У криптокорины гниют листья
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Любители криптокорин со стажем не понаслышке знают о трудностях содержания растений с Малайского архипелага. Наибольшее количество криптокорин этого региона обитает на Суматре и Калимантане, а также мелких прилегающих островах. Многообразие видов огромное. В настоящее время науке известно о более, чем пяти десятках видов и подвидах криптокорин, нашедших свой дом на этих островах. Почти все они за редким исключением (Cryptocoryne ciliata, C. pontederiifolia, C. wongsoi и некоторые другие) живут в небольших лесных ручьях и речках с очень мягкой и кислой водой (рН = 4-6; TDS = 5-40 м.д.). В тоже время вода, в московском водопроводе близка к нейтральной и на порядок больше содержит солей жесткости (рН = 7-7.5; TDS = 120-200 м.д.). Учитывая чувствительность криптокорин к перепадам параметров воды, возникают значительные трудности в их содержании. Некоторые растения “расплавляются” в течение нескольких дней после посадки, другие – останавливаются в росте и длительно деградируют до полного исчезновения.
Сегодня я поделюсь опытом, как же все-таки удержать мягководные криптокорины в коллекции и получать ежедневно удовольствие от наблюдения за этими интересными растениями.
В качестве практического примера обратимся к конкретной ситуации. В ноябре прошлого года мы вернулись из экспедиции на индонезийский остров Суматра и привезли от туда несколько проблемных криптокорин: криптокорину шутовидную (Cryptocoryne scurrilis), криптокорину Арди (Cryptocoryne ×ardyi) и криптокорину Нура (Cryptocoryne nurii var. nurii). Последняя являлась для нас “камнем преткновения” – все предыдущие попытки ее содержания заканчивались неудачей. Все биотопы, в которых были обнаружены эти криптокорины, ожидаемо имели очень кислую и мягкую воду (pH = 4.0-5.3; TDS = 10-40 м.д.).
Казалось бы в наше время взять обессоленную воду не составляет труда, для этого уже не нужно идти в автомагазин, а осмотические фильтры присутствуют почти на каждой кухне. Однако основная проблема не в том, где взять воду, а как удержать требуемые параметры в течение длительного времени. Поэтому ключевым моментом является выбор субстрата, в который растения будут высажены. Основное требование – грунт не должен давать даже минимальной щелочной реакции. Иначе в осмотической воде (воде с нулевой буферностью) будет происходить смещение рН в сторону значений 7.5 и выше, при которых полностью останавливается нормальная жизнедеятельность растений.
В нашем случае мы “попали пальцем в небо”, купили в ближайшем аквариумном салоне грунт тайваньской фирмы ISTA (ISTA Premium Soil Aquarium Substrate) и не прогадали. Одного литра сойла стоимостью порядка 500-700 руб. оказалось более чем достаточно, чтобы заполнить десяток самодельных горшочков из пластиковых одноразовых стаканчиков для будущих посадок. Для циркуляции воды через субстрат в стенках и дне стаканчиков были проделаны отверстия диаметром 3-4 мм. Почему именно горшки? Если вы хотите сохранить чистоту культуры при посадке сразу нескольких видов криптокорин, мы крайне не рекомендуем использовать для этого общий грунт. Криптокорины при хороших условиях очень быстро начинают вегетативно размножаться путем пускания подземных побегов (столонов), и уже через пару месяцев будет трудно определить, где какой вид у вас растет.
В качестве емкости для нашей импровизированной оранжереи мы взяли старый маленький аквариум размерами 38×16×24 см (15 л), который был найден около почтовых ящиков в подъезде. Расставили горшки с растениями и налили осмотической воды (рН = 6.0, TDS = 8 м.д.) до уровня около 2-3 см. Последний параметр достаточно произволен, но желательно, чтобы уровень воды был на несколько миллиметров ниже верхнего уровня субстрата в горшках с растениями. Сверху накрыли емкость покровным стеклом и вуаля – оранжерея для криптокорин готова! Емкость поставили на полку для комнатных цветов с искусственным освещением, обеспечиваемым светодиодным светильником дневного света мощностью 30 Вт.
Но осталось решить еще одну проблему – обеспечение растений питанием. Одной осмотической водой сыт не будешь! И тут опять может вставлять палки в колеса низкая буферность обессоленной воды. Многие удобрения также имеют щелочную реакцию. Связано это с тем, что большинство удобрений разрабатывается для наиболее крупного их потребителя – сельского хозяйства, где, как правило, требуется наоборот раскисление почв. Мы, хотя и не являемся поклонниками известного народного ценителя Геннадия Малахова, решили пойти по естественному пути и заселили свою оранжерею обычными красными катушками (Planorbarius corneus). Улиток стали кормить дешевым кормом для форели, а они в свою очередь начали вырабатывать естественные удобрения для растений. Подмену половины воды на осмос делаем раз в два месяца. С подменой на всякий случай для обогащения среды микроэлементами также добавляем небольшое количество коммерческих удобрений для орхидей.
Что происходит со временем в воде? Замеры параметров показали, что даже через месяц после подмены pH среды остается кислым и не превышает отметки в 5.8. Напротив, TDS, который показывает общую минерализацию, растет с каждым днем и уже к завершению первого месяца достигает 280 м.д. Однако важно отметить, что в отличие от водопроводной воды содержание солей кальция и магния в этой воде минимально.
Что происходит выше уровня воды? Над водой растения быстро окрепли и уже через месяц начали быстро наращивать зеленую массу. Первой зацвела криптокорина Арди (Cryptocoryne ×ardyi) уже через неделю после посадки из бутона, который был заложен еще в природе. Однако это событие было неслучайным. Впоследствии Арди стала радовать нас своими соцветиями каждые три недели. Повышенное жизнелюбие этой криптокорины неудивительно, поскольку она имеет гибридное происхождение. Тем не менее, криптокорина шутовидная (Cryptocoryne scurrilis) несильно отстала от своего гибридного родственника, и стала цвести раз в каждые четыре недели. Дольше всего пришлось ждать криптокорину Нура (Cryptocoryne nurii var. nurii), которая впервые зацвела в середине февраля (через 3 месяца после посадки), но мы из-за отъезда пропустили это событие. Следующий бутон у криптокорины Нура раскрылся сегодня (15 апреля), что и сподвигло меня написать данную статью. Кроме регулярного цветения к настоящему времени растения настолько нарастили листовую массу, что в оранжерее уже не осталось свободного места, а новые бутоны приходится искать раздвигая листву.
Возможные трудности:
- Небольшие проблемы могут возникнуть в начале созревания системы. В частности, в первые несколько недель на поверхности субстрата возможно образование серого налета из сине-зеленых водорослей, который легко удаляется промыванием верхнего слоя грунта. Но даже эта процедура излишня, поскольку все эти обрастания самостоятельно пропадают при нарастании листовой массы криптокорин – листья растений перекрывают попадание света к поверхности воды и субстрата.
- Еще одна проблема – это появление вредителей с комнатных растений. В нашем случае этими вредителями оказались небольшие белые насекомые (подуры или паутинные клещики). Их даже отчетливо можно различить на фотографиях соцветий. Бороться специальной химией с этими вредителями в рамках предложенной системы невозможно, поскольку любое из этих средств тут же убьет не только насекомых, но и улиток. В крайнем случае, можно попробовать народные средства, например, водный настой табака, но в нашем случае даже к этому прибегать не пришлось, поскольку какого-либо заметного вреда криптокоринам нанесено не было.
В заключение отметим, что предложенная схема оранжерейного выращивания является самым простым способом сохранения мягководных криптокорин в коллекции. Содержание в аквариуме таких растений практически невозможно без специальной водоподготовки, наличия системы подачи СО2 и рН-контроллера. В ноябре несколько экземпляров криптокорин также было высажено в аквариумы с обычной московской водой, однако в отличие от оранжереи все аквариумные растения деградировали и к настоящему времени представляют довольно жалкое зрелище.
Вы здесь: Главная Полезные советы Простое решение для трудных криптокорин
Неделю назад у криптокорина начали гнить листочки купил таблетки SERA florenette a подложил под корень 1\4 таблетки всё успокоилось и перестало гнить но через 2 недели снова тоже самое помогите пожалуйста вот фото гнили.
видимо аквариум новый. если растение свежепосаженное, то такое часто бывает у криптокорин. при резкой смене условий содержания они скидывают листья. не надо отчаиваться и выкапывать корень. из него вполне может вырасти новое растение.
Личный опыт если чо.
я пересадил растение в побольше горшок вот фото в котором было растение это поменьше горшок и стало это то что побольше он такой круг сверху если смотреть
johnsilver Просветленный (21996) Ну этого не достаточно. При посадке не было ли посажено слишком глубоко ? Что было сделано с водой? С аквариумом ?
с водой ничего не делал аквариум тоже слишком глубоко не садил а может повлиять то что я когда пересаживал то обрезал окуратно уже старые растения криптокорина которые выросли рядом
johnsilver Просветленный (21996) не должно. ну даже не знаю, вроде про все что могло повлиять спросил. тогда сама пересадка скорее всего дала о себе знать. кони в любом случае повреждаются. но должно пойти в рост.
johnsilver Просветленный (21996) может повлиять если сразу много сменили. а крипты любят старую, подкисленную воду. кстати, не спросил. рН какой ?
Ничего удивительного здесь нет : очень неподходящий, слишком крупный, грунт для криптокорины. Это растение любит песчаный, глинистый, заиленный грунт.
Не растут криптокорины
В одном из аквариумов есть проблема с ростом криптокорин. Они растут, листья чистые, красивые, вот только все листья стелятся по дну, некоторые просто почти в песке растут.
Аквариум 300 литров, столб воды 55 см, 4 лампы дневного света по 40 ватт, вроде филипс (просто на работе, что есть, то и ставлю, то же самое, что и во всех светильниках на работе). Световой день - 9 часов.
По совету Юры положил подкормку - таблетки Сера, не помогло. Других подкормок нет. Количество рыб - штук 80, в основном - коридорасы.
Может быть проблема в яванском мхе? Это единственный у меня аквариум, где он растёт с огромной скоростью.
Вот такой вот куст становится за 5-6 месяцев. Я его убираю потом, оставляя на коряге всего пару веточек мха. И из этих нескольких веточек получается вот такое:
Дома те же виды криптокорин растут нормально, без всякой подкормки.
Дома была когда-то и 1 см и то росли лучше.
У меня такое бывало при сильном свете, и только с коричневыми видами. Мне кажется для нескольких кустиков, 0,5W на литр, многовато.
Игорь, а какая разница - 5 кустиков, или 25 кустов. Ведь имеет значение только количество света, которое получает каждое из растений - т.е. интенсивность светового потока, его спектор, прозрачность и высота столба воды. И причем здесь ватты на литр.
Я посадил в аквариум штук 15 кустов. Они были с нормальными листьями. Но в последующем все новые листья вырастали лёжа на грунте. Этим кустикам уже не менее 0.5 года.
Дело в том, что там ничего другого тоже не растёт. Я пробовал эхинодорусы и апоногетоны.
Только яванский мох. Ну и анубиас нана неплохо растёт и цветёт. До того момента, пока яванский мох его полностью не закрывает собой. Затем, когда я его убираю, 2-3 месяца анубиасы очень шустро растут.
Одно время в этом аквариуме очень бурно росла гиганская валлиснерия. Затем, в какой-то момент, она просто растворилась.
Алекс, не думаю, что это из-за грунта. Чем плохо 3-6 см.
Дома у меня одно время толщина грунта была не более 1 см, так там и эхинодорус занял треть аквариума, и криптокорины росли. Когда я вытаскивал эхинодорус, он мне почти со всего аквариума (180х50 см дно) грунт вытащил.
Alex писал(а): Ведь имеет значение только количество света, которое получает каждое из растений - т.е. интенсивность светового потока, его спектор, прозрачность и высота столба воды. И причем здесь ватты на литр.
Alex, но на количество света, которое получает каждое из растений , помимо тех причин, которые Вы указали ранее, очень сильно влияет и плотность посадки. Неужели, нет разницы между деревом выросшим в лесу, и деревом, стоящим отдельно?
И проблема здесь, скорее всего не в железе. Если судить по цвету листьев, с этим элементом все в порядке. Цвет листьев, кстати, еще один косвенный признак, по которому можно судить о потребностях растения к свету. Те виды, что имеют темно-зеленые, либо коричневые листья, за малым исключением, довольствуются меньшим количеством света.
И давайте не забывать, что это криптокарина. Еще не так давно считалось, что эти растения вообще могут жить без искуственного освещения, если из окна попадал свет хотя-бы в течении двух часов.
• Остановка роста растения — возможен недостаток углерода, что часто связано со слишком высоким значением рН для данного вида растения.
• Больные и черные корни — очень мелкий, сильно уплотненный грунт.
• Растение быстро теряет листья, на которых отмирают маленькие участки — недостаток фосфора.
• Слишком длинные междоузлия, быстро развивающиеся тонкие стебли, сброс листьев в нижней части растения, бледная окраска листовой пластинки — слабая освещенность.
• Слишком длинные междоузлия и мелкие листья — неправильное соотношение между температурой и освещенностью (чем выше температура, тем требуется более сильное освещение).
• Слишком вытянутые в длину верхние части растений — очень мощная красная часть спектра ламп.
• Чахнущие и вянущие растения или частичное повреждение листовых пластинок (дырки, обтрепанные края, побледнение окраски) часто является результатом изменения химического состава воды или нехватки какого-либо питательного вещества.
• Явно выраженные повреждения листовых пластинок, особенно у молодых растений с укороченным стеблем и хорошо развитой корневой системой — возможен застой воды в грунте из-за его высокой плотности.
• Листовые пластинки покрыты известью — недостаток углекислого газа.
• Листовые пластинки очень мелкие — нехватка питания или слишком сильное освещение.
• Листовые пластинки желтые, более старые листья желтеют в первую очередь и иногда становятся красноватыми — недостаток азота.
• На листьях появляются желтые пятна, и они вянут по краям — недостаток калия.
• У молодых листьев желтые края — недостаток кальция.
• Листья желтеют, сначала молодые, возможно появление красноватой окраски — недостаток серы.
• Между жилками листа появляются желтые пятна, затем эти места отмирают, оставляя после себя дырки — недостаток магния.
• Листья желтеют, растение становится стекловидным и погибает — недостаток железа.
• Ткани листьев желтеют, жилки остаются зелеными — недостаток марганца (часто вызывается излишком железа).
• У криптокорин листовая пластинка, начиная с верхушки, становится стекловидной, образуются дырки, и затем она полностью разлагается вместе с черешком — "криптокориновая болезнь".
Причина этой болезни до сир пор не установлена. Замечено, что она часто наступает в результате резкого изменения условий содержания – смена большого количества воды другого химического состава, изменение условий освещения, замена дневного освещения искусственным и т.д. Если листья начали разлагаться, их нужно обрезать, убрать сифоном остатки растений и сменить воду в аквариуме на свежую, чтобы спасти корневую систему. Криптокорины после болезни долго восстанавливаются и, как правило, не достигают прежнего размера.
При постановке диагноза нужно проверить, не вызвано ли повреждение растения улитками или рыбами, так как признаки в ряде случаев сходны!
Читайте также: