Выкопала яму для саженца полила вода не уходит сажать нельзя
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Я у себя на участке три года тому назад посадила 5 саженцев яблони и 2 саженца груши. Всю посадку делала так, как рекомендуют в литературе для садоводов. Выкопала по размерам посадочные ямы. Верхнюю часть выкопанной почвы сложила в одну сторону от ямы, нижнюю часть – в другую сторону. Приготовила смесь почвы, которой рекомендовали заполнить посадочную яму, причем точно по описанию. Такой смесью я заполнила 3 посадочные ямы для саженцев яблони и 1 яму для саженца груши.
На остальные посадочные ямы у меня на день посадки просто не хватило запаса минеральных удобрений и я сделала для них посадочную смесь только из верхнего слоя земли с добавлением двух ведер перегноя на каждую яму. Корневая система у всех саженцев была очень хорошей, и я рассчитывала, что при такой тщательной и аккуратной, сделанной точно по описанию посадке все саженцы должны будут хорошо прижиться. Но на следующий после осенней посадки год 2 яблони и 1 груша, посаженные в ямы со смесью с минеральными удобрениями, вначале хорошо распустились, а затем листья на них начали желтеть и опадать, и к августу они погибли. Еще 1 дерево яблони, посаженое в яму с такой же смесью, сначала долго не росло и болело, но затем поправилось и начало немного расти. Все саженцы, посаженные в ямы со смесью почвы без минеральных удобрений, хорошо прижились и сейчас представляют собой солидные молодые плодовые деревья. Растет, но только оно меньше по размерам и дерево яблони, сильно болевшее при посадке. Гибель 2-х саженцев яблони и 1-ого саженца груши, а также болезнь еще 1-го саженца яблони я отношу к наличию в почвенной смеси минеральных удобрений. Но как же относиться в таком случае к рекомендациям по посадке растений, излагаемым в литературе для садоводов, которой сейчас просто «пруд пруди!? Неужели нигде не говорится о пагубности применения минеральных удобрений при составлении почвенной смеси для посадочных ям? Прошу ответить на мои вопросы, так как считаю их очень важными для любого садовода, а не только для меня.
Д.И. Семененко, г. Екатеринбург
Вопросы, поставленные читательницей, действительно являются очень острыми и злободневными. Сейчас в подавляющем большинстве руководств по садоводству даются рекомендации по составлению почвенной смеси для посадочных ям под вновь высаживаемые саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников с использованием минеральных удобрений. Правда, в некоторых из этих руководств дается указание, что корни саженцев при посадке должны засыпаться только почвой из верхнего слоя земли, вынутого из посадочной ямы, без использования приготовленной с минеральными удобрениями смеси. Но опыт посадки и специальные исследования показали, что соблюсти пространственное разделение корней саженца, засыпанной почвой только из верхнего слоя земли, от большого объема находящейся в посадочной яме почвенной смеси с минеральными удобрениями очень сложно. Особенно это сложно сделать при большом объеме корневой системы, когда при уплотнении почвы после посадки саженца (при ее утаптывании ногами), а также при обильном поливе и промачивании всего объема почвы в посадочной яме после этого частицы минеральных удобрений в виде твердой или жидкой фракции в том или ином количестве проникают к корневой системе.
Уже давно хорошо известно, что быстро растворяющиеся в воде соли, содержащие в своем составе калий или азот (например, хлористый или сернокислый калий, разные виды селитры, а также производные мочевины), при внесении их в посадочную яму даже в очень небольших дозах отрицательно влияют на состояние плодовых, ягодных и орехоплодных растений. В период сразу после посадки корни саженцев, многие из которых еще и сильно обрезаны при выкопке, бывают очень высокочувствительным к присутствию в почве названных удобрений. Вносить эти удобрения на значительном пространственном удалении, чтобы исключить их соприкосновение с корнями, оказывается малоэффективным. Поскольку при малом объеме всасывающих корней после восстановления корневой системы после посадки большая часть данных хорошо растворимых солей не успевает усваиваться ими, а вымывается из корнеобитаемого слоя или перехватывается корнями трав и вызывает их усиленное разрастание во вред высаженным растениям.
Иные результаты может дать стартовое внесение в почву посадочной ямы фосфорных удобрений (в виде простого или двойного суперфосфата). Доступные для растений ионы Р2О5 не обжигают их корни, как нитраты, или аммиак, или разные калийные соли. Кроме того, ионам Р2О5 присуща ограниченная подвижность в почве. В связи с этим растения усваивают в основном те из них, которые находятся в окружающей сосущий корень зоне почвы радиусом всего около 1 мл.
Однако следует иметь в виду, что все фосфорные удобрения имеют в своем составе всегда разные примеси – от полуторных оксидов, кремниевой кислоты, сульфата кальция, до соединений радиоактивных металлов и фтора, которые в разной степени растворимы в воде и отрицательно влияют на обнаженные корни. Поэтому для фосфорных удобрений при внесении их в посадочную яму также требуется солидная, пространственная изоляция. К тому же наличие и состав вредных примесей в фосфорных удобрениях очень непостоянен и сильно зависит от источников сырья и от технологии производства конкретного производителя удобрений, что требует запаса в пространственной изоляции вносимого фосфорного удобрения и корней.
Исследования по внесению минеральных удобрений в посадочные ямы перед посадкой под плодовые, ягодные, орехоплодные, лесные и декоративные древесные растения широко проводились как в бывшем Союзе, так и в зарубежных странах. Например, этому посвящены длительные опыты с плодовыми и ягодными растениями, выполненные С.С. Рубининым, Н.Д. Спиваковским, М.Н. Язвитским и другими. Аналогичные опыты были выполнены и рядом европейских и северо-американских специалистов.
Хочу ниже сказать, что я тоже в свое время в какой-то степени пострадал от внесения в посадочные ямы перед посадкой смеси почвы с минеральными удобрениями. В 1981 году я высадил осенью 75 саженцев яблони на вставках клоновых подвоев. Яблони были двухэтажные: на первом этаже привитый в верхнюю часть вставки штамбовый зимостойкий сорт, на втором – привитый на 5 см на вставке ниже незимостойкий стланцевый сорт.
Почвенная смесь готовилась из верхнего слоя почвы, перегноя, суперфосфата, хлористого калия и азотного удобрения. Калийные и азотные удобрения равномерно перемешивались в смеси, суперфосфат перемешивался с частью этой смеси, помещаемой в самый низ ямы. Ямы были очень глубокие, так как саженцы приходилось сильно заглублять, где-то на 15 см, чтобы исключить в будущем подмерзание незимостойкой вставки. Выше поверхности почвы оставлялось где-то около 5 см вставки. Почвенная смесь находилась на дне ямы и по ее бокам. Ниже корней, сбоку и сверху их находился только верхний слой почвы в смеси с перегноем толщиной в 10-15 см. Корни у саженцев были отменного качества, некоторые даже со всеми всасывающими корешками и землей.
Так вот, в первый год роста этих саженцев к концу сезона выпало совсем, вместе с корневой системой, 7 отличного качества саженцев, а это – почти 10%. Я прекрасно понял, что их гибель связана с поступлением к корням растворов азотных и калийных минеральных удобрений из смеси при поливе. При этом растворы данных минеральных удобрений могли проникнуть к корням как из боковой, так и из нижележащей смеси. Было, конечно, очень жаль этих погибших саженцев. С тех пор я взял за обязательное правило – никаких минеральных удобрений в смеси при посадке в ямы не вносить, использовать только верхний слой земли в чистом виде или в смеси с перегноем или компостом. И всегда использую это, и не помню ни одного случая с тех пор выпада саженцев и взрослых деревьев и кустов при их многочисленных посадках и пересадках. Советую и другим использовать это правило.
Знали ли вы, что копать яму для посадки плодового дерева в день пересадки или накануне нельзя? Ничего хорошего из этого не получится. Почва вскоре начнет оседать, корневая шейка саженца окажется заглубленной, и садоводу придется проделать немалую работу по исправлению допущенного промаха. Как и когда выкопать яму правильно и какие еще ошибки допускают садоводы – в нашем обзоре.
Яму глубже
Как чаще всего поступают садоводы, прикупившие саженец заветного сорта яблони, груши или вишни? Идут в сад, копают ямку размером с контейнер, в котором росло деревце, или по размеру торчащих корней, если саженец – с открытой корневой системой. Затем сажают дерево, поливают и ждут урожай. А его может и не быть, даже если растение приживется. И проблему неудачи надо искать в первую очередь на дне посадочной ямы.
Удобрений меньше
Не забывайте про корневую шейку
Начинающие садоводы путают корневую шейку с местом прививки и слишком сильно заглубляют растение. Это приводит к его гибели. Корневую шейку определить несложно.
Возьмите в руки сырую тряпочку и протрите ею часть ствола и начало основных – толстеньких корней. При этом вы сразу заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой. Вот это место и есть граница корневой шейки.
– Культуры, которые не размножаются черенками, например, яблони, заглублять нельзя! А вот смородина – черенками размножается, и ее корневую шейку, наоборот, нужно прикопать, – говорит агроном. – Что касается груши или вишни – то тут все зависит от сорта, поэтому при покупке саженцев нужно спрашивать у продавцов информацию о культуре и о том, как садить дерево. Если такую информацию никто не может предоставить, лучше не рисковать и не заглублять корневую шейку.
Чтобы быть уверенными в правдивости полученной информации о саженце, приобретать посадочный материал лучше в питомниках.
Ориентируйтесь на стороны света
Садоводы часто задают вопрос о том, как надо сажать дерево.
Конечно, многое зависит от климатической зоны и типа почвы. Я говорю только о тех условиях, которые знаю сам — подмосковный глинистый грунт.
Попробую собрать вместе разные рекомендации и затем проанализировать их.
Для начала достаточно.
Попробуем на зуб…
Мы принесли саженец с комком безжалостно обрубленных корней. А сколько корней должно быть у нормального растения? Причем не тех, достаточно толстых корней, которые мы видим, выкапывая дерево, но тонюсеньких активных корней, которые и обеспечивают питание растения.
Смею полагать, что площадь поверхности активных корней сравнима с площадью поверхности листьев. Листья активно испаряют влагу, а корни её впитывают. И должны впитать несколько больше, чем испарят листья.
Почему-то некоторые авторы считают, что площадь, занимаемая корнями, соответствует проекции кроны. А как быть с колоновидками в виде трех-четырех метровой оглобли?
На мой взгляд, надо принять, что объем корневой системы не менее объема кроны. А длинна корней в 2-3 раза больше длинны веток.
С учетом того, что основная масса корней занимает горизонт в 60см, посчитаем для дерева с трехметровыми корнями: 3м*3м*3.14*0.6м=16.956м3
Вот какую яму надо рыть, чтобы обеспечить дерево питанием на 4-5 лет — 17кубов!
- Дренаж. Суть, комплекс мероприятий для сбора и отведения излишней влаги.
Ну и куда мы её отводим? Обычно прямо к себе под ноги. Устраиваем гниющее болото в посадочной яме. А дренаж вместо того, чтобы решать проблему только усугубляет её, накапливая воду.
Значит дренаж вреден?. Нет. Вреден бездумный дренаж. Соедините дренаж посадочной ямы с более низким местом куда уйдет лишняя вода. Надо просто прокопать канавку нужного профиля и положить дренажную трубу или засыпать дренажным материалом, а поверх — грунтом.
Также можно забурить в дне посадочной ямы несколько скважин и задренировать их, чтобы отвести воду в более глубокие горизонты. Такой дренаж и отведет часть воды, и обеспечит некоторый запас на период засухи.
Правильно выполненный дренаж, кроме водоотведения выполняет функцию вентиляции почвы. Воздух в полостях дренажа расширяется/сжимается при колебаниях температуры и гоняется сквозь поры почвы.
А много ли корней растет вниз? У семенных подвоев центральный стержневой корень как правило обрезан, скелетные корни растут с относительно небольшим заглублением. А у клоновых подвоев корневая система вообще практически горизонтальна.
Не лучше ли использовать несколько тачек ценного перегноя для грядок или мульчирования?
Не буду вдаваться в споры о настоящей и условной КШ. Достаточно взглянуть на границу надземной и подземной частей дерева, чтобы заметить совершенно разный характер коры.
Кора ниже КШ настроена на существование под землёй в условиях более-менее регулярного затопления.
Кора штамба живет на улице. Должна выдерживать резкие колебания температуры и солнечную радиацию. Это обеспечивает значительно более мощный, чем на корнях, пробковый слой.
Таким образом, при глубокой посадке кора выше КШ запревает. А при мелкой, кора ниже КШ страдает от жары и холода, испаряет больше влаги и иссушает камбий.
- Грунт, вынутый из верхней части ямы, сыпать вниз, а из нижней, сверху.
Этот тезис можно понимать только так, чтобы сверху положить бедный грунт, в надежде, что корни станут расти глубже, занимая более плодородный, теперь нижний слой. Притом, те же авторы на соседних страницах призывают рыхлить землю без оборота пласта, дабы не нарушать жизнь почвенных микроорганизмов.
Почти. Оставьте несколько сантиметров вокруг ствола свободными от мульчирования. Уменьшите вероятность подпревания коры.
На зиму, после остывания почвы, можно дополнительно утеплить корневую систему. Положить еще более толстый слой мульчи. Сверху накрыть небольшим слоем земли. Это немного защитит мульчу от намокания. От мокрой мульчи никакого теплоизоляционного толку не будет.
Посмотрим, что может происходить после посадки дерева в большую, хорошо удобренную яму.
Земля, в такой посадочной яме, в течение нескольких лет, остается значительно более рыхлой, чем окружающий её нетронутый грунт. Дерево сидит фактически в глиняном горшке.
Независимо от наличия дренажа, если не обеспечен дополнительный водоотвод, при поливе и дождях яма заполнена застойной водой. А почва очень хорошая, рыхлая, насыщенная полным набором удобрений.
Как будет чувствовать себя саженец? Просто замечательно!
Дам предельно упрощенную схему обмена веществ дерева.
Корни впитывают влагу, листья вдыхают углекислый газ и облучаются солнцем. Хлорофилл производит, в общем смысле скажем, глюкозу. Глюкоза поступает во все части растения и служит материалом для синтеза древесины и коры. Глюкоза расходуется на образование почек и бутонов, цветение и плодообразование. Глюкоза поступает к корням, обеспечивая их рост и выделительную функцию. Часть глюкозы запасается в тканях растения. Она должна обеспечить весеннее цветение и рост листьев, пока площади их поверхности не хватает для эффективного фотосинтеза.
Раз имеется большое количество целей использования, то обязательно должен быть механизм, управляющий перераспределением соков на цели, наиболее важные в данный момент.
Срежьте ранней весной веточку с любого дерева и поставьте в воду. Развернет листики и зацветет. Корешки то ли даст, то ли нет. А если и даст, то не факт, что они успешно приживутся в земле.
Похоже на то, как ведут себя ваши молодые саженцы?
Сейчас поступит резонное возражение.
— А как же происходит, например, на Кубани, где деревья сажают в жирный чернозем и все растет?
В общем, мой вывод о посадке в большую яму такой:
Нормальная жизнь у дерева начнется только тогда, когда корневая система выйдет за пределы ямы. Если успеет…
Теперь о саженцах.
При прочих равных условиях я выберу саженцы с открытой корневой системой. Сразу видно, что берешь. Качество корешков важнее, чем вершков.
Саженцы в контейнере, на мой взгляд, хороши в большей степени для продавца. Они много дороже и их можно дольше продавать.
Мне встречались три вида контейнерных саженцев.
1. Саженцы, посаженые в контейнер непосредственно перед продажей. В лучшем случае мы просто переплачиваем за пару горстей земли.
Наблюдал в одном очень уважаемом питомнике. Не хочу делать рекламу, но это Тимирязевка. Работяги привезли тележку саженцев и запихивали их в горшочки прямо на глазах изумленной публики.
Иногда продавец, желая сохранить максимальное количество корней, скручивает их жгутом и обвязывает веревкой. Особенно часто такая упаковка встречается у саженцев кустарников в ярких картонных коробках.
2. Саженцы, выращенные в контейнере в течение разумного срока. Наверное, около года. Пожалуй, оптимальный вариант. На то, что саженец сидит в контейнере не первую неделю часто указывает выросший на поверхности мох и посторонние травинки.
3. Переростки, сидящие в контейнере слишком долго. Корни сильно оплели земляной ком и закрутились вдоль стенок. Распрямить такие корни бывает очень непросто.
Исходя из подобных размышлений, я пришел к такой технике посадки.
Глину стараюсь не тревожить. Пусть лежит, как лежала.
Вбиваю кол, к которому будет привязан саженец. На дно кладу немного дренажа и насыпаю холмик грунта. Грунт притрамбовываю и ставлю на него саженец, расправляя корни.
Если корни скручены, то предварительно замачиваю их на ночь или на сутки. При посадке такие корни выпрямляю. Забиваю небольшие колышки и укладываю корни между ними. Или пришпиливаю корни деревянными рогульками.
Саженец привязываю к колу двумя свободными петлями восьмерками. У основания и вверху.
Засыпаю рыхлым грунтом. Поливаю, притаптываю грунт, чтобы не оставалось пустот, довожу его уровень до уровня корневой шейки.
Если саженец уже имеет скелетные ветви, то ориентирую его по солнцу, с тем, чтоб основная плоскость саженца смотрела на юг или юго-восток.Если внимательно осмотреть саженец, то иногда можно угадать в каком положении он рос в питомнике. Кора и листья на южной стороне имеют немного более насыщенную окраску.
Приствольный круг диаметром 1-2 метра, в зависимости от сильнорослости саженца, обкладываю бортиком дерна.
Слегка рыхлю плоскорезом, насыпаю небольшой слой перегноя и засеиваю сидератами. На первое время сею сидераты с мощной корневой системой — рожь, клевер, донник. Когда сидераты подрастут, притаптываю их, мульчирую перегноем и сею более легкие: фацелию, горчицу, различные салаты или однолетние цветы.
Сколько мульчи?
Исходя из назначения. Мульча нужна для защиты почвы от перегрева и пересыхания, а также как место обитания земляных червей. Они умеют рыхлить почву и перемешивать её с органикой много лучше меня. Пусть трудятся. Значит, если под мульчей совсем сухо, то её мало.
Чем удобряю?
Первые два года, а порой и до начала плодоношения, практически не удобряю. Только при посадке даю немного фосфора — горстка суперфосфата, грамм 30 и древесную золу, как источник калия и микроэлементов и раскислитель.
Также, для нейтрализации излишней кислотности, добавляю доломитовую муку или мел.
Сколько золы и мелу?
Чтобы ответить на этот вопрос надо определить кислотность почвы.
Чем мерить?
1. Классический способ — лакмусовая бумага. Можно заменить промокашкой (Ох, теперь и промокашку-то не найдешь!), пропитанной фенолфталеином – он же пурген.
2. Теперь в продаже есть немало электронных измерителей кислотности. С таким желательно разок сходить к химикам и сравнить его показания с лабораторными.
3. Есть еще весьма примитивный, но, тем не менее, дающий качественную оценку способ. Разболтать пробу грунта в бутылке с водой. Насыпать туда с чайную ложку мела. Закрыть горло тонкой резиной или, если бутылка пластиковая, сжать стенки и плотно закрутить пробку. Если объем увеличивается, значит, выделяется газ, мел (CaCO3) реагирует с кислотой — почва кислая (или вы ее разболтали в кислой воде ;-)).
Теперь берем ведро грунта — это одна сотая кубометра. Насыпаем в тазик и добавляем раскислитель небольшими порциями пока не получим нейтральную реакцию.
Оцениваем объем грунта, сколько хотим раскислить.
Например, роем диаметром 0.6м, засыпаем слоем 30см.
Значит, надо взять 8.5 таких порций, каких мы добавили в пробное ведро грунта.
При раскислении почвы под существующими деревьями пробу грунта беру с глубины 20-30см.
Оцениваю объем коневой системы.
Например, диаметром 2м., на глубину 0.5м.
2*2*3.14*0.5/4=1.57м3 — 157 порций раскислителя.
Но это если равномерно перекопать весь объем.
При поверхностном внесении я беру 1/4-1/3 от расчетного.
Конкретных количеств раскислителя не дам. Они у всех разные. У меня они в пределах одного участка в 10соток разные.
Вот научиться бы подобным образом рассчитывать нужные дозы удобрений. А пока приходится обходиться субъективными косвенными оценками. По состоянию листьев, величине прироста и сроков его вызревания.
Вокруг посаженого или растущего дерева, бурю скважины, люблю это дело.
Бурю на глубину 3/4м. примерно по проекции кроны.
Поливаю только в скважины, не разводя грязи на поверхности.
В скважины же даю удобрения. Часть старых скважин постепенно заполнятся мульчей и компостом.
В тех местах, куда могут наступать ногами, делаю скважины малого диаметра — 75мм.
В двухсотмиллиметровых скважинах можно ноги переломать.
Скважины затыкаю подходящими пробками, комками мха или травы. Чтоб не приходилось спасать из них ежей, да лягушек.
Опытные агрономы дали несколько полезных советов, как посадить фруктовые деревья в условиях засухи.
Подписывайтесь на НР в
Приближается время традиционных осенних посадок. В этом рекордно засушливом году сделать это не так просто – почва настолько сухая, что ее хоть ломом коли. И это не фигура речи. Поэтому прямо сейчас нужно готовить ямы к будущим посадкам. Что для этого нужно сделать?
Шаг №1: делаем проект сада загодя
Эколог и биолог Вениамин Голубитченко, который много лет трудится садовником, рекомендует поспешить с подготовкой ям. Ведь они должны выстояться 2-3 месяца до того момента, как в нее помесят саженец. Но прежде чем взяться за ямы, нужно спроектировать сад, разметить участок, поняв, что и куда сажать.
Среднерослых нельзя сажать слишком близко, оптимальное расстояние друг от друга — 5-6 м. Также нужно отступить три метра от забора – чтобы впоследствии ветки взрослого дерева не уперлись в него. Да и соседу может не понравиться, что чьи-то деревья простирают свои ветки в чужой сад.
Шаг №2: выкапываем ямы
Ямы под фруктовые деревья нужно выкопать глубиной и шириной 70 см.
— Почвы в Новороссийске известковые и после такой суши их действительно приходится разбивать ломом и киркой, — продолжает эксперт. — Чтобы копать было легче, место для ямы нужно пролить водой за 3-4 дня до копания. Готовую яму нужно оставить на 2-3 недели, чтобы она проветрилась, просохла и обработалась ультрафиолетом. Кстати, верхний плодородный слой — он темно-коричневого цвета — далеко не убираем, отбрасываем в сторону лишь бледно-желтую глину. За это время оставленная на поверхности земля проветрится, просохнет, разрыхлится и пригодится нам при приготовлении посадочной почвы.
Шаг № 3: готовим плодородную почву
Для приготовления посадочной почвы берем коровий перегной (1 часть), песок (1 часть) и местную качественную (можно завозную) почву (3 части). Перемешиваем ингредиенты и заправляем ими яму, поливаем водой и оставляем на 2-3 месяца. За это время содержимое можно полить еще 2-3 раза (3-4 ведра на яму).
Шаг №4: идеальное время посадок — декабрь
— Саженцы я рекомендую покупать районированные, то есть устойчивые к нашим климатическим условиям. Смотрите не на толщину ствола, а зрите в корень, — советует Вениамин Голубитченко. — Лучше приживется саженец с мощной корневой системой. Технология высадки не меняется веками: забиваем в яму два колышка на расстоянии 10-15 см от ствола саженца, подвязываем его мягкой широкой лентой. Она может остаться на два года.
Высаживать нужно так, чтобы саженец, а точнее его корневая шейка, была над общим уровнем грунта, так как потом земля усадится, произойдет естественное заглубление. По периметру нужно сделать бортик из земли, чтобы поливная вода не растекалась.
Вениамин Голубитченко обращает внимание начинающих садоводов, что очень важно не засыпать землей корневую шейку – место перехода воздушной коры в подземную. Иначе саженец ждет неминуемая смерть. Увидеть это место просто невооруженным глазом. Кора надземных частей саженца светлая и глянцевая, а кора корней темная и матовая. Корневая шейка — это переход между ними шириной 1-2см.
Высаженное дерево нужно полить 1-2 ведрами воды, чтобы земля облепила корни. Зимой, когда есть осадки, саженец поливать не нужно. Если же зима такая маловлажная, как в прошлом году, то полив обязателен. Каждую неделю нужно вливать под дерево по одному ведру.
А что скажет Курдюмов?
— Я бы рекомендовал покупать саженцы с закрытыми корнями — в контейнерах. Высаживать стоит в момент, когда дерево окончательно сбросило свои листья, но ни в коем случае не сажать с зелеными листьями, что очень любят делать наши земляки, — говорит Николай Иванович. — Даже если вы приобрели саженец в горшочке с листьями, пусть он постоит на участке и дождется как минимум начала ноября. Высаживаем так, чтобы место прививки было над почвой, как в горшке. Деревцо нужно как следует замульчировать – засыпать почву вокруг ствола слоем сена, соломы или сухими листьями.
От редактора страницы
На одной сельхоз-ярмарке увидела в продаже консервы из экзотического овоща под названием бамия. Что за редкость такая? Продавец южной наружности заинтриговал тем, что вкусней закуски не сыщешь на всем белом свете, бамия даже наши маринованные огурчики перещеголяет по вкусу!
Читайте также: