Вино урожая 2004 года
Обновлено: 07.07.2024
Из-за нарастающего влияния глобального изменения климата гранд-марки и рекольтаны выпускают винтажные шампанские почти каждый год. Но все так же объем производства миллезимов не может даже сравниться с невинтажными брютами – 2% против 80%. По правилам аппелласьона выдержка на осадке винтажных кюве должна составлять не менее трех лет (базового невинтажного брюта – 15 месяцев).
Здесь и далее – гранд-марки/кюве, чьи вина описываемого урожая можно сейчас найти в продаже в России у официального импортера.
Год выдался жарким, но дождливым, что выразилось в ярком фруктовом характере вин. Дидье Жимонне был крайне доволен 1999-м и особенно отметил его. 1999-й стал годом рождения Tarlant’s La Vigne d’Or, 100% менье с 50-летних лоз, и Philipponnat’s Clos des Goisses Juste Rosé, первого розе с крюшного виноградника.
Последний год XX века запомнился чудесной теплой весной и опасным дождливым июлем с ураганом и градом, повредившими некоторые лозы. В августе погода наладилась, неприятных сюрпризов до сбора урожая, который начался в середине сентября, больше не было. Но все же качество вин винтажа разнится от дома к дому. В целом, 2000-й дал вина богатые и пышные.
Мы не нашли на российском рынке шампанских 2001 года, что, впрочем, и к лучшему. Год выдался одним из самых сложных для Шампани: сентябрьские ливни и град не позволили ягодам набрать необходимую степень зрелости. Из-за быстро распространившейся плесени фермерам пришлось провести жесткую селекцию урожая. Поговаривают, что винтажи выпускали лишь безумцы.
Один из легендарных урожаев десятилетия с глубокими и концентрированными винами. Весна порадовала обилием солнца и тепла. Небольшие осадки в августе чуть встревожили, но уже в сентябре все вошло в привычную колею. Как итог – здоровый, зрелый урожай, позволивший сделать почти всем домам и рекольтанам потрясающие вина.
- Lanson Noble Cuvée (Simple)
- Ruinart Dom Ruinart (Moët Hennessy)
После сложного 2003-го с его весенними заморозками и летней жарой наступил щедрый 2004-й. Такого большого урожая Шампань давно не видела. Объем не сказался на качестве – уровень зрелости и кислотности был близок к идеалу. Вина 2004-го показали классическую свежесть, утонченность, баланс фруктовости и кислотности.
Июль был немного дождливым, август сухим и прохладным. Жара в конце месяца позволила ягодам достичь зрелости, сбор стартовал в начале сентября. Характер шампанских был неоднозначным: со временем во многих винах стали проявляться нотки заплесневелых овощей, что совершенно нетипично для Шампани.
- Gosset (Lion Wine)
- Veuve Cliqout Le Grande Dame (Moët Hennessy)
Совместный проект с DOCa Rioja Вина Риохи защищены самым старым в Испании DO (наименование, защищенное по происхождению). Еще в 1925 году виноделы Риохи приняли первый декрет аппелласьона, а в 1991 году Риоха опять же первой получила новый статус DOC (DO Calificada).
По сроку выдержки вина разделены на четыре категории. Кроме указания на этикетке они различаются так же и цветом марок с логотипом аппелласьона, которые наклеены на бутылки.
Белые наступают
Два главных белых сорта региона — виура и мальвазия. Стиль белой риохи претерпел еще более разительные изменения, чем стиль красных. Старомодная белая риоха почти лишена фруктовых ароматов, а от долгой выдержки в бочке часто приобретает чуть окисленные хересные нотки, тогда как современные белые вина демонстрируют свежую и цветочную сторону характера виуры.
Риоханская мальвазия — сложный для выращивания, но очень интересный сорт, который дает округлые белые вина с ароматами персиков, винограда, ананаса и белой смородины. Мальвазия — традиционный компаньон виуры в ассамбляжах.
Возвращение, или кто на новенького
С такими редкостями, как белый темпранильо, белая матурана и туррунтес, нечасто сталкиваются даже специалисты. Темпранильо бланко — результат совсем недавней (конец 1980-х) мутации лозы обычного темпранильо. В 2007 году Регулирующий совет Риохи включил его в список разрешенных сортов (тогда же были разрешены матурана бланка и туррунтес), и любящие эксперименты винодельни постепенно начинают с ним работать в содружестве с Университетом Ла Риоха. Вина характеризуются высокой кислотностью и ароматами тропических фруктов и цветов. Судя по всему, лучше всего сорту подходит выдержка на осадке, которая смягчает слишком кислотный характер.
Ныне почти забытая матурана бланка меж тем является первым отдельным сортом Риохи, упоминаемым в письменных источниках — ее описание нашлось в издании 1622 года. Туррунтес риоханцы всегда настойчиво просят не путать с аргентинским торронтесом, и они правы — это два принципиально разных сорта. Туррунтеса в Риохе совсем немного, и в чистом виде его пока никто не делает, но некоторые энологи видят в нем большой потенциал для легких свежих вин с приятными лимонно-яблочными ароматами с травянистыми обертонами.
Отдельной строкой
Самый редкий белый сорт в Риохе — гарнача бланка, которая считается мутацией гарначи тинты. Как и красный кузен, гарнача бланка отличается способностью легко набирать алкоголь и низкой кислотностью. Для белых вин в Риохе используется также вердехо из соседней Руэды. Кроме того, в регионе разрешены международные сорта шардоне, совиньон блан и каберне совиньон.
Терруар Риохи
Кроме срока выдержки, по которому в Риохе классифицируют вина, есть ещё два фактора, очень сильно влияющих на стиль и качество — субзоны и год урожая. Три основные субзоны значительно отличаются друг от друга и почвами, и микроклиматом, и рельефом, и предпочитаемыми сортами винограда. Но качество урожая обычно общее для всех трёх субзон, поэтому таблица винтажей для Риохи работает так же хорошо, как и для любого другого классического европейского региона.
Официально Риоха разделена на три субзоны: Риоха-Баха, Риоха-Альта и Риоха-Алавеса. Алавеса при этом административно относится к Стране Басков, а не к провинции Ла Риоха, но с винодельческой точки зрения это такая же Риоха, как и две другие субзоны. При этом Риоха — довольно компактный аппелласьон: протяженность её с запада на восток составляет немногим более 100 км.
Риоха-Алавеса
— находится по соседству с Альтой, и климат там такой же атлантический. Алавеса самая маленькая и северная из трёх субзон. С севера её окружают Кантабрийские горы, благодаря которым ветра с Атлантики здесь дуют не так сильно, как могли бы. Принадлежность к Стране Басков сделала её самой архитектурно развитой субзоной — здесь самое большое количество виноделен, построенных именитыми архитекторами со всего мира. Как и в Альте, здесь царствует темпранильо, и, по мнению многих экспертов, именно в Алавесе получаются самые долгоживущие его образцы.
Риоха-Баха
— расположена ниже и ближе к Средиземному морю, которое обеспечивает этой зоне более сухой и жаркий климат. Баха, кстати, тоже не целиком относится к Ла-Риохе — часть её оказалась в Наварре. Почвы здесь отличаются от Альты и Алавесы — к железистым глинами и осадочным породам здесь не добавляется известняк, поэтому вместо темпранильо большая часть виноградников занята гарначей, которая лучше себя чувствует в таких условиях. Жара и сортовые особенности гарначи обеспечивают существенно более высокий уровень алкоголя в винах, созданных преимущественно в Бахе, — 14, 5° здесь не редкость. В 1980-е многие виноделы решили, что это чересчур и попробовали перейти на темпранильо, но быстро поняли, что бессмысленно идти против терруара, и теперь гарнача возвращается на своё законное место. Обычно её используют как раз для ассамбляжей с более тонкими и лёгкими темпранильо из Альты и Алавесы.
Обычно вина из разных субзон соединяют, чтобы получить риоху классического стиля: не слишком крепкую, не слишком лёгкую и достаточно ароматную. Большинство виноделен Альты и Алавесы заключают долгосрочные договора с виноградарями Бахи как раз для этого: чтобы гарантировать себе лучшие ягоды, особенно в сложные винтажи.
Год за годом
Риоха — эталонный регион Старого Света, поэтому стилистика вин разнится в зависимости от винтажа. Для вин категории crianza это не так значимо, для reserva и особенно для gran reserva очень важно. В декрете аппелласьона не закреплено правило, что gran reserva выпускают только в лучшие годы, но фактически так оно и есть: для такой долгой выдержки годятся только вина из почти идеального винограда. Последние годы региону везёт — блестящие по качеству урожаи часто случаются два года подряд, а откровенно неудачных винтажей Риоха не видела уже очень давно. Вышедший в продажу последним урожай гран резервы у большинства домов — как раз один из таких блестящих винтажей: 2011. По большей части вина уже готовы к употреблению, но лучше выдержать их ещё года три-четыре.
Цифры Риохи
Из всех красных вин, производимых в регионе
43% — Joven
38% —Crianza
17% — Resеrva
2% — Gran Resеrva
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
То, что неизменно представляется новичкам в вине как ритуал черной магии, а именно предсказание потенциала хранения вина в бутылке, на самом деле является достаточно простой вещью. Основывается она на определенном дегустаторском опыте человека и знании некоторых принципов химии вина. Весьма и весьма простых.
Давайте начнем с простого: не всякое вино нужно хранить в принципе. Это огромное заблуждение, популярный миф, что любое вино с возрастом становится лучше. Помню, когда я еще был "зеленым чечако" я покупал в магазинах вина по принципу "чем старше - тем лучше". И никогда больше, ни до того, ни после, я не пил столь отвратительных вин в таком большом количестве. Открывая очередную бутылку я ожидал неземного блаженства, а получал в лучшем случае невзрачную бурду. Почему так?
Дело в том, что вина "под выдержку" должны, в общем случае, сразу производиться с идеей, что они будут долго лежать в погребе, прежде чем попадут на стол к потребителю. Соответственно винодел должен внести соответствующие коррективы в производственный процесс. Их, может быть, не так много, но они принципиальны.
Во-первых это выбор правильных сортов винограда. Это может показаться удивительным, но далеко не все сорта винограда дают вина, которые хорошо принимают возраст. Возьмем классический пример - сухие белые вина из мускатных сортов. Их яркая ароматика, типичная, та, которую называют "мускатным ароматом", практически полностью разрушается за первые 3 года хранения и на смену ей не приходит ничего интересного. С Совиньон Бланом история другая - он просто в большинстве случаев не развивает ничего интересного, просто теряя с годами свежесть. Вердехо, Глера, Фалангина, Торронтес - белых сортов с такой судьбой не перечесть. С красными винами ситуация ничуть не лучше - Гаме, Дольчетто, Скьява, Кадарка и прочая, прочая, прочая.
Конечно, если винодел поставит перед собой задачу исхитриться и сделать из таких сортов вино, которое протянет несколько лет, то нет ничего невозможного. Однако нужно четко понимать, что смысла в этом большого нет, ни винодельческого, ни, там более, маркетингового.
Во-вторых, это подбор правильной технологии. Для всех вин без исключения это отбор лучших виноградников, чтобы обеспечить вину максимальный потенциал, это идеальная санитария ягод, это низкая урожайность. Для белых вин это зачастую выдержка вина на дрожжевом осадке после брожения, для красных - почти обязательная выдержка в дубовых бочках. Без всего этого на какое-то серьезное улучшение вина с возрастом рассчитывать приходится очень редко.
Однако все эти улучшения стоят определенных денег и существенно увеличивают цену готового вина. А это, в свою очередь, существенно снижает для вина его массовую рыночную привлекательность. Поэтому, по оценкам различных экспертов, не более 2-3% всего того вина, что производится каждый год во всем мире, заслуживает хоть какого-то хранения. 2-3%! Подумайте об этом.
Но, положим, вы - счастливый обладатель хорошей бутылки. Как определить, нужно ли пить ее прямо сейчас или еще немного подождать? Правильный ответ вас расстроит, потому что звучит он так: без дегустации - никак! Дело в том, что никакой внешний признак (название производителя, сорт, год урожая, форма бутылки, качество этикетки), ничего на 100% не гарантирует. Конечно, какие-то базовые выводы из общих соображений иногда можно сделать. Например, если вино было выдержанно в дубе в течение года или двух, то было бы в общем случае, очень неплохо, если бы еще столько же оно пролежало в бутылке и полностью интегрировало полученные от дуба тона вкуса и аромата. Но и не более.
Хорошо, скажете вы, а как насчет дегустации?
Я расскажу вам одну "хитрость", очень простую в пользовании, которая позволит вам самостоятельно более-менее разумно определять правильный "фрейм" употребления сухого вина. Она, действительно, очень проста: продегустируйте вино и попробуйте решить, как бы вы охарактеризовали его, если бы это было не вино, а мусс из ягод или фруктов: "свежие ягоды", "ягоды протертые с сахаром", "закипающее варенье", "варенье-пятиминутка", "варенье", "прошлогоднее варенье", "пластовый мармелад", "засахарившееся варенье".
Считается, что любое вино в своем развитии проходит три одинаковых стадии - развитие (подъем), нахождение в лучшей форме (плато) и деградация (спад). Одна из основных условных "аксиом" вина состоит в том, что длительность этих стадий во времени при правильном хранении одинакова: вино будет на "плато" столько, сколько вино проходило свое развитие, а спад продлится еще столько же. То есть, если вино достигло своей лучшей формы за год-два - еще год-два оно будет ее сохранять, а потом начнет ухудшаться. Конечно это не догма, но на практике это правило действует на удивление часто.
Ну и финальный аккорд - практически для всех вин начало "плато" - это "закипающее варенье". Пока фруктовая ассоциация находится в стадии "свежие ягоды" вино еще не закончило своего развития. Если вы ощущаете "прошлогоднее варенье" - мы начинаем ползти вниз. Ну и осталась банальная арифметика: если в 2014 году вино урожая 2008 года еще "в ягодах с сахаром", то до "закипания" ему еще 5-6 лет (2014-2008=6), потом будут 12 лет "плато" (6+6=12), а потом начнется спад. Итого - фрейм вина с 2020 до 2032 года. Просто?
А как же "танины и кислотность", спросите вы? Безусловно они важны. С накоплением дегустационного опыта вы научитесь корректировать свои вычисления в ту или иную сторону в зависимости от этих сторон вина, будете делать поправку на количество и качество дуба в вине, но базовый подсчет все-равно будет оставаться примерно таким.
Для тех, кто серьезно занимается покупкой и продажей вин, их коллекционированием, инвестициями в вино или только собирается этим заняться, невозможно будет обойтись без информации с винной биржи Liv-ex.
Liv-Ex расшифровывается как London International Vintners Exchange (Лондонская Международная винная биржа). Она представляет собой вариант классической биржи, где торгуются инвестиционно значимые вина. Расположена она в Лондоне. Биржа была основана в 2000-м году бывшими биржевыми брокерами James Miles (Джеймс Майлес) и Justin Gibbs (Джастин Гиббс). Она предоставляет услуги торговой площадки, где виноторговцы могут заниматься куплей-продажей вин и на основании этих торгов составляется целый ряд индексов (показателей), позволяющих отслеживать изменение цен на лучшие вина мира в целом. На этой бирже, как правило, торгуются коллекционные или инвестиционно привлекательные вина, спрос на которые на вторичном рынке достаточно высок. Торговля осуществляется только ящиками, в каждом из которых 12 стандартных бутылок по 750 мл каждая. В отличии от винных аукционов коллекционеры и другие частные клиенты не могут торговать непосредственно на бирже Liv-ex. Здесь также не торгуют очень старыми винтажами или очень редкими коллекционными винами.
Liv-Ex – это крупнейший и наиболее обширный источник цен на старые и современные вина. Биржа выдает их в ежедневном режиме. Доступ к примерно 40 тыс изменений цен на рынке, включая прямые предложения в данный момент, цены сделок, списки цен виноторговцев и аукционные цены. Можно сказать, что Liv-Ex – это глобальный рынок лучших вин. Индексы Liv-Ex цитируются агентствами Bloomberg и Reuters.
Индексы Liv-Ex разбиты на несколько групп:
– Liv-ex Fine Wine 50 – индекс ежедневных ценовых изменений наиболее торгуемых вин на рынке тонких и лучших напитков. Это вина пяти бордоских поместий Первой Категории: Haut Brion, Lafite Rothschild, Latour, Margaux и Mouton Rothschild по 10 последних урожаев 2004-2013 годов (всего 50). Торги En Primeur сюда не входят.
– Liv-ex Fine Wine 100 – этот индекс представляет изменение цен на 100 лучших вин, пользующихся наибольшим спросом на вторичном рынке. Подсчитывается этот индекс ежемесячно. Большинство в нем составляют вина Бордо – это просто отражение реального положения вещей на рынке тонких вин. Там также присутствуют вина Бургундии, Роны, Шампани, Италии и т.д., всего восемь различных регионов. Строго обозначенного списка здесь нет, все зависит от того, какие вина в данном месяце наиболее хорошо продавались-покупались. Эти вина должны быть оценены экспертами и винными критиками (95 и больше баллов по 100-бальной паркеровской шкале) и быть хорошо торгуемыми в данный период времени. Когда вино достигает 25-летнего возраста, оно, каким бы хорошим не было, уходит из этого списка, поскольку доступные его объемы уменьшаются до таких малых размеров, что становятся мало доступными на вторичном рынке вина.
– Liv-ex Bordeaux 500 – это более обстоятельный индекс, отражающий тенденции достаточно широкого спектра вин на рынке. Для этого индекса отслеживаются изменения цен 500-та ведущих вин района Бордо. Определяется ежемесячно. Начало подсчета этого индекса – декабрь 2003. В этот индекс входят следующие вина:
1. Это весь индекс Liv-ex Fine Wine 50 (50 вин).
2. Все вторичные вина пяти вышеперечисленных хозяйств:
Bahans/Clarence Haut Brion
Carruades de Lafite
Forts Latour
Pavillon Rouge (Margaux)
Petit Mouton
По 10 последних урожаев каждого 2004-2013 годов (всего 50);
3. Лучшие пять хозяйств Правого Берега:
Ausone
Cheval Blanc
Lafleur
Petrus
Pin
По 10 последних урожаев каждого 2004-2013 годов (всего 50);
4. Лучшие пять хозяйств района Sauternes:
Yquem
Climens
Coute
Suduiraut
Rieussec
По 10 последних урожаев каждого 2004-2013 (всего 50);
5. Другие известные десять хозяйств Правого Берега, не вошедшие в п.3:
Angelus
Clos Fourtet
Conseillante
Eglise Cline
Evangile
Clinet
Fleur Petru
Pavie
Troplong Mondot
Vieux Chateau Certan
По 10 последних урожаев каждого 2004-2013 (всего 100);
6. Наиболее известные хозяйства Левого Берега:
Beychevelle
Calon Segur
Cos d’Estournel
Ducru Beaucaillou
Duhart Milon
Grand Puy Lacoste
Gruaud Larose
Haut Bailly
Smith Haut Lafitte
Leoville Barton
Leoville Las Cases
Leoville Poyferre
Lynch Bages
Mission Haut Brion
Montrose
Palmer
Pichon Baron
Pichon Lalande
Fourtet Pontet
Pape Clement
По 10 последних урожаев каждого 2004-2013 (всего 200).
Итого 500 наименований.
И наконец последний индекс Liv-ex Fine Wine 1000 – это самый представительный список, который включает в себя 1000 лучших вин со всего мира. В него входит весь список Liv-ex Bordeaux 500 и еще 500 вин:
7. “Легенды Бордо” - вина лучших урожаев знаменитых хозяйств Бордо, которые были произведены до 2004 года и стоящие особняком в силу своего исключительного качества (указаны две последние цифры урожая):
Angelus 00
Ausone 98, 00
Cheval Blanc 82, 90, 95, 98, 00
Conseillante 90
Haut Brion 89, 90, 95, 98, 00
Lafite 82, 86, 96, 98, 00
Lafleur 00
Latour 82, 90, 96, 00
Leoville Las Cases 96, 00
Leoville Poyferre 90
Margaux 82, 90, 96, 00
Mission Haut Brion 82, 89, 90, 00
Montrose 90
Mouton 82, 86, 98, 00
Pavie 00
Petrus 82, 89, 90, 95, 98, 00
Pichon Lalande 82
Pin 98, 00 – (всего 50). За исключением двух хозяйств у остальных обязательно присутствует урожай 2000-го года.
Armand Rousseau, Chambertin
Comte Vogue, Musigny Vv
Jean Grivot, Clos Vougeot
Lambrays, Clos Lambrays
Ponsot, Clos Roche Vv
Bonneau Martray, Corton Charlemagne
Comtes Lafon, Meursault Charmes (до 2009)
Laflaive, Pul Mont Clavoillon
Domaine Leflaive, Batard Montrachet
Bouchard, Chevalier Montrachet
DRC
Echezeaux
Grands Echezeaux
Richebourg
Romanee Conti
Romanee Saint Vivant
Tache
По 10 последних урожаев каждого 2004-2013 (всего 150), хотя хозяйств перечислено 16 наименований.
(Vv – Vieilles Vignes – (фр.) старая лоза)
Bollinger, Grande Annee
Krug, Brut
Louis Roederer, Cristal
Louis Roederer, Cristal Rose
Moet & Chandon, Dom Perignon
Moet & Chandon, Dom Perignon Rose
Philipponnat, Clos Goisses
Pol Roger, Sir Winston Churchill
Ruinart, Dom Ruinart
Salon, Mesnil
Taittinger, Comtes Champagne
Taittinger, Comtes Champagne Rose
Beaucastel, Chateauneuf Du Pape
Clos Papes, Chateauneuf Du Pape
Janasse, Chateauneuf Du Pape Vv
Pegau, Chateauneuf Du Pape Reservee
Vieux Telegraphe, Chateauneuf Du Pape
Chapoutier, Ermitage Pavillon
Domaine Jean-Louis Chave, Hermitage
Guigal, La La’s (aggregated)
Jaboulet, Hermitage Chapelle
Guigal, Cote Rotie Ampuis
По 10 последних урожаев каждого 2004-2013 (всего 100)
Masseto
Ornellaia
Sassicaia
Solaia
Tignanello
Gaja, Barbaresco
Gaja, Langhe Sori Tildin
Luciano Sandrone, Barolo Vigne
Antinori, Guado Al Tasso
Tua Rita, Redigaffi
По 10 последних урожаев каждого 2004-2013 (всего 100)
12. Остальной мир:
Dominus (Калифорния, долина Напа)
Mondavi, Opus One (Калифорния, долина Напа)
Penfolds, Grange (Австралия)
Taylor (Португалия)
Vega Sicilia, Unico (Испания)
По 10 последних урожаев каждого 2004-2013 (всего 50)
В следующих материалах будут графики и таблицы изменения каждого из выше перечисленных индексов за несколько последних лет.
Читайте также: