Зеленое удобрение из травы

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Удобрение из сорняков – отличный способ подкормить огородные насаждения в летний период. Ведь в процессе роста сорная растительность поглощает из почвы немало полезных веществ, которые остаются в зеленой массе и корнях растений. Поэтому просто выбрасывать сорняки – настоящее расточительство и непозволительная роскошь, особенно для огородников, испытывающих проблемы с доставкой органических удобрений на участок.

Польза зеленого удобрения из сорняков

Культурны растения и сорная трава используют для своего роста одни и те же питательные вещества. Более того, зеленая масса сорняков содержит их в уже переработанном виде, что намного увеличивает эффективность их усваивания.

Положительный эффект от применения зеленых удобрений из сорной травы заключается в следующем:

Настои сорняков решают проблему их утилизации.
После приготовления жидкого удобрения оставшуюся зеленую массу можно использовать для закладки компоста. При этом скорость его созревания будет значительно выше. Семена сорняков, оставшихся в использованной зеленой массе, полностью теряют всхожесть, значит, применение такого компоста более безопасно.
Настои сорной травы, а особенно крапивы, отлично обогащают почву азотом.
Получаемое удобрение бесплатно и абсолютно безопасно для экологии.
Зеленое удобрение из сорняков обогащает почву полезными эффективными микроорганизмами, а также привлекает дождевых червей.
Настои сорняков имеют щелочную реакцию и эффективно нейтрализуют повышенную кислотность почвенного слоя.
Жидкое удобрение, приготовленное из сорной травы, можно использовать для любых садово-огородных культур как корневым, так и внекорневым способом, оно отлично усваивается всеми частями растений, поскольку содержит питательные вещества в готовом виде.
Для приготовления зеленого удобрения можно использовать поврежденные вредителями или загнившие фрукты и овощи вместо их утилизации методом сжигания или закапывания в землю. Образующийся в процессе разложения аммиак убьет как вредителей и их потомство, так и возбудителей грибковых болезней.

Какие травы можно использовать для удобрения

Помимо крапивы, можно использовать и другие сорняки:

Молочай.
Осот.
Мокрицу.
Лебеду.
Окопник.
Клевер.
Одуванчики.
Лопух.

Помимо сорной травы, можно добавлять в состав и другую органику, например, опавшую листву, ботву, некондиционный урожай овощей или фруктов. Доля этих составляющих не должна превышать 30% в общей массе зелени.

Как сделать удобрение из сорняков

Для приготовления удобрения из сорняков понадобится большая емкость. Вполне подойдет отслужившая свой срок пластиковая бочка или корыто. Для металлической посуды внутрь можно поместить плотный полиэтиленовый пакет для мусора, иначе емкость будет сильно ржаветь. Сорную растительность нужно мелко порубить, убрав крупные жесткие стебли, уложить в бочку и залить отстоянной и подогретой на солнце водой так, чтобы растительные остатки были полностью ею покрыты. Не следует загружать зеленую массу доверху, лучше использовать не более 2/3 от общего объема. В процессе брожения она довольно сильно разбухает и может начать переливаться через край. После загрузки емкость нужно прикрыть крышкой, куском полиэтилена или рубероида.

Важно! Чтобы масса сорняков постоянно находилась в погруженном состоянии, можно положить на нее сверху пару кирпичей.

Через 1-2 дня на поверхности появится пена – первый признак начавшегося брожения. С этого времени растительные остатки нужно регулярно перемешивать, чтобы процесс шел с постоянной скоростью. Примерно через 1,5-2 недели (в теплую погоду быстрее) шапка из пены упадет, а настой приобретет коричневый цвет. Это означает, что зеленое удобрение готово, и можно начинать его применять.

Важно! Ускорить процесс брожения можно, если добавить во время закладки зеленой массы несколько столовых ложек мочевины или жидкого гумата.

Как обогатить зеленое удобрение

Далеко не все приусадебные участки могут похвастаться идеальной плодородной почвой. Как правило, грунт постоянно испытывает недостаток в том или ином компоненте, поскольку часть питательных веществ усваивается растениями или вымывается грунтовыми и дождевыми водами. Чтобы восполнить дефицит того или иного элемента в почве, в состав зеленой прикормки из сорняков вводят дополнительные минеральные или органические компоненты. Это делает удобрение более универсальным и эффективным.

Древесная зола

Древесная зола хорошо обогащает почву калием и фосфором. Добавление ее в настой зеленых сорняков не только увеличивает концентрацию этих элементов в растворе, но и придает ему более щелочную реакцию. Поэтому целесообразно использовать такую подкормку в том случае, если необходимо дополнительно уменьшить кислотность почвы.

Для приготовления этого удобрения на 1 кг зеленой массы необходимо взять 1 стакан древесной золы. Закладку компонентов производят слоями, чередуя их друг с другом, а затем заливают водой.

Дрожжи

Хлебопекарные дрожжи представляют собой грибки, разлагающие органические соединения на более простые, легко усваиваемые растениями вещества. Благодаря этому в растворе значительно увеличивается количество эффективных микроорганизмов, помогающих быстро разлагать органику и обогащать почву питательными элементами. На 200 л раствора достаточно взять 1 кг дрожжей.

Доломитовая мука

Доломитовая мука содержит в своем составе большое количество кальция. При внесении в почву она значительно снижает ее кислотность. Помимо этого, в состав доломитовой муки входит такой химический элемент как магний – один из главных микроэлементов, регулирующих процесс фотосинтеза. Закладка удобрения производится вместе с зеленой массой сорняков из расчета 3 кг на бочку 200 л.

Как применять жидкую подкормку

Для внекорневой подкормки пропорцию уменьшают до 1:20. Внекорневую подкормку нужно делать вечером, желательно во влажную погоду или после дождевания культур. Поскольку зеленое удобрение из сорняков будет иметь в своем составе большое количество азота, то применять его нужно умеренно. До фазы цветения настой сорных трав используют 1 раз в 3 недели, а после цветения и до созревания плодов – 1 раз в 2 недели. После сбора урожая необходимости в таких подкормках нет.

Важно! Отжатую после процеживания зеленую массу можно использовать для закладки в компост либо в качестве мульчи.

Как долго хранится зеленое удобрение

Эффективность зеленого удобрения из сорняков со временем быстро снижается. Буквально через 1-2 недели из открытой емкости испарятся легкие азотные соединения, а эффективные микроорганизмы погибнут из-за увеличения концентрации аммиака. Поэтому всегда желательно готовить настой с расчетом на одно применение. Лучше чаще делать закладки и всегда иметь под рукой свежее эффективное зеленое удобрение из сорняков, чем единовременно потратить много сил на производство подкормки, внесение которой в почву не принесет никакого результата. Благо с дефицитом сорной растительностью на участке проблем, как правило, не бывает в течение всего сезона.

Если все-таки часть удобрения из сорняков осталась неиспользованной, то его можно законсервировать, перелив концентрат в плотно закрывающуюся посуду и убрав в темное прохладное место. Когда наступит срок следующей подкормки, его можно развести в обычной пропорции и использовать. Эффективность от его применения будет ниже, однако часть полезных свойств в нем все же сохранится.

Ошибки при приготовлении подкормки из сорняков

Распространенной ошибкой при приготовлении зеленого удобрения из сорняков является нарушение пропорций при разбавлении концентрата водой. Зачастую огородники используют слишком плотный или, наоборот, слабый раствор, поэтому эффект может быть либо нулевой, либо отрицательный, когда от избытка аммиака, содержащегося в зеленом удобрении, растения просто вянут.

Еще одной распространенной ошибкой является приготовление слишком большого количества раствора. Зачастую это продиктовано размером емкости, которая используется для приготовления зеленого настоя из сорняков, однако не нужно обязательно стремиться забить ее под завязку. Перед тем как начать закладку зеленой массы, нужно оценить требуемое количество удобрения для однократного применения и приготовить его с небольшим запасом. Возможно, для небольшого огорода будет достаточно заполнить емкость сорняками наполовину или даже на треть. Лучше затем повторить закладку и приготовить свежий настой, чем оставлять зеленую массу гнить неопределенное время, пугая неприятным запахом всех соседей по огороду.

Некоторые огородники, стремясь добиться максимальной эффективности от применения жидкого зеленого удобрения, добавляют в настой сорняков различные комплексные минеральные удобрения. Это не всегда оправдано. Перед тем как пойти на этот шаг, нужно проверить, являются ли удобрения совместимыми между собой. Возможно, между ними произойдет химическая реакция, в результате чего оба компонента потеряют свою эффективность.

Зеленая подкормка из сорняков содержит в своем составе довольно большое количество легко усвояемого азота. Как и любое азотное удобрение, она вызовет усиленный рост надземной части растения, наращивание зеленой массы. В конце лета — это уже не нужно, растения формируют плоды, и им нет необходимости в эту пору увеличивать количество листьев. Более того, избыток азота в это время противопоказан, например, некоторым многолетникам, поскольку их бурно растущие побеги могут не успеть одревеснеть к зиме и просто вымерзнут. Поэтому использовать в это время зеленое удобрение можно для повышения плодородности, например, пустых грядок, на которых планируется посадка будущей весной.

Небольшое видео о приготовлении настоя из сорняков для подкормки огородных растений можно посмотреть по ссылке ниже.

Заключение

Для того чтобы самостоятельно приготовить эффективное удобрение из сорняков, не требуются специальные знания и навыки. Зеленая подкормка является отличной альтернативой покупным комплексным минеральным удобрениям, не уступая им по эффективности и намного выигрывая по цене. К тому же удобрение из перепревших сорняков является полностью натуральным и экологически чистым, что немаловажно для поклонников здорового питания.

Природное земледелие – не только модная тенденция, оно дает возможность получить полезную продукцию без применения химии. Органические фрукты и овощи гораздо вкуснее, хоть и не всегда красивые. Поэтому многие владельцы дачных и приусадебных участков ищут экологические приемы ухода за растениями. Достойный урожай вырастить помогут перегной, компост, травяные настои для подкормки растений и соблюдение правил агротехники.

Удобрения из зеленых растений

В естественных условиях рядом сосуществуют разные виды растений. Они поставляют почве полезные вещества, их корни аэрируют грунт, делая его проницаемым для воздуха и влаги.

Фермерские поля, частные огороды и сады содержатся в чистоте. С одной стороны, это позволяет получить полноценный урожай, с другой – выхолащивает землю, делает ее плотной и бедной. Каким бы замечательным ни был грунт изначально, со временем встает вопрос: как вернуть ему плодородие, чем подкормить растения.

Природное земледелие позволяет провести весь комплекс агротехнических мероприятий без использования химии.

Сидераты или зеленое удобрение

Около 400 видов растений можно использовать в качестве сидератов. Их выращивают специально для:

насыщения грунта полезными веществами, в первую очередь – азотом;
угнетения сорняков;
оздоровления почвы.

Когда сидераты немного подрастают, зеленую массу скашивают и оставляют на поле, либо заделывают в грунт. Отмершие корни улучшают структуру грунта, служат питанием для дождевых червей, анаэробных бактерий.

Как зеленое удобрение часто используют:

злаки;
бобовые;
крестоцветные.

Компостирование травы и сорняков

Хороший компост можно получить из скошенных газонных трав, сорняков, опавших листьев, любых растительных остатков. Перегнивают они быстро и готовы к употреблению через 2-3 месяца.

Травяной компост закладывают в посадочные ямы, применяют для мульчирования грядок и приствольных кругов деревьев, готовят жидкие подкормки.

Настои и чаи

Быстрее всего готовятся настои и чаи, в качестве компонентов которых берут:

скошенную траву;
сорняки, вырванные с корнем или без;
букеты увядших цветов;
оставшиеся после прореживания ростки различных культур, не пригодные в пищу или для пересадки;
листья плодовых деревьев и кустарников.

Эффективность такого жидкого удобрения не меньше, чем у лучших минеральных подкормок, а вред, наносимый растениям и человеку минимален.

Замечание! Настоями обычно называют чистые сброженные растительные остатки, чаями – водная вытяжка из трав с различными добавками: золой, коровяком, пометом, дрожжами.

Приготовление настоев

Готовить травяные настои просто. Существует довольно много рецептов с дополнительными компонентами и без. Правильный настой – тот, что подходит именно для этого конкретного растения и участка. Например, одной культуре нужен азот, другой – калий. Супеси часто страдают от нехватки питательных веществ, а жирные черноземы нередко бывают слишком плотными.

Каждый огородник, перед тем, как приготовить травяную подкормку (настой), должен четко понимать, чего он ожидает от этого средства, и исходя из этого выбирать рецепт. Иначе для растений будет больше вреда, чем пользы.

Подкормка из травы не так безобидна, как утверждают некоторые источники. Лить ее бесконтрольно, в любом количестве нельзя. Особенно под многолетние культуры.

Важно! Отвары растений в качестве удобрений пользы приносят мало.

Травы для приготовления жидкого удобрения

Одни огородники для настоев используют определенный вид трав, удаляют корни и измельчают сырье. Другие берут все сорняки подряд, причем сбраживают растение целиком, лишь отряхнув землю. В первом случае настой из травы получается крепче, во втором работа занимает значительно меньше времени.

При приготовлении подкормок нужно учитывать следующее:

бобовые культуры богаты азотом;
осемененные травы могут прорасти и замусорить участок – брожение практически не влияет на всхожесть;
мокрица, крапива, газонные травы подходят для всех огородных и садовых культур;
нельзя готовить настои из аллопатических растений, например, брать листья дуба, грецкого ореха, скумпии, вяза;
подкормка из одуванчика снизит урожайность свеклы и капусты.

Внимание! Болотные травы для приготовления настоев непригодны – готовятся они очень долго. Чтобы в этом убедиться, не нужно быть биологом. Достаточно вспомнить, что растут они в воде и не гниют, а наши предки укрывали крыши осокой, камышом, рогозом, тростником.

Базовый рецепт

Готовить настой травы можно в любой таре – ведре, выварке, бочке любого объема. Металлические емкости не хуже пластиковых – металл окисляется и насыщает закваску железом. Некоторые огородники умудряются использовать деревянные ящики, вставляя внутрь прочный целлофановый пакет.

Совет! Удобнее использовать бочки объемом 200 л.

Процесс приготовления настоя:

емкость на 3/4 заполняется травой (трамбовать не нужно);
заливается водой так, чтобы жидкость немного не доходила до верхнего края;
сверху настой накрывается крышкой;
выставляется на солнце для брожения;
ежедневно крышка поднимается, настой размешивается длинной палкой.

Сколько готовится настой?

Если удобрения нужны срочно, настой можно использовать через 3-4 дня после закладки, когда он еще не начал как следует бродить. В этом случае подкормка не разбавляется водой, так как большая часть полезных веществ не успела перейти в жидкость.

Как избавиться от запаха?

Когда настой готовится, запах стоит впечатляющий. На большом участке емкость можно поставить подальше от жилья и мест отдыха. Если такой возможности нет, вонь уничтожают ЭМ-препаратами, например, Байкалом. Их добавляют в настои согласно инструкции – кроме уничтожения неприятного запаха, удобрение станет более эффективным.

Рецепт на основе крапивы

Настой крапивы содержит в доступной для растительных организмов форме:

азот;
хлорофилл;
кремний;
железо;
калий;
марганец;
медь;
бор;
витамины.

Наиболее полезные настои можно получить из свежей крапивы, при необходимости используют сухую траву. Закваску нужно сделать, как описывалось в базовом рецепте. Поливать под корень и по листьям все растения, нуждающихся в азоте и микроэлементах.

Рецепт на основе окопника

Живокост или окопник – довольно крупное лекарственное растение. Вытяжку из его корней применяют наружно при лечении опорно-двигательного аппарата, для подкормок огородных и садовых культур не используют.

Листья и стебли окопника богаты калием – их измельчают и готовят травяной настой. Рецепт отличается от базового тем, что сырья нужно меньше, зеленой массой заполняют не 2/3, а 1/3 емкости для брожения.

Какие добавки можно использовать?

Настои из трав обычно насыщают растение и грунт азотом и микроэлементами. Заменить комплексные удобрения они могут, только если в базовый раствор ввести дополнительные ингредиенты:

дрожжи или забродившее варенье;
птичий помет;
доломитовую муку;
коровью лепешку;
золу;
компост (безразлично, свежий или вызревший);
суперфосфат;
сульфат калия;
фитоспорин;
ЭМ-удобрения;
мел;
яичную скорлупу;
известь.

Такие обогащенные настои называют чаями. Они содержат элементы, необходимые для полноценного питания растений, и способны защитить их от болезней. Например, настой травы с дрожжами служит отличной профилактикой фитофторы.

Когда и как кормить растения настоем

Все травяные настои, полученные в результате брожения, богаты азотом и углеродом. Они нужны молодым растениям и многолетникам в начале вегетации. Подкормку дают весной и в первой половине лета. Если удобрение применить в конце сезона:

многолетники плохо перезимуют;
однолетние огородные культуры продолжат наращивать зеленую массу вместо того, чтобы цвести и завязывать плоды, объем и качество урожая снизится.

Трава окопника содержит много калия, настой из окопника дают растениям в период цветения и формирования плодов.

Под каждый куст томатов, перца и других огородных культур выливают 0,5-1 л настоя, или от 3 до 5 л на 1 кв. м. Деревья требуют больше удобрений – на каждый погонный метр роста расходуют 10 л рабочего раствора.

Важно! Подкармливать растения настоями трав можно только после полива по влажному грунту не чаще 1 раза в 2 недели.

Как разводить удобрение?

Не успевший перебродить настой (3-5-дневный) разбавлять нет необходимости. Большая часть полезных веществ остается в траве, после того как жидкость использована для подкормки, зеленую массу опять заливают водой.

Хорошо перебродившую массу в начале сезона разбавляют 1:5. К середине вегетации потребность растений в азоте снижается, на 1 часть настоя берут 10 долей воды.

Важно! Если в жидкой подкормке присутствуют дополнительные компоненты, их концентрацию также нужно учитывать.

Какие культуры нельзя подкармливать?

Настоем из трав не рекомендуется удобрять болотные ягоды и зелень. Салату азотные подкормки вообще противопоказаны – он все необходимое получает из почвы, а излишки перерабатываются в нитраты, накапливаются в зеленой массе и не выводятся до конца вегетации.

Каждый огородник готовит настои из трав для подкормки растений по-своему. Единственно правильного рецепта не существует. Важно не переусердствовать, чтобы не произошло наращивание зеленой массы в ущерб цветению и плодоношению.

Травяной настой - весьма непостоянное по элементарному и микробиологическому составу органическое удобрение. В первом приближении можно сказать, что это - "жидкий компост". В ходе разложения органического вещества разнообразными группами микроорганизмов происходит образование массы различных биологически активных веществ, в том числе гуматов. Концентрация различных элементов очень зависит от пропорций, видового состава трав, почв, на которых они росли, закладываются они с почвой (сорняки) или только вершки (скошенная масса). Поскольку элементы питания распределены в растении неравномерно, то закладка растений с корнями сделает состав удобрения более полноценным.

Разные виды растений накапливают разные микроэлементы. Разумеется, что если почва дефицитна по какому-то макро- или микроэлементу, то и его накопление будет слабым. В то же время существуют растения, которые способны аккумулировать значительные количества рассеянных в почве микроэлементов. Например, бобовые накапливают высокие дозы ценного молибдена, а лебеда – железо, мокрица – железо и калий и т.д.

Режим температуры и аэрации тоже очень влияют на результат. Кроме того, состав удобрения очень меняется со временем. Меняется состав микробиологического консорциума, увеличивается степень минерализации органики. Как следствие - скорость поглощения минеральных веществ из перестоявшего удобрения увеличивается. Чем дольше готовится настой, тем более доступные там растениям вещества. В тоже время азот при долгом выбраживании может улетучиваться в виде аммиака. В этой связи нужно подкислять раствор, чтобы аммиак связывался в виде аммония. И не добавлять щелочные компоненты – золу, мел, известь и т.д.

Однако кроме непосредственно питательной ценности, травяная бродиловка обладает другими весьма ценными свойствами, в которых, пожалуй, заключается ее главная ценность.

Путем гидролиза бактериями происходит распад белковых веществ, крахмала, клетчатки, жиров, восков, глюкозидов и тому подобных веществ, причем образуются более простые низкомолекулярные соединения.

Поскольку процессы идут в воде, то разложение органики обеспечивается анаэробными бактериями, в результате чего происходит образование летучих жирных кислот (они-то и воняют крепче всего, а еще летучие соединения серы), низших спиртов, водорода и окиси углерода, уксусной и муравьиной кислот, метилового спирта, глицерина и т.д.

Все эти вещества являются, в свою очередь, питанием для полезных почвенных микроорганизмов, которые осуществляют аэробное (то есть в присутствии кислорода) разложение органики. Многие из этих веществ обладают росторегулирующим (стимулирующим) действием на растения, улучшают поступление питательных веществ в растения, стимулируют фитоиммунитет. Именно поэтому аэрация настоя (продувание воздуха) являются нежелательными. Хотя при этом мы и добьемся максимальной минерализации, но утратим энергетический потенциал настоя и массу полезных БАВ.

Осадок также служит источником энергии и питательных веществ для деятельности полезных почвенных бактерий и растений. Это способствует повышению растворимости важных химических питательных веществ, содержащихся в почве, и приводит к лучшему усвоению их растениями.

Как готовить?

Для приготовления подходят любые растения – с корнями (лучше) или без. Но лучшими с точки зрения обогащения азотом являются те, у которых соотношение углерод/азот наименьшее (например, у опилок оно равно 500, а у скошенной газонной травы – 15). Наилучшие – это высокобелковые бобовые растения (в т.ч. люпин многолистный), сныть, одуванчик, крапива, лопух и т.д. Источником ценной щавелевой кислоты являются разные виды щавеля. Нежелательны растения с высокими аллелопатическими свойствами (клен, дуб, золотарник и др.). Есть много очень ценных лесных растений…. Но я опасаюсь их называть во избежание истощения запасов дикоросов.

Как правило, соотношение массы травы к массе воды составляет от 30:70 до 50:50. Поэтому данное удобрение является высококонцентрированным. Во всех случаях для использования его надо разбавлять минимум в 10 раз.

Анаэробное брожение растительной массы происходит в несколько стадий.

Первая стадия брожения – кислотная – осуществляется различными микроорганизмами, способными к спиртовому, маслянокислому, пропионовому, ацетонобутиловому (ацетон и бутанол имеют еще тот запашок) и другим видам брожения. Активную роль в деструкции органической массы играют целлюлозоразрушающие микроорганизмы. От их наличия и активности зависит разложение наиболее трудноразлагаемых компонентов сырья (жесткая целлюлоза корневищ, стеблей и т.п.). Они. Как правило, населяют почву и поверхность растений, так что в бродиловку попадут точно. На этой же стадии в результате разрушения белков (гниение) образуется аммиак. Он соединяется с различными кислотами и образует растворимые соли аммония. Однако естественной кислотности жижи может не хватить – тогда аммиак начнет покидать удобрение, что нежелательно (можно даже почувствовать по запаху). В этой связи нужно подкислять бродиловку уксусной или лимонной кислотой. Закисления почвы не будет – аммонийные соли этих кислот нейтральные по реакции.

В этой фазе удобрение обладает максимальной ценностью. Эту фазу можно уловить по появлению сильного специфического запаха, скорее кислого, чем гнилостного. Иногда зверского. Чтобы сдвинуть разложение органики в сторону брожения и минимизировать гниение также полезно подкислить раствор. Эта фаза наступает примерно через 5-7 дней от начала процесса и зависит от температуры и других факторов.

Переход к следующей фазе разложения органики сопровождается изменением запаха, он становится более болотным, привычным для подобного рода мест. В это время происходит смена микробного консорциума, который начинает потреблять более простые органические вещества, получившиеся в предыдущую фазу. Это для наших целей уже плохо – усиливается выделение углекислого газа, что означает потерю ценной энергии.

При дальнейшем брожении уже можно получить водород и метан. Ценность удобрения тогда заключается только в наличии минерализованных элементов для питания растений.

Таким образом, необходимо не передерживать бродиловку, а использовать ее в активной фазе разложения вещества. Как было упомянуто выше, аэрация изменит микробный консорциум и не даст нам всех плюсов использования этого удобрения.

Понятно, что шансов сохранить жизнеспособность семенам или патогенам в условиях анаэробного брожения нет. При аэробном такие шансы велики.

Улучшители удобрения.

Поскольку травяной настой довольно беден фосфором (мы же не закладываем плоды, например), то целесообразно на 50-литровую бочку добавить 1 кг суперфосфата, не размешивать – пусть потихоньку растворяется и включается в процесс.

Очень хорошо добавлять молочную сыворотку – молочная кислота там кстати.

Добавление дрожжей нецелесообразно. Они там долго не протянут.

Нецелесообразно добавление всевозможных препаратов типа Сияние, ЭМ и т.д. Бактерии формируют там свой консорциум и компоненты этих препаратов могут оказаться не у дел. Это просто зря потраченные деньги.

Можно прибавить различные антагонисты (триходерма, сенная палочка) в надежде, что они будут размножаться в аэробной зоне на поверхности, но велика вероятность, что сенная палочка будет вытеснена аборигенными бактериями.

После вычерпывания жижи можно снова залить воду – как правило, за 1 раз за 7 дней вся органика там не выбродит. Можно подбавлять растения в емкости по мере их выпалывания. Тогда Вы получите постоянный баланс вычерпывания – прибавления массы и будете в любой момент иметь удобрение под рукой. О состоянии удобрения, конечно, хорошо свидетельствует запах. Если он стал гнилостно-болотным – вычерпывайте быстрее.

Применение.

Поскольку это удобрение в большой мере азотное, то его надо использовать тогда, когда растения максимально нуждаются в азоте. Во второй половине лета им можно подкармливать клубнику для восстановления розеток, розы и другие красивоцветущие кустарники, смородину и другие плодовые кустарники. До середины августа удобрение желательно израсходовать. После этого зеленую массу лучше использовать для компостирования.

Зелёным удобрением агрономы называют сидераты, а огородники так окрестили настой любой травы, но особое предпочтение отдают крапиве. Сделать такое удобрение просто, оно приносит двойную выгоду: и сорняки выполоты, и культурные растения подкормлены. Но так ли хороша эта подкормка? Всегда и всё ли ей можно удобрять?

Что такое зелёное удобрение и для каких растений оно подходит

Зелёное удобрение — это перебродивший настой сорных трав, сидератов, крапивы, дёрна. Какое-то одно сырьё или смесь в произвольных пропорциях заливается водой и выдерживается несколько дней. Дикие дрожжи, живущие на поверхности любой травинки, начинают процесс брожения, ферментации.

Кроме дрожжей, в работу включается сенная палочка и другие бактерии и грибки, живущие в земле и на её поверхности. Они питаются растительными остатками, в результате из сырья в воду переходят аминокислоты, соединения фосфора, калия, азота; сложные элементы распадаются на простые.

Плюсы зелёного удобрения:

Абсолютно бесплатное.
Считается экологически чистым и натуральным.
Находится в доступной форме для растений, сразу же всасывается корнями и питает. Эффект (активный рост) заметен максимум через 5–7 дней.
Дезориентирует своим запахом многих вредителей: морковную, луковую, капустную мух, бабочек белянок, совок и др.
Обладает щелочной реакцией, губительной для болезнетворных грибков.

Процесс брожения происходит стихийно. Неизвестен точный состав и пропорции питательных элементов. Даже если вы используете не смесь трав, а только крапиву, то всё равно состав будет нестабилен из-за разных условий приготовления: на улице то жарко, то холодно.
Кроме полезных бактерий, в настое могут оказаться и опасные для растений грибки, а для человека — микробы.
Отвратительный запах — это не самое большое зло, но ощущается сразу. Работать с настоем будет крайне неприятно, а после придётся стирать одежду и отправляться в душ.

Зелёное удобрение подщелачивает грунт, подходит для большинства культурных растений, кроме тех, что предпочитают кислые почвы. Например, категорически запрещается вносить органику под голубику, это же относится к хвойным, любят кислую почву: дуб, акация, клён, калина, гортензии и др. Перед тем как удобрить то или иное растение, изучите его предпочтения в подкормках.

Когда и как подкармливать

Подкормка зелёным удобрением приравнивается к внесению навоза, компоста или перегноя, в ней содержится преимущественно азот. Этот элемент необходим на ранних сроках вегетации для наращивания зелёных частей растения (ботвы, листьев, побегов). А в периоды цветения и плодоношения нужны другие удобрения — с преобладанием калия и фосфора.

Что касается дозировок, то расход настоя должен быть таким же, как при поливе чистой водой. Но вносится он по влажной земле.

Если земля сухая, полейте так, чтобы влажным стал весь слой земли, в котором располагаются питающие корни. Практически у всех растений основная масса мелких всасывающих корешков находится в верхних 30 см. Для деревьев и кустарников придётся на такую глубину сделать кольцевые траншеи по периферии кроны и проливать по ним.
Внесите подкормку, расходуя, как при обычном поливе чистой водой. Например, под сеянец огурца с 2–3 листочками хватит 0.2–0.5 л, под взрослый куст клубники — 1.5–2 л, под дерево — ведро на погонный метр проложенной канавы.
После подкормки грядки ещё раз слегка полейте чистой водой, чтобы удобрение ушло к корням, а не оставалось на поверхности. Канавки вокруг деревьев и кустов закопайте.

Под рассаду, огурцы, корнеплоды, капусту до цветения, начала налива клубней, кочанов — каждые 7–10 дней.
Под кусты, деревья, землянику — один раз до цветения, когда идёт активное нарастание зелени.
Под укроп, лук на перо, петрушку, щавель, салаты в начале отрастания листьев и после каждой полной срезки. В периоды сбора зелени неприятно пахнущим удобрением поливать не стоит.

Можно чередовать корневые и внекорневые подкормки.

Как приготовить и разводить зелёное удобрение

Этапы приготовления зелёного удобрения:

Если нет пластиковой ёмкости, выручит большой и крепкий мешок для строительного мусора

В качестве гнёта можно использовать кирпичи

Удобрение каждый день перемешивайте

Видео: как сделать удобрение из сорняков

В какой пропорции разводить водой эту жижу, никто точно не скажет В интернете предлагаются соотношения: 1:8, 1:10 1:20 и даже стакан на ведро. Каждый рассказывает о своём или чужом опыте, ведь концентрация питательных веществ, как уже писалось выше, всегда и у каждого огородника разная. Я обычно на 10-литровую лейку беру 2 л настоя, остальное вода. Этим же раствором поливаю по листьям. Гущу кладу под кусты и кабачки. Ни одно растение не пострадало.

Классический рецепт огородники модернизируют на своё усмотрение, добавляют:

Древесную золу для обогащения настоя калием, фосфором и микроэлементами — стакан на 10 л.
Буханку ржаного хлеба на бочку (200 л) для быстрого и более активного брожения. В этих же целях добавляют старое забродившее варенье (до 3 л на бочку), дрожжи прессованные (100–300 г на 200 л).
Корни валерианы для устранения запаха.
Скорлупу яиц, чтобы обогатить удобрение кальцием. Конкретное количество не указывается.
Пару лопат навоза или подстилки из птичника на 200 л воды.

Зелёное удобрение — это натуральный настой сорняков или только крапивы. Его состав меняется в зависимости от набора трав, их пропорций, погоды. В любом случае в подкормке будет содержаться больше азота, провоцирующего рост ботвы, листьев, молодых побегов. Вносится такое удобрение в начале вегетации, с момента цветения нужно переходить на специальные удобрения с грамотно подобранным соотношением калия, фосфора, азота и микроэлементов.

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Живу в Сибири. Есть свой дом и свой участок) В статьях делюсь опытом, чему-то учусь сама вместе с вами)

Читайте также: