Только не спит рассада
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Музыка: вальсы "Амурские волны", "На сопках Маньчжурии", "Ночь в Порт-Артуре".
Слова: народные, детские, матерные.
2:4, в темпе вальса, плавно.
Там, где Амур свои волны несёт,
Дятел ебёт косолапого в рот. (2 раза)
Тихо в лесу,
только не спит треска:
В жопе у ней застряла доска,
вот и не спит треска.
Тёмная ночь,
только не спят дрозды:
Знают дрозды, что получат пизды,
вот и не спят дрозды.
Тихо в лесу,
Только не спит питон:
Знает питон, что похож на гондон,
Вот и не спит питон.
Тёмная ночь,
Только не спит дикобраз:
Стыдно ему, что он пидораз,
Вот и не спит дикобраз.
Тянет, тянет перегаром
По долинам и лугам,
И кумаром, и кумаром
Затянуто всё к ебеням!
Тёмная ночь,
Только не спит лиса:
В жопу лисе залетела оса,
Вот и не спит лиса.
Тихо в лесу,
Только не спит олень:
Хуем олень зацепился за пень,
Вот и не спит олень.
Тёмная ночь,
Только не спит барсук:
Хуем барсук напоролся на сук,
Вот и не спит барсук.
Тихо в лесу,
Только не спит ягуар:
Кто-то его положил в писсуар,
Вот и не спит ягуар.
Припев: Тянет, тянет.
Тихо в лесу,
Только не спит енот:
Кто-то енота выебал в рот,
Вот и не спит енот.
Тёмная ночь,
Только не спит бобёр:
Хуем бобёр плотину подпёр,
Вот и не спит бобёр.
Тихо в лесу,
Только не спит лосось:
Плавать в говне лососю пришлось,
Вот и не спит лосось.
Тёмная ночь,
Только не спит жираф:
Яйца жирафа попали под шкаф,
Вот и не спит жираф.
Припев: Тянет, тянет.
Тихо в лесу,
Только не спит медведь:
Ночью медведь научился пердеть,
Вот и не спит медведь.
Тёмная ночь,
Только не спит косой:
Знает косой, что ебётся с лисой,
Вот и не спит косой.
Тихо в лесу,
Только не спит карась:
Жена карася с осетром поеблась,
Вот и не спит карась.
Тёмная ночь,
Только не спят соловьи:
Вновь нахлебались они молофьи,
Вот и не спят соловьи.
Припев: Тянет, тянет.
Тихо в лесу,
Только не спят шмели:
Ночью шмели наклали в штаны,
Вот и не спят шмели.
Тёмная ночь,
Только не спят клещи:
Ночью клещи нарожали шпаны,
Вот и не спят клещи.
Тихо в лесу,
Только не спит паучок:
Яйца зажал он в кулачок,
Вот и не спит паучок.
Тёмная ночь,
Лишь мандавошки спят:
Днём они съели отряд октябрят,
И наконец-то спят.
Припев: Тянет, тянет.
Тихо в лесу,
только не спит дровосек:
Ночью к нему придёт гомосек,
вот и не спит дровосек.
Тёмная ночь,
Только не спит турист:
Знает турист, что он онанист,
Вот и не спит турист.
Тихо в лесу,
Только не спит лесник:
Яйца ему отдавил грузовик,
Вот и не спит лесник.
Тёмная ночь,
только не спит весь лес:
В каждой норе, в каждой дыре
идёт половой процесс.
Припев: Тянет, тянет.
Текст взят as is с современных Интернет-источников; Давыдов любил напевать иную, более сокращенную версию.
Выращивание рассады в зимние месяцы требует особых условий. Для быстрого роста и гармоничного развития сеянцам нужны яркий свет, тепло и умеренная влажность почвы и воздуха.
Значение света для рассады
Значение тепла для рассады
Если говорить о выращивании рассады на подоконнике, то встает еще и проблема тепла. Подоконник является самым светлым местом в квартире, но одновременно и самым холодным. Несмотря на то, что непосредственно под окном находится радиатор отопления, на подоконнике всегда довольно прохладно.
В марте ситуация меняется в лучшую сторону. Продолжительность светового дня в середине марта приближается к 12 ч, а к концу марта равна 13 ч. В марте солнце светит ярче, за окном теплее, и на подоконнике уже не так холодно. Да и солнечных дней в марте гораздо больше. Так что если вы не хотите устраивать дополнительное освещение для рассады, лучше не спешить, и отложить посевы до марта.
Дополнительное освещение
Если же вы намерены открыть сезон рассады в январе-феврале, то нужно продумать, как именно вы будете освещать рассаду. Лучше выделить специальное место: полку или целый стеллаж в теплой части комнаты, не на подоконнике.
Продолжительность
По прошествии первых 10 дней световой день для рассады постепенно уменьшают, пока он не дойдет до 12-14 ч или не станет равным естественной длине светового дня.
Вред фитоламп для человека
Если мы высеваем семена на рассаду в феврале, то в течение 2 месяцев мы должны держать свет включенным днями напролет. Это утомительно для глаз, поэтому лучше сразу продумать, как организовать освещение с минимальными неудобствами для людей и максимальной пользой для растений.
Немногие знают о том, что синий спектр света, который используют в фитолампах, вреден не только для глаз, но и сбивает биоритмы человека.
Если во время сна комната освещена синим светом, то качество сна ухудшается, человек спит не так крепко, часто просыпается. Все это приводит к переутомлению и как следствие к ухудшению физического и психического состояния. Человеческий организм воспринимает синий спектр даже с закрытыми глазами.
Цветовая температура
Фитолампы устроены так, что совмещают синий и красный спектр в разных пропорциях, как правило, это 20-30% синего и 70-80% красного. Считается, что синий спектр способствует вегетативному росту растений, а красный — генеративному развитию, т.е. цветению и плодоношению.
Однако на практике оказывается, что разница не так заметна, поэтому можно использовать исключительно красный спектр, тем самым уменьшив вредное воздействие синего света на организм.
Яркость освещения
Для растений имеет значение не столько цветовая температура, сколько яркость освещения. Она измеряется в люменах. В среднем, для выращивания рассады необходима яркость света 2000-2500 Lm на кв.м. Информацию о яркости светового потока можно найти на упаковке лампы. Исходя из яркости лампы, можно рассчитать, сколько ламп вам нужно повесить.
Поскольку рассада будет расти, то лучше сразу продумать, как вы будете поднимать лампы или опускать рассаду. Для этого нужно или ставить рассаду на возвышение и постепенно уменьшать его или подвешивать светильники так, чтобы можно было постепенно поднимать их.
Равномерность освещения
Угол освещения тоже имеет значение. Линейные лампы дают более равномерное освещение, чем обычные лампочки. И у светодиодной лампы, и у специальной фитолампы очень маленький диаметр пятна, которое ярко освещено. Только непосредственно под лампой растения получат нужную яркость. Все растения, которые будут находиться чуть дальше, будут тянуться к свету.
При использовании обычных светодиодных ламп их нужно располагать на расстоянии 20-25 см друг от друга. Расстояние между рядами ламп 40-50 см. При использовании линейных ламп достаточно повесить две лампы на том же расстоянии в полметра.
Люминисцентные или светодиодные?
Для рассады нет разницы, какие лампы вы будете использовать: люминисцентные или светодиодные. Светодиодные лампы сейчас более экономичны, их выбор больше и стоят они не так дорого. Фитолампы по своей сути — это светодиодные лампы, в которых соединены разные типы ламп: холодного и теплого света.
Но если у вас остались светильники под люминисцентные лампы офисного типа, то можно использовать и их. Кстати, такие светильники легко переделать под светодиодные лампы, если у них один и тот же вид патрона — G13.
Для сравнения, люминисцентная лампа PHILIPS TL-D с мощностью 36W, цветовой температурой 6500 К и световым потоком 2600 Lm примерно равна по качеству светодиодной лампе TETRA-36 мощностью 36W, цветовой температурой 6400 K и яркостью света 2269 Lm.
Люминисцентные лампы имеют долгий срок эксплуатации, но с годами их яркость уменьшается, об этом стоит помнить. Светодиодные лампы будут светить одинаково ярко, пока не перегорят. Производители фитоламп обещают 10 лет эксплуатации, но в эти цифры слабо верится. Понятно, что цена лампы во многом отражает ее качество, как правило дешевые светодиодные лампы перегорают достаточно быстро.
Тепло, которое дают лампы во время работы, лучше использовать с пользой для растений. Поскольку для роста теплолюбивых растений необходима довольно высокая температура, +20-22°С, то лучше всего организовать мини-парник для выращивания рассады. На разных стадиях роста и для разных растений оптимальная температура различается. В любом случае, необходимо держать термометр на полке с рассадой, чтобы контролировать температуру.
Для этого достаточно завесить стеллаж с рассадой полиэтиленовой пленкой. Еще лучше использовать светоотражающую пленку. Самый простой и экономичный вариант — это фольгированный утеплитель, или подложка под ламинат. Фольга будет отражать свет, благодаря чему освещение внутри мини-парника будет более ярким.
Сладка ягода
— Анна Петровна, от чего зависит вкус помидора? Почему одни сладкие, а другие с явной кислинкой?
— Во-первых, сказываются сортовые особенности. Во-вторых, на вкус также влияют тепло, освещенность и питательные вещества (в основном калий). В целом же вкус — это соотношение сахаров и кислот. Чем меньше кислот и больше сахаров, тем вкуснее плоды. А что самое кислое в помидоре? Правильно, сок семенной камеры! Поэтому чем больше мякоти и меньше семян, тем слаще и вкуснее плод.
Когда кучность неуместна
— Многие овощеводы, особенно начинающие, стремясь увеличить урожай томатов, высаживают растения очень густо. Битва, что называется, идет за каждый сантиметр…
— В корне неправильный подход. Любой культуре, чтобы дать полноценный урожай, необходимы не только свет и питание, но еще и свежий воздух. К тому же помидоры не любят скученности. Загущенные посадки практически не проветриваются. Из-за этого у растений вытягиваются междоузлия, закладывается намного меньше цветочных почек, увеличивается вероятность заболеваний. Да и растут они медленнее, а плоды дольше созревают.
— Как же правильно высаживать томаты?
— Схема посадки зависит от ряда факторов: высоты растений, необходимости пасынкования и подвязки. Высокорослые томаты в теплице высаживают на расстоянии 50—60 см друг от друга, оставляя между рядами 70—90 см, а в открытом грунте — 50 на 70 см. С высокорослыми помидорами проще — они не затеняют друг друга. Экономнее используется и площадь теплицы. Помидоры-великаны обычно формируют в один стебель, редко в два. Очень скороспелые и низкорослые сорта высаживают по схеме 30 на 50 см. Чтобы получить максимальный урожай, такие кусты формируют в три стебля.
И пупырышки превращаются в…
— Мощная корневая система — залог хорошего урожая. Как ее быстрее и правильнее нарастить у томатов?
— Присмотритесь к помидорному стеблю — он весь в пупырышках. Это не что иное, как зачатки корней, которых растению и не хватает, чтобы мощнее развиться. Стоит только приклонить стебель к земле или просто повесить рядом с ним емкость с водой, как тут же пупырышки начнут вытягиваться, превращаясь в корни. И даже если между побегом и землей расстояние 2—3 см, корни преодолевают этот воздушный зазор. На такую особенность томата и надо делать ставку. Здесь есть три варианта.
Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно делается, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываем не только корень, но и 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаем слоем почвы в 10—12 см. Направляем растение строго с юга на север, чтобы по мере роста оно тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни. Причем по своей величине и эффективности они в несколько раз будут превосходить основной корень.
Второй способ известен меньше. Я знаю огородников, которые нижние пасынки на растениях не удаляют, а, подрастив подлиннее и оборвав с них все листья, точно так же пригибают к земле и присыпают почвой. Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созревающих плодов. И что любопытно: обильное плодоношение у них начинается почти у самой земли.
Третий вариант технически несколько сложнее, зато и результативнее. Один помидорный куст можно выращивать сразу на двух корнях — и место экономится, и урожай обильнее. Для этого надо в одну емкость на расстоянии не более 1 см друг от друга посеять семена. Когда рассада подрастет, а стебель станет толщиной с карандаш, острой бритвой снимаем 2—3 см верхнего слоя стеблей у двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. После этого наклоняем сеянцы друг к другу так, чтобы обнаженные участки совместились, и плотно обматываем место среза ленточкой из пленки шириной около 1 см. Незадолго до посадки в грунт у растения, которое развивается хуже, прищипываем верхушку, оставляя над срезом 3—5 см. Благодаря мощной корневой системе пересаженное в грунт растение быстро и хорошо развивается. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимаем. Такие привитые кусты надо обильнее поливать и удобрять: все-таки у них по два корня. Замечено, что плодоносить они начинают на 2—3 недели раньше обычного.
Долой “нахлебников”!
— Чтобы ускорить созревание плодов, многие обрывают нижние листья.
— И правильно делают. В этом случае растение отдаст весь свой запас питания цветам и плодам. К тому же нижние листья, соприкасаясь с землей, могут стать проводником инфекции. Но многие огородники злоупотребляют этим приемом. Удаляя здоровую листву (особенно сразу после полива), мы уменьшаем площадь испарения. Из-за этого весь объем влаги уходит в плоды, из-за чего они становятся водянистыми и трескаются. Надо обрывать лишь пожелтевшие и поврежденные нижние листья, и то не более трех штук за один прием у высокорослых сортов. У низкорослых томатов убираем один раз 3—4 листа и больше их не трогаем. И только до первого соцветия. Тогда и помидоры будут “проветриваться”, и лишняя нагрузка с кустов снимется. Удалять листья лучше в сухую теплую погоду в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала “воротами” для инфекции.
— А как быть с пасынками? Нужны ли они растению?
— В подавляющем большинстве случаев лишние дополнительные побеги на основном стебле не только значительно оттягивают сроки созревания урожая, но и уменьшают количество качественных плодов. Пасынки лучше удалять не ножом, а пальцами: это защитит главный побег от повреждений. Надо стараться не повредить и лист. Чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью до стебля, а оставляют “пенек” размером 0,5—1 см.
Фото Максима Вечера
Окучивайте, подкармливайте
— Картофель, который, как и помидоры, относится к семейству пасленовых, мы периодически окучиваем. А надо ли подсыпать землю к томатам?
— Чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием и тем крупнее они могут быть. А что мы можем сделать, чтобы “усилить” корневую систему помидорного куста? Окучить его. Но и тут есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней, которые, как оказалось, растут не беспрерывно, а периодами. Сразу после посадки усиленно растут корни, потом они замедляют свой темп, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начнется цветение и завязывание плодов. После чего снова наблюдается сбавление темпов.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нем появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, значит, можно приступать к первому окучиванию. И обязательно влажной, а не сухой землей! А когда стебель у самой земли поменяет цвет с зеленого на синеватый, это сигнал, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая. Кстати, многие огородники окучивают также рассаду. И правильно делают!
— Есть ли способы улучшить цветение томатов?
— Чтобы повысить урожайность, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо 1—2 раза опрыскать растения слабым раствором “Борной кислоты”: 10 г на 10 л воды. Бор поспособствует прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Кроме того, он еще и стимулирует образование новых точек роста, увеличивает количество сахара в плодах. Воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность томатов на 20%. Можно во время цветения полить кусты раствором марганцовки: 2—3 г на 10 л воды. От этого помидоры станут сочнее и вкуснее.
— Нужны ли помидорам внекорневые подкормки? Все-таки мы делаем ставку на плоды. А на них при обработке будут попадать различные препараты.
— Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Они доставляют питательные вещества в растение гораздо быстрее, чем корневые подкормки. Простое опрыскивание зеленой части помидоров растворами микроэлементов помогает получить более ранний урожай, а растению дает дополнительный “паек” и защиту от болезней.
— Некоторые дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — чтобы растениям сил хватило. Правильно ли они поступают?
— А вот этого как раз делать и не надо. Усиленная подкормка нужна во время активного роста и вегетации. Затем — перерыв до тех пор, пока не образуется завязь. Дело в том, что избыток азотных удобрений и замедляет ее появление.
Но когда завязь уже оформилась — вперед! Теперь удобрения пойдут только на пользу. И еще маленький секрет: в поливочную воду можно добавить по 4 капельки йода на ведро воды. Полив такой водичкой раз в неделю поможет помидорам стать крупнее и созреть немного раньше. А вот когда растения вступают в пору плодоношения, подкормки уже ни к чему.
Как только помидоры побуреют, подкормите их раствором древесной золы, богатой калием: 1 стакан на 10 л воды и по 0,5 л раствора под каждый куст. От этого плоды станут сахаристее.
Можно по влажной почве рассыпать под кустами сухую золу: 3—4 ст. л. на 1 кв. м. Кстати, пеплом можно “потчевать” помидоры вплоть до окончания их плодоношения с периодичностью в 2 недели. Также для подкормки можно приготовить “минеральный” коктейль или использовать дрожжи.
Утолите их жажду
— А как быть с поливом — помидорам надо много воды?
— Несмотря на то что эта культура засухоустойчивая, получить хороший урожай можно лишь при регулярном поливе — минимум два раза в неделю, а во время плодоношения — и три: по 2—3 л под каждый куст. Как известно, помидор на 90% состоит из воды.
Для томатов поверхностный полив очень вреден. Регулярно промачивая под кустами только верхний слой почвы, мы не позволяем корневой системе уходить вглубь, что значительно ухудшает устойчивость помидоров к засухе, усиливает рост зеленой массы и угнетает цветочные почки нижних соцветий. У здорового растения корни уходят в землю до 1,5 м.
Поливать помидоры надо не под корень или по листьям, а в борозду. Томатам необходимы влажная земля и сухой воздух. Для этого после высадки рассаду нужно окучить, сделав между рядами что-то наподобие глубокой канавки. Возле самого кустика земля должна оставаться сухой. При попадании воды на листья очень легко спровоцировать рост таких заболеваний, как фитофтороз и серая гниль.
Следует соблюдать и оптимальный режим влажности воздуха — 60—70%. Иначе возможны такие недуги томатов, как макроспориоз и бурая пятнистость. Если по каким-то причинам томаты долго не поливали, то из-за слишком сухого воздуха начинают появляться бурые пятна макроспориоза. Также при дефиците влаги опадают завязи и бутоны, растрескиваются и поражаются вершинной гнилью плоды.
Желанный холодок
— Стоит ли мульчировать посадки, чтобы сохранить влагу?
— Мульча не только немного охлаждает землю (а томаты, как известно, любят, чтобы их “ноги” были в прохладе), сохраняет влагу, но и ускоряет развитие на грядках червей. Поэтому мульчирование будет весьма кстати и пойдет только на пользу урожаю. Грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста на 25—30%.
— Чем можно мульчировать томаты?
— Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями, если они не заражены никакими инфекциями или вредителями.
Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование даже важнее, чем для высокорослых, ведь их плоды зачастую касаются земли или загрязняются ею при сильных дождях.
Умелые дачники высаживают в грунт и теплицу здоровую и сильную рассаду томатов. Как пополнить их ряды?
1. Слабая, заплесневевшая
Лайфхак:
- при составлении почвосмеси добавьте побольше пропускающих влагу составов в виде песка, перлита;
- обработайте рассаду препаратом от плесени, добавьте мел для раскисления почвы;
- при посеве смотрите на упаковку, производитель указывает глубину заделки семян.
2. Тонкая, вытягивается
В этом случае рассада растёт такой же слабой, как и в первом, но только безумно тянется ввысь, будто устанавливает рекорд по росту в высоту. Но ей просто не хватает света в самом начале весны, когда ещё даже сурки в Московском зоопарке никак не хотят выходить из спячки по причине холодных деньков.
Лайфхак:
3. Стала карликом
Бывает и такое: до пикировки рассада томатов развивается нормально, а потом вдруг затормаживается, почти прекращает расти. Цвет листвы приобретает светло-зелёные тона. Если потрогать стебель, то он теряет тургор, становится мягким.
Лайфхак:
- подкормите рассаду по листьям комплексным удобрением, а потом смойте водой.
4. Жёлтые листья
Нижние листья насыщенно-зелёного цвета вдруг начинают бледнеть и желтеть. Зачастую пожелтение листьев происходит из-за плохого самочувствия корневой системы.
Лайфхак:
- почву, привезённую из огорода, для рассады лучше всего продезинфицировать;
- против гнили используйте специальные препараты.
5. Слишком высокая
Во-первых, её трудно перевозить на дачу, длинные плети обламываются. Во-вторых, у таких кустов придётся обрывать нижние листья и сажать почти горизонтально. Чтобы не мучиться, правильно выращивайте рассаду, обращайте внимание не только на интенсивность освещения, но и на температурный режим.
Читайте также: