Уход за рододендроном весной

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 18.09.2024

Весной — до, во время или сразу после цветения — следует позаботиться о садовых рододендронах. Летом и осенью эти растения заняты активным ростом и развитием цветочных почек. Если поддержать рододендроны в этот период, то весеннее цветение в новом сезоне будет ярким и пышным. Читайте об уходе за садовыми рододендронами весной, после цветения и в течение года. Фото рододендронов в нашем саду в открытом грунте можно посмотреть по этой ссылке.

Рододендрон весной

Когда цветение рододендронов подходит к концу, на их ветках можно увидеть одновременно раскрытые цветы, увядшие цветы и новый зеленый прирост. См. титульное фото.

Уход за рододендронами в молодости включает удаление увядших цветоносов. Растение освобождается от обузы образования семян. Вся освободившаяся энергия будет направлена в рост. Конечно, удалить все отцветшее на крупных взрослых рододендронах просто физически не возможно.

Удалять увядшие цветы у рододендрона удобно руками. Они легко отламываются, если взяться за правильное место. См. фото ниже. Обламывать цветонос надо прямо над тем местом, где появились почки новых ростков или сами ростки.

Уход за рододендронами

Весной, когда грунт влажный после зимы, желательно подкормить рододендроны. Можно дополнительно использовать специальное удобрение для растений–ацидофилов (любителей кислых почв). Однако лучшая подкормка для рододендронов и азалий в открытом грунте — это 10-20 см хорошей смеси с кислой реакцией: листового перегноя, садового компоста или просто кислого грунта для вересковых из пакета. Под компост я вношу пару горстей медленно-действующего гранулированного общего минерального удобрения.

Если погода сухая, важно обильно полить рододендроны. По возможности лучше использовать дождевую, а не водопроводную воду. Молодые рододендроны рекомендуется поливать время от времени, пока растения не развили сильную корневую систему. Рододендроны любят дождь и влажность! Взрослые рододендроны могут долго мириться с недостатком влаги, но со временем начнут показывать признаки стресса, см. фото ниже.

Растущие в сухом грунте рододендроны не будут хорошо цвести и их листья не будут ярко-зеленого цвета. Особенно важна влага рододендронам в начале лета, в фазе активного роста, и ранней осенью, в период образования цветочных почек. Даже короткий период пересыхания грунта у корней рододендрона в конце лета–осенью может привести к усыханию и сбрасыванию почек.

После подкормки, добавления кислого субстрата и обильного полива, уход за рододендронами включает мульчирование. Подойдет любой органический материал с кислой реакцией: древесная кора или щепа, стружки, опилки, хвоя, кокосовое волокно. Мульча способствует сохранению влаги в грунте, а разлагаясь, обеспечивает рододендроны органикой и теплом. Читайте подробно о мульчировании в специальной статье.

Обрезка нужна рододендронам, только если они переросли отведенное им место в саду или их ветки слишком оголились снизу. Многие рододендроны хорошо отзываются на сильную омолаживающую обрезку, проводить которую следует весной, сразу после цветения, до начала активного роста.

Посадка рододендронов

Для посадки рододендронов лучше выбрать светлое защищенное место, которое получает прямое яркое солнце хотя бы несколько часов в день. Место посадки рододендрона не должно пересыхать или затапливаться, быть слишком ветреным или находиться в т.н. ‘морозном кармане’. Сажать рододендроны лучше весной или осенью. Избегайте излишнего заглубления при посадке.

При посадке рододендронов следует выкопать яму, намного превосходящую размер корней. Яму наполняют кислым структурным грунтом с гумусом, который будет хорошо задерживать влагу и обеспечит рододендронам нужную им кислотность: pH 4–6. Эту кислотность в дальнейшем поддерживают регулярным мульчированием подкисляющими материалами, как сказано выше.

В теплых регионах возможно выращивание азалий и небольших рододендронов в крупных горшках и кадках.

Рододендрон в открытом грунте

Если рододендрону не подходит его место в саду или он испытывает нехватку минералов, он сообщит вам об этом своим внешним видом. Рододендрон — растение неспешное, поэтому появление признаков стресса может занять от нескольких месяцев до года.

На фото выше: так выглядит теперь в палисаднике наш рододендрон (справа), который раньше страдал от недостатка влаги и дефицита минералов. Как видно на фото слева, листья этого рододендрона проявляли признаки хлороза. Хлороз указывает на нехватку полезных веществ. Обычно все необходимые рододендрону минералы есть в грунте. Однако не всегда растение может их получить по причине недостаточно низкой кислотности, а также пересохшего или наоборот затопленного грунта. В нашем случае, место было слишком сухим. После пересадки за пару лет этот очаровательный рододендрон полностью восстановился, активно нарастает и красиво цветет!

Размножение рододендронов

В регионах с теплыми зимами рододендроны размножают черенками, взятыми от прироста текущего сезона. Черенки нарезают осенью, когда на дереве закладываются цветочные почки следующего сезона. Черенки берут с ‘пяточкой’, стебель внизу повреждают, чтобы облегчить образование корней. Черенки высаживают в открытый грунт. В регионах с морозными зимами черенки берут весной, перед цветением.

Cкворечник своими руками

Форзиция

Клумба своими руками

About Author

Oksana

Создатель, автор и администратор сайта ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ

27 комментариев

Оксана добрый день! Случайно в поиске нашла Вашу статью о рододендронах. Хочу посоветоваться. В прошлом году летом посадила свой первый рододендрон Розеум элеганс, кажется так. Яму подготовила по всем рекомендациям: кислый торф, хвойный опад, земля, комплексное удобрение, дренаж вниз. Место солнечное. На зиму хорошо укрывала. Из зимы вышел без признаков обморожения, укрытие ещё держала до конца апреля от сильного ветра. Но мой рододендрон меня не радует. Какой-то угнетенный, в рост не идет, побегов не даёт, цвета ещё и не жду. Стали сохнуть кончики нижних листьев. Верхние листья светло-зелёные, опущены вниз, какие-то безжизненные. Стебель зелёный плотный, есть почки, но не растут. Земля влажная, прорыхлила. Что ему не хватает?? Может грибок?

Здравствуйте, Анна! Не думаю, что грибок причина этого. Грибок портит внешний вид, но не угнетает все растение. Мне кажется, вам надо подождать, они в рост трогаются в конце весны и начале лета. В это время обязательно надо, чтобы был влажный грунт все время, они любят влагу. Светло-зеленые листья, возможно, из-за того, что он был под укрытием, не видел солнца. Дайте ему время прийти в себя, а когда тронется в рост, обеспечьте влагу и подкормите удобрением для ацидофилов. Пока трудно что-то еще сказать.

Цветущие кустарники – украшение сада. Особенно прекрасен рододендрон с крупными розовыми, красными, белыми или желтыми цветами. Растение выращивают на кислой почве. У посадки и ухода за рододендроном есть свои особенности. Кустарник любит тепло, обязательна качественная подкормка.

Как выглядит рододендрон

Растение относят к декоративным кустарникам и маленьким деревьям семейства Вересковых. Рододендрон (Rhododendron) известен как цветок Дальнего Востока, т. к. на Камчатке произрастают 2 его формы и 11 разновидностей. Высота растений определяется видом и сортом. Встречаются экземпляры от 1 до 5 м. Цветки крупные, несимметричной формы.

Виды и сорта растения

Условно рододендроны делятся на однолетники и многолетники. В России распространены 2 вида кустарников: рододендрон Симса и рододендрон тупой. На их основе выведено много гибридных сортов.

Низкорослые рододендроны (Бельканто, Аврора) тяжело переживают холодные зимы.

Жители Подмосковья выращивают хладостойкие сорта растений: камчатский, золотистый, альпийскую розу.

Разновидности рододендронов по циклу цветения:

Листопадные. Хорошо растут там, где умеренно-холодный климат. Примеры: даурский, японский, канадский.
Вечнозеленые. Растения сбрасывают листву 1 раз в 2 года. Среди вечнозеленых сортов хорошо переносят холод Нова Зембла, Авраам Линкольн, Альфред.
Полувечнозеленые. Кустарники сбрасывают на зиму часть листвы. Пример: рододендрон Ледебура.

Когда цветет рододендрон и сколько

Первые бутоны появляются в апреле. Рододендрон в саду заканчивает цветение в июле. Период созревания бутонов зависит от сорта растения. Вечнозеленые крупнолистные виды начинают цвести в мае, а листопадные виды – в июне. На качество бутонов влияет количество питательных веществ, солнце, температура. Средняя продолжительность цветения – 20 дней.

Посадка рододендрона в саду

Оптимальное время для выращивания кустарника – ранняя весна или начало осени. У растения неглубокая корневая система и большие листья, чувствительные к засухе, поэтому влажная и прохладная погода хорошо подходит для посадки рододендрона. После завершения процедуры его обильно поливают. Землю около саженца плотно утрамбовывают.

При посадке кустарника важны соседние растения. Нежелательно выращивать рододендрон около деревьев с поверхностной корневой системой, которые оставят саженцы без питательных веществ. Растение разрешено сажать около яблонь, елей, лиственниц, сосен.

Выбор места

Саженцам для хорошего роста нужна рассеянная тень. На открытых участках можно выращивать канадский, даурский, камчатский сорта кустарников. Молодые растения защищают от ветра искусственными ограждениями. Кусты не должны находиться под прямыми солнечными лучами – их лучше сажать под раскидистое дерево.

Подготовка почвы

Уровень кислотности грунта – самая важная характеристика для посадки рододендрона.

Оптимальный показатель pH – от 4,5 до 5,5.

При избыточной кислотности растение может заболеть хлорозом. Параметр проверяют до посадки лакмусовой бумагой. Окислить почву можно покупным грунтом для рододендронов.

Высадка в грунт

Яму диаметром 0,7 м и шириной 0,6 м подготавливают за 3–4 недели, заполняют плодородным субстратом. Его можно приготовить самостоятельно (смешать 8 ведер верхового торфа и 3,5 ведра суглинка) или приобрести магазинную почвенную смесь. После высыпания плодородный субстрат утрамбовывают.

Сделайте небольшую лунку.
Погрузите саженец в емкость с водой.
Поместите корневую систему в лунку, а затем аккуратно заполните ее субстратом.
Обильно полейте растение.
Засыпьте область приствольного круга натуральной мульчей (хвойными иголками, дубовыми листьями и т. д.).

Уход за рододендроном

Рыхлить землю около растения нельзя – процедура повредит его корневую систему. Весной нужно защитить листву от прямых солнечных лучей марлей или сеткой. Для успешного развития кустарника требуется мульчирование приствольных кругов.

Теплой осенью растение может давать почки, но молодые побеги не вызревают и погибают зимой. Опрыскивание кустов 1 % раствором сульфата или моносульфата калия поможет избежать проблемы. Их распыление приведет к одревеснению побегов.

Полив

Кустарник плохо переносит засуху, чрезмерное увлажнение. Поливать его рекомендуется мягкой отфильтрованной или дождевой водой. Снизить жесткость жидкости можно, добавив в жидкость пару горстей торфа на 24 часа. Поливают растение, когда листья становятся менее упругими и блеклыми. Земля не должна пересыхать. Оптимальное количество поливов – 1–2 раза в неделю.

Прополка

Сорняки выдергивают вручную – тяпка может повредить корневую систему. Вместо прополки можно аккуратно обрабатывать грунт гербицидами. При обработке земли химическими веществами старайтесь не распрыскивать их на рододендрон. Вручную сорняки ликвидируют ежемесячно.

Подкормка

Растение постоянно нуждается в питательных веществах. Удобрять рододендрон начинают ранней весной и заканчивают в конце июля после завершения цветения. Для подкормки можно использовать перепревший коровий навоз. Его разводят в воде (соотношение – 1:15). Получившийся раствор выдерживают 2–3 дня. Кустарник до внесения удобрений обильно поливают.

Минеральные добавки для рододендрона:

суперфосфат;
сернокислый магний и кальций;
азотнокислый, сернокислый, фосфорнокислый калий;
сернокислый аммоний и калий.

Удобрение с азотом добавляют ранней весной. После цветения каждый квадратный метр грунта обрабатывают смесью 20 г сернокислого калия с суперфосфатом или 40 г сернокислого аммония. В июле процедуру повторяют. Интенсивное удобрение кустов заканчивается в августе.

Обрезка

Кусты не требуют искусственного формирования. Периодически высохшие ветки обрезают для омоложения растения. На небольшом участке процедура регулирует размеры кустов. Обрезку проводите ранней весной. Ветки после процедуры обрабатывайте садовым варом.

При обрезке нужно оставить не менее 75 % куста: если убрать слишком много побегов, растение засохнет.

Болезни и вредители

Кусты повреждают слизни или улитки, которые объедают листву и уничтожают бутоны. Ликвидировать вредителей придется вручную. Для профилактики повторных атак моллюсков растение обрабатывают 8 % раствором ТМТД ВСК или другим комбинированным фунгицидом. При поражении клещами, клопами, долгоносиками используют Диазинон. Мухи, щитовки, мучнистые черви уничтожают Карбофосом.
При плохом вентилировании почвы рододендрон поражают грибковые болезни:

хлороз;
ржавчина;
рак;
пятнистость листвы.

Больные побеги удаляют. При пожелтении листы используют хелат железа: вещество добавляют в воду для полива. Вместо него можно использовать железный купорос или лимонную кислоту. Для профилактики грибков в начале весны либо в конце осени кустарники опрыскивают бордоской жидкостью. Препараты на основе медного купороса избавят от ржавчины и пятнистости листьев.

Размножение

Наполните контейнеры почвой, слегка разровняйте ее. Не утрамбовывайте грунт и не поливайте до посева.
Рассыпайте семена по поверхности почвы на достаточном расстоянии друг от друга. При плотном посеве придется пикировать ростки.
Не засыпайте посеянные семена землей. Некрупные емкости поливайте в поддон, а большие – обычным способом.
Накройте посевы стеклом или пленкой. В таком состоянии они должны находиться между поливами.

Выберите полуодревесневшие побеги. Нарежьте их длиной 5–8 см. Удалите нижние листья.
Поместите побеги в стимулятор роста корней на сутки.
Заполните контейнеры почвой, разровняйте ее.
Поместите черенки в грунт под наклоном около 30°.
Прижмите их к почве и полейте.
Накройте емкости стеклом или пленкой.

Выберите близко расположенные к земле побеги. Максимальное количество веточек – 5 штук.
Сделайте в местах контакта побегов с землей продольные разрезы. Древесину расщепите как на комнатной лиане. Чтобы разрез не закрылся, вставьте в него зубочистку или спичку.
Сделайте небольшую ямку в месте укоренения (15х15 см).
Пригните ветку к земле, зафиксируйте скобой или булавкой.
Насыпьте на побег кислого грунта, сверху мульчируйте торфом.
Верхушку веточки направьте вверх, привязав к колышку.

Как защитить рододендроны от морозов

Растение плохо переносит холод и сильные порывы ветра. Существуют укрывные и неукрывные виды рододендрона. Мульчирование листьями, хвойными иголками обязательно для всех сортов. Неукрывные виды на зиму притените крафт-бумагой или легкой сеткой.

Окучивание растения

Молодым растениям процедура противопоказана, как и засыпание опилками, торфом, листьями деревьев. Окучивание может спровоцировать подопревание коры и гибель рододендрона. Более эффективный способ защиты – укрытие кустов ельником или нетканым материалом.

Агротекстиль

На зиму растения покрывают плотным спанбондом, лутрасилом или другим искусственным полотном. Материал предотвратит их замерзание. Рекомендуется соорудить конструкцию по типу шалаша. Агротекстиль обматывают вокруг забитых деревянных кольев.

Укрытие хвойными ветками

Ветки растения пригибают к земле, а сверху кладут ельник. Сооружение должно пропускать воздух. Укрытие хвойными ветками подходит для защиты невысоких кустарников. Крупные растения зимуют под конструкцией из плотных нетканых материалов.

Цветут рододендроны

Весна (период до цветения). Ранняя весна очень сложное для рододендронов время. Резкие перепады температуры, когда после длительной оттепели вдруг ночью случаются сильные морозы, очень опасны для всех рододендронов, но особенно для раноцветущих, таких как даурский.

Растение трогается в рост, почки набухают и подмерзают, что может привести к отсутствию цветения в текущем году. Яркое солнце при наличии снега может вызвать ожоги у вечнозеленых рододендронов. В этот период очень важно, чтобы рододендроны росли в притененном месте или были прикрыты, например, специальными чехлами.

После таяния снега опасность представляет ситуация, когда почва сильно проморожена и оттаивает медленно. Это бывает после малоснежной или очень холодной зимы, или когда осенью почва успела сильно промерзнуть до выпадения снега. Повышение температуры воздуха, иногда сильное, приводит к усилению испарения влаги листьями и почками. Но земля еще не оттаяла, корни не работают, вода в растение не поступает.

В этом случае возможно высыхание почек, особенно цветочных, и даже иссушение растения в целом. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы почва скорее оттаяла, и корни начали работать. Мульчу нужно отгрести, так как она мешает прогреванию почвы, затем грунт вокруг рододендронов надо полить горячей водой (можно почти кипятком), а растения опрыскивать теплой водой (можно с добавлением препаратов, увеличивающих устойчивость к стрессам).

Снимать чехлы в это время еще нельзя, их нужно снять после полного оттаивания почвы. Снимают чехлы в пасмурную погоду или вечером, постепенно приучая растения к полному освещению. Зимой листья у вечнозеленых рододендронов свернуты в трубочку и опущены вниз. Когда начинается вегетация, они расправляются и принимают горизонтальное положение. И это является признаком хорошего состояния вечнозеленых рододендронов.

У листопадных рододендронов почки набухают, появляются зачатки листьев, на раноцветущих видах формируются бутоны. Если на растениях есть признаки ожога, иссушения, они не трогаются в рост. В этом случае их нужно систематически опрыскивать водой или стимуляторами роста (Эпин, Циркон, НВ, и т.д.). Нельзя допускать пересыхания почвы. Если сухо, нужно поливать растения. Обязательно добавить мульчу, распределить ее под растениями.

После пробуждения растений их нужно удобрить. Проще всего полить раствором полного (содержащего все элементы питания) минерального удобрения. Высоких концентраций удобрения рододендроны не любят, поэтому их лучше не посыпать сухими удобрениями, а норму, предлагаемую для подкормки других растений, уменьшить вдвое.

Раноцветущие рододендроны до цветения достаточно подкормить один раз, а более поздно цветущие (в июне) желательно дополнительно подкормить калийным удобрением (лучше сульфатом калия) в период бутонизации. В этот же период полезно проливать растения, особенно молодые, препаратами от корневой гнили.

Ранние рододендроны: даурский, Ледебура, канадский, Шлиппенбаха цветут в начале весны и к началу июня обычно заканчивают свое цветение. В конце мая – начале июня зацветают сначала вечнозеленые крупнолистные, а затем и листопадные: желтые, японские, гибридные на их основе. Сроки цветения рододендронов могут смещаться в зависимости от особенностей конкретного участка и погоды текущего года.

Лето (после цветения). Во время цветения рододендроны не нуждаются в уходе, кроме случаев сильной засухи, когда их приходится поливать. Цветение каждого отдельного куста может продолжаться 2-3 недели в зависимости от погоды, а общее цветение за счет подбора сортов можно продлить до двух месяцев. Сразу после цветения очень важно оборвать отцветшие соцветия. Они прикреплены к верхушке побега коротким столбиком, который легко отламывается.

Обрезать соцветия опасно, можно повредить ростовые почки, находящиеся сразу под соцветием. У некоторых видов рост молодых побегов начинается уже во время цветения, а у других молодые побеги на цветущих ветках начинают отрастать только после удаления отцветших соцветий. Если соцветия вовремя не удалить, рост молодых побегов задерживается, они не успевают к осени заложить бутоны следующего года, и на следующий год рододендроны могут не зацвести.

Увлекаться удобрением рододендронов не стоит. Кроме весенних подкормок (1-2) их нужно удобрить сразу после цветения во время активного роста молодых побегов. Проще всего полить их раствором полного минерального удобрения, содержащего все основные элементы питания, желательно с микроэлементами (1 столовая ложка без горки на 10 литров воды – на 1 м² приствольного круга), можно пользоваться жидкими удобрениями, содержащими гуматы, очень хороши специальные удобрения для азалий.

Во второй половине лета азот из подкормок нужно полностью исключить. Избыток азота может вызвать вторичный осенний рост новых побегов, а это помешает закладке цветочных почек следующего года. К тому же невызревшие молодые побеги зимой замерзнут. Во второй половине лета лучше всего удобрить рододендроны сульфатом калия, который способствует заложению цветочных почек.

Сорняки лучше удалять вручную, инструменты использовать осторожно, чтобы не повредить поверхностную корневую систему, почву под рододендронами нужно не рыхлить, а мульчировать. Следует принимать меры по исключению попадания семян сорняков и расползания их корней под рододендроны – проводить окашивание и прополку прилегающей территории.

Особого ухода после цветения рододендроны не требуют, главное – не допускать пересыхания почвы. При жаркой погоде приходится достаточно часто поливать растения, особенно на песчаных почвах. В такую погоду рододендронам, особенно вечнозеленым, полезно и опрыскивание водой. Очень важно следить за здоровьем растений, чтобы вовремя заметить неблагополучие: болезни, вредителей, кротов и начать бороться с ними.

Осень. К октябрю рододендроны должны заложить почки следующего года как ростовые, так и цветочные. Их легко различить. Цветочные почки крупные, более округлые, ростовые – более мелкие, острые. Так что уже осенью видно, какие из рододендронов будут цвести следующей весной.

Основная задача цветовода – сохранить эти почки зимой. В зимнее время при неблагоприятной погоде даже у устойчивых видов и сортов могут подмерзать или подсыхать почки, происходит ожог вечнозеленых листьев, облом ветвей. Поэтому осенью рододендроны, особенно молодые и более прихотливые, нужно подготовить к зиме.

Во всех руководствах рекомендуют проводить обязательный влагозарядковый полив рододендронов, чтобы они ушли в зиму насыщенными влагой. Но в Ленинградской области осень обычно такая дождливая, что необходимость в осеннем поливе отпадает. В сухую осень полив обязателен.

Все рододендроны нужно замульчировать для предохранения корневой системы от мороза, но мульча не должна попадать на стволики, на шейку. Вокруг них желательно подсыпать крупный песок. Раскидистые рододендроны с хрупкой древесиной желательно аккуратно связать, чтобы при сильных снегопадах ветки не сломались, а стволы не расщепились. Высокие растения желательно привязать к опоре.

Лучше всего установить постоянную прочную металлическую опору и к ней подвязывать куст по мере необходимости на лето или на зиму. Некоторые виды, часто подмерзающие, и в то же время гибкие, например, рододендрон Шлиппенбаха, некоторые гибридные сорта, желательно наклонить так, чтобы они зимовали под снегом. Иногда можно наклонить только часть куста, и тогда при неблагоприятной зиме весной зацветет хотя бы эта, пригнутая часть.

В любом случае при наклоне нужно проверять, как будет ложиться снег, не сломает ли он ветки. Молодой, низкий рододендрон можно прикрыть лапником, связав его шалашиком или установить над кустиком ящик. Он предохранит растение от обломов, а прикрывающий его снег утеплит растение.

Все рододендроны (в основном вечнозеленые), которые зимой недостаточно притенены, я накрываю специальными чехлами, которые шью из светлой ткани (старые простыни). Около рододендрона устанавливаю высокую палку, несколько выше растения, раскидистый рододендрон обвязываю веревкой, и осторожно, не повреждая ветвей, надеваю чехол. Палка не дает снегу задерживаться на верхушке растения, исключается облом ветвей и наклон самого растения. Снимать чехлы весной можно только после полного стаивания снега и оттаивания грунта под кустом.

Если подобраны наиболее устойчивые виды и сорта рододендронов, они растут в подходящих для них условиях и уже адаптированы к данному месту, то необходимость специальной подготовки к зиме отпадает. Такие рододендроны можно не укрывать, не притенять, а только замульчировать и убедиться, что сильный снегопад не сломает ветки или все растение.

Автор статьи: Праворская Юлия Альбиновна, 69 лет
Агроном, опыт садоводства более 45 лет

Описание растения рододендрон, агротехника посадки и ухода на приусадебном участке, правила размножения, возможные болезни и вредителями при культивировании, методы борьбы с ними.

Рододендрон (Rhododendron) относится по ботанической классификации к семейству Вересковые (Ericaceae). В роду, по разным сведениям, объединено 800–1300 видов, а также почти 3000 разнообразных сортов и садовых форм. Они в основном являются вечнозелеными представителями флоры, но среди них есть полулистопадные и листопадные экземпляры. Все рододендроны обладают кустарниковой формой произрастания, в некоторых случаях принимают вид деревьев небольшого размера. Природное распространение приходится на территории с умеренным или субтропическим климатом Северного полушария. Но больше всего таких растений можно встретить на землях южно-китайских областей, в Японии и Гималаях, и на юго-востоке Азии, не редкость они и в Северной Америке. Если говорить о Южном полушарии, то рододендроны произрастают на северо-востоке австралийского континента и на островах Новой Гвинеи.

Высота всех видов очень отличается, некоторые ветвями достигают всего 30 см, а есть такие, которые приближаются к четырехметровой отметке. Первые растут в виде кустарников со стелющимися по поверхности почвы ветвями, другие принимают очертания некрупных деревьев. Среди рододендронов хорошо известными в среде любителей комнатных цветов являются камелии и азалии, но в основном из-за пристрастия к прохладной зимовке выращивание в помещениях затруднительно и такие представители флоры органично смотрятся в саду. После посадки первые годы у рододендронов не отмечается высокой скорости роста. Так как корневая система из мочковидных корневых отростков находится очень близко к поверхности почвы, то уход за растением будет немного затруднен, поскольку потребует аккуратности. Поверхность молодых побегов окрашена в зеленый цвет, по мере старения кора приобретает серовато-коричневый колер.

Когда опыление завершается у рододендрона, происходит образование плодов, имеющих вид многосемянных коробочек. Этот период растянут от сентября до конца октября. Коробочки составлены пятью створками, которые вызревая, вскрываются от верха до основания. При полном вызревании окрас коробочек становится ржаво-железистый. Внутри присутствует большое количество мелких семян, длина которых составляет 0,5–2 мм. Семена обладают палочковидными очертаниями. Применяются для семенного размножения.

Посадка рододендрона в открытом грунте, правила ухода

Правила размножения рододендрона

Размножение рододендрона черенкованием. Данный способ размножения здесь более сложный. Заготовками выступят верхушки с полуодревесневших ветвей. Длина черенков должна составлять примерно 5–8 см. Все нижние листья нужно удалить, а остальные срезать наполовину, чтобы с них не испарялась влага. Черенки нижними срезами ставятся в раствор стимулятора корнеобразования (используют Корневин или гетероауксиновую кислоту). Там заготовки выдерживают 12–16 часов. Посадка проводится в емкости, наполненные торфяно-песочной смесью в пропорции 3:1. После посадки горшки прикрывают полиэтиленовой пленкой или наверх ставят емкость из пластика или стекла. Можно взять пластиковую бутылку, срезать у нее донышко и поставить поверх черенков. Это поможет проводить впоследствии проветривания, просто снимая крышечку с горлышка. Укореняются черенки рододендрона очень непросто и долго. Если вид вечнозеленый, то длительность этого процесса растягивается на 3–4,5 месяца, а вот черенки с листопадных видов выпустят корневые отростки спустя 6 недель. Саженцы доращивают в посадочных ящиках, которые наполняют почвосмесью на основе торфяной крошки и хвойного соснового опада (опавшей хвои), в соотношении 2:1. На протяжении зимних месяцев при уходе за черенками рекомендуется обеспечить высокий уровень освещения и температурные показатели, не выходящие из диапазона 8–12 градусов. Когда придет весна этот ящик прикапывается в саду, где саженцы проведут еще 1–2 года и только спустя указанный период проводится пересадка на подготовленное место в открытом грунте.

Борьба с возможными болезнями и вредителями при выращивании рододендрона

Когда рододендрон болеет раком, то на поверхности его ветвей хорошо видны выпуклые крапинки яркого оранжево-розового цвета. Тогда рекомендуется все пораженные побеги срезать до здоровой ткани либо вовсе удалить. Все срезы тщательно обмазывают садовым варом. Для дезинфекции применяется медный купорос, а чтобы заражение не развивалось, профилактически следует проводить по весне обработку бордосской смесью.

Ржавчина является грибковым заболеванием, которое хорошо различимо из-за появления небольших подушковидных образований на листьях. Причиной также могут быть повышенная влажность и отсутствие аэрации. Эта болезнь не только приводит к опаданию листвы, но и снижает морозостойкость рододендрона. Важно сразу проводить меры по ее устранению. При этом выполняют опрыскивания медьсожержащими препаратами, например, бордосской жидкостью.

Зачастую многих представителей вересковых поражает хлороз, при котором листья принимают светло-зеленый оттенок, в прожилки напротив окрашены в выраженный темно-зеленый колер. Постепенно листва желтеет и облетает. Причиной тому становится нехватка железа или полив слишком жесткой (не подкисленной) водой. Тогда рекомендуется применять хелат железа или препараты с железом в составе (например, Мистер Цвет Анти-хлороз).

Проблему при выращивании рододендрона доставляют следующие вредители: щитовки и мучнистые червецы, паутинный клещ и долгоносики, также могут поселяться на кустах рододендроновые мухи. Всех таких насекомых удаляют путем обработку растения инсектицидными средствами широкого спектра действия, такими как Актара либо Карбофос. При этом обработке подлежит и приствольный круг.

Видео о выращивании рододендрона в открытом грунте:

Читайте также: