Технология посева овощных культур в горшочки и кассеты для получения рассады

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

При гидропонных технологиях почва как среда для развития корневой системы растений может быть заменена различными материалами, как органического, минерального или синтетического происхождения, которые должны отвечать следующим требованиям: • не выделять токсичные вещества; • не нарушать питательный режим и не изменять сильно реакцию раствора; • иметь высокую поглотительную и буферную способности; • иметь хорошую теплоемкость; • должны быть стандартизированы; • свободны от сорняков, вредителей и патогенных организмов; • иметь низкую объемную массу и высокую пористость.

1. Технология выращивания рассады овощных культур методом подтопления

1.1 Виды используемых субстратов и требования к ним.

При гидропонных технологиях почва как среда для развития корневой системы растений может быть заменена различными материалами, как органического, минерального или синтетического происхождения, которые должны отвечать следующим требованиям:
• не выделять токсичные вещества;
• не нарушать питательный режим и не изменять сильно реакцию раствора;
• иметь высокую поглотительную и буферную способности;
• иметь хорошую теплоемкость;
• должны быть стандартизированы;
• свободны от сорняков, вредителей и патогенных организмов;
• иметь низкую объемную массу и высокую пористость.

При выборе субстратов исходят из их стоимости, доступности и типа гидропонного метода. Для выращивания рассады овощных и цветочных культур методом подтопления широко используют органические субстраты на основе верховых и переходных торфов с добавлением перлита, опилок, керамзита и др., а также кубики из минеральной ваты. Важно, чтобы субстраты имели оптимальное содержание питательных веществ для выращивания овощных, цветочных и других культур. Содержание питательных веществ необходимо всегда контролировать, раз в месяц проводить агрохимическое исследование.

1.2 Требования к используемым контейнерам для выращивания овощной рассады методом подтопления

В зависимости от вида овощных культур и времени года в производственных условиях используют различные емкости, контейнера для выращивания рассады. Используемая продукция для выращивания рассады должна соответствовать гигиеническим, экономическим требованиям и быть сертифицирована.
Выращивая рассаду методом подтопления, используют несколько видов контейнеров:
1. кассеты (различных размеров и конфигурации)
2. горшки
3. минераловатные кубики.

Для выращивания школки томатов используют многоразовую кассету размером 50х35 см на 240 посадочных мест с последующей пикировкой в кассеты. Используют несколько типов многоразовых кассет размером:
30,5х52,5 (код 1519) с круглой ячейкой 5х5 см всего на 40 штук,
30,5х52,5 (код 1514) с круглой ячейкой 6,3х 6,3 см на 35 штук,
30,0х45,0 см с квадратной ячейкой 7х7 см на 24 штуки. Эти кассеты можно использовать для выращивания рассады перца, огурца и баклажана.

1.3 Использование горшечных емкостей.
Самыми распространенными и универсальными является круглые мягкие терракотовые горшки диаметром 10,5 см (объем 0,52л) код 443717 и 12,5 см (объем 0,8л) код 444517 - используется для всех культур.
В весенне-летний период нет необходимости использовать вышеуказанные горшки, поэтому рекомендуем использовать следующие горшки:
1. круглые мягкие:
терракотовые диаметром 9 см объем 0,30 л код 441217
черные диаметром 9 см объем 0,30 л код 441201
черные диаметром 7,5 см код 466501
2. квадратные: черные размером 7х7х6,2 см код 461001
7х7х8 см код 464001
3. литьевой круглый объем 0,25 л код 000101
Все горшки с круглыми дренажными отверстиями внизу и на подножках. Можно использовать существующие в хозяйствах горшки с крестообразным дном, но предварительно на дно необходимо вырезать пленку или изготовить пластмассовые заглушки диаметром на 0,5 мм меньше существующего. Однако, используя, эти горшки вы столкнетесь с проблемами, связанными с насыщением горшков и корневой системой.

1.4 Схемы посева и выращивание рассады овощных культур

2.1 Приготовление и использование питательных растворов минеральных удобрений. Требования к применяемой воде

По опыту работы на рассадных комплексах стало очевидным, что можно выращивать овощную рассаду на торфе как заправленном так и не заправленном минеральными удобрениями. При использовании не заправленного субстрата необходимо учитывать это при приготовлении питательных растворов, особенно при насыщении используемых емкостей.
Приготавливая растворы необходимо использовать полностью растворимые удобрения. Если в рассадном отделении будет выращиваться одновременно несколько овощных культур, можно использовать один питательный раствор для всех, но различными будут показатели рН и концентрация раствора, а также объем и число поливов.

Рекомендуемый питательный раствор для всех культур

При приготовлении питательных растворов необходимо использовать комплексные удобрения, так как они легко растворимы и содержат микроэлементы. Это позволит не затрачивать время на расчеты и приготовление микроэлементов, которые в основном выпускаются в сульфатной форме.
Растворы необходимо приготавливать на однократное использование, так при повторном использовании раствора вы очень рискуете занести инфекционный фон. Поэтому отработанный раствор нужно сливать.
При приготовлении питательных растворов важную роль играет качество воды, поэтому необходимо сделать полный анализ поливной воды, а показатели рекомендуемого раствора следует строго соблюдать.

Вода не должна иметь высокую концентрацию солей - (электропроводность). Хорошей вода считается при электопроводности равной 0,5-0,75 мСм/см - это 1 класс,
1,0 мСм/см - 2 класс – такую воду следует чистить.,
1,5 мСм/см - 3 класс - эта вода не пригодна.
При гидропонном способе выращивания растений вода питательных растворов должна содержать не более 4 мэкв/л НСО3- (244 мг/л). Количество бикарбонатных ионов не должно превышать суммы ионов Са и Mg. Содержание аммиачного азота должно составлять не более 4-10% общего азота в растворе для минеральной ваты и не более 10-30% для торфа.

2.2 Управление поливом рассады овощных культур

Прежде чем приступить к поливам или насыщению различных емкостей с рассадой или без нее необходимо рассчитать норму расхода раствора на стеллажную установку.
Норма расхода питательного раствора на один стеллаж рассчитывается по следующей формуле:

где Н – норма полива на один стеллаж, куб.м
А – ширина стеллажа, 1825 см,
В – длина стеллажа, см
С – высота подтопления, см

Норма расхода питательного раствора на один клапан рассчитывается по следующей формуле:

Н1 = АхВхСхd
где Н1– норма полива на один клапан, куб.м
d – количество стеллажных установок на одном клапане, шт

Температура раствора во всех случаях должна быть 19 градусов, температура субстрата 19 градусов. Торф произвесткован до рН 5,5-6,0.
Томаты необходимо выращивать на повышенных концентрациях и не допускать обильных поливов. Всегда надо стараться держать рассаду томатов на грани увядания, иначе получатся рыхлые, бледные растения вегетативного типа развития. Такую рассаду трудно удерживать в росте и затем вывозить в теплицу.
Огурец, перец и баклажан требуют более низкой концентрации питательного раствора, но первые поливы после всходов проводят питательными растворами с завышенной концентрацией, так как торф обладает ионоудерживающей способностью.
При первом подтоплении кассет, горшков и других емкостей после всходов необходимо увеличить дозы калия и фосфора в питательном растворе.

Возможное отклонение в сторону подщелачивания корректируется внесением небольшого количества азотной кислоты, а при отклонении в сторону подкисления добавляют немного йодистого калия

3 Использование стеллажных установок и их содержание межсезонное время

После выращивания рассады овощных культур для первого и продленного оборотов гидропонные стеллажные установки используют под выгонку редиса, луковичных цветов, салата и зеленных культур, рассады однолетних цветов, овощных культур и разновидности капуст для производства, озеленения городов и населения кассетным способом.
Кассеты используют в основном: № № 49,60,54, 64. Для выращивания рассады овощных культур для населения используют емкости объемом 150-200 мл. Редис можно выращивать, как разовую выгонку, так и использовать конвейерный способ (с февраля по апрель, август - октябрь). Выход редиса при конвейерном способе выращивания составляет 3-4 кг/кв.м. Выгонку луковичных цветов (тюльпанов, гиацинтов) проводят в два этапа (февраль и март) и выход с квадратного метра составляет 225 штук. Выход однолетних цветов составляет 330 штук с кв.м, капусты всякой (кассета капустная с ячейкой 2х2, 1,5х1,5) от 500 до 1000 шт\кв.м.

Примерный культурооборот в рассадном отделении для третьей световой зоны

Наименование культуры посев посадка выход, шт\кв.м
1 вариант
Огурец 1 или прод.оборот 10-15.12 30.12-6.1 60-65
Томат 1 или прод.об. 15-20.12 22.1-27.1 45-55

Редис-выгонка, конвейер 28.1- УШ
с перерывом в У1-У11 3-4 кг
Салат – конвейер 28.1-Х с перерывом
в У1-У11 ежедн. с 3.Ш
Луковичные цветы- догонка 27.1-1.П 23.П-8.Ш 225

Однолетние цветы 1.П 1.У1 330

Рассада овощных 10-15.1У 5-10.У 80-100
Капуста всякая 15-20.Ш 10-15.У 600-800
Огурец - 2 оборот 20.У1 10.У11 80
Томат - 2 оборот 15.У1 10.У11 70

2 вариант
Огурец 1 или продл.оборот 5-15.12 26.12-3.1 60-65
Томат 1 или продл.оборот 15-25.12 27.1-5.2 45-55
Рассада на подсадку П-У1
Рассада на светокультуру У111 1Х 55
Приведенный культурооборот приемлем и к другим световым зонам, но со смещением сроков посева. Если рассадное отделение не будет эксплуатироваться после выращивания рассады овощных культур основного культурооборота, то оно моется и содержится как производственная теплица, где поддерживаеться положительная температура и периодически проветривается.

3.1 Дезинфекция рассадных линий

После эксплуатации рассадного отделения все конструкции теплицы, гидропонные установки и ирригационная система должны быть вымыты и продезинфицированы. Прежде чем приступить к помывке, необходимо просушить подвижные гидропонные установки, на которых явно находятся растительные остатки и взвесь субстрата после выращивания всякой рассады. Необходимо смести щетками весь мусор, и убрать его со столов. Затем слить остатки рабочих и маточных растворов, промыть все емкости и наполнить систему водой, заполнить столы и промыть их щетками, затем все слить.

Вновь наполнить систему водой и в смесительную емкость или в один из маточных баков добавить Виркон по препарату, заполнить поочередно столы, согласно клапанам и дать постоять 10-15 минут, промыть со щетками и слить. Можно Виркон заменить раствором едкого калия 0,15-0,2% (1,5-2 кг сухого препарата на 1куб.м раствора), также заполняют столы согласно распределенным по клапанам и оставляют на сутки – эта процедура займет 4-5 дней. Далее 2-3 раза промыть всю систему водой, в последний добавить слабый раствор 0,01% К2 МпО4 или после едкого калия слабым раствором азотной кислоты до рН 6,4-6,8. При этом образуется нейтральная соль КNO3 (КОН + НNО3 = КNО3 +Н2О), количество которой учитывают при подготовке питательного раствора в первый месяц эксплуатации.
Перед эксплуатацией подвижные гидропонные установки еще раз промыть водой, освободив их от пыли.

Третья часть овощных растений выращивается рассадным способом. До 90% всей рассады овощей выращивают в грунте. Но в последние годы все больше практикуется выращивание ее в кассетах в пленочных теплицах.

Особенности выращивания рассады в грунте

Технология выращивания в грунте (безгоршечным способом) начинается с подготовки почвы. В теплицах, где по технологиям органического земледелия, как и в открытом грунте, должно быть восстановлено естественное плодородие почвы, нет необходимости использовать насыпной грунт. Достаточно улучшить свойства почвы. Механический состав почвы доводят до соотношения физической глины и физического песка 1:4, при этом вносится крупнозернистый песок.

В качестве органических удобрений рекомендуется использовать перегной с резаной соломой длиной 1,5-2 см или лузгой подсолнечника в количестве 30%, а биогумус – в количестве 5% от объема питающего слоя грунта. Оптимальная толщина питающего слоя – 7-10 см. Органические рыхлители, порезанную солому и лузгу подсолнечника следует вносить в почву с осени, а перегной и биогумус можно вносить за две недели до сева семян. Заделывают их в почву копателем КРН-1,5 или электрофрезой ФТ-1,5.

За две недели до эксплуатации теплицу покрывают пленкой. Рассаду томата оптимального возраста для массовой высадки в открытый грунт можно выращивать без дополнительного технического обогрева, а рассаду перца, баклажанов и капусты ранней – с аварийным обогревом воздуха и почвы. Оптимальный возраст для рассады томата – 35-40 суток; перца, баклажана – 40-45; капусты ранней – 50-55 суток. Посев можно проводить проросшими семенами гидросеялкой, когда температура почвы находится в пределах 15-17 °С. При высеве в воду можно добавить Гумисол для стимуляции роста сеянцев и Триходермин – для подавления почвенной патогенной микрофлоры.

Расход воды при гидровысеве – 1,5-2 л на кв. м, расход семян томата – 1,5-2 г на кв. м. Всхожесть семян должна быть не ниже 80%. При ширине междурядий от 12 до 24 см и расстоянии между семенами в ряду 2-3 см выход рассады составит 200-230 штук на кв. м.

Влажность почвы от появления всходов до выборки рассады следует поддерживать на уровне 70-75% НВ. Для этого почву, как правило, поливают 4-5 раз по 13-18 л воды на 1 кв. м.

В течение вегетационного периода выращивания рассады проводят 2-3 рыхления междурядий. Через 5-7 суток после появления всходов почву в рядах пропалывают вручную, удаляя сорняки и сеянцы с деформированными семядольными листочками. Температурный режим воздуха оказывает сильное влияние на рост рассады. Для рассады капусты от сева до появления всходов оптимальная температура 17-19 °С, после появления всходов – ночью 7-9 °С, днем – 15-17 °С; для томата – до появления всходов 20-23 °С, в последующие дни – 19-23 °С, а ночью – 10-11 °С. Перец и баклажан более требовательны к теплу, поэтому до появления их всходов оптимальная температура – 26-28 °С, а после: днем температуру можно снижать до 20-25 °С, ночью – до 11-13 °С.

За 10 суток до пересадки в открытый грунт рассаду необходимо подготовить. Для этого в первые дни на несколько часов открывают все вентиляционные проемы (не менее 30% от площади ограждения), доводя к десятым суткам до 24 часов. Если наружная температура воздуха ниже 12 °С, закаливание рассады не проводят. В период закаливания рассаду не поливают. За сутки до высадки ее поливают обильно, доводя влажность почвы до 80% НВ.

Особенности выращивания кассетной рассады

Преимущества кассетной технологии выращивания рассады заключаются в том, что этот способ позволяет полностью механизировать процесс производства, снизить затраты труда в 2-3 раза, сэкономить расход семян в 3-4 раза, увеличить выход рассады с единицы площади в 4-9 раз, снизить ее себестоимость в 2 раза. Кроме этого, можно уменьшить возраст рассады на 10-15 суток. При этом объем корневой системы будет меньше, период адаптации в поле сократится на 7-10 суток, и будет обеспечена приживаемость до 97-100%.

Кассетным способом можно выращивать рассаду не только томата, капусты, перца, баклажана, ной других овощных и бахчевых растений (лука, свеклы, огурца, арбуза, дыни). Кассеты изготавливают из полимерных материалов, состоят они из блоков отдельных чашечек разных размеров, например, 3x4x1,5 см. Чашечки имеют форму цилиндров или срезанных пирамид, дно которых открыто. Блок состоит из 144 чашечек общей площадью 0,16 кв. м (из 72 чашечек – 0,08 кв. м). На одном квадратном метре полезной площади в теплице можно разместить в два яруса 16 кассетных блоков. Выход рассады томата, перца, баклажана, огурца, свеклы столовой составляет 800 штук с кв. м, лука – 1600 штук с кв. м.

При выращивании рассады в кассетах блоки ставят на подставки, изготовленные из металла, дерева или полимерных материалов, так, чтобы расстояние между дном чашечки и почвой теплицы было не меньше 10 см. В таких условиях корневая система рассады полностью сохраняется, не выходя за пределы кассетных чашечек в грунт теплицы. Питательная смесь для заполнения чашечек может иметь такие составы: дерновая земля + перегной (1:1); дерновая земля + биогумус (4:1), торф + дерновая земля + опилки (3:2:1). Расход смеси на один кассетный блок из 144 чашечек составляет 1,3-1,5 кг.

Высев в кассеты можно проводить как сухими (с применением механизации), так и проросшими семенами (вручную), на глубину 1-1,5 см. Дата сева семян для выращивания рассады определяется запланированным сроком ее высадки в открытый грунт.

Оптимальный возраст кассетной рассады для разных овощных растений должен быть таким: для огурца и бахчевых -12-15 суток; томата, перца, баклажана, капусты, лука, свеклы столовой – 25-30 суток.

Для получения дружных всходов необходимо сеять семена с высокой всхожестью, предварительно обработанные рекомендованными для органического земледелия препаратами. При выращивании кассетной рассады в теплице необходимо строго поддерживать режим (температуру, влажность) и контролировать качество почвосмеси. Отклонение от оптимальных показателей даже на небольшое время может привести к гибели рассады. Поэтому кассетную рассаду необходимо выращивать в теплицах, оборудованных автоматическими системами регулирования. Способы поддержания микроклимата для выращивания кассетной рассады и режим закаливания перед высадкой в открытый грунт аналогичны базовым.

Требуется ли рассаде досвечивание?

Наш ответ: да, обязательно!

Свет – необходимое условие фотосинтеза, в ходе которого в растении образуются вещества, необходимые для роста. Это знают все.

А теперь озвучим некоторые цифры, о которых уже знают в основном только овощеводы профессионалы, а вот овощеводы-любители даже не задумываются: для того чтобы получить хорошую, сильную рассаду, требуется обеспечить растениям освещённость интенсивностью как минимум 8 тыс. люкс (а лучше 10). Летом проблем с этим не возникает, света всегда хватает. Но рассаду-то для первого культурооборота выращивают зимой и в начале весны…

А в начале марта, например, в ясную погоду максимальная освещённость за окном составляет всего лишь 5 тыс. люкс. В теплицах в это время (за счёт поглощения части светового потока стеклом, или плёнкой, или поликарбонатом и конструкциями) она будет около 3,5 тыс. люкс. На подоконниках южного окна квартиры (даже с чистыми стёклами) не более 2,5 тыс. люкс. И это, повторяем, в ясную, а не в пасмурную погоду. Становится ясно: без досвечивания в зимне-весенний период качественной рассады не получить. Недостаток света в рассадный период непременно приведёт к замедлению развития растений. Более того, если, например, в первую неделю после появления всходов томата (а именно в это время уже закладываются зачатки первых кистей), то в дальнейшем, уже после высадки такой рассады на постоянное место, вполне может оказаться что эти первые кисти сформировались недоразвитыми, либо вообще отсутствуют, и на их месте – пропуски.

Решить проблему освещённости в рассадный период позволяет искусственное досвечивание. Здесь есть свои особенности. Для досвечивания рассады не подходят обычные лампочки накаливания с вольфрамовой нитью. Основную часть их спектра составляет вовсе не свет, необходимый для фотосинтеза, а инфракрасное (тепловое) излучение, под действием которого рассада вытягивается. Поэтому для этой цели применяют различного типа лампы холодного свечения (желательно, с отражателями для повышения эффективности досвечивания). Например, для досвечивания растений на 100 м 2 рассадного отделения теплицы потребуется 24 светильника со специально предназначенными для этого отечественными лампами РЕФЛАКС 400 (при высоте подвеса 2-2,5 м). Но и в домашних условиях досвечивать рассаду тоже не сложно. Светильник с лампой РЕФЛАКС (ДНаЗ) 70, например, расположенный на расстоянии 0,4-0,6 м от растений, может обеспечить оптимальную освещённость рассады около 8 тыс. люкс на площади около 1,5 м 2 (а больше рассады для дачного участка чаще всего и не требуется).

Будет уместно отметить, раньше для досвечивания использовались в основном натриевые и металогалогенные лампы, производимые преимущественно для тепличных комбинатов и зачастую не подходящие для использования в домашних условиях. В последние же годы очень хорошую эффективность показали светодиодные фитолампы, которые намного доступнее для овощеводов-любителей, экономичны по энергопотреблению и просты в применении. Да и многие тепличные комбинаты, отметив все достоинства светодиодных светильников, (в частности, их высокую экономичность) уже широко используют их в процессе производства наравне с классическими.

Растениям для осуществления фотосинтеза, на 90% необходим только два спектра видимого света: синий и красный. И лишь очень незначительно зелёный и жёлтый. Светодиодные фитосветильники излучают лучи в красном и синем спектре, которые наиболее востребованы растениями и способствуют их ускоренному развитию, бутонизации, цветению и плодоношению.

Каждый цвет несёт определённую энергию: красный спектр (660 нанометров) способствует выработке хлорофилла а и в большей мере влияет на развитие корневой системы, вытягивание растений, созревание плодов и цветение; синий спектр (451 нанометр) способствует выработке хлорофилла b, активирует белковый синтез в растении и влияет на увеличение зелёной массы, утолщение стеблей, а также закладку новых побегов.

Дополнительная энергия на излучения света с другой длиной волны не тратится, потому светодиодные фитосветильники и получаются гораздо экономичнее классических натриевых и металлогалогенных ламп. Главное, чтобы корпус светодиодных фитоламп хорошо отводил тепло от светодиодов, что обеспечит их долговечность. В плане долговечности и надёжности себя очень хорошо зарекомендовали светодиодные светильники фирмы FitoLED.

Что касается длительности досвечивания, то в первые 5-6 дней после всходов досвечивание сеянцев должно быть круглосуточным. Это обусловлено тем, что в данный период в сеянцах должны активно идти процессы фотосинтеза органических веществ, необходимых для нормального развития растения и быстрого наращивания его биомассы. А дополнительное понижение температуры в это время, как уже говорилось, способствует снижению интенсивности дыхания, при котором расходуется часть образовавшихся веществ.

Затем длительность досвечивания должна быть 14-16 часов. При меньшей длительности замедляется развитие рассады, она вытягивается.

Досвечивание на окнах городских квартир необходимо вплоть до высадки рассады в грунт. На солнечной стороне требуется утреннее и вечернее досвечивание, а в пасмурную погоду и дневное. На окнах северной, северо-восточной и северо-западной ориентации, а также на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями, дневное освещение требуется даже в солнечную погоду.

Нужно ли включать светильники днём, определить несложно. Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещённости, значит, подсветка не нужна.

Когда лучше всего проводить посев на рассаду?

Высчитать оптимальное время посева на рассаду достаточно легко. Берём календарь, отмечаем там предполагаемый день высадки рассады. От него отсчитываем назад количество дней от всходов до высадки рассады на постоянное место (см. табл.1 – для ранних гибридов меньшее значение, для более поздних и крупноплодных – большее), затем ещё 4-5 дней (для капусты, огурца, томата) или 9-14 дней (для перца и баклажана), необходимых для прорастания семян. Дата, на которой остановились после отсчёта (плюс-минус неделя) – это и есть оптимальное время посева семян на рассаду!

В условиях Московской области в неотапливаимую плёночную теплицу перец рекомендуется высаживать в середине мая, когда грунт в теплице уже хорошо прогреется. Для расчёта допустим, что ориентировочное время высадки на постоянное место – 15 мая. А в открытом грунте допустима высадка рассады перца не ранее 10-11 июня. Это дата самых поздних возвратных утренних заморозков за период наблюдения уже более 100 лет. Примем в таком случае время высадки в открытый грунт – 12 июня. Условимся, что высаживать будем 60-дневную рассаду. Соответственно, для высадки 60-дневной рассады в теплицу всходы должны появиться 16-17 марта, а для высадки в открытый грунт – 13-14 апреля. Помня, что перцу нужно 9-14 дней от посева до появления массовых всходов, получаем оптимальное время посева со 2 по 8 (первая декада) марта для высадки рассады в неотапливаемую плёночную теплицу и с 1 по 5 (первая декада) апреля для высадки в открытый грунт.

Когда-то давно перед дачником особо не стоял выбор емкости для посева рассады: это были сплошь подручные материалы: упаковки из-под яиц, молочные коробки, старые противни и т.д. Сейчас в магазинах довольно большой выбор различных контейнеров, кассет и горшочков разного размера. Что же выбрать?

Как правильно выбрать емкость для посева семян?

Контейнер для посева надо выбирать отталкиваясь от культуры, которую вы собираетесь сеять.

Первый важный фактор - это какого размера семена, которые вы приготовили к посеву.
Второй - это, как переносит культура пикировку.

Итак, если у вас семена перцев и баклажанов, то

это семена достаточно крупные, чтобы их сеять поштучно,
рассада баклажанов и перцев не любит повреждения корневой системы.

Итого: это культуры, которые желательно сеять сразу в индивидуальные емкости достаточно большого объема, чтобы они росли в одной емкости от посева до высадки в грунт.

Если у вас семена помидоров / томатов, то

это семена достаточно крупные, их можно сеять вместе и поштучно,
помидоры не просто прекрасно переносят пикировку, а зачастую лучше растут после нее.

Итого: чаще всего семена помидоров сеют в общую емкость, из которой затем берут самые сильные сеянцы и рассаживают по индивидуальным горшкам.

Если у вас семена земляники, то

это очень мелкие семена, которые сложно посеять отдельно,
земляника не очень хорошо переносит пикировку.

Итого: землянику лучше сеять в общий большой контейнер как можно свободнее. Если земляника взошла слишком плотно, лишние сеянцы можно отсадить по индивидуальным горшкам, остальные пусть растут в общей емкости, из которой вы их пересадите веснойв грядки.

Если у вас семена петунии или эустомы, то

сами по себе семена петунии и эустомы очень мелкие и их невозможно посеять в индивидуальные горшки, чего не скажешь о популярных дражированных семян. Такие семена стоят подороже, но они удобны для посева.
эустома не любит пикировку, а петуния прекрасно ее переносит в любом возрасте.

Итого: если у вас семена петунии на развес, то сейте ее свободно в общую емкость - потом рассадите по индивидуальным горшкам. Если у вас дражированные семена петунии, то сейте по индивидуальным горшках или в общую емкость, как вам больше нравится.

Всходы петунии, посеянной в общую емкость

Семена эустомы в навеске вы вряд ли вообще сможете купить, это дорогая культура, семена которой продают только в драже. Поэтому сейте эустому в торфяные таблетки или индивидуальные горшочки.

А что делать с другими культурами?

Работать с ними по этому же плану. Смотреть на размер, особенности пикировки и выбирать контейнер, или кассеты.

Рассада, которую выращивают в слишком маленьких контейнерах очень быстро начинает отставать в росте и развитии от рассады, которая растет в достаточном количестве грунта. Например, на фото томат в яичной скорлупе на фоне томата в емкости объемом 0,5 л. Это один посев! Но разные методы выращивания. Обратите внимание на отставании в развитии.

Как правильно выбрать контейнер или кассеты для рассады?

1. Контейнер, или кассеты для посева семян

Процесс посева семян имеет свои особенности. Как правило, семена сеют в феврале-марте, это довольно темное время года и молодые всходы нуждаются в досветке. Досвечивать сотню-другую индивидуальных горшочков с маленькими сеянцами обычно нет возможности: для этого требуется огромное количество фитоламп. Но вот 1-2 лампы себе позволить может каждый, а значит всю рассаду этого периода (особенно январско-февральского) надо уместить под этими лампами. Поэтому, для экономии места первую рассаду обычно сеют в общую емкость, КРОМЕ культур, которые категорически не переносят пикировку. Все остальное, что легко позже рассадить по индивидуальным емкостям, сеют в общие контейнеры.

Каким условиям должны удовлетворять контейнеры и кассеты для посева семян на рассаду?

Для посева семян можно использовать неглубокие контейнеры без отверстий снизу. НО только при условии, что вы будете крайне ответственно подходить к поливу. Чаще всего на этой стадии сеянцы гибнут именно от залива или засухи. Средняя глубина контейнера должна быть не меньше 5 см. Вообще главное правило размера контейнера для посева: чем больше контейнер, тем лучше растет рассада. Но, мы же помним, что выбирали общую емкость именно для экономии места. Так что выбирайте правильный баланс.

Если вы сеете в общую емкость рассаду, которая в ней должна расти до высадки в грунт, ТО контейнер должен быть не только большой, но и с дырками снизу (т.е. с дренажными отверстиями). Загубить рассаду заливом можно в любом возрасте.

Рассада томатов/помидоров в емкостях объемом 0,5 л

2. Контейнер, или кассета для пикировки рассады

После того, как ваши сеянцы подрастут, а на улице станет светлее, то рассаду лучше рассадить по индивидуальным горшкам или кассетам.

Пересадка сеянцев агератума из общего контейнера по индивидуальным горшочкам

Каким условиям должны удовлетворять рассадные горшочки и кассеты?

Первое, они должны иметь дренажные отверстия! Это важно для здоровья вашей рассады. (Если вы уверены, что полив всегда будет своевременным и умеренным, то можно и без отверстий, но это на ваш страх и риск.)
Они должны быть достаточно большими, чтобы развилась хорошая корневая система, т.е. чтобы саженец был сильным и крепким.

Слишком маленькие емкость (недостаточно глубокие) - это всегда риск для рассады

Какого размера должен быть горшок или кассета?

Размер определяется объемом. А нужный объем определяется культурой, которую вы пересаживаете. Например,

баклажан и перец - не менее 0,5 л,
томат - желательно 0,5, можно меньше для балконных сортов и гибридов, или больше, если рассада переросла. Кстати, томаты, та редка культура, которую дома иногда пересаживают в больший горшок по несколько раз,
петуния и эустома - 0,25-0,4 л,
лобелия - 0,25-0,4 л,
кобея и ипомея - 0,5 л и более,
мирабилис - 0,5 л и более.

Секрет экономии места с помощью торфяных таблеток

Если вам надо посеять семена ИНДИВИДУАЛЬНО, но нужно экономить место, то есть одна хитрость: посейте семена в торфяные таблетки. Там всходы подрастут и когда станет светло и тепло, вы сможете перенести рассаду в индивидуальные горшки без пикировки. Т.е. без повреждения корневой системы.

Читайте также: