Выращивание рододендронов в контейнерах
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Этот необычный кустарник вполне можно вырастить в домашних условиях. И хотя рододендрон растение капризное, если вы с ним подружитесь – на подоконнике у вас поселится неописуемая красота!
Как посадить рододендрон?
Выращивание рододендрона в домашних условиях следует начинать с подбора субстрата и контейнера для посадки. Растению нужен специальный субстрат для азалий и просторный горшок.
Размножать растение можно различными методами. Самым эффективным способом размножения рододендрона является черенкование.
Срезают черенки в конце марта-начале апреля или в конце июля-начале августа. Длина черенка должна быть около 10 см, пару листьев в его нижней части следует срезать, затем поставить черенок в раствор стимулятора роста.
Субстрат для посадки черенка рододендрона включает в себя торф и хвойную землю в одинаковом количестве.
На дне горшка для посадки обязательно нужно сделать дренажный слой из керамзита и песка. Для лучшего укоренения рекомендуется посадить в один горшок сразу несколько черенков (на небольшом расстоянии друг от друга)
Горшок следует накрыть стеклом и держать при температуре около 25 градусов тепла. Периодически черенки нужно проветривать и опрыскивать.
После укоренения стекло можно снять. Почву стоит поддерживать во влажном состоянии.
Когда черенки поднимутся на 3-4 см над грунтом, их следует пересадить в хвойную почву, а через 3 месяца – прищипнуть. Если на черенках начнут появляться бутоны, их следует сразу же срезать, чтобы силы растения не уходили на цветение.
В начале весны черенки нужно еще раз прищипнуть и рассадить по отдельным горшкам.
Комнатный рододендрон: 7 важных правил ухода
Для нормального роста и цветения рододендрона нужны следующие условия:
- Освещение. Рододендрону нужно много света, поэтому горшок с ним лучше всего ставить на южный подоконник. При этом попадания прямых солнечных лучей на растение следует избегать, а летом его можно выносить на улицу.
- Температура. Летом должна поддерживаться в диапазоне от 16 до 22 градусов тепла, а начиная с середины осени – от 5 до 8 градусов тепла. Когда начнут набухать почки, температуру снова увеличивают.
- Полив. Почва не должна пересыхать, но при этом и вода не должна застаиваться. Можно практиковать погружение горшка с растением в воду на 5 минут. Поливать рододендрон надо отстоянной или фильтрованной водой.
- Опрыскивание. Выполняется минимум раз в день, так как рододендрон очень плохо переносит сухость воздуха. Его также не следует ставить возле отопительных приборов.
- Подкормка. Весной и летом растение подкармливается каждые три недели при помощи комплексных минеральных удобрений. Во время образования бутонов необходимо дважды вносить фосфорные подкормки.
- Обрезка. Осуществляется каждый раз после пересадки, в ее ходе обрезаются отцветшие побеги, а молодые ветки прищипываются.
- Пересадка. Молодые растения следует пересаживать каждый год, взрослые – раз в два года.
Выращивать рододендрон в домашних условиях – дело довольно хлопотное, но наградой вам станет пышное цветение растения.
Эталон декоративности и пышности цветения, великолепный садовый рододендрон для многих садоводов остается только мечтой. Репутация растения эксклюзивного породила немало слухов и о сложности выращивания, и о низкой зимостойкости, и о плохой адаптации к условиям средней полосы. И ни один из этих слухов не оправдан, как и миф о том, что рододендроны невозможно размножить самому. Рододендроны можно вырастить из черенка, отводка и даже из семян, получив роскошный цветущий кустарник при минимальных затратах.
Рододeндрон (Rhododendron)
Роскошная внешность рододендронов вполне оправдывает высокие цены на посадочный материал. Рододендроны – одна из самых дорогих категорий саженцев, но каждая покупка оборачивается десятилетиями удовольствия и при внимательном подборе условий выращивания всегда окупается.
Даже некрупные, молодые растения стоят в разы дороже, чем более привычные нам виды красивоцветущих кустарников. Способ сэкономить средства или получить большое количество посадочного материала при минимальных затратах средств всего один – заняться разведением рододендронов самостоятельно.
Возможности выбора методов размножения рододендронов определяются особенностями самих растений. Видовые, или дикорастущие рододендроны можно размножать и вегетативно, и получать из семян. Сортовые рододендроны, особенно современные и новые сорта, чаще всего являются сложными гибридами и для них рекомендуют ограничиться вегетативными способами.
Методы размножения рододендронов:
• Посев семян на рассаду с доращиванием в контейнерах в течение нескольких лет.
Альтернативными способами считаются:
• разделение кустов, применяемое на старых, сильно разрастающихся растениях;
• прививка черенков редких сортов на подвои зимостойких и выносливых рододендронов.
Размножение рододендронов черенками
Несмотря на то что рододендроны считаются медленно растущими кустарниками, особых сложностей в процессе черенкования не возникает. Побеги укореняются за несколько месяцев по стандартной методике, а зацвести растения могут даже на следующий год.
Нарезку черенков у рододендронов проводят только в первой половине лета (или конце весны – для раннецветущих видов и сортов).
Для черенкования выбирают сильные и здоровые, полуодревесневшие или начинающие древеснеть однолетние побеги. Нарезая черенки, стоит оставлять стандартные верхушечные или стеблевые с верхней части веточек черенки длиной от 7 до 10 см, а у рододендронов с негустым расположением листьев – до 15 см. Для листопадных видов лучше выбирать верхушечные черенки. Со срезанных черенков обязательно снимают нижние листья, оставляя только 2-3 верхних листа на каждом побеге. Укорачивать оставшиеся листья на черенках необязательно. Сам срез традиционно выполняют под углом в 45 градусов.
Предварительная обработка черенков рододендронов сводится к замачиванию в стимуляторах роста. Без него укоренение будет замедленным и весь этот процесс затянется. Обычно для этого кустарника рекомендуют погрузить нижние срезы черенков в раствор любого стимулятора роста или укоренителя на 15-24 часа.
Черенкование рододендрона. © BAUHAUS
Для посадки черенков рододендронов используют любые ящики или плошки, при желании укоренение можно провести и на грядке в теплице или парнике, и в открытом грунте, но регулярное увлажнение в таких условиях проводить сложнее, как и контролировать условия и рост саженцев. Почва для укоренения черенков должна соответствовать требованиям самого кустарника. Для рододендронов применяют только специальные кислые субстраты – готовые землесмеси для рододендронов или самостоятельно составленные почвосмеси из торфа, хвойной почвы и песка в равных пропорциях. Но если специального субстрата нет, можно обойтись и более простой землесмесью из торфа и песка в равных долях.
В процессе посадки черенков нет ничего сложного:
• Контейнеры заполняют почвой и разравнивают ее.
• Черенки заглубляют в субстрат, стараясь следить за тем, чтобы они были установлены не ровно, а под наклоном (идеальным считается угол в 30 градусов).
• Емкости накрывают стеклянным колпаком или пленкой, избегая контакта с самими черенками.
До укоренения черенки нужно содержать при постоянных температурах от 25 до 30 градусов тепла и поддерживать стабильную среднюю влажность субстрата и очень высокую влажность воздуха. Для укоренения рододендрона лучше создать среду, в которой температура субстрата будет на несколько градусов выше, чем температура воздуха. Ускоряет процесс укоренения и дополнительная досветка, доводящая длительность светового дня до 14-16 часов.
В среднем укоренение черенков у рододендронов занимает от 2-х до 3-х месяцев. Быстрее всего укореняются черенки у листопадных рододендронов, у которых первые корешки могут появиться уже через 5-6 недель. Вечнозеленые виды могут укореняться и 4-5 месяцев. Укореняемость рододендронов считается высокой, в 85% случаев черенкование приносит успех, но есть более трудно укореняемые сорта и виды. В отличие от роста надземных частей, у черенков быстро образуется мощная корневая система.
Укоренение черенков рододендрона. © Mike Kincaid
Растения после укоренения пересаживают не сразу же на постоянное место, а в контейнеры, аккуратно переваливая с максимальным сохранением земли вокруг корней. Для молодых растений обязательно используют кислый субстрат. Оптимальная землесмесь – готовый субстрат для рододендронов или торфяной субстрат, в который добавили сосновую хвою (соотношение 2 к 1). Растениям обеспечивают регулярные поливы, не допуская переувлажнения или пересыхания субстрата. Через две недели после пересадки растения подкармливают азотными удобрениями. До весны, когда появится возможность пересадить полученные из черенков рододендроны в почву, их содержат в прохладных помещениях с хорошим освещением. Оптимальный температурный режим – от 8 до 12 градусов.
Весной растения можно как перенести в открытую почву для доращивания, так и пересадить в более крупные контейнеры. Еще в течение одного-двух лет рододендроны доращивают и только потом высаживают на постоянное место.
Размножение рододендронов отводками
Процесс укоренения отводков у рододендронов немного отличается от аналогичного метода размножения для других цветущих кустарников. Если у других садовых любимцев достаточно просто пригнуть и закрепить ветку, то для рододендронов придется позаботиться еще о нескольких процедурах. Укореняют отводки весной.
Для получения отводков куст рододендронов внимательно осматривают и выделяют наиболее близко расположенные к земле, крайние побеги. Использовать большое количество веточек одновременно – не лучший вариант. С одного куста можно укоренять не более 3-5 побегов.
Сам процесс укрепления отводков достаточно прост:
• На веточках в местах будущего контакта с почвой и укоренения желательно сделать продольный разрез, расщепив древесину так же, как это обычно делают на комнатных лианах. Чтобы разрез не закрылся, в него вставляют щепку или спичку. Такие меры не обязательны, но позволяют получить более сильные и быстрорастущие растения.
• В месте пригиба делают небольшую ямку (глубина и диаметр около 15 см).
• Ветку пригибают к земле и фиксируют скобой или шпилькой в ямке.
• Побег прикапывают кислой почвой (например, смесью торфа и садовой земли) и сверху мульчируют торфом.
• Оставшуюся верхушку побега направляют вверх, подвязывая к колышку.
Для укоренения побега нужно лишь позаботиться о регулярном увлажнении, поддержании стабильной влажности почвы.
Размножение рододендронов отводками
Обычно укоренение отводков у рододендронов дает результаты в том же году. Вовремя закрепленные в почве веточки образуют корни и готовы к отсаживанию уже осенью. Но в регионах с суровыми зимами спешить с отсаживанием не стоит: рододендроны лучше переносить на новое место только следующей весной, в стандартные для посадки сроки, ведь при отделении осенью растения не успеют адаптироваться к зиме и могут погибнуть. Чтобы сохранить укорененные отводки до следующего года, достаточно укрыть их сухими листьями и лапником.
Отделение отводков от материнского куста лучше провести весной. Откапывание проводят аккуратно, на значительном расстоянии, стараясь не повредить даже самые тонкие корешки и сохраняя земляной ком вокруг нового растения. После посадки на постоянном месте сразу же проводят мульчирование и обеспечивают растениям (до их адаптации) внимательный уход.
У этого способа есть и альтернативный вариант – окучивание основания куста рододендрона легкой кислой почвой с поддержанием постоянной влажности почвы, позволяющее в следующем году получить большое число укорененных боковых побегов без пришпиливания.
Размножение рододендронов семенами
Выращивать рододендроны из семян – задача не самая простая. В процессе самого посева нет ничего сложного, а условия для молодых всходов хотя и не совсем типичные, но воссоздать их нетрудно. Но вот большой срок доращивания и высокий риск гибели растений, как и требование обеспечить буквально неусыпный уход, выпадение всходов в результате пропуска даже одного полива делают именно семенной способ размножения самым рискованным и трудоемким, правда, и самым экономным. Зацветут рододендроны, полученные из семян, только через 4-10 лет.
Посев семян рододендрона проводят весной, в марте или конце февраля. Всхожесть сохраняется хорошо, в течение нескольких лет она составляет от 50 до 80%.
Семена рододендрона высевают в любые контейнеры, подходящие для посева на рассаду, с дренажными отверстиями, просторные, чистые, не обязательно невысокие. Размеры емкостей подбирают в зависимости от количества семян: поскольку доращивать растения придется долго, целесообразней ограничиться одним контейнером. Для рододендронов можно подбирать любой рыхлый, плодородный и качественный субстрат для посева. Идеальной средой для выращивания рассады считается торфяно-песчаная землесмесь или смесь специальной почвосмеси для рододендронов с песком в равных долях. До посева почву обязательно дезинфицируют любым доступным способом.
Размножение рододендрона семенами. © caerhays
Процесс посева рододендрона прост:
• Контейнеры наполняют почвой и слегка ее разравнивают, не утрамбовывая. Полив до посева не проводят.
• Семена рассыпают по поверхности почвы как можно реже, чтобы избавить себя от лишней пикировки и разреживания всходов. У рододендрона семена достаточно мелкие, поэтому негустой посев требует аккуратности или предварительного смешивания с песком.
• Семена рододендронов высевают по поверхности почвы, не засыпая землей, с таким расчетом, чтобы будущие сеянцы находились на расстоянии 1-1,5см друг от друга.
• Если емкости с посевами некрупные, их поливают через поддон, давая пропитаться влагой всему субстрату подкисленной или мягкой водой. Лишней влаге нужно дать свободно стечь. Посевы в крупных контейнерах поливают обычным способом, действуя аккуратно.
• Посевы накрывают пленкой или стеклом.
Условия для прорастания семян рододендронов должны быть как можно более близкими к средним комнатным температурам. Обычно первые всходы появляются через месяц после посева, но, если семена достаточно свежие, они могут дружно взойти раньше чем через три недели. Высокая влажность воздуха и постоянная влажность субстрата очень важны.
Самое сложное в процессе выращивания рододендронов из семян начинается тогда, когда с контейнеров с дружными всходами снимают пленку или стекло. Молодые всходы нужно переместить с тепла в прохладу. Оптимальное содержание для рододендронов – в температурах от 8 до 12 градусов. Если оставить посевы в тепле, они будут крайне уязвимы к заболеваниям и быстро зачахнут. Поливают молодые рододендроны очень аккуратно, контролируя влажность почвы и поддерживая ее постоянной. Если при посеве проводили нижний полив, то для уменьшения риска распространения гнилей применяют метод не классического, а нижнего полива и дальше. Если есть возможность, всходам лучше обеспечить досветку.
Окрепшие растения постепенно приучают к свежему воздуху, чтобы к лету их можно было выносить на балконы или в сад. Пикировку всходов проводят в июне, перенося растения в крупные ящики с расстоянием в 1,5 см между растениями.
Размещение в саду на теплый период считается оптимальным вариантом, позволяющим получить более адаптированные растения. На открытом воздухе рододендроны размещают на светлых площадках, но защищают от прямых солнечных лучей. Рододендроны продолжают регулярно поливать через поддон, напитывая субстрат водой и давая стекать излишкам, или обычным способом. Пересыхание субстрата очень опасно, в результате засухи молодые мелкие всходы чаще всего гибнут, но и сырость им нежелательна.
Емкости с рододендронами переносят обратно в помещения с температурой от 8 до 18 градусов с приходом первых осенних холодов. Для молодых рододендронов оптимальная длительность светового дня составляет 16-18 часов. Поэтому их желательно подсвечивать в течение всей зимы. Растения аккуратно поливают.
Сеянцы рододендрона. © caerhays
В конце февраля или в марте сеянцы повторно пикируют, рассаживая на расстояние в 3-4 см. После повторной пикировки через 2 недели начинают проводить первые подкормки. В течение второго года выращивания повторяют ту же стратегию с выносом растений на лето в сад и зимовкой в помещении. Подкормки проводят 2-3 раза за сезон – после пикировки и два раза за лето полными минеральными удобрениями (одну из подкормок можно сделать внекорневой).
В почву на рассадочные гряды растения переносят только на третий год после посева, весной. Несмотря на то, что канадский, японский и даурский рододендроны способны зацвести уже на третий год после посева, лучше удалять все бутоны и стимулировать развитие сильной вегетативной массы. За сезон проводят 2 подкормки – одну после пересадки, другую – летом, обеспечивая растениям мульчирование, прополки, рыхление грунта и регулярные поливы в засуху.
На постоянное место рододендроны, полученные из семян, переносят на четвертый или пятый год.
Посадка молодых рододендронов на постоянное место
Рододендроны независимо от метода размножения на постоянное место лучше высаживать весной. Для посадки заранее готовят почвосмесь из торфа, листовой земли и хвойной подстилки. В грунт обязательно вносят порцию полного минерального удобрения и выкапывают посадочные ямы шириной и глубиной около 60-70 см. Для кустарника закладывают высокий дренажный слой из неизвестковых материалов. Расстояние при посадке зависит от будущих размеров куста данного сорта или вида и колеблется от 70 см для самых компактных рододендронов до 2-х м – для самых крупных.
Самое сложное в посадке рододендронов – следить за уровнем заглубления корневой шейки. Даже с учетом усадки почвы необходимо установить саженец в посадочной яме так, чтобы в итоге корневая шейка располагалась на 2-3 см выше линии грунта. Вокруг посадочной ямы сразу создают поливочную лунку, завершая посадку обильным поливом и мульчированием из хвои или торфа.
Посадка молодого куста рододендрона. © Evan Bean
Уже с первого погода после посадки на постоянном месте для растений 2-3 раза в год (ранней весной и после цветения) вносят полные минеральные удобрения. В засуху и при признаках нехватки воды кусты дополнительно обильно поливают. Слой мульчи в приствольном круге лучше поддерживать постоянным. Рыхление почвы проводят неглубоко, после полива или обильных осадков, регулярно пропалывая сорняки. В первый год после посадки на постоянном месте кустам рододендронов зацветать не дают.
Перед приходом первых приморозков проводят влагозарядный полив. В первый и последующие два года растения укрывают лапником и сухими листьями, листопадные рододендроны пригибают к земле. Если сорт требует более надежного укрытия, его проводят с соблюдением всех правил агротехники. Полученные из семян растения менее зимостойкие, на зиму их укрывают с высокой окучкой основания кустов и тщательным укрытием лапником. Вечнозеленые рододендроны нужно защищать от солнечных ожогов.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
В контейнерной культуре можно выращивать гортензии крупнолистные, бересклеты, спиреи, розы, клематисы, клены и даже яблони! Контейнер с цветущими и декоративнолиственными кустарниками и маленькими деревцвами – прекрасный способ украсить ваш сад, внести в него южную нотку и, конечно, сделать его неповторимым
Бересклет в кашпо
Листопадные и вечнозеленые формы бересклета пригодны для формирования бонсай, так как хорошо переносят обрезку и растут в ограниченном объеме грунта в течении многих лет. Для горшечной культуры подойдут бересклет европейский или крылатый. В комнатных условиях чаще всего выращивают бересклеты японский и форчуна (укореняющийся).
Бересклет японский лучше других переносит теплое содержание зимой, но лучше всего чувствует себя при прохладном содержании: при высокой температуре и сухости воздуха может сбросить листья.
Бересклет Форчуна считается наиболее морозоустойчивый из вечнозеленых бересклетов. По форме — стелящийся кустарник, имеется много декоративнолиственных культиваров. Традиционно используется для оформления зимних садов. Прекрасно себя показал в контейнерном озеленении: с мая по сентябрь контейнеры с растениями держат в саду, с наступлением морозов в помещении с температурой не ниже -5 °С. При этом сверху укладывают мульчу. А сам горшок желательно обвязать мешковиной или лутрасилом.
Гортензия крупнолистная в контейнере
В то время как в саду с крупнолистной гортензией одни хлопоты, в контейнере она прекрасно себя чувствует и отлично цветет.
Клематисы в горшках
Для выращивания в контейнерах и маленьких садах подходят невысокие крупноцветковые клематисы (до 1,2 м). К таким клематисам относятся сорта Picardy (простые сиренево-красные цветки с ярко-красной полоской и коричневым центром), Fairy Blue (махровые, сиренево-синие цветки с голубым центром) и другие. Хороши в контейнерной посадке и ранние крупноцветковые сорта серии Boulevard – Angelique, Oоh-la-la, Chantilly, Parisienne и различные мелкоцветковые клематисы. При посадке клематисов необходимо сразу предусмотреть опору: побеги отрастают очень быстро.
Удобны для выращивани в средней полосе и Подмосковье сорта, которые можно полностью срезать под зиму, это позволяет обеспечить им наилучшие условия для зимовки: можно полностью укрыть горшки и при этом не поломать хрупкие стебли.
Осенью верхушки побегов клематисов срезают, а контейнер переносят в не промерзающее темное помещение. Если подвала или погреба нет, горшок прикапывают и делают сухое укрытие.
Розы в контейнерах
В контейнерах можно выращивать практически любые розы: даже сорта, которые требуют более теплого климата! Чаще всего в вазоны высаживают миниатюрные сорта, но можно использовать и компактные розы флорибунда, патио и штамбовые: современные садовые сорта, устойчивые к заболеваниям.
Очаровательные розочки, которые продают в магазинах комнатных растений цветущими, к сожалению, для сада не слишком подходят: после пересадки долго восстанавливаются, очень часто болеют черной пятнистостью и непредсказуемо разрастаются.
Розам флорибунда и чайно-гибридным требуется глубина контейнера не менее 40 см. На дно насыпьте дренаж (порядка 10 см): керамзит, гравий или глиняные черепки. В грунт добавьте вермикулит пополам с агроперлитом, золу, горсть долгоиграющих удобрений для роз, и немного компоста. Контейнеры с плетистыми розами необходимо размещать рядом с опорой.
Поливать розы в контейнерах следует чаще, чем в открытом грунте. Для защиты от пересыхания при посадке добавьте в грунт гидрогель и замульчируйте землю у основания ствола.
Контейнерные розы необходимо пересаживать не реже одного раза в два-три года.
Условия зимнего хранения такие же как у гортензии крупнолистной и других теплолюбивых древесных культур.
Рододендроны в контейнерной посадке
Для посадки в контейнеры подойдут: листопадные и вечнозеленые рододендроны высотой 30-100 см, например сорта азалии японской.
Рододендрон в контейнере вырастить возможно даже проще, чем в открытом грунте: в ограниченном объеме грунта проще поддержать необходимую кислотность грунта. Для посадки смешайте торф с песком и садовой почвой в пропорции 3:1:1, для мульчирования подойдет хвойный опад или мох.
В целом уход за рододенроном в горшках такой же как в саду: поливы подкисленной водой, подкормки минеральным удобрением, содержание на слегка затененных участках. Но раз в год-два по весне у растений, растущих в контейнерах, нужно обязательно удалять часть корней. Корни рододендрона по мере роста достигают стенок контейнера и сбиваются в плотный клубок, после чего отмирают. Чем больше такой слой, тем меньше возможности для питания растения. Поэтому раз в год-два весной растение пересаживают в новый горшок и обязательно срезают поврежденные корешки.
На зиму контейнеры с рододендронами уберите в подвал, или оставьте на застекленной лоджии или веранде.
Фруктовый контейнерный сад
На участке можно в прямом смысле этого слова разбить контейнерный сад! В горшки можно высадить яблони и сливы на карликовых подвоях. Для посадки подойдут молодые двухлетние растения, при этом для получения урожая желательно одновременно выращивать не менее 2-х разных сортов. Но это только в том случае, если в вашем саду или неподалеку в соседском совсем нет яблонь. В принципе можно и вовсе ограничиться одним сортом с высоким уровнем самоплодности (гибрид Х-2).
Перспективно выращивание в контейнерах колонновидных яблонь: 4-7 летний экземпляр, высаженный в контейнер, объемом 10-20-литров может давать в год от 10 до 30 яблок.
Яблоня – свето- и теплолюбивое растение, поэтому контейнер с деревцем расположите с южной или западной стороны дома, в защищенном от ветра месте. В жаркие солнечные дни контейнеры с яблонями нужно убирать в тень.
Кроме яблонь в контейнерах можно вырастить небольшой кустик сливы или голубики. И если уход за сливой примерно такой же как за яблоней, то голубика предъявляет несколько иные требования. Главное это субстрат: он должен состоять пополам из садовой земли и торфа. В качестве мульчи для поддержания кислотности грунта нужно использовать сфагнум или опавшую хвою. Кроме этого, раз в месяц воду для полива нужно подкислять.
Хвойники в кадках
Для посадки в контейнеры подходят медленнорастущие карликовые, подушковидные и стелющиеся формы хвойных культур:
— карликовые и плакучие сорта лиственницы (Pendula, Repens);
— можжевельники китайский (Blue Alps, Мint Julep, Kuriwao Gold), горизонтальный (Douglasii, Glauca, Golden Carpet, Plumosa, Wiltoni), обыкновенный (Depressa Aurea, Compressa, Suecica Nana), чешуйчатый (Blue star)
— ель сизая (Conica), черная (Nana), обыкновенная (Nidiformis, Little Gem)
— сосна горная (Pumilio)
— конусовидные и шаровидные сорта туи западной (Danica, Holmstrup, Smaragd, Spiralis, Danica, Globosa, Hoseri, Teddy)
На солнце лучше себя чувствуют можжевельники, сосны, туи и лиственницы, в тени можно посадить тисы или канадские сосны. Для посадки в горшки лучше исключить культиваторы, которые склонны к весеннему подгоранию хвои: в промерзающем горшке такие растения будет обгорать еще сильнее.
Как и всем контейнерным растениям хвойным культурам требуется усиленное питание: лучше использовать специализированные удобрения для хвойных с небольшим содержанием азота, чтобы избежать усиления роста и максимально сохранить компактность кроны. Кроме того, форму и размер (габитус куста) необходимо постоянно поддерживать стрижкой.
Несмотря на то, что в условиях посадки в грунт все вышеуказанные культуры хорошо зимуют, горшки с ними нужно прикапывать. Если нет возможности прикопать, то оберните горшки нетканым материалом (мешковиной, лутрасилом, спанбондом и т.д.).
Каждые 2-3 года растения растения необходимо пересаживать в горшок побольше.
Хвойные культуры в силу своей биологии испаряют влагу и зимой тоже. Зимой, во время оттепели, почва в горшках может высохнуть, следите за этим и при необходимости слегка полейте грунт. В идеале все горшки с хвойными должны зимой оказаться под снегом!
Японский клен
Японские клены растут медленно: пересаживают растения в новый горшок раз в 2-3 года в слабокислую почву (рН 5,5 -6,5 ), состоящую из садовой земли и торфа. В качестве мульчи — хвойный опад.
Формирующую обрезку проводят ранней весной или осенью, когда растение находится в покое.
На зиму клены в контейнерах нужно убрать в прохладное не промерзающее помещение (подвал, холодная оранжерея). По весне приучайте растения к солнцу постепенно, во избежание ожогов.
Спиреи
Спиреи отличаются неприхотливым характером и прекрасно растут в ограниченном объеме грунта. В контейнерах выращивают компактные сорта спирей Бумальда, японской и других. Уход стандартный.
На зиму кустарник можно прикопать в саду, утеплить мешковиной, лутрасилом или убрать в подвал.
10.01.2012
Рододендроны и азалии. Посадка и уход.
Род рододендрон (Rhododendron)-крупнейший в семействе вересковых (Ericaceae), свое название получил от греческих слов rhodon — роза и dendron — дерево. Он включает около 1300 видов и приблизительно 30000 сортов вечнозеленых, полувечнозеленых и листопадных кустарников и деревьев. Эти удивительно красивые растения пользуются большой популярностью во всем мире. Интерес к рододендронам обусловлен декоративностью листвы и разнообразием форм кустов, но более всего — великолепием белых, розовых, лиловых, фиолетовых, красных цветков, собранных в зонтиковидные, напоминающие букет соцветия. В зависимости от вида и сорта цветки различаются величиной (от 1-1,5 см до 6-10 см в диаметре) и формой (колесовидные, ворон-ковидные, колокольчатые и трубчатые). Есть рододендроны с ароматными цветками. Осенью окраска листьев некоторых листопадных видов не уступает по красоте яркому убранству японских кленов.
Выращивание рододендронов не сложнее разведения роз или клематисов в средней полосе России.
Главное при выращивании рододендронов — соблюдение нескольких простых, общих для этой культуры правил.
• Место посадки следует выбирать с учетом биологических особенностей данного вида, а условия освещенности должны быть примерно такими же, как в природной среде обитания:
По условиям освещенности наиболее подходящим для рододендронов можно считать такое место, где над высаженными кустами будет открытое небо (что обеспечит лучший доступ осадков и света), а в полуденные часы их прикроет рассеянная тень от других растений. Идеальный вариант — редкий сосновый лес или поляна, расположенная между высокими соснами. Рододендроны можно сажать вблизи других деревьев, например, около дуба, лиственницы, у которых корни “уходят” на большую глубину. Не подходят породы с близко расположенной к поверхности корневой системой (липа, клен, каштан, тополь, ива, вяз, ольха). Их корни лишают рододендроны влаги и питания, и те в конце концов погибают. В случае вынужденной посадки в непосредственной близости от нежелательных деревьев должна быть предусмотрена изоляция от их корней зоны питания рододендронов с помощью рубероида, полиэтилена или других материалов. Для рододендронов подойдет место с северной стороны здания, там, где солнце освещает растения рано утром и во второй половине дня. Определяя место для посадки, необходимо позаботиться о защите кустов от господствующих ветров в течение всего года, что для культуры рододендронов весьма важно. На открытых местах посадки (особенно вечнозеленые виды) зимой страдают не столько от морозов, сколько от иссушающего действия ветра. Особенно не желательны посадки возле углов зданий, где хозяйничают сильные сквозняки, а также на свободных пространствах между строениями. Надежную ветрозащиту могут обеспечить стены зданий, заборы, живые изгороди и посадки хвойных деревьев
• Рододендронам необходима кислая рыхлая почва с высоким содержанием гумуса.Сажать лучше на возвышенном месте,там где нет весеннего застоя воды.
Выбрав место, можно приступать к подготовке его для посадки. Корневая система рододендронов довольно компактная, поэтому достаточно выкопать яму глубиной 40-50 см (без учета толщины слоя дренажных материалов). Ее ширина зависит от размера взрослого растения, для крупных кустов (р. кэтевбинский, р. желтый) она должна быть не менее 80 см. Если почва глинистая, необходим дренаж — для чего на дно насыпают гравий или битый кирпич слоем около 10 см.
Затем яму заполняют субстратом, подготовка которого — важнейшая составляющая успешной культуры рододендронов. Следует помнить, что в природе рододендроны произрастают на кислых, богатых перегноем, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых почвах. Таким требованиям наиболее удовлетворяет смесь листовой земли, верхового торфа, спада хвойных деревьев (3:2:1). Можно использовать субстрат, состоящий только из равных частей верхового торфа и хвойного опада сосны или ели.
Или следующий состав:
СФАГНУМ ИЛИ ВЕРЕСКОВАЯ ЗЕМЛЯ (ИЗ ПОД ХВОЙНЫХ)
ПЕРЕГНОЙ ИЛИ КОМПОСТНАЯ ЗЕМЛЯ
ЧАСТЬ СВОЕГО ГРУНТА
КОРОВИЙ НАВОЗ (ПЕРЕПРЕВШИЙ ЛУЧШЕ)
ХВОЙНЫЙ ОПАД
100 ГРАММ КЕМИРЫ-УНИВЕРСАЛ
Перед посадкой вынутый из горшка корневой ком рододендрона должен хорошо пропитаться водой. Если он подсох, его погружают в воду и дожидаются прекращения выделения пузырьков воздуха. Куст сажают в заполненную субстратом яму на ту же глубину, что и прежде.
Нельзя засыпать землей корневую шейку рододендронов: растения перестают цвести и в конце концов погибают. Грунт уплотняем.Даже в дождь, при посадке-поливаем.
Саженец с ЗКС вынимаем из контейнера, тщательно расправляем корни,очень длинные подрезаем. Первое время после посадки,саженец нужно часто поливать небольшими порциями-3 л воды на молодое растение.Затем по погоде. В сухое время лучше ежедневно. Также в сухую погоду можно обливать кустик "с головой"-по листьям,но не по солнцу. После посадки мульчируют почву.
Расстояние между кустами высокорослых видов — 1,5-2,0 м, среднерослых — не менее 1,2 м, низкорослых — 0,5-0,7 м.
• В зону питания корней не должны попадать известь, доломит, зола и другие материалы или удобрения, сдвигающие рН почвы в щелочную сторону.
• Обязательно мульчирование приствольных кругов.Мульчирование приствольного круга — обязательный прием для культуры рододендронов. В качестве мульчи годится торф, хвоиный опад, мох или сухой лист (лучше всего дубовый). Нежелательно использовать листья клена и конского каштана, они быстро разлагаются и имеют щелочную реакцию.Можно торф смешать с опилками.
Мульча способствует сохранению в почве влаги, в жару предохраняет корни от перегрева, а зимой — от вымерзания, подавляет рост сорняков, перегнивая, повышает содержание гумуса и кислотность почвы. Слой ее должен быть не менее 5 см.
Саженец возрастом 2-3 года, имеет маленький корневой ком и при посадке на открытое место, будет страдать от недостатка влаги, вследствие быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. Такое растение лучше сначала посадить в каком-нибудь защищенном затененном месте, в ямку диаметром 30 см. и глубиной 20-25 см., а через 2-3 года высадить, как положено на постоянное место.Все рододендроны и азалии прекрасно переносят пересадку и посадку до возраста 5-6 лет.
• Нельзя перекапывать и рыхлить почву под кустами.
• Рододендронам необходим регулярный полив, не допустимо пересыхание корневого кома. С другой стороны вреден избыток влаги, поэтому следует обеспечить отвод лишней воды.
Рододендроны — влаголюбивая культура, для них необходима почвенная и атмосферная влага, особенно в период бутонизации и цветения. Недостаток воды во время интенсивного роста отрицательно сказывается на закладке цветочных почек будущего года. В сильную засуху при отсутствии полива прекращается рост ветвей. Поникшие и свернутые в трубочку (у вечнозеленых видов) листья указывают на пересушивание корневого кома. В этом случае необходимо срочно обильно полить кусты. Поднявшиеся и распрямившиеся после этого листья указывают на восстановление влажности в почве и нормальную работу корней. По возможности поливать лучше мягкой водой — дождевой или прудовой. В жесткой воде много кальция, который накапливается в почве при поливе и защелачивает ее. Для смягчения жесткости воды можно добавлять в нее верховой торф (на бочку воды — несколько горстей торфа, настаивать в течение суток). Хлорированную воду для полива также следует выдерживать не менее суток.
Оптимальный полив,когда ноги не мокрые,но вокруг влажная почва!
• Подкормки.Правильно посаженные рододендроны не нуждаются в дополнительных подкормках на протяжении нескольких лет. Однако если хочется ускорить наступление первого или добиться более обильного цветения, то потребуется внесение удобрений. В продажу поступают различные жидкие и гранулированные удобрения, предназначенные для рододендронов. Вносить их следует в соответствии с указаниями на упаковке. Можно использовать обычные минеральные удобрения, имеющие кислую реакцию: азотнокислый аммоний, мочевину, суперфосфат, сернокислый калий. Концентрация их не должна превышать 1:1000 (а калийных еще ниже). Не пригодны удобрения, содержащие хлор и известь. Подкармливают 2-3 раза за сезон, начиная ранней весной и заканчивая в середине июля. Из органических удобрений можно рекомендовать старый полуперепревшии коровий навоз, который вносят поверх почвы весной или осенью. При этом необходимо следить за рН почвы. Не желательно использовать конский и свиной навоз, а также птичий помет, так как они повышают рН почвы. Очень ценят азалии/рододендроны полив, раз в месяц, кисленькой водичкой настоянной на обыкновенных лимонах. Пять лимонов на 5 литров воды. Выжать, выжатый лимон тоде кинуть в воду и дать постоять 5-6 часов. Далее - 2.5 литра этой водички под один куст крупного рододендрона или 1,5 литра под мелкий ( до 1м высотой).
Примерная схема подкормок.
1 подкормка- рано весной
2 перед цветением
3 через 2-3 недели после цветения
( но не позднее серед.августа)
Весной-разведёным коровяком
Летом-коровяк+калий+фосфор
Позд.осень- фосфор+калий
Рекомендуются также профилактические опрыскивания 1 раз за сезон меде-содержащими препаратами (ХОМ, ОКСИХОМ и т. д.)- или до цветения,или осенью,но не по молодым листьям.
• Укрытие на зиму.Зимовка.
Поздней осенью пролить (до середины октября).Это делаем, пока не очень холодно(темп.грунта до +5 град.На зиму подготовить простейший каркас и обмотать его спанбондом, или другим плотным укрывным материалом, закрепив его от ветров верёвками. Слой мульчи увеличить до 10 см.Весной снять укрытие,когда минует угроза заморозка.Отгрести половину мульчи.От стволика полностью.
•Притенение весной. Уже с середины февраля солнце греет достаточно интенсивно и довольно крупные почки некоторых рододендронов, нагреваясь, начинают испарять влагу, если февраль-март выдается солнечным, то к моменту активации корней (апрель), почки обезвоживаются безвозвратно. Тоже происходит в годы, когда промерзает земля. В результате, цветение наблюдается только на ветках с северной стороны куста и ветках, которые находились под снегом. У вечнозеленых рододендронов помимо цветочных почек обгорают еще и листья. Эти повреждения можно исключить притеняя растения щитами с южной и западной стороны в феврале-марте.
Вместо изготовления щитов можно просто вбить колья, и на них надежно закрепить притеняющий материал. Вечнозеленые рододендроны, помимо солнца, страдают зимой еще и от ветра, поэтому на открытых ветреных участках лучше их защитить вбив и связав шалашиком 3-4 кола. На этих кольях закрепить притеняющий материал, оставив для вентиляции щель снизу и обязательно сверху, т. к. нижняя щель закроется снегом. В качестве притеняющего материала можно использовать белый спанбонд (лутрасил) плотностью 60 г\м2, мешки-сетки из под овощей (двойным слоем) и другие подходящие материалы. Высота притенения делается примерно в 1,5 раза выше растения.
• Про обрезку.Обрезка не нужна. Можно формировать-выщипывать точку роста на ветках,до листьев,чтобы рододендрон кустился.
• Для посадки в условиях средней полосы России пригодны лишь виды и сорта, обладающие надежной зимостойкостью.
Среди них:
Гибриды р. кэтевбинского (холодостойкость минус32°С): 'Alfred', 'Boursault', 'Catawbiense Grandiflomm', 'Abraham Lincoln', 'Nova Zembla', 'Rozeum Elegans' — цветут в конце мая-июне, цветки красно-лиловые, лиловые, сиреневые;.
Гибриды р. якушиманского (холодостойкость большинства сортов — минус 23-29°, но есть сорта, выдерживающие минус 32°).Высота кустов не превышает 1,0 м. Окраска цветков бледно-розовая, бело-розовая: 'Anna H. Hall', 'MistMaiden', 'Ken Janeck'.
Короткоплодный или фори Rh. fauriei Franch. = Rh.- brachycarpum. Холодостойкость большинства сортов — минус 23-29°(сорта Flauntado,Haaga)
Рододендрон Вильямса Rhododendron williamsianum. Холодостойкость большинства сортов — минус 26-29°(сорта Irmelies)
Среди листопадных рододендронов самой высокой зимостойкостью обладают сорта группы Northern Light(например: сорт Western Light). Программа по выведению этих сортов была начата в США (университет г. Миннесота) в 1957г. В результате скрещивания Rh. kosterianum с Rh. prinophyl-lum получили гибриды первого поколения (F1), которые поступили в продажу в 1978 г. Это азалии с цветками всех оттенков розового, выдерживающие морозы до минус 42.
Большим достоинством рододендронов является возможность посадки или пересадки их в любое время весны, лета и осени. Такие пересадки возможны благодаря компактной мочковатой корневой системе рододендронов, соответственно, при выкопке почти При посадке небольших рододендронов осенью желательно легкое укрытие еловым лапником (не засыпать землей). Для больших рододендронов желательно укрытие от зимнего и ранневесеннего солнца притенением. При мульчировании приствольного круга не засыпать корневую шейку.
Поздней осенью, перед замерзанием земли, для рододендронов и для всего сада, рекомендуем подзимний полив, обеспечивающий запас влаги в почве, который уменьшает обгорание цветочных почек и листьев у рододендронов, а также хвои у хвойных растенийне нарушается корневой ком и корни остаются неповрежденными.
Если в конце августа - начале сентября, в результате установления теплой дождливой погоды, рододендроны снова тронулись в рост, то эти побеги не успевают вызреть и зимой подмерзают, что негативно сказывается на цветении. Приостановить рост побегов можно опрыснув кусты 1% (10 г на 1 л воды) раствором сульфата калия или монофосфата калия. Опрыскивать в сухую погоду мелкодисперсным опрыскивателем, не поливать лейкой. По нашим наблюдениям это стимулирует не только приостановку роста и обеспечивает одревеснение побегов, но и закладку на них цветочных почек. Полив при этом следует исключить даже при установлении сухой погоды.
Читайте также: