтернативой ей будет специальный современный инструмент с большим набором название: мультитул, реноватор, универсальный резак и еще с десяток. С его угловой вибрационной насадкой можно подлезть к любому углу. А у Вас есть реноватор?

Шлифовка сруба – это большой объем работ даже для электрического инструмента. Если он эконом класса или очень старый, то такой нагрузки может не вынести. Будьте готовы купить новый, так как интервал между шлифовкой и покрытием защитными веществами должен быть минимален.

Кроме шлифовальных машин для обработки сруба из бревна ручной рубки в профессиональной среде применяют пескоструные аппараты, которые позволяют провести чистку и шлифовку рубленного бревна посредством многочисленных ударов мельчайших песчинок под большим давлением. Такой прием позволяет быстро обработать и большие поверхности, и добраться в углы, и очистить мельчайшие каверны.

Для работы с электрическим инструментом необходимы расходные материалы – различные насадки и шкурки для всех видов шлифовальных машин.

Обдирной круг-чаша применяется для грубой обработки торцов, особенно он необходим для домов ручной рубки. С помощью обдирного круга можно устранять неровности до сантиметра, а при усердии и больше. Стоимость такой чаши сопоставима с ценой хорошей болгарки эконом класса.
Лепестковые обдирные круги применяются для грубой обработки бревна: снятия луба, выравнивания стесов и сучков. Так как бревно имеет округлую форму, то диск лучше выбирать не с плоским расположением лепестков, а с коническим. Так обрабатывать бревно будет удобнее. Зернистость подойдет 40 и 60.
Шкура по дереву для крепления на липучку с зернистостью от 40 до 120 для разных этапов обработки дерева. Грубая шкурка с зернистостью 40 может применяться для первого прохода, в том числе и вместо лепестковых кругов, а зернистость 100-120 подойдет для последних этапов внутренней обработки (при желании можно взять зерно мельче, то есть 140-200, но трудоемкость существенно возрастет). Эти расходники применяются и для обработки плоских поверхностей (брус и доска), и для бревна.
Нейлоновая корщетка-чаша также может пригодиться при обработке бревна, особенно если речь идет об оцилиндрованном варианте. Она необходима на заключительном этапе, когда необходимо подчеркнуть древесную фактуру.

Технология шлифовки стен деревянного дома

старый потемневший сруб, у которого за время эксплуатации неровности почти сгладились;
новый дом ручной рубки или баня после усадки, у которых обзолы, луб, остатки сучков, неровные торцы;
оцилиндрованное бревно круглой формы, но с наличием канавок от резца;
дом из профилированного или клееного сухого бруса с плоскими поверхностями после станка.

Разберем все отдельно.

Шлифовка стен из бревна

Особенности шлифовки стен сруба из бревна ручной рубки

Это самая сложная ситуация, поэтому требует более подробных объяснений. С определенной долей условности можно выделить три этапа проведения работ.

Шлифованные и не шлифованные торцы сруба

Черновая обработка рубленного бревна производится болгаркой с лепестковой насадкой или шкуркой с зерном 40. Она необходима в трех конкретных ситуациях:

Торец бревна на черновом этапе обрабатывается обдирным кругом-чашей. Так выравниваются уступы на спилах.

2. Черновая шлифовка потребуется в ситуации, когда необходимо покрасить дом, который простоял необработанным и некрашеным несколько лет. Древесина на солнце быстро темнеет , образуются мелкие трещины и множество заусениц. Здесь работы еще больше, так как нужно не просто выровнять, но и удалить весь потемневший слой, а это до 2 мм.

3. Аналогичная ситуация может возникнуть и с крашенным домом. Например, дом был покрашен покровной краской, которая со временем начала облупляться. Покрасить Вы ходите глазурью, чтобы была видна текстура. В этой ситуации придется полностью снять весь слой.

Шлифовка рубленного сруба 26-28 Браширование/шлифовка бани из оцилиндрованного бревна Шлифовка сруба из оцилиндрованного бревна

После черновой обработки поверхность бревна сглажена, но после шкурки с 40-м зерном остается много царапин. Кроме этого может остаться большое количество не ошлифованного луба, если была обработка скобелем. На этом этапе берут шкурку с зерном 60 или 80: если взять 60, то процесс пойдет быстрее, шкурка не будет сильно забиваться пылью, расход шкурки будет меньше, но царапины могут остаться. При 80-й зернистости царапин не будет, но она сильно забивается пылью, а процесс требует еще больше времени.

Торец тоже обрабатывается, но здесь достаточно 60-го зерна.

После этого основной этап шлифовки бревна снаружи можно закончить, а вот внутри желательно пройти еще один раз, но уже с зерном 120.

С рубленным бревном обработку шкуркой 60 и 80 зернистости можно проводить болгаркой, но если на ней можно снизить обороты до 5000 будет лучше. Снизится риск подгорания дерева и, легче будет контролировать процент снятия луба, если Вы хотите сохранить небольшую пятнистость. Обработку шкуркой 120 зернистости лучше проводить эксцентриковой шлифовальной машиной.

Финишное шлифование производится после первого слоя краски, когда приглаженный ворс поднимается и грубеет от краски. Здесь необходимо применить минимальную зернистость ( от 200 до 400).

Особенности шлифовки оцилиндрованного (калиброванного) бревна

Калиброванное бревно получается после обработки на станке. Оно получается в форме цилиндра, поэтому еще его называют оцилиндрованным. Черновую обработку здесь провел уже станок, поверхность достаточно гладкая, но от резца могут оставаться слабозаметные поперечные кольца. Их необходимо устранить шлифовкой и подготовить поверхность к покраске, сделав ее более гладкой.

Для этого применяется шкурка с 80-м абразивом, но применять болгарку уже нежелательно, так как она может только ухудшить внешний вид бревна. Для работы разумнее применить эксцентриковую шлифовальную или ротационную полировальную машины с частотой от 200 до 2000 оборотов. Это позволит сделать бревно идеально гладким.

Если в ротационную машину поставить корщетку-чашу с абразивом 60-80, то брак от резца будет зашлифовываться, но поверхность не будет гладкой, так как мягкие летние слои будут выбираться быстрее. Появится подчеркнутая древесная фактура. Это браширование деревянной поверхности.

Шлифовка стен из бруса

Профилированный и клееный брус также проходят станочную обработку, только поверхность их еще ровнее. Фактически она уже готова к обработке но, ни один станок не даст идеальной поверхности: затупился нож или другие проблемы могут быть всегда. Поэтому минимальная обработка шкуркой потребуется. Для этого лучше использовать шкурку с зерном 100 – 120 (с внешней стороны может быть достаточно и 80, но надо убедиться, не делает ли она поверхность хуже).

В работе лучше использовать эксцентриковую или вибрационную шлифовальную машину.

Обработка дерева после шлифовки

Натуральные масла, независимо от производителя, требовательны к технологии нанесения и подготовке поверхности. От того насколько правильно проведены подготовительные работы, зависит конечный результат и срок службы покрытия.

Выбор древесины

Качество древесины играет решающую роль в дальнейшей эксплуатации поверхности. Ни в коем случае нельзя покрывать маслом сырую или пораженную грибком древесину.

Пораженные участки, оставшиеся после шлифовки, необходимо обработать специальными отбеливающими составами против плесени и синевы. Если синеву не удалось убрать полностью, главное остановить ее распространение. Только после этого можно покрывать дерево маслом. Чтобы скрыть потемневшие участки, масло необходимо заколеровать, так они не будут заметны.

Здоровая и посиневшая древесина

Шлифовка поверхности

Натуральные масла не образуют пленку, окрашивая и защищая древесину изнутри. У такого покрытия есть ряд преимуществ:

От того насколько глубоко и равномерно масло пропитает древесину зависят его декоративно-защитные характеристики. Любую, даже самую качественную древесину из магазина, нужно перешлифовывать. Перед нанесением масла, необходимо произвести финишную шлифовку поверхности зерном с гритностью 120 (для наружных работ)/150 (для внутренних).

Задача шлифовки – открыть поры и устранить дефекты поверхности, сделав ее равномерной. При слишком гладкой шлифовке масла и воски не смогут глубоко проникнуть в дерево, а пигмент и вовсе останется на поверхности. Поэтому выбор правильной гритности абразивного материала ключевой момент, к которому необходимо отнестись со всей серьезностью. Мы рекомендуем использовать шлифовальные круги известных марок: 3М, DeWalt, BOSCH и т.п. Дешевые китайские круги не подойдут, т.к. часто указанная гритность не совпадает с реальной.

Работы лучше всего производить орбитальной шлифмашиной с регулировкой оборотов. Оставшиеся мелкие риски от кругов можно убрать вручную, аккуратно пройдя такие участки вдоль волокон руками.

Орбитальная шлифовальная машина DeWALT с регулировкой оборотов

Кроме того, что шлифовка влияет на защитные характеристики и дальнейшую эксплуатацию поверхности, она играет важнейшую роль в окрашивании древесины. Мы помним, масло не образует пленку, окрашивая древесину изнутри. От того насколько равномерно пигмент проникнет в дерево, зависит конечный результат, внешний вид поверхности и насыщенность цвета. Неправильная шлифовка может испортить все впечатление от любого, даже самого дорогого масла.

Признаки некачественной (неравномерной) шлифовки древесины:

Из-за неправильной (неравномерной) шлифовки пигмент будет по-разному впитываться в поверхность, выделяя все недостатки. Если обычные краски закрашивают древесину на поверхности, то натуральные масла впитываются с пигментом глубоко внутрь. Гладкие участки будут менее насыщенные, в то время как недошлифованные – наоборот, будут иметь более интенсивный цвет.

У каждого производителя рекомендуемая гритность может быть разной, но как правило для натуральных масел она колеблется в диапазоне 120-180 грит. Эту информацию необходимо уточнить на упаковке.

Обессмоливание древесины

Смола, находящаяся внутри дерева, может выступить на поверхность и даже нарушить полимеризацию. Смолянистую древесину необходимо обязательно обессмолить. Для этого используют 100% живичный скипидар, обильно проходясь кистью вдоль волокон. Скипидар растворяет смолу и испаряется. Чем больше смолы в древесине, тем дольше будет испарятся скипидар.

Для обессмоливания подходит только 100% натуральный живичный скипидар. Искусственные растворители и уайт-спириты справляются с этой задачей гораздо хуже.

Правильная подготовка древесины — залог отличного результата

Если все этапы подготовки поверхности сделать правильно, соблюдая технологию нанесения масла, результат превзойдет все ожидания. Дерево красиво от природы. Мягкие и твердые волокна впитывают пигмент по-разному, проявляя природный рисунок дерева, делая его контрастным. Это возобновляемый материал, который бережет нашу планету.

Как подготовить древесину под масло.: 3 комментария

Кроме подготовки ещё нужно тщательно удалять масло с поверхности! Если этого не сделать, то поверхность будет липнуть. Как написано выше, нужно удалять излишки после появления матовых пятен, на разной древесине они появляются спустя разное время. Важнейшее условие – наносить следующий слой на высохший предыдущий. Я жду между слоями иногда двое суток для надежности. Излишки лучше всего удалять кистью, периодически вытирая ее ветошью. Предварительно все этапы работ делая на пробном выкрасе, если все получилось и выкрас полностью высох, то можно переходить к основному объёму. Это очень важно! Так как, если вы что-то сделаете не так, это будет понятно на тестовом образце и не придётся потом переделывать весь объём! Если вы нанимаете специалистов, то обязательно попросите их сделать пробный выкрас, для того чтобы оценить конечный результат. На выкрасе будет понятно, как будет выглядеть древесина после обработки и сколько по времени будет сохнуть каждый слой.

Отличная статья, спасибо за подробное разъяснение! Вчера покрасили стены, красили при температуре +8, предварительно разогрели масло на водяной бане для лучшей впитываемости. Спустя 12 часов масло почти высохло. Остатки масла вытирали вафельным затем бумажным полотенцем. Использовали лазурь по дереву фирмы Мартьянов с колером Индиго, получилось супер! Шлифовку делал муж зерном 150 и 180. Результатом довольны. Главное делать все по инструкции.

Нам рабочие сказали, что доска из Леруа уже шлифованная. В итоге масло впиталось пятнами. Не слушайте рабочих, перешлифовывайте любую доску из магазина. Удалить высохшее масло практически невозможно, шкурки моментально забиваются, только строгать теперь.

Шлифовка сруба своими руками. Как и чем шлифовать сруб из бревна. Инструменты, технология шлифовки, материалы.

В данной статье расскажем о шлифовке сруба, о том, для чего, когда и чем ее делать, особенно если вы решили это сделать своими руками!

Нужно ли шлифовать сруб? Зачем?

Шлифовка сруба важное и ответственное мероприятие необходимое для увеличения срока жизни бревна и для создания качественного и безопасного внешнего вида! Многие срубы покупаются и оказываются на площадке клиента в виде, требующем дополнительной обработки. Есть несколько подходов к срокам и строительству сруба после его сборки.

Часто срубы собираются и выдерживаются достаточно длительное время на фундаменте, это делается для начальной усадки стенового комплекта и нормализации влажности бревна к местным условиям. В этом случаем бревна сруба чаще всего приходят грубо обработанные рубанком или топором, реже болгарками. Часто встречаются недорогие срубы, слегка окоренные очень грубой обработки качества леса. Никакой эстетики, такие срубы выглядят как сваленные в кучу бревна и мало кому нравятся. Не нужно путать с диким стилем рубки и срубами кело, которые выглядят как состаренные. В большинстве случав такие срубы обязательно требуют шлифовки бревен чтобы нанести краски и сделать приятный глазу внешний вид!
Подход быстрой стройки после сборки. При таком подходе клиенты не ждут несколько лет чтобы насладиться усадкой сруба, а форсируют строительство, отделку и становятся свидетелями преображения древесины. В таких случаях часто рубщики качественно готовят поверхности будущего сруба и его бревна не требуют серьезных доработок по обработке поверхности. Только если, конечно, планы не нарушились и сруб не остался отстаиваться. Важно понимать, что бревна сруба должны иметь влажность не выше 20%

Несколько этих вариантов-это основное развитие событий и в любом случаем, через несколько лет или сразу стены сруба подвергаются шлифовке и дальнейшей защите, и обработке!

Отшлифованные бревна сруба обладают важными преимуществами:

Приятный внешний вид. Качественно обработанные стены долгие годы радую глаз владельцев.
Обработанные, гладкие, приятные на ощупь стены без неровностей, заноз безопасны для взрослых и
Отшлифованные стены помогают снизить расход антисептических и лакокрасочных материалов.
Шлифовка помогает убрать большинство временных поражений внешних слоев древесины, такие как синева, грибок, плесень.
Увеличение срока службы дерева.

Важное!

Нужно шлифовать сруб независимо от материала, если не была произведена качественная заводская обработка! Чтобы результат шлифовки своими руками был максимальным, обязательно после окончания сразу же покрыть его защитными и антисептическими материалами, только так дерево будет защищено от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Когда можно шлифовать сруб из бревна

Шлифовка сруба на первый взгляд простая и примитивная работа, не имеющая нюансов и ограничений. Однако это не так. Если вы хотите получить отличный результат, очень важно соблюдать условия и правильно выбирать время для шлифования иначе бревнам будет нанесен вред, а не польза.

Напишем основные условия, при которых нужно шлифовать:

Влажность. Шлифовать влажный сруб крайне не рекомендуется. Шлифовка сырой поверхности приводит к задирам и порче наружного слоя, а также к высокому расходу материалов, однако если стоит задача сохранить бревно любыми силами, остановить его порчу и покрыть красками, то следует проводить шлифовку со собой тщательностью В идеальных условиях влажность стен должна быть не выше %, только в этом случае работа будет эффективной.
Тепло. Идеальные условия для проведения шлифовки это время, когда в вашем регионе положительные ночные температуры выше +5. Сразу по окончанию шлифовки бревна нужно обработать антисептиками, а делать это рекомендуется в тёплое время.

Можно ли шлифовать сруб зимой?

Зимой дерево не рекомендуют шлифовать, так как придется оставить стены не обработанными, что приведет к запитыванию влагой, изменению цвета, потемнению. Поэтому шлифовать рекомендуется в тёплое время года

Однако если есть необходимость шлифовать стены зимой, то после установки окон и дверей можно обеспечить комфортную температур внутри поверхность бревен, может быть, по влажности достаточной для проведения работ.

А с улицы если есть необходимость, то можно возвести теплый контур вокруг дома в котором можно будет работать даже зимой, но это дополнительные расходы и значительный риск нарушений техники безопасности.

Чем шлифовать сруб?

Шлифовка многим кажется простым занятием, однако это тяжелая и требующая специального инструмента работа. В любой работе правильно подобранный инструмент может улучшить скорость и качество работ. Так и при шлифовке сруба, в зависимости от формата бревна или бруса могут применяться разные варианты инструментов.

Инструменты для шлифовки сруба

Советуем тщательно подходить к выбору инструмента, которым будет производится шлифовка:

Советы по подбору инструментов

Чтобы работа проходила качественно, быстро и эффективно очень важно не только понимать какие виды инструмента для деревообработки существуют, но и когда каждый из них можно и нужно использовать! Форма, конфигурация, твердость бревна влияют на выбор инструмента. Опишем несколько советов по выбору инструмента:

Выбирайте мощный инструмент. Достаточная мощность в пределах 700-1000 Вт.
Инструмент должен иметь хорошую эргономику и малый вес
Для уменьшения влияния на здоровье и для уменьшения уборки после шлифовки, можно использовать инструмент с мешком для сбора пыли.

Для обработки плоских поверхностей бруса или вагонки подойдёт ленточная или шлифовальная машинка с плоской площадкой.
Грубые округлые формы срубов проще шлифовать болгаркой с дисковыми насадками.
Для профессионального и длительного использования советуем обращать внимание на модели известных брендов и фирм с длительной гарантией и хорошим выбором запчастей и комплектующих.
Для полировки используйте орбитальные машинки.
Для увеличения срока службы лучше использовать инструмент, имеющий задний забор воздуха. При заборе воздуха сбоку инструмент быстрее забивается пылью в процессе работы.

Выбор инструмента – задача сложная. В процессе шлифовки могут понадобиться две, а то и три разновидности шлифовальных машин. Перед покупкой необходимо изучить характеристики инструментов и выбрать оптимальные под конкретный сруб и определиться, чем лучше шлифовать сруб именно в вашем варианте.

Защита органов зрения и дыхания

Шлифовка -это очень тяжелая для здоровья человека работа. Во время шлифовки из инструмента вылетает облако пыли, которое опасно для здоровья. Также при работе возможно отслоение и попадание и более крупных кусков, и оcколков как дерева, так и инструмента. Поэтому крайне важно при проведении работ соблюдать нормы личной и производственной безопасности. Для защиты при работе необходимо использовать комплекс защитных средств: самые главные это: защита органов дыхания и защита органов зрения. Также обязательно использовать перчатки и в идеале защитные костюмы, так вы обезопасите себя от пыли.

Для защиты органов дыхания рекомендуется использовать специальные маски и респираторы, предназначенные для защит именно от пыли. Для защиты органов зрения модно использовать пластиковые не запотевающие очки. Самым совершенным будет применение качественной полнолицевой маски, однако они стоят существенно дороже обычных средств и могут запотевать при интенсивной работе.

Материалы для шлифовки

Мы кратко ознакомились с видами инструмента, теперь опишем основные виды расходных материалов для шлифования. Общее название у них одно абразивные материалы. Отличаются они видом, размерами, зернистостью марками производителей и страны происхождения.

Каким зерном шлифовать сруб из бревна

Не важно какой тип расходным материалов вы выбираете принцип везде одинаковый: начальная грубая обработка осуществляется с помощью крупного зерна 24-40. Далее в зависимости от необходимого качества и бюджета на работу можно использовать абразивы с более тонким зерном от 60 до 150. Чаще всего считается что после 150 зерна уже начинается базовая полировка.

Важно! Именно последовательно проводить работу от крупного к мелкому зерну так и расход материалов оптимальный и качество поверхности выводится нужное!

Средний расход материалов для шлифовки.

Основной параметр, влияющий на расход материалов это исходное состояние поверхности, чем более грубая, тем больше нужно проходов и абразива в работу.

Чем выше смолистость, тем больше расход материалов.

Например: на шлифовку 1 м² стены может уйти от 1 до 3 дисков в зависимости от твердости, влажности и смолистости дерева.

Как правильно шлифовать. Технология шлифовки сруба

До проведения работ по шлифовке необходима подготовка к работе. Подготовка и проверка инструмента. Закупка расходки. Проверка проводов и удлинителей. Подготовка лесов, козлов или лестниц для работы.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к работе. Напишем, как можно шлифовать сруб, чтобы получить максимальное качество.

Для этого процесс проводится в 3 этапа.

В зависимости типа поверхности обработка ведется насадками и абразивами с зерном от 24 до 40. Большинство работ выполняется болгаркой. В процессе убираются все недостатки бревна, сглаживается поверхность, убираются неровности и впадины или дефекты рубки. Во время работы может появится ворс на поверхности дерева. Также избавляемся от синевы, грибка если поражения не глубокие. После первого этапа видно состояние дерева и если необходимо корректируется программа дальнейшей защиты и пропитки поверхностей.

2 проход – средняя шлифовка. Во время работы используется абразив от 60 до 80, убирается ворс, поверхность выводится, и делается приемлемой по качеству и тактильным ощущениям.
3 проход – финишная шлифовка.

Конечно, можно корректировать схему обработки за счет уменьшения или увеличения количества проходов и используемого зерна. Однако именно 3 прохода являются эталоном качества в большинстве случаев.

Как шлифовать углы сруба?

При работе с большинством типов брёвен и бруса самым сложным является работа в углах. Большинство ручного инструмента не имеет качественного доступа к углам сруба, поэтому эта работа чаще всего оценивается отдельно и ен всегда возможно получить такой же качественный результат, как и на прямой поверхности. Для выборки углов используются как ручные стамески, так и угловые машинки или реноваторы. В некоторых срубах углы можно выбрать синтетическими щётками, однако это не везде возможно. Так что углы — это всегда места, которые будут отличаться по качеству от основной поверхности. Поэтому если вы придаете высокое значение эстетике будущего дома советуем вам до сборки отшлифовать бревна и х углы, так как любая обработка углов ручным инструментом после сборки не даст такого же результата.

Краткие итоги о шлифовке сруба своими руками

Шлифовка очень важна для жизни сруба и его бревен. Работа не простая и требующая умения, навыков и правильного инструмента. Шлифовку лучше доверять профессионалам или выполнять своими руками если вы обладаете временем, силой и хорошим здоровьем для работы. Ведь работа на высоте в очках маске и пыли не так уж и проста.

Шлифовка обязательный этап перед окраской стен и ее нудно проводить максимально оперативно после шлифования.

Выбирайте правильное и теплое время года, или будьте готовы к дополнительным способам укрытия дома при работе зимой.

Используйте качественные инструменты и расходников.

Обязательно пользуйтесь средствами защиты.

Для получения качественной поверхности применяйте зерна от крупного к мелкому.

Если все сделано как нужно поверхность бревен будет радовать глаз долгие годы!

Читайте также: