Выращивание смородины на шпалере

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

На небольшом приусадебном участке (а тем более на даче) постоянно ощущается нехватка места. Часто такое уплотнение идет только во вред урожаю и качеству ягод. Поэтому предлагаю, вооружившись рекомендациями Аллы Михайловны, попробовать вырастить ягодные кустарники, придав им плоскую форму.

Учеными установлено, что возделывание ягодников на шпалере снижает степень поражения растений грибными болезнями. Это объясняется лучшей проветриваемостью насаждений. Да и основные фенологические фазы сезонного развития (начало вегетации, цветения и созревания) наступают на 1 — 4 дня раньше, чем при кустовом способе выращивания. Поэтому уборку урожая начинают почти на неделю раньше. И зимой шпалерные растения страдают не больше обычного: существенного подмерзания веток и ухудшения общего состояния кустов не отмечалось.

Чтобы сформировать куст на шпалере, понадобится как минимум два года. Но прежде чем браться за работу, стоит серьезно изучить характеристики выбранных сортов. Нет смысла вкладывать средства (а создание самой шпалеры как–никак потребует определенных капиталовложений) в ненадежные сорта. Поэтому они в первую очередь должны быть зимостойкими, уметь переносить засуху и обладать устойчивостью к болезням и вредителям. При этом предпочтение лучше отдать средне– и высокорослым, пряморослым, среднераскидистым сортам с умеренной ростовой активностью и отличающимся высокой урожайностью. Стоит присмотреться и к длине кисти: чем длиннее, тем лучше — минимум 6 — 8 см для черной и 10 — 12 см для красной смородины. Ну и, конечно же, не забудьте о вкусе самих ягод! Ведь данная технология возделывания предусматривает как раз–то получение десертных ягод.

Вертикальный кордон

Для посадки растений на шпалере необходимо выбрать хорошо освещенный участок с плодородной почвой. Если планируете установить несколько рядов шпалер, то оставьте между ними по 1,8 — 2 м. Для устройства шпалеры вдоль будущего ряда вкопайте столбы (железобетонные, деревянные или прочные трубы) высотой 2,2 — 2,5 м на расстоянии 4 — 5 м друг от друга. Между столбами натяните 2 — 3 ряда оцинкованной проволоки толщиной 3 — 4 мм или синтетический шпагат. Саженцы слаборослых сортов высаживайте вдоль шпалеры через 60 см, а сильнорослых — через 1 м. После посадки растения, как обычно, коротко обрежьте, оставив 2 — 3 хорошо развитые почки от уровня почвы. На следующий год из всех побегов выберите 2 — 3 самых сильных, их укоротите, остальные вырежьте. Из них и будут формироваться так называемые вертикальные кордоны.

В течение первого года вегетации работаем над центральным проводником из оставленного побега. Мы его не обрезаем, а только по мере роста подвязываем к опоре. В конце июня боковые ветки, развившиеся из оставленных на побеге почек, укорачиваем на 3 листа, оставив примерно 10 см прироста. До осени на покинутых при обрезке веточках вырастут побеги второго порядка. Поздней осенью, чтобы сформировалось больше плодовых веточек, побеги второго порядка обрезаем на 2 — 3 см. На центральном же проводнике практически удаляем весь годовой прирост, оставив лишь его 15 — 20 см. Такую обрезку производим ежегодно, пока центральный вертикальный проводник не достигнет высоты 1,8 м. После этого осенью на нем обрезаем весь годичный прирост, оставляем только одну почку.

По мере старения кустов ветви 5–летнего возраста вырезаем, оставляя на смену им столько же молодых нулевых побегов.

Усиленное питание

Если почва бедная, каждый год весной необходимо вносить минимум по 2 ведра перегноя под каждое растение, а также минеральные удобрения.

Поливать шпалерные культуры (особенно при отсутствии дождей) надо обильно: не менее 2 — 3 ведер в неделю под каждый куст, по периметру кроны. Так как ветви у ягодников на шпалере приподняты, то земля очень быстро прогревается и высыхает, поэтому поливать лучше под вечер, чтобы за ночь влага успела впитаться в почву и проникнуть в зону корней. После того как ягоды полностью налились и начали окрашиваться, поливы прекращаем. После сбора урожая, если нет дождей, поливаем кусты еще 2 — 3 раза.

Так как почва быстро прогревается, то хорошо бы ее замульчировать — или весной после посадки, или после схода снега. Для этого подойдут торф, мох–сфагнум, резка соломы, но лучше всего — черный нетканый материал. Можно междурядья засеять многолетними бобовыми культурами, на корешках которых образуются бактерии, фиксирующие азот.

Малиновый ряд

Установка проволочной шпалеры, поддерживающей стебли от полегания, — и вовсе обязательный агроприем в малиннике. Отсутствие опор приводит к большим (до 50%) потерям урожая, снижению качества ягод, повреждению их грибными болезнями. С обеих сторон ряда натягивают либо проволоку, либо полипропиленовый шпагат или трос на высоте 1,2 м от уровня почвы. Для устройства шпалеры используют железобетонные или деревянные столбы, а также металлические трубы. Высота столбов 2,2 — 2,5 м, диаметр 10 — 14 см. Столбы устанавливают через 10 — 15 м вдоль ряда, крайние для большей устойчивости укрепляют растяжками. Все стебли пропускают между двумя проволоками и каждые 2 — 3 м схватывают клипсами или обычным шпагатом. И лучше подвязывать каждый побег отдельно, чем все сразу пучком. Ученые установили, что такой индивидуальный подход увеличивает число плодоносящих веточек на 50 — 70%, а урожайность — на 35 — 40%.

На счет раз–два

Технология выращивания малины довольно проста, если понять основные требования этих культур. Для лучшего развития растений и получения достаточного количества побегов не стоит допускать плодоношения малины в первый год после посадки. По мере образования бутонов на плодовых веточках и при появлении побегов замещения всю старую надземную часть саженца срезают секатором. Существует прямая зависимость между числом однолетних побегов, мощностью их развития и урожаем будущего года. Поэтому уход за растениями должен быть направлен на получение достаточно сильных и хорошо облиственных побегов. При этом нельзя злоупотреблять азотным питанием. При избытке азота побеги отлично и мощно растут, но у них образуются длинные междоузлия, рыхлеет ткань и снижается сопротивляемость к низким температурам. Нельзя допускать и загущения побегов. Это ухудшает световой и водно–питательный режим, а также провоцирует развитие грибных болезней.

Сразу после сбора урожая отплодоносившие побеги малины вырезают у основания, удаляют с плантации и сжигают, а также проводят предварительную нормировку однолетних побегов. Оптимальная нагрузка — 10 — 15 стеблей на 1 м полосы. Это создает лучшие условия для развития однолетних побегов, улучшая их освещенность и защищая насаждения от многих вредителей и возбудителей грибных болезней. Окончательную нормировку побегов проводят весной с учетом перезимовки растений. Расстояние между оставленными на плодоношение побегами должно быть не менее 10 — 15 см. Нормально перезимовавшие побеги малины укорачивают на 20 — 25 см, а поврежденные морозом верхушки срезают до хорошо развитой почки. Но надо помнить о том, что чрезмерное укорачивание побегов приводит к снижению урожая на 20 — 40%.

Метод двойной обрезки стеблей малины — еще один очень важный агротехнический прием. Первую обрезку (или прищипку) растущего побега проводят в конце мая — первой половине июня при достижении им высоты 1 — 1,2 м. Укорачивание побега на 5 — 10 см приостанавливает верхушечный рост, вызывает пробуждение почек в пазухах верхних листьев, к августу — сентябрю на нем появится 4 — 6 боковых приростов длиной 40 — 90 см. Вторую обрезку разветвленного стебля проводят весной следующего года, укорачивая верхушки боковых приростов на 10 — 15 см. Метод двойной обрезки существенно повышает урожайность каждого побега. Но запаздывание с июньской обрезкой может привести к невызреванию боковых веточек и их подмерзанию зимой.

Небольшая вертикальная ухоженная посадка ягодников возле дома станет изюминкой любого сада или участка, не говоря уже о том, что не придется царапать руки при сборе вкусных плодов.

Нет загущения кустов, что исключает предпосылки для развития болезней и вредителей;

удобнее проводить обработки ягодников;

ягоды лучше и равномернее вызревают, что улучшает их вкус;

шпалера занимает меньше места в отличие от разросшихся кустов.

Грамотно обрезанный куст смородины не особо нуждается в каких-либо подпорках до самого урожая. При благоприятном исходе с 1 ветви можно собрать порядка 1 кг ягод. Понятно, что ветка (даже старая, 4-5 летняя) не может удерживать такую нагрузку на весу. В результате часть ягод вообще лежит на земле.

Вы обращали внимание, где поспевает раньше всех самая крупная ягода? Правильно, на свободно растущей ветви, притом на солнце или в полутени, но во всяком случае не в глубине куста. У загущенных кустов имеется еще одна проблема – ягоды сложно собирать.

А ведь все эти проблемы можно решить необычным способом. Необычным применительно к смородине – традиционным для других садовых кустов.

Смородина на веерной шпалере: основы

Способ подходит для любых разновидностей смородины, но чаще всего так выращивают красную или белую.

Такой выбор не случайность. Старыми (подлежащими удалению) считаются 5-летние ветви у черной и 7-10-летние у красной и белой. Это значит, что красную смородину можно в течение 10 лет поддерживать только небольшой обрезкой, а черную через 5 лет придется омолаживать и формировать снова.

Выращивать на шпалере куст смородины тоже можно по-разному: подвязывать ветки вертикально или поступить несколько иначе – оформить куст веером. Такая формировка не только способствует урожайности, но и очень декоративна.

Секреты веерной формировки красной смородины

1-й год

Для посадки возьмите 2-летний саженец с 2-3 побегами.
При посадке заглубите его на 5-10 см по сравнению с тем, как он рос в питомнике.
Возле посадочной ямы соорудите небольшую шпалеру веером.
Забейте несколько кольев (2-3 м друг от друга).
Параллельно земле натяните проволоку через каждые 30 см высоты.
Побеги разверните по шпалере и привяжите пока что к жердочкам.

Через 1-2 года ветви смородины одревесневают, и хлипкие подпорки больше не будут нужны.

2-й год

3-й год

Куст в этом году принесет первый урожай. Вот так выглядит смородина на шпалере во время цветения.

Плюсы:

При такой формировке ветви хорошо проветриваются и улучшается опыление соцветий.
Ягоды крупные и собирать их удобно.
Созревают ягоды равномерно, поскольку все хорошо освещаются солнечным светом.
Никакие грибковые заболевания кусту не угрожают.
Кустом можно украсить или задекорировать стену, забор.
Как идею, можно применить для оформления живой изгороди по краям участка.

Самый главный плюс – все это великолепие плодоносит не менее 20 лет! Надо только периодически замещать ветки-лучи.

Дачники и владельцы небольших приусадебных участков ощущают нехватку места для посадки овощей и ягод. Например, чтобы уплотнить посадки и получить большой и качественный урожай смородины, рекомендуется выращивать ее на шпалерах — они занимают небольшую площадь, а урожай можно получить выше, чем при посадках обычным образом. Но настолько ли хорош способ выращивания смородины на шпалере, можно понять, только опробовав его в собственном саду.

Конструкция шпалер

Даже не имея строительных навыков, можно самостоятельно соорудить несложные шпалеры, причем используя подручный материал. При изготовлении следует учитывать размеры будущего растения и его возможности роста. Чем объёмней выбранный сорт, тем надёжней и прочнее должен быть каркас.

Размеры и формы конструкции бывают различными. Это может быть квадрат, прямоугольник, треугольник. От размера ячеек зависит устойчивость сооружения.

Для обустройства шпалер понадобятся:

деревянные или железобетонные столбы небольшого диаметра, железные либо пластиковые трубы;
полимерная или оцинкованная проволока либо деревянные планки.

На установленные столбы натягивается проволока или набиваются деревянные планки, на которые крепятся побеги смородины. Для подвязки используются синтетический или садовый шпагат, вязальная проволока либо пластиковое крепление.

К дополнительным приспособлениям относится система орошения для полива и козырьки из плёнки для защиты ягод от дождя. Чтобы не допустить роста бурьяна и защитить ягоды от грязи, растение лучше высаживать под агроткань или агроволокно, покрытые слоем мульчи.

Поместить шпалеру можно около дорожки, у стен дома, вдоль забора или вместо него. Лучше всего устанавливать её с севера на юг. Если шпалер несколько, то расстояние между ними должно быть не менее 2 м.

Выбор сорта и посадка

Шпалерный способ подходит практически для всех сортов красной и белой смородины, таким образом можно выращивать и многие сорта черной. Главное, чтобы они обладали хорошей гибкостью. Немаловажными показателями являются умеренная ростовая активность растения, высокая урожайность, крупная ягода, устойчивость к болезням и вредителям.

Предпочтение следует отдать высокорослым культурам, которые прямо растут и имеют среднюю раскидистость. Завязываемость ягод должна быть не менее 90%, продуктивность более 4 кг с куста, длина кисти до 12 см, а желаемая ягода не менее 0,8 г. Нелишним будет десертный вкус ягоды. Для возделывания на сооружении пригодны такие сорта:

Дарница;
Ярославна;
Примус;
Смольяниновская;
Вика;
Нива.

Лучше выбирать те сорта, которые хорошо акклиматизированы в регионе. Главное условие — почва. Грунт должен быть глубоко дренированным, плодородным и хорошо обеспеченным влагой.

Для посадки пригодны однолетние и двухлетние культуры. Кусты с 3−5 побегами сажают в грунт без наклона, утопив корневую шейку до 6 см. Под каждый саженец выливают ведро воды. Расстояние между кустами должно быть не меньше 50 см. После посадки ветки обрезают до 3 почек, оставляя нетронутым основной побег.

За год формируют основной побег, подвязывая его по мере роста. В конце июня боковые ветви обрезают, оставляя на них прирост до 10 см. К осени на них нарастут побеги второго порядка, которые во время второй обрезки уменьшают на 3 см. На основном побеге удаляют годовой прирост, оставляя 20 см. Обрезку проводят до тех пор, пока центральный проводник не достигнет запланированной высоты.

Уход за растением

Смородина, выращенная на шпалере, не требует особых хлопот. При отсутствии дождей её поливают по периметру кроны не менее одного раза в неделю объёмом 20−30 л. Из-за того, что ветки кустов подняты земля быстро высыхает. Поливать смородину стоит тогда, когда солнце сядет, чтобы за ночь влага смогла пропитать корни. Полив прекращают, как только ягоды нальются и начнут окрашиваться.

На третий год посадки стоит провести санитарную обрезку кустов. Необходимо удалить все ветки, ушедшие по сторонам или сильно загущающие куст.

Во время посадки лунки должны быть заправлены органическими и минеральными удобрениями. В период роста культуры её подкармливают микроэлементами. После сбора урожая стоит внести по 20 г суперфосфата и калия растворив их в 10 л жидкости. Химическую подкормку можно заменить золой. Её подсыпают под каждый куст по 200 г ранней весной и в середине августа.

Правильный уход за растением гарантирует получение стабильного урожая в течение 20−25 лет.

Преимущества шпалерного способа

В России шпалерный метод выращивания смородины не так широко распространён, как в Европе. Но ежегодно всё больше собственников дач и приусадебных участков убеждаются в преимуществе такого приёма. К достоинствам технологии выращивания ягод на конструкции можно отнести:

Отсутствие загущения веток. Это минимизирует предпосылки для развития вредителей и болезней. А при появлении упрощает борьбу с ними.
Равномерное вызревание. Этот приём гарантирует равномерное поступление тепла и света к кусту, что позволят ягодам равномерно вызревать. Так как они получают больше солнца, вкус их лучше. Плоды вырастают крупнее, чем при классическом методе, а кисти на 30% длиннее.
Уборка урожая. Её проще проводить, так как ветки не склоняются к земле под весом урожая, а плоды с кустов не осыпаются и не пачкаются.
Уход за культурой. При этом методе удобно обрабатывать грунт, поливать, вносить удобрения, обрезать ветки.
Экономия пространства. В отличие от раскинувшихся кустов смородины на участке, шпалера занимает меньше места.
Урожайность. В связи тем, что способ улучшает опыление цветков, на 10% приумножается завязываемость ягод. Это, а также увеличение длины кисти, размера ягод в два раза повышает урожайность.

Несмотря на то что выращивание растений шпалерным методом требует некоторых затрат, они быстро возмещаются. Кроме того, вертикальная ухоженная посадка смородины станет украшением любой дачи или приусадебного участка.

В последнее время всё большую популярность приобретает выращивание крыжовника, красной смородины и ежевики на шпалере. Этот метод посадки только начинает распространяться в нашей стране.

Во многих европейских странах выращивают ягодные кустарники на шпалере, придавая растениям плоскую форму. Вот так выглядит шпалерная посадка крыжовника в фермерском хозяйстве Швейцарии, (в котором мы побывали летом 2013 г.), а вот так плоды крыжовника.

Шпалера очень декоративна, удобна для сбора ягод и ухода, и обеспечивает высокий урожай и высокое качество ягод (обычно шпалерные ягоды крыжовника в полтора раза крупнее). Такая посадка занимает очень мало места. Растения не загущаются и имеют доступ для сбора ягод, не болеют, т.к. хорошо проветриваются. Формирование куста производят в течение двух лет. Сама по себе шпалера имеет красивый декоративный вид, может использоваться, как живая изгородь. Не удивляйтесь, если Ваши соседи по даче, увидев такую красоту, попросят Вашего совета в помощи и организации шпалеры

Если Вы решили на своём участке посадить ягодные культуры на шпалере, то именно для крыжовника нужны сильнорослые сорта: Северный капитан, Черномор, Малахит, Хиномайнен пунайнен (Олави) , Машека, Куршу Дзинтарс и др.

В нашем хозяйстве Дивный Сад, два года назад, заложен маточник крыжовника на шпалере, и мы располагаем посадочным материалом данных сортов. Эти сорта красиво смотрятся на шпалере, имея разнообразную окраску ягод: зелёную, жёлтую каплевидную, тёмно-красную и чёрную. Обращайте внимание на декоративные качества листьев, побегов, т.к. такие посадки делаются не на один год.

При посадке, растения размещают на расстоянии (1-1,2 м) одно от другого в плоскости шпалеры, а расстояние между рядками должны быть не менее 1,5 м., чтобы был свободный проход, при наличии места желательно увеличить междурядья. Каждый куст должен иметь не менее трех-четырёх ветвей.

Снизу они могут отходить от одного корня. Разместите их веерообразно и подвяжите к нижней проволоке шпалеры, далее направляйте их рост вертикально. Чтобы крайние ветви, имеющие больший угол отклонения от центра куста, не отставали в росте, укорачивайте их слабее, чем центральные. В дальнейшем, при укорачивании ветвей заботьтесь о том, чтобы на каждой из них образовалось достаточное количество коротких обрастающих побегов.

Обрезку надо проводить ранней весной, в соответствии с пробудимостью почек (поскольку у крыжовника они распускаются рано) или при окончании вегетации. Обрезку кустов нужно сделать так, чтобы растение росло горизонтально, привязывая к проволоке 3-5 самых сильных побега, вырастающих равномерно с разных мест у основания куста, а все загущающие молодые побеги, поломанные вырезают.

Кусты омолаживают один раз в 6-7 лет, на протяжении которых их подвязывают, при необходимости укорачивают, так чтобы общая ширина шпалера была в один метр. Каждый год нужно вносить удобрения.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА НА ШПАЛЕРЕ

Это посадки на шпалере красной смородины. Восхитительное зрелище! А какой урожай!

Растения красной смородины просто преображаются, если растут на шпалере. И сразу три выгоды в таком возделывании растений: высокая декоративность, экономия площади и лёгкий сбор урожая

начало формирования куста
второй год
третий год
четвёртый и последующие года

Растения высаживайте через каждый метр, в одной плоскости.

Обрежьте все ветви так, чтобы на оставшихся пеньках было по 2-3 хорошо сформировавшихся почки.

А если ветви коротко обрежете, из оставленных почек пойдут сильные нулевые побеги. Оставьте 3-4. Расправьте их веером и подвяжите к первой проволоке. Все другие вырежьте у основания. Для шпалерного выращивания хорошо подходят сорта с длинными кистями: Йонкер ван Тетс, Виксне, Розетта и т.д. так называемого виноградного типа плодоношения.

ЕЖЕВИКА НА ШПАЛЕРЕ

Вне всякой конкуренции по урожайности и декоративности остаётся – ежевика на шпалере. Вот так она растёт в фермерском хозяйстве Швейцарии (высота шпалеры 2,5 м.)

А это ежевика в нашем хозяйстве, не такая высокая шпалера, как в Европе, т.к. приходится укрывать на зиму, но ягода крупная и сладкая. Урожайность высокая!

Технология выращивания ежевики довольно проста, если понять основные требования – плодоносящие, а это значит 2-летние побеги должны летом во время сбора ягод располагаться на шпалере и после этого без сожалений вырезаться под корень, побеги молодые однолетние прижимайте по мере роста к земле, чтобы можно было легко укрыть при морозах, а следующей весной поднимите на шпалеру взамен срезанных.

Дополнительный агроприем, намного увеличивающий урожай ягод – обрезка растущих побегов на высоте 2-3 метра для роста боковых ответвлений (латералов), на которых и растет основной урожай. А десятка кустов сортов разного срока созревания, посаженных через полтора метра, на шпалере, достаточно для всей семьи, ещё и на соседей хватит.

И последнее. Декоративность шпалерных посадок намного выше при газонном содержании довольно широких междурядий – это и чистота, и красота, и удобство одновременно. Небольшая вертикальная ухоженная посадка ягодников возле дома станет изюминкой любого сада или участка, не говоря уже о том, сто не придется царапать руки при сборе вкусных плодов.

Читайте также: