Строение виноградного куста уход за виноградником

Обновлено: 07.07.2024

Выращивание винограда известно людям с самых древних времен. Это сложный технологический процесс, отличающийся от других направлений садоводства. Некоторые считают виноградарство настоящим искусством. Для получения обильного и стабильного урожая каждый год важно не только соблюдать агротехники выращивания и правильный уход, но и учитывать строение куста. Особенно это касается процедуры ежегодной обрезки, от правильности которой напрямую зависит количество ягод. В статье мы рассмотрим, как устроена виноградная лоза и ключевые моменты работы с ней.

Строение лозы винограда

Виноград – лиановое растение, которому для нормального роста и развития требуется опора, но некоторые сорта могут плодоносить и в стелющемся состоянии. В кусте условно выделяют подземные органы – штамб и корневую систему, и надземные части – штамб с многолетними и однолетними побегами (лозами). В дикорастущем состоянии растение быстро растет и сильно ветвится, поэтому все питательные элементы ухода на лиственную часть, а не ягод. Именно поэтому культурный виноград необходимо регулярно обрезать для формировки удобной для работы формы и получения стабильного высокого урожая. Про теплицы для винограда узнайте из этой статьи.

Корневая система

Подземная или корневая часть винограда состоит из двух основных элементов – первородный (основной) корень, развивающийся непосредственно из семечка, и придаточные, которые образуются в процессе вегетативного размножения. Особенности строения и развития:

Основной корень имеет стержневой характер, у некоторых сортов их может быть два и более. В благоприятных условиях активно развивает и уже после первого года жизни достигает длины от 1 метра. По мере роста куста на основном корне образуются корешки 2 и 3 порядка, которые активно пронизывают почву;
Придаточные корни формируются на однолетних и уже одеревеневших побегах. Они лишены пробкового слоя, поэтому очень хрупкие и быстро высыхают. В зависимости от порядка роста выделяют корни третьего и четвертого порядка – они обрастают в течение сезона тонкими корешками длиной до 2 см. Именно они участвуют в активном питании растения.

В зависимости от условий выращивания и сорта корни винограда достигают длины от 2 до 6 метров, занимая до 5 метров площади. Как правило, саженец высаживают на глубину до 1 метра, чтобы создать оптимальные условия для образования придаточных корней.

Корневая система взрослого куста винограда в условиях промышленного выращивания принимает мочковатую форму, благодаря чему увеличивается поглотительная способность.

Усики и побеги

Части ствола, старше 2 лет называют многолетней древесиной, а молодая часть куста в норме должна состоять из однолетних побегов, на которых расположены усики и листья. Усики вырастают у основания соцветий и необходимы для удержания вертикального положения лозы.

В пазухе листа образуются зимующие и пасынковые почки, из которых впоследствии формируются побеги. Они развиваются крайне неравномерно, поэтому формирование куста всегда зависит от климата, во время обрезки оставляют только самые здоровы и крепкие внешне лозы. В случае замерзания или повреждения верхней части винограда для восстановления растения используют спящие почки.

Период вегетации и его фазы

В годичном цикле развития виноградного куста выделяют два основных периода – вегетация и покой. Вегетативный период всегда заканчивается формированием ягод и семян, состоит из следующих фаз:

Продолжительность и календарные сроки прохождения вегетационных фаз даже у одного сорта могут отличаться в разные сезоны, но последовательность сохраняется у всех разновидностей и в любом климате.

Некоторые авторы предлагают собственную классификацию вегетативных фаз винограда. Например, отечественный исследователь К. Стоев выделяет только 3 периода – рост, плодоношение и вызревание лозы.

Когда резать и как

Обрезка лозы – важный процесс, необходимый для формирования куста и увеличения урожайности винограда. Конкретный срок процедуры напрямую зависит от региона выращивания. Осеняя обрезка виноградников с укрывным способом выращивания, летняя или зеленая обрезка проводится только с санитарными целями – улучшение вентиляции куста и насыщение плодов солнечным светом. Весной виноград обрезают до начала сокодвижения, этот метод часто применяется в северных областях. Большинство виноградарей используют комбинированный тип обрезки – когда в течение года лозы подрезают по мере необходимости и в зависимости от их состояния.

В зависимости от способа различают следующие виды обрезки виноградной лозы:

Часто практикуется смешанный или комбинированный тип, который заключается в грамотном использовании короткой и средней обрезки на одном кусте. Процедуру начинают проводить с головы куста, удаляя сначала все однолетние и слабые побеги. Некоторые виноградари обрезают и усики, но в таком случае необходимо подвязывать куст к шпалере искусственным образом.

Как прорастить лозу

Существует два основных способа размножения винограда – выращивание черенками, отводками и семенами. Черенкование – более быстрый процесс, всегда приводящий к укоренению и развитию куста. Такой метод является самым древним и применяется практически повсеместно. Семенной способ размножения обычно используют для декоративных сортов и выведения гибридных форм.

Из семечка

Процесс выращивания лозы из семян требует определенных навыков и терпения. Это оптимальный метод для теплых регионов и сортов девичьего винограда. Как вырастить виноград из косточки расскажет этот материал.

Семена можно приобрести или подготовить самостоятельно. После этого их нужно отобрать и проверить на жизнеспособность.
Самые крепкие и целые косточки нужно промыть и замочить в 200 мл дистиллированной воды на сутки.
Каждую семечку нужно высаживать в индивидуальный горшок с предварительно подготовленным субстратом. Первые ростки появляются в течение 2-8 недель с момента посадки.
Пикировку производят, когда сеянцы достигают высоты до 8 см. Желательно держать саженцы в горшке до тех пор, пока они не вырастут до 30 см, не появится 5-6 здоровых и крепких листа. После этого можно молодую лозу можно пересаживать в отрытый грунт.

Косточки винограда нужно стратифицировать (расслоить). Для этого их убирают в темное и холодное место на 1-2 месяца.

Семена винограда могут находиться в состоянии стратификации до нескольких лет без потери качества всхожести.

Из черенка

Процесс посадки черенков – технологически сложный процесс, но при соблюдении всех этапов процент укоренения крайне высокий.

Алгоритм черенкования лозы:

Нарезка чубуков. Желательно проводить процедуру только при плюсовой температуре, когда с куста опадает вся листва. Лучше всего выбирать ветви, на которых сформировалось больше кистей. Черенок должен быть максимально ровным.
Хранение черенков до весны осуществляют в темном и холодном месте, например, подвале, холодильнике или погребе. Про заготовку и хранение черенков винограда осенью расскажет эта ссылка.
Подготовка к посадке. Перед высаживанием саженцев в открытый грунт их нужно внимательно осмотреть на наличие гнили и повреждений, сделать диагностический срез. В идеале, место среза должно быть зеленым и слегка влажным. После сортировки чубуки погружают в емкость с водой на 2 дня, а затем в раствор стимулятора роста.
Проращивание производят в воде, но рекомендуется оставлять черенки в емкости, наполненной легким и воздухопроницаемым субстратом.
Посадку осуществляют обычно весной после достижения стабильных теплых температур. Высаживать черенки нужно в предварительно подготовленные индивидуальные лунки, соблюдая расстояние между кустами.

Высадку в открытый грунт можно проводить, когда черенок укоренился и появилось несколько зеленых листьев.

Стимуляторы роста и подкормки

Чтобы повысить урожайность и иммунитет куста винограда крайне важно проводить регулярные подкормки. Для этой цели используют различные виноградные стимуляторы, состоящие из биологически активных веществ в высоких концентрациях. Они не только улучшают количество, но и качество ягод на кисти. Чаще применяют следующие составы – Гиббереллин, Корневин, Элин, Циркон и Риверм.

Внесение минеральных и органических удобрений является одной из составляющих ухода за виноградной лозой. Как правило, применяют комплексные покупные препараты. На протяжении вегетативного периода виноград нуждается в разных веществах. Азот нужен на этапе роста листвы и куста, фосфор на момент плодоношения, а калий требуется для усиления иммунитета и подготовки растения к зиме. Как укрыть виноград на зиму читайте здесь.

Подкормки проводят три раза за сезон, при этом важно соблюдать нормы и пропорции внесения. Например, при злоупотреблении азотными составами куст активно набирает зеленую часть, плоды почти не формируются.

Строение куста

Виноградный куст состоит из надземной и подземной части. При формировке работают только с верней частью растения. Выделяют следующие виды куста в зависимости от способа его формирования:

Веерный. Каждое плодовое звено находится на своем рукаве, применяется чаще всего;
Кордонный. Отличается от веера только количество плеч и рукавов, а также расположением плодового звена;
Арочная. Применяется как для выращивания культурных сортов, так и декорирования участка. Используется чаще для неукрывных сортов;
Безопорная штамбовая. Куст представлен высоким стволом, на котором симметрично располагаются многолетние рукава. Установка шпалер и опор не требуется.

Расположение кустов в одном ряду во многом зависит от сорта. Расстояние между растениями варьируется в диапазоне от 1,25 до 2,5 метров в зависимости от силы роста лиственной части и объема кроны. Про высадку и уход за виноградом в открытом грунте читайте тут.

Как цветет

Еще осенью начинают формироваться соцветие и цветок винограда, начиная с третьего узла лозы. После окончания заморозков весной, они параллельно с ростом побега начинают активно набирать форму и размер. Выдвигаясь, они образуют несколько ветвлений, а на конце образуются желто-зеленые бутоны. Важно, что соцветие всегда несколько шире у основания, а на его ножке может находиться усик или дополнительная гроздь. На одном соцветии может располагаться от 50 до 1000 бутонов, что определяется величиной грозди сорта.

Цветок винограда обычно очень мелкий, лепестки срастаются с пестиком, образуется своеобразный колпачок. В зависимости от сорта цветы могут быть раздельнополыми, но чаще они обоеполые и способны к самоопылению.

Образование грозди, ягод и семян – основные стадии превращения цветка после опыления, а также конечный результат развития виноградного растения.

Когда начинает плодоносить и сколько

Большинство промышленных сортов начинают плодоносить только на 3-4 год после высадки, за исключением американской группы и Амурского сорта – они способны давать стабильный урожай, начиная со 2 года. Такой продолжительный период требуется на формирование куста с минимальным количеством неплодоносных побегов. Срок получения урожая зависит от конкретного сорта, в зависимости этого фактора выделяют 8 групп с продолжительностью вегетационного периода от 105 до 165 дней и более.

Виноград – настоящий долгожитель. Куст, размноженный черенкам и растущий в оптимальных условиях плодоносит в среднем 60-80 лет, у некоторых сортов продуктивный возраст достигает 150 лет.

Каким болезням подвержена лоза

Как и другие садовые культуры, виноград подвержен целому ряду заболеваний и вредителей. Выделяют следующие характерные болезни лозы:

милдью или ложномучнистая роса;
оидиум (мучнистая роса).
альтернариоз;
белая и серая гниль;
армилляриоз.
хлороз.

Виноградный куст более подвержен грибковым заболеваниям, которые чаще всего появляются в регионах с неблагоприятным климатом и при несоблюдении агротехник и ухода. Сегодня выведено множество сортов и гибридов, имеющих высокое сопротивление к тем или иным заболеваниям.

Профилактика

Видео

В этом видео вам расскажут как заготавливать виноградную лозу (черенки) на зиму. Как правильно обрезать оба края черенка винограда что бы весной случайно не перепутать где верх а где низ.

Распространённое мнение, что обрезать виноград сложно — изначально неправильное, так как виноградный куст устроен предельно просто. В этой статье мы рассмотрим основные азы формировки виноградной лозы, разберёмся с техникой резки и узнаем, как привести в порядок уже имеющиеся на участке кусты.

Опытные виноградари утверждают, что обрезать лозу гораздо проще любого дерева. Если у деревьев, в зависимости от возраста и силы роста, образуются специальные плодовые органы (букетные веточки, шпорцы, кольчатки, прутики и другие), неправильно обрезав которые можно лишиться всего урожая, то виноград таких органов не имеет. Он устроен достаточно просто — все нормально развитые побеги растут и дают кисти одновременно. Весь смысл формировки виноградных кустов заключается в том, чтобы не дать винограду чрезмерно разрастаться, и чтобы куст каждый год давал приблизительно равное количество урожая. Например, если в текущем году куст дал 30 побегов, и на них вызрело 30 кистей, то обрезать нужно так, чтобы на следующий год количество кистей и побегов было такое же. Не стоит бояться срезать лишнее. Более того, хорошо развивающийся, здоровый виноград может простить нам многие ошибки. Восстанавливается он гораздо быстрее, чем деревья, и в самом худшем случае вы просто не доберёте урожай в следующем году.

В подходящих условиях виноград растёт быстро, и если предоставить ему неограниченное пространство, то куст превратится со временем в огромное дерево, дающее урожай в несколько центнеров. Так зачем же обрезать? — спросите вы. Дело в том, что основное условие для такого развития лозы — солнечный свет, без солнца виноград жить не может. А на дачах и приусадебных участках таких мест немного. Поэтому ваш куст в поиске солнечного света лезет на крыши и на деревья и плодоносит вверху, откуда урожай собрать иногда очень проблематично.

Строение виноградного куста

Куст винограда устроен очень просто. Он состоит из ветки, плодовой лозы и плодового побега.

Ветка — это любая часть, прошедшая в своём развитии не меньше двух циклов, то есть это многолетняя часть, так сказать, скелет, из которого произрастают лозы и побеги.

Плодовая лоза — это побег после полного цикла летнего развития, то есть то, из чего весной вырастут побеги следующего года. Пока эти побеги не вызреют, лоза остаётся лозой. После вызревания побеги превращаются в лозы, а лозы в ветки.

Плодовый побег, соответственно, это то, что растёт летом. Он появляется из почек лозы, удлиняется, обрастает листьями и формирует урожай. Из оснований листьев могут возникнуть боковые ответвления — пасынки. К осени побег вызревает и превращается в лозу, которая зимует до следующего года.

Итак, куст выглядит следующим образом: побеги — растущие зелёные ветки, лозы имеют светло-коричневый цвет, из них растут побеги. Ветки покрыты корой тёмного цвета, которая отстаёт волокнами. Это всё, что нужно различать при формировке.

Азы формировки любого виноградного куста

Исходная ситуация у нас такая — осень, имеем отплодоносившую ветку, которая летом была лозой, из которой торчат молодые лозы, бывшие летом побегами. Перед обрезкой нужно выбрать две хорошо вызревшие и нормально развитые, расположенные ближе к корню молодые ветки — остальное просто срезать (для чего это делать, мы поговорим в следующей статье).

Из оставшихся двух лоз нижнюю необходимо срезать коротко, оставив две почки, а верхнюю — гораздо длиннее, почек на 7–15. В результате получаем ветку с лозой и с сучком внизу (рисунок 1). Это главный элемент куста, который виноградари называют головой. Вот из таких голов и состоит любой куст. Количество голов и длина плодовых лоз каждого куста может быть разная. Именно таким способом регулируется нагрузка на куст, а значит, и величина гроздей.

рис. 1

Будущим летом наша голова будет выглядеть следующим образом: из сучка вырастут побеги, а из лозы — побеги с урожаем. Следует отметить, что из сучка должно расти два побега, остальные необходимо выламывать (рисунок 2). Основной принцип в данном случае такой — длинная лоза является плодоносящей частью, а сучок — ростовой, то есть роль лозы — урожай, а роль сучка — это отрастить две новые лозы на следующий год.

рис. 2

Снова наступила осень. После сбора урожая вырезаем всю плодовую часть прямо до сучка (она уже своё отработала и больше не пригодится). В это же время из сучка выросла новая лоза, которая станет плодовой частью следующего года. После обрезки у нас остался сучок с новыми лозами, то есть мы получили то, с чего начали год назад. Вот из этого и нужно сделать снова новую голову. И так каждый год (рисунок 3).

рис. 3

Важно отметить, что, в общем-то, ничего страшного не произойдёт, если из сучка у вас вырастут три или четыре побега, осенью можно будет выбрать самый удобный. От длины оставленной плодовой лозы напрямую зависит размер кистей, о чём мы поговорим в следующей статье. Основной принцип такой формировки заключается в следующем: на каждой ветке осенью должна остаться голова, то есть лоза и сучок на ней, а голову можно сделать за год из любой нормально развитой лозы.

Основные моменты техники резки

При проведении процедуры формировки виноградного куста необходимо соблюдать следующие основные правила:

рис. 4

рис. 5

рис. 6

Зная эти основные правила и разобравшись в том, что такое голова, можно приступать, собственно, к формировке. Однако в большинстве случаев будут иметь место реальные запущенные, старые и в разной степени сформированные кусты. Давайте для начала разберёмся с ними.

Доводим до ума то, что есть

У любого дачника на участке есть виноград. И вот такие уже имеющиеся кусты бывают:

Бывают, конечно, и нормальные, здоровые и правильно обрезанные, но хозяева таких кустов не нуждаются в наших рекомендациях. Про обрезанные сверх меры отдельно говорить не будем, тут необходимо просто подождать, пока отрастут, а далее изучать азы формировки. Давайте разберёмся, как привести в порядок заросший, старый и вытянувшийся виноград.

Как правильно обрезать заросший куст

Опытные виноградари каждый год срезают с куста четыре пятых всех побегов. Для многих огородников главная трудность и заключается именно в этом — очень жалко. В связи с этим можно сказать, что каждой новой лозе, число которых увеличивается за год в 7–9 раз, нужно предоставить солнечное свободное пространство размером примерно в 2 кубических метра. Если у вас есть такая возможность, то можете и не обрезать. Однако тут необходимо учитывать, что загущенный куст даст недоразвитые цветочные почки, да и к заболеваниям такой виноград сильно восприимчивый. В результате получаем недоразвитые листья и недозревшие лозы, которые в основной массе зимой вымерзают. Из всего вышесказанного понятно, что жалеть — смысла не имеет. Куст нужно обрезать просто и сердито.

Внимательно осмотрев, выявляем особенно слабые ветки, на которых не появилось ни одной нормально вызревшей лозы. Хорошая лоза должна быть толщиной не менее карандаша, развитая в длину не менее чем на 7–10 почек. Если есть ветки, заросшие слабой мелочью, вырезаем их без всякого сожаления до уровня нормальной ветки.

Может случиться, что на всём кусту ничего нормального и не встретится, кроме заместителя (то есть бокового побега у земли). Замечательно. Значит необходимо вырезать всё, в таком случае и путаницы будет меньше. Тут следует придерживаться основного правила: то, что не родило хороших лоз, своё уже отжило.

Далее выбираем одну из оставшихся веток, срезаем с неё все мелкие и недоразвитые побеги, всё невызревшее (зелёное), а также всё мёртвое, которое на срезе будет иметь прозрачно-сероватый или бурый цвет. Оставляем лишь сильную нормальную лозу (рисунок 7 и 8).

рис. 7

рис. 8

Нижнюю из этих лоз обрезаем коротко, то есть делаем из неё сучок. Если на ветке кроме сучка ещё 2–3 лозы — оставляем одну, если 4–6 — то две. Длина таких лоз должна быть 7–10 почек. Все подходящие ветки обрабатываются таким же образом, всё остальное удаляется (рисунок 9).

рис. 9

Как омолодить старый куст

Омолодить старый куст с нормальными корнями несложно. Для начала срезаем всё, кроме сильных заместителей. Вместо одной ветки лучше всего оставить заместитель длиной 5–7 почек.

При омоложении необходимо особое внимание уделять питанию и поливу, если куст потерял нижние корни, необходимо дать поработать росяным, то есть катаровка в данном случае будет неуместной.

Летом нужно удалить половину вызревающих кистей — лучше всего оставить по одной на каждом побеге. В этом случае силы винограда пойдут именно на рост и омоложение.

На следующий год нужно давать такому кусту не более 70% нагрузки, то есть обрезать лозы не более чем на 4–6 почек. Более подробно о распределении нагрузки мы поговорим в следующей статье. Хотелось бы отметить ещё раз, что при омоложении особое внимание следует уделять подкормкам и питанию.

Делаем длинный куст коротким

Тут есть два способа — можно просто обрезать всё под самый пенёк и год подождать, пока не вырастут новые лозы, из которых можно будет формировать что угодно. А можно, немного повозившись, имеющиеся лозы сохранить и выиграть аж целый год времени. Для этого необходимо понять, имеется ли возможность сдвинуть виноград на новое место. Если да, то на этом месте выкопайте метровую траншею глубиной на два штыка. Если сорт для вас очень ценен, то лучше делать всё по правилам, то есть организовать умные ямы по Карасеву или траншеи Галкиных.

Далее сдёргиваем куст с крыши или дерева — молодые лозы будут в этом случае, как правило, на самом конце. Делаем из них одну голову или несколько, в зависимости от обстоятельств. Если лоза одна, срезаем её на сучок, в результате получаем куст на две-три ветки. Лишнюю длину сворачиваем в кольцо, дабы не мешала, а голову (или головы) высаживаем в ямы или траншейки. Для лучшего укоренения необходимо процарапать кору снизу. Засыпаем всё это землёй, сверху мульчируем (рисунок 10).

рис. 10

На протяжении лета зарытая часть укоренится, но не следует спешить отделять её — корни ещё слишком слабы, лучше всего будет, если отрежете на следующий год.

Из кольца в течение лета также появятся побеги, которые удалять не нужно, так как они усиливают растение. Осенью прикопанную часть можно формировать в зависимости от того, как вы в дальнейшем планируете этот куст выращивать.

Таким образом можно передвигать с места на место любой куст. Отводками в этом случае могут быть боковые ветки или верхушка. При желании верхушку можно прикапывать на новое место каждый год и получать при этом мощный укоренённый в нескольких местах куст винограда.

Итак, мы рассмотрели азы формировки виноградного куста, определились с основными правилами резки и разобрались, как привести в порядок уже имеющийся виноград. В следующей статье подробно расскажем об основных принципах формировки винограда на шпалере либо на беседке, поймём, как можно регулировать количество кистей, и можно ли получить два урожая в год. Продолжение следует…

Для того чтобы получить крупные грозди вкусного винограда осенью, следует в течение периода развития куста проводить систематический уход, подкормку и защиту растения от вредителей. С опытом возделывания культуры приходят знания основных правил и повышения урожайности плантации и формирования виноградной лозы.

Строение куста и цель формования кроны

Виноградный куст состоит из корневой системы и подземного штамба. Над поверхностью почвы находится вертикальный ствол или голова куста. Ствол формируется в зонах, где не требуется укрывать куст на зиму. Для укрывного куста штамб не нужен, и от головки идут рукава, многолетняя часть куста. От рукавов отходит лоза, ветви, на которых формируется урожай.

Целью формирования виноградного куста является добиться продуктивности. То есть питание куста должно быть направлено на получение ягоды. Для получения качественного урожая требуется оставить на кусте столько завязей, сколько растение выкормит и доведёт до зрелого состояния. Поэтому в течение сезона кроме полива, подкормок и обработок требуется формировать куст так, чтобы каждый листик был освещён и работал на урожай.

Обрезка винограда и уход за лозой

В разные периоды развития обрезка и прищипка плетей выполняет разные задачи. Обычно работы проходят в три этапа:

обрезка винограда весной;
зелёные операции;
осенняя обрезка винограда.

Если не проводить обрезку, прищипку куста регулярно, он дичает, урожай снижается. Однако в некоторых случаях куст формируется по своим требованиям. Для куста декоративной формы, лоза может не укорачиваться и обвивать каркас укрытия, но тогда урожай на ней будет вторичным, не главным фактором.

Обрезка виноградной лозы весной

Обрезка винограда весной после снятия зимнего укрытия заключается в ревизии перезимовавшей лозы. В это время оценивается состояние перезимовавшего куста. Ещё до начала сокодвижения острыми инструментами и специальными приёмами идёт формирование рукава и подготовка лозы. Здесь проводится удаление слабых побегов, формируются в первые годы развития штамба рукава, на которых в будущем растут лозы. Задачей мастера является правильно сделать вырезку и формировать растение так, чтобы не нарушить пути сокодвижения от рукава к лозе.

В это же время оценивается всё состояние куста на зимнюю сохранность. В зависимости от степени вымерзания формируется штамб.

Выполняя весеннюю обрезку винограда необходимо помнить, что это хирургическая операция на дереве, поэтому следует работать дезинфицированными инструментами, а раны делать щадящими.

После того как начинают появляться побеги на ветках, оставляются самые сильные и по одному, остальные все выламываются. С самого начала формируется куст с оптимальным количеством веток, которым должно хватать освещения и питания.

Уход за виноградной лозой летом

О том, как правильно формировать виноградную лозу, садоводы знают из опыта. Считается, что нужно знать особенности каждого растения и разговаривать с ним во время проведения работ. Работы по формированию заключаются в следующих операциях:

обрезка виноградника в июне;
пасынкование штамба;
регулирование кистей;
чеканка лозы.

Обрезка винограда летом после цветения заключается в регулировании урожая. Чем меньше кистей будет питать лоза, тем они будут полновеснее и вкуснее. Необходимо найти равновесие, чтобы не перегрузить куст и получить хороший урожай. Формирование урожая приходит с опытом ведения культуры.

Нормируют урожай ещё раз после формирования кистей, оставляя на побеге одну или две самые первые кисти с налитыми ягодами. При этом мелкие завязи удаляют. Процедура делается в то время когда ягоды ещё величиной с горох.

В конце июня производят укорачивание побегов, путём прищипки, оставляя над каждой гроздью винограда пять листьев что достаточно для формирования урожая. Одновременно удаляют все пасынки, появляющиеся в пазухах листьев, оставляя только те, что требуются для формирования виноградной лозы летом. В июне же прищипывают концы лозы, чтобы ограничить её рост. При этом большая часть питания перераспределится на налив гроздей винограда. Однако, те молодые побеги, что растут для замещения не укорачивают.

Постоянно в течение лета идёт подвязка побегов к шпалере для винограда, после того как они выросли над нижним ярусом проволоки больше чем на 20 см. При этом соблюдается условие освещённости каждого листочка. Виноградарь считает самым важным в ведение культуры регулирование зелёной массы, полив и подкормку растения во время.

Ещё одним агротехническим приёмом, ускоряющим созревание кистей, является чеканка лозы. Это означает, что все верхушки оставленных побегов удаляют, оставляя по 13-15 листов. В этих условиях начинается интенсивное развитие пасынков в пазухах листа. Пасынки следует регулярно удалять. Поможет освоить основные приёмы чеканки винограда летом установленное в конце статьи видео.

Среди виноградарей есть и противники применения чеканки. Они ссылаются на то, что выращивание без применения укорачивания лозы способствует наращиванию корневой массы. Они утверждают, что растение меньше болеет и ягоды вкуснее. Однако споры возможны только по отношению виноградников, культивируемых без укрытия. Для бесштамбовых сортов формирование виноградной лозы летом обязательно.

Подкормка и обработка виноградной лозы

Одновременно во второй половине лета исключают азотные подкормки, и наращивание зелени замедляется. Фосфорно-калийное питание продолжается, оно улучшает налив, вкус винограда и повышает зимостойкость культуры. Особо ценятся зольные подкормки штамба.

Для лучшего освещения куста, уже начинающими терять свою силу лучами солнца, за три недели до сбора урожая часть листиков от лозы убирают, давая максимальное освещение гроздям. Обязательно убираются листья в нижней части куста и от гроздей. Проветривание исключит возможность грибковых заболеваний, которые особенно распространяются в период ночного похолодания и рос.

Уход за виноградной лозой был бы неполным, если не включал такие мероприятия, как борьбу с грибковыми заболеваниями и насекомыми вредителями. К болезням винограда, которые могут погубить его, относятся оидиум и милдью. Поэтому если на листьях с тыльной стороны появится характерный налёт или пятна, нужно провести обработку фунгицидами. Чаще всего проводится профилактическая обработка Топазом.

Насекомое вредитель виноградный клещик удаляется инсектицидными препаратами. Однако за три недели до уборки урожая любые обработки запрещены. За сезон профилактические обработки виноградника проводят три раза. В случае появления первых признаков грибковых заболеваний проводят обработку всего сада.

Как обрезать виноград осенью

Осенний уход за лианой заключается в правильной подготовке её к зимовке. Как осенью обрезать виноград и подготовить лозу к зимовке в каждом климатическом регионе решается по-разному. Бесштамбовые кусты требуют подготовки лозы в период, когда листья опадут. Тогда вырезают все слабые побеги, удаляют молодые зелёные части их. Лозы аккуратно снимают с подпорок, связывают пучками и укладывают в специально приготовленные канавки. В этом канальце, засыпанные торфом, листвой и землёй лозы будут дожидаться следующего года, чтобы повторить жизненный цикл.

Разведение виноградников стало достаточно популярным занятием среди владельцев частных домов с садовыми участками. Другой вопрос — не у всех это получается, поскольку выращивание такой культуры характеризуется трудоемкостью. Чтобы наслаждаться плодами растения, необходимо прикладывать много усилий и уделять большое внимание всему рабочему процессу. Виноградник для начинающих — нелегкое дело. Однако при условии следования и соблюдения определенных правил можно добиться плодоносящей виноградной культуры, ежегодно приносящей богатые урожаи.

Строение винограда

По сути, куст винограда представляет собой лиану, имеющую длинные стебли, концы которых впоследствии превращаются в плодоносящие лозы. Способностью плодоносить обладают только однолетние лозы.

Куст винограда основывается на двух системах:

1. Подземной

Данную структуру составляет подземный штамб, представляющий собой черенок, из которого впоследствии формируется куст. Его часть, располагающаяся внизу и по боковым сторонам, отдана под развитие корневищ. Глазки, располагающиеся сверху, трансформируются побеги, впоследствии составляющие кустистую основу.

2. Надземной

Систему над землей составляют:

Штамб. Стебель, растущий в строго вертикальном направлении.
Рукава. Лозы, отходящие от кустистой головы, длина которых может составлять 35 см и больше.
Рожки. Рукава, длина которых составляет меньше 35 см.
Пасынки. Побеги, произрастающие из пазухового листового почечного компонента, расположенного в основном кустистом побеге.
Лист. Его составляют длинный черенок и резная пластинка. Форменные, размерные и другие характеристики листа определяются сортом винограда. На них возлагается важная функция — реализация питательных компонентов органического происхождения.

Строение виноградного куста. 1 — сучки замещения; 2 — побеги; 3 — утолщение стебля (голова); 4 — многолетние ветви (рукава); 5 и 7 — корни; 6 — подземный стебель (штамб); 8 — плодовый побег; 9 — бесплодный побег

С чего начать?

Разведение виноградника для новичков начинается с выбора саженцев. Предпочтение необходимо отдавать многолетним и опробованным сортам. Их отличие заключается в невысокой стоимости, что является весомым достоинством в случае неприживания саженца.

Виноград подразделяется по:

цвету;
наличию косточек;
степени крупности ягод;
назначению;
срокам созревания.

Виноград также разделяется по типу цветкового и бывает: мужским, женским и самоопыляемым. Опыление перекрестного типа является необязательным для мужского типа, поскольку вырастают полноценные плоды. Женский — во избежание отсутствия урожая сажается поблизости с мужским. Соответственно, виноград опыляемого типа — не лучший вариант для начинающих виноградарей.

При покупке саженцев необходимо учитывать:

силовую степень роста побегов;
загружаемые способности кустистой завязи;
способ выбрасывания кисти.

Специалисты с многолетним опытом разведения виноградников рекомендуют начинающим виноградарям приобретать следующие сорта винограда:

«Восток«. Отличается устойчивостью к морозам, выдерживая температурные режимы до -18 градусов. Плоды имеют фиолетовый цвет, а урожай характеризуется стабильностью.
«Лора«. Сладкий сорт винограда с белыми и крупными плодами, не прихотливый в уходе.
«Подарок Запорожья«. Также имеет крупные увесистые плоды янтарного цвета.
«Оригинал«. Плоды удлиненной формы всех оттенков розового.
«Кодрянка«. Ранний сорт винограда с темно-синими плодами, которые поспевают к концу июля. При правильном уходе и формировании первый урожай поспевает на третий год.

Этапы создания виноградника

Чтобы процесс создания и формирования виноградной культуры был легким и непринужденным, важно все работы выполнять поэтапно:

1. Посадка винограда

Перед посадкой саженцев следует знать, что виноград не любит тяжелых почв и обильного полива. Идеальное место для него — каменистые склоны под прямыми солнечными лучами. По данной причине главной задачей начинающих виноградарей является создание условий, максимально приближенных к природным. Посадку лучше всего осуществлять весной:

саженцы высаживаются в ямы, заранее выкопанные, имеющие определенные размерные параметры в поперечном направлении и глубину, равную 70-80 см;
на дно засыпается 10-15 см слой дренажного материала в виде керамзита или щебня, а также пара ведер перегноя, смешанного с землей;
саженец дополнительно просыпается слоем земли. С целью повышения рыхлости возможно добавление крупного песка или перлита;
грунт вокруг растения немного прижимается, поливается водой и мульчируется.

2. Полив и подкормка

Хорошо, если производится редкая, но обильная поливка винограда. Зона корневищ должна отличаться достаточной влажностью для растворения в ней питательных компонентов и проникновения воздушных масс. Частые поверхностные поливы могут спровоцировать только появление сорняков и развитие болезненных состояний. Вот несколько простых правил по поливке винограда:

В засушливое время полив производится четырежды ежемесячно.
Вблизи саженца возможна установка трубных или бутылочных тар из пластика, вставленные друг в друга. Таким образом, вода и питание, поступающие над почвенным уровнем, будут удобрять непосредственно корневые части растения.
Обычно используется 40 литров воды с предположительным процессом мульчирования. Мульча представляет собой присыпку, изготовленную из перегноя и пересушенной травы. Она препятствует быстрому исчезновению важности, уравновешивая перепады температурных режимов днем и ночью.
Начиная с августовского месяца, частота поливов идет на спад.

Подкормка же винограда производится дважды. Саженец, посаженный весной, не нуждается в питании, а росток, посаженный осенью, требует азотных удобрений. Для этого нужно:

насыпать в 10 литров воды аммиачную селитру и мочевину в количестве столовой ложки, после чего полить раствором куст;
дополнительно произвести полив парой ведер настоявшейся воды, которая поспособствует лучшему впитыванию питательных компонентов.

Следующее кормление готовится путем смешивания воды и третьей части ведра коровяка. Полученный раствор сбраживается в течение недели с регулярными помешиваниями. Один куст нуждается в литре такой браги, столовой ложке азотных удобрений и ведре воды.

3. Обрезка и подвязка

на рожках оставляется по две завязи;
наиболее слабая из завязей удаляется.

Такая схема позволяет добиться богатого урожая с исключительно крупными и сладкими плодами. Ее можно использовать на десертных сортах винограда.

Формирование должно начинаться с обрезки вызревшего основного побега, который укорачивается над наиболее сильной почкой по уровню нижней шпалерной проволоки. Ее роль будет выполнять 30-ти см штамб. Оставшиеся части подвергаются удалению.

В начале наступающего сезона в роли главного побега будет выступать побег, растущий из максимально собой почки:

на нем прищипываются побеги, растущие по бокам, над узлом пятым по счету, а побеги, относящиеся ко второму порядку располагаются над первым узлом;
до начала вегетационного процесса лоза в своей верхней части может быть отклонена по горизонтали с целью стимуляции новых веток, после чего она возвращается в исходное положение;
в весенний период каждой рожок должен иметь по 2 ветви, расположенные по бокам: плодовая и запасная;
на плодоносной — оставляется пара завязей;
пасынки, растущие из листовых пазух, выщипываются после появления первых листочков, что обеспечит полный прилив потока света от солнца;
после начала наливания листьев формирование дополняется кустистым осветлением , суть которого сводится к открытию виноградных гроздей путем избавления от листьев.

С течением времени куст зарастает рожками, которые впоследствии подвергаются укорачиванию и срезанию.

4. Зимнее укрытие

Конец второго осеннего месяца характеризуется опадением листвы с винограда. Те листы, которые не успели опасть, срываются или обрезаются. Ветки прижимаются к земле и фиксируются скобами, после чего укрываются. Более длинные ветки подвергаются связыванию.

В роли укрытия могут выступать:

земля;
мешки, наполненные отходами растительного происхождения;
укрывные материалы, придавленные специальными щитами, выполненными из дерева.

В течение первых пары лет укрыванию должны подвергаться также сорта винограда, отличающиеся стойкостью к морозам. Следует знать, что укрытие для винограда может понадобиться и весной, когда сохраняется вероятность внезапного понижения температурных режимов. Такие проявления особенно опасны в регионах с жарким климатом, когда почва успела прогреться, а укрытия — сняться. В таких случаях хорошо помогают некоторые защитные методы:

отсрочка вегетационного процесса посредством обработки железным купоросом;
создание завесы из дыма.

5. Защита от болезней

Виноград сильно подвержен различным заболеваниям, возникновение которых провоцируют растительные микробы-возбудители.

С целью защиты виноградника от болезней можно прибегнуть к следующим мерам:

Читайте также: