Выращивание цветочных культур в защищенном грунте
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Выращивание цветочных культур в открытом и защищенном грунте
Существует два способа выращивания рассады цветочных культур: рассадный (в защищенном грунте) и безрассадный (в открытом грунте).
Защищенный грунт подразделяют на простейшие виды сооружений и культивационные помещения. К простейшим относится необогреваемый грунт — гряды, гребни, холодные рассадники и участки с ровной поверхностью, закрываемые в холодные ночи теплоизоляционными светонепроницаемыми укрытиями или в течение всего холодного периода — светопрозрачными укрытиями. Так же к простейшим относится обогреваемый, или утеплённый, грунт - сооружения на биологическом или водяном обогреве. Более совершенными видами закрытого грунта являются культивационные помещения — парники и теплицы. Для парников и теплиц заготавливают почву. Она должна быть рыхлой, водопроницаемой и содержать питательные вещества.
При выращивании рассады, учитывая различные сроки вегетации летников, посев их проводят в разное время с таким расчетом, чтобы к началу летнего сезона растения были подготовлены к цветению. Таким образом летники делятся на несколько групп:
· имеющие продолжительный период от посева до начала цветения (от 130 до 180 дней) (бегония всегда цветущая, гвоздика Шабо, вербена, лобелия, петуния бахромчатая, цинерария маритима и др.) Следовательно, сеять их нужно в январе или в феврале. Для этого необходимо иметь в хозяйстве теплицы;
· имеющие период от посева до начала цветения от 100 до 120 дней. Следовательно, сеять их необходимо в марте (астры поздние, агератум, левкои, львиный зев., цинния, табак, душистый горошек, флокс летний, бархатцы, петуния, хризантема однолетняя);
· имеющие период от посева до начала цветения около 70 дней. Следовательно, сеять их нужно в апреле — мае (годеция, дельфиниум, календула, космея, люпин, мак, резеда, тагетес, кларкия, линария и др.)
Рассаду летников, не боящихся заморозков, высаживают в открытый грунт в конце мая — начале июня, а рассаду растений, которые могут быть повреждены ими, — после 5 — 10 июня. Перед высадкой в открытый грунт применяют воспитательно-предупредительные меры закаливания, о которых будет рассказано ниже.
Безрассадный способ осуществляется непосредственным посевом семян в открытый грунт на постоянное место или в гончарные или торфо-перегнойные горшочки размером от 7 до 9 см. Для ряда летников этот способ является основным, так как некоторые виды плохо переносят пересадку (пикировки). Это объясняется спецификой развития корневой системы у таких видов как мак, резеда, люпин, левкой, настурция, эшшольция. У них плохо восстанавливаются всасывающие волоски, расположенные на концевых ответвлениях корней, глубоко уходящих в почву. Целесообразно также выращивать безрассадным способом такие быстро растущие виды летников, как ноготки, акроклиниум, кореопсис бархатцы, фасоль декоративную.
Посевом в грунт в разные сроки можно культивировать в средней зоне нашей страны следующие летники: алиссум, бобы садовые, василек, акроклиниум, гипсофиллу, годецию, душистый горошек, дельфиниум, диморфотеку, иберис, календулу, кореопсис, кларкию, космею, кохию, люпин, мак, настурцию, портулак, резеду, хризантему, эшшольцию и др.
Для посева можно использовать четыре срока. Почву для осеннего посева готовят так же, как для посева в весенний период и для высадки рассады.
· Подзимний посев, когда окончательно промерзнет почва. Семена высевают в конце октября — начале ноября с таким расчетом, чтобы они не успели прорасти до наступления устойчивых холодов. Семена высевают в предварительно сделанные бороздки глубиной 1—3 см и укрывают их ранее заготовленной мульчей (органическим материалом). Расход семян при посеве в грунт в 3 раза больше, чем при выращивании рассады. Расстояния устанавливают: при ручной обработке — 20 см между рядами в ленте, состоящей большей частью из пяти строчек, при тракторной — 20 см между строчками и 80 см между лентами. Эти растения увеличивают свою холодостойкость, ув. устойчивость к болезням и вредителям. Астра на 30-40% меньше поражается фузариозом.
· Зимний посев, проводят при высоте снежного покрова 15—20 см, как правило, в декабре - январе. Участок с осени хорошо планируют. Мульчирующий материал хранят в непромерзаемом помещении. Снег утаптывают и по снегу сеют семена, семена высевают вручную, одновременно заделывая их мульчой 2-3 см.
Весной быстрей оттаивают те участки, где зимой провели мульчирование, и в большинстве случаев смыва семян паводковыми водами здесь не происходит. Подзимний и зимний посев дает цветение одновременно с рассадным, а ранневесенний посев дает цветение на 1 месяц позже.
· Ранневесенний посев проводят, как только поспеет почва. Это приблизительно конец апреля — начало мая. Участок готовят с осени. Весной после боронования или вспашки с боронованием и планировки высевают семена.
· Весенний. Весной после боронования или вспашки с боронованием и планировки высевают семена. (Цинния, тагетес, бальзамин, настурция, годеция, календула).
Растения, посеянные в грунт, зацветают несколько позже растений, выращенных рассадой, но они более здоровые. Всходы прореживают 2-3 раза с интервалом в 2 недели, а не все сразу, т.к. одно оставшееся растение может погибнуть. В открытый грунт семена высевают в рядки или в гнёзда, никогда в открытый грунт не сеют вразброс. В открытый грунт сеют семена средние (3-5 шт в гнездо), крупные (2-3 шт в гнездо) или очень крупные (1-2 шт в гнездо).
Закаливание - это процесс, в результате которого повышается способность растений переносить неблагоприятные факторы внешней среды.
Проводится перед высадкой рассады, выращенной в защищенном грунте. Достигается оно путем снижения поливов и понижения температуры воздуха. Рассада за время закаливания становится приземистой, крепкой и значительно легче переносит высадку на новое место. Прошедшие закалку растения обычно более темной окраски, на листьях характерный налет.
За полторы-две недели до предполагаемого срока высадки рассаду начинают закаливать солнцем и ветром, т.е. постепенно приспосабливают к более суровым условиям жизни в открытом грунте. Закаливание вызывает дополнительный рост корней, увеличивает концентрацию клеточного сока, содержание сухих веществ, сахаров, аскорбиновой кислоты, уменьшает транспирацию, улучшает архитектонику рассады. Все это способствует лучшей адаптации растений к условиям открытого грунта, и увеличению раннего и общего урожая томатов.
Рассаду для закаливания начинают выносить на открытый воздух вначале на полчаса в день, затем постепенно время закалки увеличивают до целого светового дня. В крайнем случае, световое закаливание можно вести и при пониженной температуре, но не ниже 8 градусов. Если возникают затруднения с закаливанием днем, то закаливание ветром может вестись и ночью, но при температуре не ниже 2-3 градусов тепла.
При закаливании рассады в теплицах устанавливают температуру, влажность воздуха и почвы, приближающиеся к режиму открытого грунта. Причем, производят это постепенно, используя искусственные воздушные потоки с помощью вентиляторов, создавая скорость движения воздуха у верхушек растений около 1,5 м/с. Парники для закалки рассады днем просто открывают.
Кроме закалки вегетативной части рассады, надо провести закалку и их корневой системы. В теплицах и парниках, за две недели до предполагаемого срока выборки рассады, поливы резко снижают, а за неделю до высадки прекращают полностью. Это значительно повышает холодостойкость растений.
Если погода благоприятствует, то закалку можно начинать и раньше.
При выращивании рассады на балконах и лоджиях воздушную закалку можно вести с помощью комнатного вентилятора или пылесоса, а вот с солнечной закалкой - сложнее. Дело в том, что стекло не пропускает нужные для закалки ультрафиолетовые лучи. Поэтому рамы необходимо держать открытыми даже при неблагоприятных погодных условиях и растения сдвинуть там так, чтобы они имели возможность получать прямые солнечные лучи. Можно на период закалки вместо стекол установить полиэтиленовую пленку, которая пропускает ультрафиолетовые лучи.
При выращивании рассады в теплице, на балконе и лоджии определенные трудности возникают с поддержанием необходимой влажности воздуха, которая должна быть в пределах 60-65 процентов. Замер ведут специальным влагомером, который обычно вмонтирован в измеритель атмосферного давления (барометр). Регулируют влажность воздуха за счет воздухообмена с наружным воздухом, используя вентилятор или пылесос. Дело в том, что избыток влаги в воздухе, как и в почве, ведет к чрезмерному росту рассады.
За несколько дней до высадки рассаду подкармливают, обрабатывают стимуляторами роста и фунгицидами.
Пока обеспечиваются их потребности, растения всех размеров, форм и возрастов прекрасно чувствуют себя под защитой теплицы.
Во многих отношениях приспособить теплицу для выращивания декоративных растений проще, нежели для выращивания фруктов и овощей, которым требуются разнообразные условия. Существует два очевидных подхода: или решить, что вы хотите выращивать, и создать требуемые для этих растений условия, или же определить, какую температуру вы будете поддерживать в теплице, и затем подобрать растения, которым она подойдет.
Второй подход более разумен, поскольку может оказаться, что выбранные вами растения предпочитают различные условия и соблюсти сразу все в одной теплице невероятно сложно. Впрочем, даже если вы решите, скажем, поддерживать в теплице температуру +13°C и подберете растения, которым она подходит, не исключено, что рано или поздно ваши благие намерения нарушит какое-нибудь растение, перед красотой которого вы просто не сможете устоять.
Тепличные растения, в отличие от тех, что произрастают в естественных условиях, целиком зависят от вас. К счастью, как и все живые существа, они обладают некоторой способностью к выживанию в далеко не лучших условиях и, возможно, выстоят, пока вы учитесь за ними ухаживать.
Чтобы добиться успеха, подчиняйте выбор растений тем условиям, которые можете обеспечить.
Типы теплиц
Многим суккулентам, таким как эта эхеверия (Echeveria), будет хорошо в обогреваемой холодной теплице.
Полив. Большинство растений не любит переувлажнения почвы, поэтому перед поливом погрузите в нее палец. Если верхний слой толщиной 1-2 см сухой, полив нужен. Чтобы убедиться, что растение получило достаточное, но не избыточное количество воды, поместите горшок в поддон и наполните поддон водой. Если через несколько минут вся вода впиталась, добавьте еще. Примерно через полчаса опять проверьте поддон и слейте остатки воды. Прежде чем поливать растение снова, подождите, пока не просохнет верхний слой толщиной в 1 см или около того. Летом это может произойти уже на следующий день, а зимой – и через 1-2 недели.
Подкормка. Хотя многим растениям, если не большинству, вполне достаточно жидкого универсального удобрения, некоторым необходимы специальные удобрения, приготовленные с учетом их нужд. Дальше мы будем отмечать это особо. В остальном следуйте указаниям производителя. В период активного роста подкармливайте растения еженедельно или раз в две недели. В обогреваемых умеренно теплых и теплых теплицах это период может длиться круглый год, в необогреваемых и холодных – некоторую часть года (возможны даже периоды полного покоя).
Пространство. Ежегодно проверяйте, не заполнили ли корни растений весь горшок. Некоторые растения предпочитают тесноту, но не большинство. И те растения, которые тесноты не терпят, следует пересаживать (переваливать) в горшки большего размера, или (в случае крупных емкостей) снимайте верхний слой почвы толщиной несколько сантиметров и заменяйте его свежим компостом, смешанным с гранулами сухого универсального удобрения.
Здоровье и гигиена. Уделяйте особое внимание растениям, которые вянут, желтеют, неожиданно покрываются пятнами или же чахнут. Осмотрите листья и проверьте, нет ли на них вредителей. Извлеките растение из горшка, стараясь не нарушить земляной ком, чтобы убедиться, что корни не поедают личинки скосоря бороздчатого. Остерегайтесь избыточного полива, который приводит к возникновению гнилей.
Размножение. Когда ваша теплица уже полна красивых и здоровых растений, вас может прельстить идея расширить коллекцию. Многие из растений, упомянутых в данном разделе, размножать несложно, хотя есть и такие, с которыми придется повозиться.
В защищённом грунте выращивают декоративно-лиственные и цветущие растения, которые требуют определённых температур. Цикл жизни таких растений достаточно разнообразен, они могут быть как однолетниками, или двулетниками, так и многолетниками.
В производственном отношении цветочные культуры закрытого грунта можно поделить на три основные группы: сезонноцветущие, выгоночные и вечнозелёные.
По своему способу выращивания все сезонноцветущие растения подразделяют на две категории: горшечные и грунтовые. Во втором случае растение выращивается в грунте оранжереи.
Закрытый грунт представляет собой специально оборудованное помещение либо земельный участок, который предназначен для выращивания рассады разных культур (овощных, цветочных, кормовых, плодовых и т.д.). Такой способ выращивания растений даёт возможность выводить новые виды, скрещивая отдельные растения. Помимо этого можно выращивать овощи и фрукты круглый год в тепличных условиях.
Стоит отметить, что закрытый грунт подразделяется на простейшие виды сооружений и помещения для культивации.
- К простейшим видам сооружения относят грунт, который не обогревается – гряды, гребни, участки и рассадники с ровной поверхностью, которые закрываются в холодный период теплоизоляционным светонепроницаемым укрытием. Также рассматривается вариант, когда поверхность укрыта не только ночью, но и на протяжении всего холодного периода. В этом случае используется светопрозрачные укрытия.
- Утеплённый или обогреваемый грунт представляет собой сооружение на водяном или биологическом обогреве. Наиболее распространённые виды закрытого грунта – это помещения для культивации, к примеру, теплицы, парники и комнаты жилых помещений, которые оборудованы специальными условиями.
Что касается гидропонных систем, они могут применяться везде, как в закрытом, так и в открытом грунте.
Технология выгонки декоративных луковичных растений в защищенном грунте – это комплекс мер по ускорению роста культур. Чаще всего в домашних условиях осуществляют выгонку тюльпанов, гиацинтов, крокусов и лилий – пошаговые инструкции о проращивании луковиц каждого из этих цветов и некоторых других растений представлены в данном материале.
Тюльпаны
Сорта гибридных тюльпанов, как и их дикие предки, являются типичными эфемероидами, период вегетации которых составляет 1,5— 2 мес. Большую часть года они проводят в состоянии покоящихся луковиц, которые при соответствующей подготовке могут зацвести в любое время года. Основные сроки получения выгоночных тюльпанов в защищенном грунте — с середины декабря по середину марта.
Для выгонки используют крупные луковичные категории экстра (d > 4,0 см) и 1-го разбора (d = 3,0-4,0 см). Луковицы предварительно выращивают в открытом грунте на высоком агротехническом уровне. В настоящее время посадочный материал в основном поставляется из Нидерландов в августе-сентябре. До начала периода охлаждения луковицы хранят при температуре 17-20°С. Высаживают партиями с середины октября до конца февраля для получения срезки к конкретной дате. Для получения срезки к 8 марта период охлаждения начинают 1-7 октября. Выгонка тюльпанов проводится по 5-градусной технологии в грунтовых теплицах, ящиках и на гидропонике. Основной субстрат- смесь перепревших и свежих опилок в соотношении 3:1. В гидропонной культуре используют 1-2% раствор кальциевой селитры. В октябре-ноябре температуру поддерживают на уровне 5°С, с декабря на 11-й месяц её снижают до 2-3°С. Период охлаждения длится 9-12 недель в зависимости от сорта.
В начале января прошедшие период охлаждения луковицы высаживают мостовым способом на гряды по 200-300 шт./м2, в ящики по 80-120 шт. Культивары с крупными раскидистыми листьями размещают реже, компактные – плотнее.
После посадки луковиц над грядами натягивают опорную сетку с ячейками 12,5×12,5 см, которую по мере роста тюльпанов поднимают. Сетка предупреждает искривление цветоносов, удерживая растение в вертикальном положении. Подкормку осуществляют с помощью систем капельного полива комплексными удобрениями, обязательно включая в питательный раствор кальциевую селитру для укрепления механических тканей и устранения дефицита азота в субстрате. Внесение кальция способствует формированию прочного цветоноса и долговечности срезки. Вытягивание цветоноса в вазе -результат дефицита кальция при выращивании тюльпанов.
Цветоносы при уборке не срезают, а выдергивают вместе с луковицей, что значительно ускоряет работу. У сортов с длинным цветоносом луковицу отламывают, а у коротких разрезают, освобождая побег, что удлиняет его на 5-6 см. Цветы фасуют в пластиковые технологические пакеты (40, 50, 70 см), укладывают в картонные коробки и до реализации хранят при температуре +1°С. Срезку необходимо хранить в полной темноте, иначе бутоны будут изгибаться к источнику света. Стебли тюльпанов после срезки продолжают вытягиваться, поэтому пакеты нужно брать с запасом.
Выгонка на гидропонике несколько отличается от субстратной. После 5-градусного охлаждения луковицы, стараясь не травмировать донце, накалывают на прочные штыри в специальном поддоне, в который наливают раствор кальциевой селитры до соприкосновения с луковицами. По мере испарения раствор подливают. Температурный режим тот же, что и на опилочном субстрате. Выгонка длится 1,5 мес. Гидропонная культура экономит время, поскольку не надо снимать кроющую чешую, так как она размокает и не препятствует росту корней, и очищать основание стебля от субстрата после срезки. Поддоны можно разместить между грядами, что позволяет использовать дополнительную площадь.
Поставщики посадочного материала в обязательном порядке Должны снабжать специалистов тепличных хозяйств информацией о необходимом периоде охлаждения, времени посадки и дате сбора урожая в зависимости от сорта.
Гиацинты
Гиацинты — теплолюбивые и светолюбивые луковичные культуры, пригодные для получения выгоночной продукции в зимне-весенний период. Они отличаются широкой гаммой окрасок и чудесным ароматом. Для реализации гиацинты выращивают в индивидуальных емкостях.
Посадочный материал отечественные производители получают из Нидерландов. Выгоночные луковицы категории экстра диаметром 6 и более сантиметров — лучшая фракция для выгонки в закрытом грунте. Используется также материал первого разбора диаметром 5-6 см, а для некоторых сортов (Делфт Блу) на выгонку отбирают луковицы из второго разбора диаметром 5,0-4,6 см. До посадки их хранят при температуре 17-20°С.
Горшечные гиацинты отпускаются из теплиц в фазе сформировавшихся цветоносов, а срезочные доводят до полного распускания и максимального удлинения цветоносов. Этому способствует увеличение периода охлаждения. Срезку пакуют в технологические пакеты по 3 штук в каждый.
Профилактика основных заболеваний — мягкой и серой гнилей и пенициллёза – заключается в строгом соблюдении технологии, а борьба — в применении соответствующих фунгицидов: браво, ровраль, топсин, фунзазол.
Крокусы
Крокусы – весенние клубне-луковичные эфемероиды с цветком белой, фиолетово-сиреневой и желтой окрасок. Крокусы высаживают в середине ноября в емкости 9 х 9х10 см по 3 штуки в каждый, вдавливая клубнелуковицу в субстрат из любого рыхлого материала. Посадки обильно поливают и устанавливают в холодильные камеры на 14— 15 недель. Первые 5 недель поддерживают температуру 9°С, следующие 9-10 недель- 5°С. Если крокусы активно растут, температуру снижают до 1°С. Растения с хорошо сформировавшейся розеткой листьев переносят в теплицу, поливают и держат при температуре 14-16°С. Выгонка этих цветочных культур проходит стремительно. Через 2-3 дня крокусы готовы к реализации (стадия полного роспуска). Если период предварительного охлаждения недостаточен (менее 14-15 недель), то бутоны усыхают и не распускаются, развиваются в ущерб цветению очень длинные листья.
Лилии
В Голландии лилии хранят в замороженном виде до двух лет. Лучше других хранятся Азиатские гибриды, хуже — Восточные. В Голландии в дополнение к заморозке при температуре 2-3°С используют специальные камеры с пониженным до 1-5% содержанием кислорода. В процессе хранения луковицы оберегают от развития инфекций, а перед транспортировкой и упаковкой в специальные ящики обрабатывают фунгицидами и пересыпают влажным торфом, помещая в перфорированные полиэтиленовые пакеты. Не распакованные ящики с посадочным материалом нельзя оставлять на ярком свету, их необходимо притенять, защищая от прямых солнечных лучей.
Луковицы в ящиках в зависимости от длины окружности пакуют в следующем количестве:
Чтобы делать выгонку так, как предполагает правильная технология, в течение всего периода субстрат поддерживают в увлажненном состоянии, не допуская пересыхания и переувлажнения, иначе бутоны могут засохнуть, корни загнить, а листья пожелтеть. Чтобы междоузлия побегов не вытягивались, в осенне-зимний период в теплице должно быть не выше 14°С для Азиатских, Лонгифлорум и ЛА-гибридов и около 16°С для Восточных. Более высокая температура ослабляет прочность цветоноса. Оптимальные значения pH для Восточных гибридов — 5,5-6,5, остальных — 6,0-7,0.
В темное время года лилиям необходимо досвечивание не менее 16 ч в сутки. Для досвечивания можно использовать различные лампы, например тепличные лампы Green Power-600, имеющие оптимальные для лилий спектральные характеристики. Наиболее чувствительны к недостатку света Азиатские гибриды, у которых в этом случае часто усыхают бутоны. Особенно опасна стадия, когда их длина достигает 2 см. В это время надо внимательно следить за температурой в теплице. На развитии бутонов особенно отрицательно сказывается сочетание высокой температуры и низкой освещенности. Ночью можно поддерживать 10°С, а днем при досвечивании — 12°С. Если температура поднимается выше 40°С, на бутонах могут появиться ожоги. В такой ситуации требуются притенка и вентиляция. У лилий нередко появляется листовой ожог в период бутонизации, что характерно для некоторых сортов. Чтобы избежать этого физиологического нарушения, вызванного дисбалансом всасывания и испарения воды, летом необходимо обязательно притенять за две недели до появления бутонов. При высоких значениях кислотности почвенного раствора и переувлажнении субстрата, а также внесении азотных удобрений хлороз исчезнет. Основные инфекционные болезни лилий — серая и корневая гнили.
Лилиям необходимо хорошее проветривание теплиц методом принудительной вентиляции. Опасно также засоление субстрата, которое приводит к плохому укоренению и замедлению развития растений. Снижает напряжение частичная смена или промывание субстрата. Подкормки вносят с системой капельного полива, возможны внекорневые подкормки микроэлементами (Mg, Fe).
Срезают лилии в фазе двух окрашенных бутонов и фасуют по 10 штук в технологические пакеты размером 70x40x12 см. Пакеты укладывают в картонные коробки и до реализации хранят в специальных камерах при температуре 2-3°С.
Гиппеаструмы
Гиппеаструм в настоящее время используется как горшечное, выгоночное и срезочное растение. Промышленная культура получила широкое распространение в Нидерландах, которые являются основными поставщиками как цветочной продукции, так и посадочного материала.
Перед тем как сделать выгонку этих цветов, нужно подготовить питательный, водо-и воздухопроницаемый сустрат. Обменная кислотность поддерживается в интервале 6,0-7,2.
Компоненты смесей могут быть следующие: торф, песок, агроперлит, вермикулит, листовая и дерновая земля. Гиппеаструм хорошо переносит повышенную концентрацию солей. Применяют фосфорно-калийные удобрения в растворимой форме, поскольку они способствуют формированию полноценной луковицы, закладке генеративных почек, формированию цветоносов с большим количеством цветков в соцветии. Если питательная смесь для выращивания составлена правильно, т.е. содержит в пересчете на действующее вещество не менее N — 150, Р205 — 200, К20 — 250 мг/кг почвы, то азот в процессе выращивания можно полностью исключить из подкормок. Азотные удобрения, особенно их избыток, могут спровоцировать развитие грибных инфекций, в том числе серой гнили и стагоноспороза.
В промышленной культуре гиппеаструм выращивают с периодом покоя. Луковицы размещают в горшках или кассетах по схеме 15×15, 15×20 или 20×20 см, чтобы они были погружены в субстрат на 1/2-2/3 своей высоты. На дне емкости устраивают хороший дренаж из керамзита толщиной 2-4 см. По мере роста луковицы регулярно подкармливают слабым раствором комплексных фосфорно-калийных удобрений (1 г/л). Для взрослых растений концентрацию увеличивают в 1,5 раза. Подкормки начинают после полной приживаемости растений и начала роста листьев. Обильные удобрения дают до достижения луковицей диаметра 7-9 см. Оптимальный температурный режим в теплице: днем 20-22°С, ночью не менее 18°С. Сильные перепады температуры в течение суток нежелательны. Луковица формируется при интенсивности освещения не менее 5000 лк, цветущие экземпляры защищают от прямых солнечных лучей. Когда луковицы подрастут и достигнут требуемого размера, растения начинают подсушивать, постепенно ограничивая полив и снижая освещенность. В состоянии покоя после отмирания листьев луковицы обрабатывают горячей (43-45°С) водой с экспозицией 2-3 ч. После этого растения в емкостях или выкопанные луковицы хранят в темноте и не поливают. Прошедшие предпосадочную подготовку луковицы хранят до момента момента реализации при низких положительных температурах. Высаженная в субстрат, такая луковица зацветает примерно через месяц, нередко образуя по 2-3 соцветия с 6-8 цветками в каждом. Однако такие экземпляры впоследствии зацветают только на 2-3 год, так как бывают сильно истощены. Достоинством промышленной технологии является возможность получения цветущей продукции к заданному сроку. Голландские питомники реализуют выгоночные луковицы весной, а цветущую продукцию — летом.
По стандартной технологии гиппеаструм оставляют в периоде покоя с октября-ноября. Луковицы хранят при температуре 10-12°С, поливают редко — 1-3 раза за все время покоя. В декабре-январе рост возобновляется. Для начала цветения отдельные луковицы можно сажать заново или выставлять емкости на свет в теплые помещения с интервалом 2-3 недели. В таком случае период декоративности можно продлить до 2-3 мес и более. Время цветения отдельного экземпляра составляет 24-29 дней, устойчивость в срезке — 10-15 дней. Чтобы продлить срок жизни отдельного цветка, можно снизить температуру в помещении до 15-18°С и удалить пыльники с тычинок до их вскрытия.
Посев семян для каждого садовода – долгожданный момент начала нового сезона. Выращивание культур таким способом – процесс не сложный, но очень увлекательный. А как приятно увидеть все этапы формирования растения от семени до цветков.Проклюнувшиеся маленькие сеянцы вселяют надежду, что зима уже заканчивается и вот уже совсем скоро наступит долгожданная весна.
По отношению к пониженным температурам все цветочные культуры можно разделить па три группы. Первая — выносливые, или холодостойкие виды. Они выдерживают заморозки, поэтому высевать их можно прямо в открытый грунт. К ним относятся такие культуры, как антирринум, календула, фиалка, флокс ,друммонда. Вторая — полувыносливые виды. Они могут легко переносить кратковременные легкие заморозки, их семена и рассаду можно высевать или высаживать в открытый грунт уже в мае.К этой группе относятся агератум, бархатцы, вербена, лобелия, настурции, целозия, цинния. Третья — теплолюбивые растения. Они могут погибнуть даже от кратковременного понижения температуры до —0,5°С. К ней относятся бегония, ипомея, сальвия.
Посев семян и закрытом грунте называют рассадным. Таким способом выращивают все теплолюбивые культуры, большую часть полувыносливых, а также же холодостойкие растения, у которых длительный период вегетации (гвоздика Шабо, калистефус китайский, левкой).
Большинство культур рассаживают только один раз, но если растения сеют рано (лобелия, антирринум) или у них мелкие семена (петуния), то их пикируют два раза. А бегонию вечноцветущую и клубневую – три раза, так как семена у этой культуры мелкие и сеянцы развиваются довольно медленно. Вторую и последующие пикировки необходимо проводить с интервалом в месяц. .
Сроки посева
Существует несколько сроков посева семян в закрытом грунте. Они зависят от длительности развития растений от посева до цветения. Все цветочные культуры можно условно разделить на несколько групп. К первой относятся виды, у которых срок от посева до цветения составляет от 130 до 180 дней. Для Ттого чтобы растения зацвели в июне, посев необходимо проводить в декабре-январе. К этой группе относятся бегония вечноцветущая,вербена, лобелия, петуния, цинерария. Ко второй — 100—120 дней, посев семян проводится в марте. К ней относится большая часть растений (агератум,антирринум,калистефус китайский, табак,флокс Друммонда). К третьей группе относятся те культуры, у которых срок от посева до цветения составляет не более 70 дней. Семена таких растений можно высевать либо на рассаду в защищенном грунте в апреле-мае,либо непосредственно в открытый грунт (годеция,дельфиниум Аяксов,календула, мак-самосейка,эшшольция).
Способы посева
Правильный посев семян дает возможность не только рационально использовать почву, но и способствует тому, чтобы у каждого сеянца было достаточно места для развития. Различают посев вразброс, рядовой — с маркировкой мест размещения семян и гнездовой .Чаще всего при рассадном выращивании растений используют посев вразброс и рядовой.
Посев вразброс обычно применяют для мелких семян. Его производят в горшки, плошки, ящики или непосредственно в грунт парника .В этом случае семена высевают с помощью специальных ручных сеялок или прямо с руки, изогнутого картона или пакета. Так как мелкие семена очень трудно равномерно распределить по поверхности почвы ,поэтому их следует смешивать с песком или толченым молом.
Рядовым посевом пользуются при выращивании растений с крупными семенами (аспарагус, душистый горошек, настурция, фасоль. цикламен|. Для этого с помощью зубчатого маркера (деревянной доски с гвоздями) помечают лунки, в которые и высевают семена.
Маркеры бывают планчатые и зубчатые. Однорядные и многорядные планчатые маркеры намечают бороздки для посева семян, зубчатые — места посадок растений, например при пикировке.
В зависимости от мощности развития растения применяют либо однорядный ленточный посев, либо многорядный. Так. например, при выращивании таких культур как горошек душистый,люпин, клещевина и других высокорослых растений необходимы однорядные посевы. А вот для левкоя или каллисгтефуса применяется многорядный посев. Ленточный же используют при выращивании средних по высоте однолетников.
Иногда семена некоторых растений (аквилегия,бегония) сеют в плошки или ящики, предварительно покрывая поверхность земли слоем снега. Тем самым достигается лучшая видимость и более равномерное распределение семян. Снег быстро тает, и вода втягивает семена в землю.
После посева поверхность почвы в ящиках уплотняют дощечкой и поливают из пульверизатора, а для создания около семян влажного воздуха – накрывают стеклом
Пикировка
Сеянцы в фазе двух семядолей или одного настоящего листа пикируют, тоесть рассаживают. С целью увеличения площади питания каждого растения,а также обеспечения молодым растениям большего пространства для равномерного развития надземной части.
Распикированные растения, благодаря хорошо развитой корневой системе, лучше держат земляной ком при пересадке При пикировке корни сеянцев укорачивают на 1/3—1/2 их длины, они должны быть не менее 2 и не более 5 см .Толстые мясистые корни, повреждение которых вызывает гибель растений, при пересадке не укорачивают.
Сеянцы рассаживают в горшочки, грунт парника а иногда прямо на гряды в открытый грунт если культура холодостойкая! Для экономного размещения растений пикировка производится в шахматном порядке. Если взрослые растения не переносят повреждения корней (левкой, флокс), то пикировку проводят в горшки. Молодые растения необходимо опрыскивать и для лучшего их укоренения в первые 2—3 дня держать под стеклом.
При пикировке большие значение для растений имеет состав земли. Для большинства летников берут смесь обычной садовой суглинистой земли с перегноем (3 : 1). Легкая перегнойная земля плохо держит ком, она быстро пересыхает. При каждой последующей пикировке субстрат стоит заменять на более плотный и плодородный.
Число пикировок зависит от величины семян, времени посева и скорости развития сеянцев. Первую пикировку обычно проводят при появлении семядольных или одного настоящего листа. Бегонию, лобелию, кальцеолярию, примулу пикируют после образования 2 — 3 настоящих листов.
Перед посадкой распикированные растения необходимо закаливать. Для этого просто поднимают рамы в парниках или стекла, которыми были укрыты ящики.
Растения, выращенные рассадным способом, высаживают уже в цветущем состоянии, тем самым вы достигаете быстрого декоративного эффекта. Но такие культуры требуют более тщательного ухода, чем те, которые сеяли непосредственно в открытый грунт. Особенно они нуждаются в регулярном поливе, так как их мочковатая корневая система не способна добывать воду иp глубоких слоев почвы.
Совет
При первой пикировке сеянцы рассаживают на 2-3 см между рядами и 2 см в рядах. При последующих пикировках эти расстояния увеличивают в соответствии с культурой
Читайте также: