Способ обрезки когда удаляют однолетнюю или многолетнюю ветвь на кольцо

Обновлено: 07.07.2024

Обрезка остается одним из наиболее дискуссионных вопросов агротехники плодовых культур. Значительное число сортов с различным характером роста и плодоношения предполагает разную реакцию растений на методики работы с кроной. Важно также принимать во внимание изменяющиеся из года в год условия среды, возрастные и эксплуатационные особенности насаждений, степень обеспеченности растений влагой и минеральным питанием. На цель и методы обрезки оказывают значительное влияние экономические условия: потребность в сокращении подготовительного периода к плодоношению, требования к количественным и качественным характеристикам урожаев, необходимость снижения затрат ручного труда и повышения уровня механизации. Поэтому ведется постоянный поиск новых рациональных методов работы с кронами для удовлетворения требований современного интенсивного садоводства, позволяющих максимально выявить потенциал плодовых. В настоящее время в садоводстве насчитывается множество вариантов формировок, различающихся габитусом, форматом использования ростовых и плодовых образований, пригодностью к определенным конструкциям насаждений.

Чем интенсивнее крона и чем чаще производится замена отплодоносивших ветвей, чем выше требования к количеству и качеству плодов с единицы площади поверхности кроны – тем строже требования к своевременности и качеству проведения технологических работ с насаждениями. Обрезка – одно из агротехнических мероприятий, ее проведение не устранит необходимость в выполнении всего остального комплекса уходовых мер. Даже самая рациональная обрезка на низком агрофоне может оказаться неэффективной, а в ряде ситуаций и вредной. Однако никакие агротехнические приемы полностью не устранят необходимость в обрезке.

Своевременная качественная обрезка при высоком уровне агротехники обеспечивает раннее начало и интенсивность плодоношения, высокие урожаи качественных плодов, положительно влияет на зимостойкость насаждений, упрощает обработку против патогенов и сбор урожая.

Весной обрезка проводится до выхода деревьев из периода покоя и начала активного сокодвижения, в зависимости от региона и метеоусловий – в марте-апреле. При правильном выборе ее сроков насаждения не затратят много ресурсов на восстановление. При обрезке сада после распускания почек возможно снижение урожайности и массы плодов.

Желательно, чтобы среднесуточная температура воздуха не была ниже +4 ℃, день должен быть сухим и ясным. Возможна обреза ряда холодоустойчивых сортов и в более ранний срок, при более низких температурах, при этом снижается вероятность грибных и бактериальных поражений срезов.

Для не травматичных срезов и понижения трудозатрат нужно располагать качественным инвентарем, исправным и хорошо заточенным. Перед применением инструмент очищают и дезинфицируют.

Для обрезки побегов, вырезки шипов, обрезки на перевод, удаления побегов толщиной до 2,5-3 см широко применяли садовые ножи, однако работа с ними требует навыков, в настоящее время чаще используют секаторы. К тому же при работе с интенсивными садами период эксплуатации насаждений снизился, можно говорить о современном ослаблении требований к качеству среза. Пневмонические и электрические секаторы значительно уменьшают затраты труда. Использование штанги расширяет доступную для работы зону.

Сучкорез (воздушный секатор) позволяет работать с ветвями на значительной высоте, гильотинный тип удобен в применении на любой части кроны.

Окулировочный нож можно применять не только для прививки, в системе мероприятий по обрезке его используют для заглаживания ран, кербовки, бороздования.

Для работы с крупными ветвями применяют пилы (в том числе электрические), использовать плотницкую нежелательно.

Влезать на деревья при обрезке не следует (это может приводить к поломке ветвей, а также нанесению плохо заживающих ран), применяют лестницы.

Крупные раны заглаживают и для предотвращения обсеменения бактериями и грибами замазывают. Обработка ран проводится не позднее 24 часов после обрезки. Мы рекомендуем применять петролатум. Лаки под действием факторов среды довольно быстро разрушаются и требуют обновления. Вопрос замазок рассмотрим подробнее в одной из следующих публикаций.

Прореживание (вырезка). Ветвь удаляют целиком или на отдельной крупной ветви удаляют разветвления, не снижая общую ее длину.
Укорачивание (подрезка). Удаление верхней части побега/ветви. По степени (как правило, имеется в виду обрезка 1-летних ветвей молодых деревьев):

Слабое. Длинная подрезка – удаление менее 1/3 длины ветви.
Среднее. Удаление от 1/3 до ½ ветви.
Сильное. Короткая подрезка – удаление более ½ ветви.

Укорачивание на многолетнюю древесину – омолаживающая обрезка. Рассмотрение обрезки на древесину определенного возраста на практике неудобно, чаще пользуются понятием обрезки на определенный ярус.

1-летние ветви – над почкой. Для регуляции силы роста молодых деревьев, соподчинения ветвей.
Многолетние – над любым ответвлением (обрезка на перевод). Для изменения направления ветвей, уменьшения/ограничения роста кроны, усиления обрастания при слабой побегообразовательной способности, для омоложения.
“Слепое” укорачивание при машинной обрезке – срез без учета вышеуказанных факторов.

"На кольцо" – при работе с загущением кроны.
При переводе на ветвь значительно более тонкую, чем удаляемая над ней часть – вырезка с оставлением пенька (ранней весной). После утолщения ветви пенек удаляют (летом).
С оставленным защитным звеном (пенек с небольшой ветвью) – при удалении участка центрального проводника (но возможны отрастание волчков или разрушение пенька вплоть до образования дупла).

Дополнительные приемы обрезки (изменение ориентации ветвей, выломку, пинцировку, ослепление почек, кербовку, бороздование, кольцевание, накладывание плодового пояса, обрезку корней) рассмотрим в следующих публикациях.

При срезе ножом его размещают на 2 мм выше основания почки, с противоположной стороны. Угол между плоскостью лезвия и ветвью – около 45°, режут резким движением на себя. Низкий срез может привести к усыханию почки, высокий – к отклонению побега.

Ветви диаметром более 2,5-3 см обрезают пилой "на кольцо" (наплыв у основания ветви, здесь развита меристема). Нельзя проводить срез параллельно стволу (крупная рана) или выше кольца (остается пенек). Если крупная ветвь обломится до завершения среза, рана будет крупной, возможны проблемы заживления, в таких случаях делают несколько запилов.

Плодовое дерево проходит ряд возрастных стадий развития, на продолжительность которых влияют сорто-подвойная комбинация, условия произрастания. На каждом из этапов перед обрезкой ставят разные цели.

Грамотный садовод должен как минимум 4 раза в год заниматься обрезкой. Основная обрезка — зимняя. Вторая нужна после цветения, чтобы восстановить конусоподобный вид верхней части кроны. Третья проводится в июне. Ее задача — повторно ослабить верхушечный рост и удалить ненужные побеги текущего года. К четвертой обрезке приступают за месяц до уборки урожая, чтобы вырезать сильные вертикальные, а также лишние побеги в кроне, мешающие окраске плодов. Почему же так важна обрезка? На то есть несколько причин.

Первая и самая важная: формирование кроны и обрезка — основные приемы, регулирующие световой режим кроны. Без солнечной энергии невозможны фотосинтез, транспирация, поглощение и передвижение элементов минерального питания и ассимилянтов, а также формирование теплового и воздушного режима почвы и растений во время вегетации. Биомасса растений на 90 — 95% состоит из органических веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. На долю же элементов минерального питания приходится лишь 5 — 10% сухой массы урожая.

Минимальный поток фотосинтетически активной радиации (ФАР), при котором закладываются цветковые почки, должен быть не менее 30 — 40% от светового оптимума. Ухудшение освещенности сразу же сказывается на урожайности. Снижение уровня освещенности до 10% от светового оптимума приводит к отрицательному фотосинтезу листьев: они расходуют не только то, что накопили сами, но и то, чем запаслись другие листья. В итоге внутри кроны оголяются скелетные ветви, а плодовая древесина перемещается на периферию. На рисунке 1 схематически отражены уровни освещенности кроны при формировании свободно–растущей яблони, у которой высота и ширина кроны по 2 м. На рисунке 2 показано, как влияет высота на проникновение солнечного света и формирование непродуктивных зон.

Рисунок 2. Влияние высоты кроны дерева на проникновение солнечного света и формирование непродуктивных зон (%).

Вторая причина — формирование кроны и обрезка стимулируют ветвление, усиливая вегетативный рост, приводящий к образованию плодоносящей древесины, что, в свою очередь, и обеспечивает раннее вступление в плодоношение.

Третье — обрезка уменьшает количество точек роста, сокращает расстояние (в пределах дерева) между листьями и всасывающими корнями, регулирует нагрузку урожаем, создавая физиологическое равновесие между ростовыми процессами и плодоношением. Все это не только гарантирует получение стабильных ежегодных урожаев, но и позволяет дереву оставаться как можно дольше в продуктивном состоянии.

Как показала многолетняя садоводческая практика, универсальными формировками, больше всего подходящими для семечковых культур и сортов с различными типами плодоношения, все же являются веретеновидные кроны. В условиях климата Беларуси на деревьях на карликовых и полукарликовых подвоях, когда расстояние между яблонями — 1,5 — 2 м, а между грушами — 2 — 3 м, наиболее приемлема такая форма кроны, как свободное (или классическое) веретено. Для формировок стройного веретена и суперверетен, требующих постоянного обновления плодовой древесины и жесткой обрезки, в наших условиях для закладки плодовых почек не хватает тепла (рисунок 3).

Что представляет собой свободное веретено? Это сформированное дерево со штамбом высотой 60 — 80 см, сильным центральным проводником и боковыми побегами, равномерно отходящими от ствола под углом 60 — 80 градусов (см. фото). В нижней части кроны должны быть сформированы постоянные полускелетные ветви, а выше — плодоносящие, не старше трех–четырехлетнего возраста. Боковые ветви в местах их отхождения от ствола должны быть примерно вдвое тоньше проводника. Так формируется крона, имеющая контур удлиненного конуса с шириной основания 1,2 — 2 м. Благодаря такой форме дерево сможет максимально использовать солнечный свет, что, безусловно, скажется на закладке генеративных (плодовых) почек, интенсивном плодоношении и формировании урожая высокого качества.

После посадки еще неразветвленные саженцы–однолетки обрезают на крону: яблони укорачивают на высоте 80 — 90 см, а груши — 80 — 100 см от поверхности почвы (рисунок 4). Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с раскидистой — выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги. Если у однолеток в зоне кроны есть слабые разветвления, то укоротите их до 2 — 3 почек.

Рисунок 4. Обрезка саженца после посадки: A — обрезка саженца после посадки весной первого года вегетации; B — саженец осенью первого года вегетации.

После распускания почек обязательно удалите все травянистые побеги на высоте 60 см над уровнем почвы. Запаздывание с этой операцией снижает интенсивность роста в зоне кроны. В кроне же оставьте все равномерно распределенные побеги, растущие в положении, близком к горизонтальному. При хорошем качестве посадочного материала и соответствующем уходе на деревце во время вегетации образуется 3 — 5 новых побегов, отходящих под углом 60 — 80°. В конце мая — начале июня, когда они отрастут на 5 — 15 см, отогните их до уровня горизонтали, используя бельевые прищепки (рисунок 5). Чтобы не оголять крону, боковые побеги длиннее 70 см укоротите на 1/3.

На второй год весной с началом сокодвижения у саженцев удалите конкуренты проводника, а также побеги в зоне штамба и ветви, отходящие под острым (45 градусов) углом от ствола. Лучше всего это сделать в мае, когда вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов. В верхней части кроны ветви должны быть слабыми, а в нижней — сильными.

Если у дерева сильный проводник (длиной более 60 см), то весной его можно ослабить, заменив на более слабый боковой побег длиной 40 см, который обязательно надо вертикально подвязать к посадочному колу. Усиление проводника необходимо деревьям на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также слаборослым скороплодным сортам, чей центральный проводник очень склонен к плодоношению. Проводник, потерявший вертикальное положение, укорачиваем на пенек с 2 — 4 почками. Через какое–то время здесь вырастет несколько побегов, среди них и выберем один для формирования проводника. На проводнике же средней длины (40 — 50 см) удалите все цветки и завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали.

Основные побеги укорачивать надо осторожно: этот прием может стать причиной загущения кроны. У сильнорослых пирамидальных деревьев боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабым приростом укорачивают кончики прошлогодних побегов, стимулируя тем самым их к ветвлению.

Во второй половине июня вновь отгибают побеги и укорачивают проводник, а также избавляются от сильных приростов, отходящих под острым углом, в верхней части кроны. У скороплодных сортов яблони контролируют еще и нагрузку плодами, чтобы избежать обламывания и не допустить плодоношения на центральном проводнике.

Деревья формируют так же, как и во второй год, доводя проводник до высоты 2 — 2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям можно расти до тех пор, пока они не заполнят все отведенное дереву пространство. Чтобы увеличить высоту штамба, когда это необходимо, удаляют все побеги, растущие ниже необходимого уровня (рисунок 6).

Рисунок 6. Обрезка саженца после посадки: А — однолетний неразветвленный саженец весной, В — саженец после первого года вегетации в саду осенью, С — саженец после двух лет произрастания в саду, D — саженец после трех лет произрастания.

Сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, растут под острым углом и не поддаются отгибанию, обязательно вырезают. В верхней части кроны не должно быть никаких конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения.

Формирование кроны, как правило, заканчивается на четвертый год. В дальнейшем ее удерживают в размерах, определенных схемой посадки. У веретена ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника. Чтобы не активизировать ростовые процессы, не стоит укорачивать однолетние приросты. Длинные ветви, которые вышли за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо.

В будущем достаточно будет ежегодной возобновляющей обрезки, при которой на косой сучок замещения вырезается по несколько двух–трехлетних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через 3 — 4 года.

Как только дерево достигнет высоты 2,5 м, центральный проводник удаляют, переводя его на боковую ветвь, растущую вверх.

Сильные побеги, вырастающие в верхней части кроны, вырезают в начале августа или в следующем году после цветения. Чтобы в верхней части ствола было меньше волчков, нужно оставить один однолетний побег, который и возьмет на себя роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза. В следующем году (а еще лучше через 1 — 2 плодоношения) его можно будет заменить другим лидером.

Очень часто сроки обрезки переносят на период вегетации, особенно если в предыдущий вегетационный период деревья сильно выросли. Если надо, то подрезают и корни.

Рисунок 7. Способы обрезки: 1 — места срезов при прореживании; 2 — места срезов при укорачивании; 3 — деревце после вырезки части ветвей; 4 — деревце после укорачивания ветвей.

При укорачивании (или подрезке) обычно удаляют часть однолетнего прироста или часть ветки. После этого в рост трогаются почки, расположенные ниже. После укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги, улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки увеличивает и ветвление кроны.

Однолетние приросты чаще всего укорачивают в молодом возрасте, когда еще только идет формирование плодового дерева или когда при сильном росте необходимо получить плотные, хорошо разветвленные сучья.

Как правило, срезы делают на наружные почки. Но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, то ее укорачивают над той почкой, которая даст побег необходимого направления (рисунок 8). Конкурент проводника (это самая верхняя боковая ветвь, расположенная под очень острым углом и соперничающая с проводником по силе роста) вырезают на кольцо, т.е. полностью удаляют. Сам же проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями не более чем на 15 — 25 см.

Слаборослые деревья лучше всего обрезать в период покоя. К этому времени в побегах заканчиваются активные процессы роста и значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где и откладывается в виде сахара, крахмала и жиров.

Поскольку сад до пятилетнего возраста не требует сильной обрезки, то ее лучше всего проводить в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого похолодания. Можно начинать в теплые дни февраля и вести ее в марте и апреле вплоть до начала распускания деревьев.

Даже если сроки обрезки подошли, не берите в руки секатор, пока не ответите себе на три вопроса: зачем, что и как будете обрезать? Для тех, кто еще не определился в этом, мы подготовили несколько подсказок.

Не делайте срез неоправданно длинным: рана при этом долго и плохо зарастает, а значит, и ворота для проникновения инфекции будут всегда открыты. Срезайте ветвь по кольцевому наплыву у ее основания. Но если она отходит от ствола под острым углом — никаких наплывов у ее основания обычно не бывает. В этом случае сначала мысленно прокладывают две линии через верхнюю точку прикрепления ветви к штамбу: одну — параллельно стволу, другую — перпендикулярно срезаемой ветке. Получится угол. Наиболее удачным будет срез по биссектрисе этого угла.

Крупную ветвь не пытайтесь вырезать на кольцо в один прием — под своей тяжестью она может отломиться задолго до конца пиления. Рваная рана будет долго и плохо зарастать. И, даже если будете выпиливать ветвь по частям, вас также может постичь неудача. Правильным будет, если вы сначала на расстоянии 20–30 см от основания ветви сделаете запил снизу. Начнет пилку заклинивать — выньте ее и, отступив на 5–7 см дальше к вершине, сделайте второй запил сверху, тогда ветвь отломится сама (только придерживайте ее, чтобы не поломала ниже расположенные). Теперь легко выпилить и пенек.

Не делайте на стволе и на крупных ветвях по 2–3 раны на одном уровне. От этого часть дерева,или ветви, расположенная выше этого места, может сильно отстать в росте, а то и вовсе усохнуть. Если возникнет необходимость в такой обрезке, вырежьте на кольцо только одну ветвь, а другую на время сильно укоротите. Пройдет год-другой, крупная рана на стволе хотя бы немного зарастет, и пенек от другой ветви можно будет вырезать.

Санитарная обрезка

Главная задача — убрать поврежденные и лишние ветви. Деревья — как люди. Они тоже могут болеть или стать жертвами паразитов. Одни ветви усыхают, другие обламываются — часто неожиданно для садовода. Предусмотреть эти напасти нельзя. Поэтому не реже двух раз в году — весной и летом — осматривайте кроны и делайте так называемую санитарную обрезку. Она заключается в том, чтобы удалить все больные, сильно поврежденные, поломанные и загущающие ветви. Это предупредит распространение болезней и паразитов. Вырежьте, чтобы не загнивали, отмирающие щуплые плодовые веточки и пеньки, если когда-то их оставили. Обработайте раны на стволе и основаниях ветвей. Заделайте дупла.

Обрезка плодовых деревьев до 6–7 лет

У двулетнего растения срежьте все ветви, которые размещены на штамбе. Не оставляйте пеньков и не подрезайте их основания. Из расположенных выше штамба ветвей выберите три наиболее сильные. Они должны быть на расстоянии около 15 см одна от другой и направлены равномерно в разные стороны. Если имеются только две подходящие ветви, не беда. Важно, чтобы они смотрели в разные стороны, желательно вдоль ряда. Это будет первый ярус ветвей. Теперь уравняйте их по длине: укоротите более сильную до длины других. Будущую макушку сделайте длиннее всех остальных ветвей на 10–15 см у раскидистых растений и на 20–25 см — у пирамидальных. (Кстати, этого правила придерживайтесь в течение всего периода формирования кроны).

Если одна из ветвей очень слаба, то подгонять под нее все остальные ветви и центральный проводник не стоит. Придайте ей положение, близкое к вертикальному, — пусть сама догоняет. Остальные ветви, не вошедшие в остов, можете вырезать на кольцо, но лучше отогните до горизонтального положения. Это ускорит плодоношение. Позже, если будут мешать, вырежете или коротко обрежете.

* Центральный проводник — верхняя часть ствола, расположенная выше первой скелетной ветки.

Обрезка деревьев в возрасте 5–15 лет

Цель — поддерживать уже созданную форму кроны. Не позволяйте растениям выходить за установленные для них габариты, т.к. в этом случае они не только сами станут неудобными для ухода и сбора плодов, но и помешают другим растениям. Рост ветвей вверх ограничивайте сразу же, как только они начнут выходить за пределы свободного доступа с земли или с небольшой лестницы-скамейки. Обрежьте центральный проводник на высоте примерно 1,5–1,8 м над удачно расположенной 2—3‑летней ветвью, растущей к периферии кроны. Все боковые ветви, грозящие существенным увеличением ширины дерева, также обрежьте над боковыми ответвлениями.

Не допускайте загущения кроны. Чем она гуще, тем хуже в ней световой и воздушный режим. Это отрицательно сказывается на состоянии растений и на количестве и качестве плодов. Зато условия для вредителей и болезней становятся весьма благоприятными. Прореживание кроны, пожалуй, самая легкая работа. Выберите одну-две достаточно крупные ветви и вырежьте их на кольцо. Не стригите все мелкие (менее 30 см) ветви на том основании, что они, якобы, растут внутрь кроны или направлены поперек роста других ветвей. Короткие обрастающие ветви — самые ценные. На них размещается большая часть плодов.

Обрезка деревьев старше 15 лет

Цель — вернуть растению способность к росту. После определенного возраста прирост ветвей в длину с каждым годом становится все меньше. Если же сильных приростов нет, то дерево плодоносит хуже. В первую очередь снижается качество урожая. Плодов может быть и много, но они, как правило, мелкие, не очень вкусные. Дерево старается само восстановиться. Часть ветвей у него начинает усыхать, появляются волчки.

Предупредить старение можно специальной омолаживающей обрезкой. Надо лишь удалить верхушки стареющих ветвей с сильно укороченными междоузлиями. Они уже неспособны к сильному росту, но еще достаточно сильны, чтобы отвлекать на себя большую часть воды и питательных веществ. Затрат труда будет меньше, а результат значительно лучше, если начнете омолаживать растения при появлении первых признаков старения. Чем старше дерево, тем сильнее нужно его обрезать. Срезы делайте в том месте ветви, где длина годичного прироста была 25–30 см. При этом будет удалено и большое количество почек. В результате водоснабжение и питание оставшихся ветвей существенно улучшатся и способность к росту восстановится. Омоложению также подлежат обрастающие ветви. Часть щуплых, редко плодоносивших или вообще не плодоносивших ветвей удалите на кольцо, а часть укоротите. Срезы делайте над ответвлениями, расположенными поближе к основанию.

по материалам Романа Кудрявца, известного популяризатора садоводства, доктора с.-х. наук

Опираясь на представления о морфологическом строении деревьев и кустарников и о признаках этапов онтогенеза у них, рассмотрим вопросы обрезки растепий.

Обрезка растений широко применяется как способ воздействия с целью поддержания у разных культивируемых растений наиболее желательных, характерных особенностей. При этом надо всегда помнить о многогранном и сильном влиянии обрезки на рост и развитие растений. Исследования показывают, что она всегда снижает общий, суммарный прирост и влияет на равновесие вегетативного и репродуктивного развития.

Удаление (обрезка) ветвей и побегов, а с ними и листьев уменьшает количество углеводов, образующихся в ходе фотосинтеза. Обрезка уменьшает число точек роста, но улучшает обеспечение корневыми метаболитами тех точек, которые остались, поэтому обрезка ветвей стимулирует образование вегетативных органов, но задерживает развитие генеративных. Непосредственным влиянием обрезки является увеличение длины вновь образующихся побегов и размеров листьев (20). Тем не менее суммарный рост необрезаемых деревьев всегда больше, чем обрезаемых, независимо от типа и степени обрезки.

Уменьшая суммарный рост и через это снижая количество ассими- лятов листьев, обрезка надземных частей снижает и рост корней. Она наиболее заметно влияет на рост тех побегов и ветвей, в непосредственной близости от которых сделан срез, и ее влияние тем слабее, чем дальше они расположены от места обрезки. Отсюда следует, что любой срез имеет свою зону влияния, и это надо учитывать на практике.

Обрезка корней также влияет на общий рост, соотношение вегетативных и репродуктивных частей, так как при этом ухудшается подача воды и корневых метаболитов, образующихся в молодых корнях, отторгаемых при обрезке корней. Одновременно изменяется и уровень (интенсивность) фотосинтеза ( 38). Сокращение подачи азотистых соединений из обрезаемых корней вызывает изменение соотношения углеводов и азотистых соединений в побегах и ветвях в пользу первых, что усиливает репродуктивные процессы. Обычно обрезку корней проводят для ослабления роста в высоту.

При выращивании деревьев и кустарников в питомнике мы имеем дело с растениями, находящимися в основном на ювенильном этапе развития, когда происходит интенсивный рост побегов. Однако рост этот может задерживаться из-за различных причин — энергичного развития боковых побегов, отмирания верхушечных почек и пр. В результате этих естественных процессов получить в кратчайший срок растения максимально возможных размеров удается не всегда. Чтобы добиться ежегодного максимального роста лидера и утолщения ствола, создать основу, скелет будущей кроны, в отделах питомника и применяют разные способы обрезки.

На объектах озеленения в процессе эксплуатации, помимо формирующей обрезки, проводят также обрезку на цветение с целью стимулировать обильное появление цветков; омолаживающую обрезку старых деревьев и кустарников; санитарную обрезку.

При проведении всех этих видов обрезки применяют много способов, приемов обрезки.

Пинцировка- прищипка верхушки у растущего побега с целью приостановки его роста. В результате питательные вещества от этого побега перераспределяются в другие и способствуют их усиленному росту. Пинцировка проводится при создании побегов утолщения на штамбе.

Подрезка, укорачивание, обрезка ветвей. Этот вид обрезки применяется на однолетних приростах (побегах продолжения) и многолетних ветвях.

При формировании деревьев и кустарников в питомнике обрезают в основном однолетние приросты. Различают слабую (обрезают 20—30 %

длины прироста), среднюю (50—60 %) и сильную обрезку (более 60 %, оставляя не более трех почек или пар почек у основания).

При обрезке однолетних приростов очень важно правильно сделать срез над ночкой ( 39). Его делают косым, под углом около 45 к вертикальной оси ветви. Нижний край среза должен быть на 2—3 мм выше основания почки или на одном уровне с ее центром, а верхний — на 2—3 мм выше верхушки почки. Только при таком условии срез быстро заживляется, а почка не засыхает и нормально прорастает. Раны вообще лучше зарубцовываются при наименьшей площади среза. При слишком косом срезе, когда площадь среза увеличена, отмечается ослабленный рост из верхней почки, а при высоком срезе над почкой остается пенек, который мешает зарастанию среза и сглаживанию ствола, ветви.

Обрезку однолетних приростов проводят с целью получить усиленный рост из почки (или почек), расположенных под срезом. Обрезку производят секатором. Многолетние ветви обрезают, как правило, у старых деревьев с целью омоложения. С помощью садовой пилы ветви подпиливают сверху и снизу, чтобы при отрыве не отдиралась кора. Обрезка эта еще называется "обрезка на обратный рост ", или на многолетнюю древесину. Она вызывает образование сильных побегов, восстановление кроны.

Вырезка, удаление веток разных порядков у их основания. Этот вид обрезки проводится на всех этапах онтогенеза. Ветви диаметром до 2 см удаляют секатором в месте отхожде-ния удаляемой ветви от ветви предыдущего порядка по листовому рубцу. Эта обрезка называется "вырезка на кольцо", чаше всего она используется при удалении побегов утолщения со штамба ( 40). Более толстые ветви удаляют садовой пилой с предварительными подпилами, как и при обрезке ветвей на обратный рост.

При появлении нежелательных побегов у корневой шейки на стволах их выламывают у основания, пока они еще не одревеснели. Этот способ так и называется "выломка неодревесневишх побегов ".

Вручную проводят и так называемое ослепление — выщипывание почек, рост побегов из которых не нужен. Этот прием применяют в основном при формировании деревьев — штамба и кроны.

Посадка на пень. Это особый прием обрезки, когда у растения обрезают всю надземную часть, оставляя лишь часть побега длиной 5—7 см. Применяют в I школе, для кустарников — с целью получить сильные основные побеги, у деревьев — сильный лидер, только на укорененных растениях. В более позднем возрасте посадку на пень проводят с целью омоложения, в основном кустарников.

Стрижка. Этот вид обрезки применяется для того, чтобы достичь нужной плотности размещения ветвей на поверхности крон формируемых растений (деревьев или кустарников). Для этого растущие побеги или однолетние приросты с помощью садовых ножниц сильно обрезают, оставляя у их основания 2-3 почки. Благодаря этому растения сверху донизу заполняются веточками и листьями и создают плотную листовую поверхность.

Стрижка известна давно, ее применяют на протяжении всего периода культивирования изгороди и других топиарных форм.

Обрезка корней. Осуществляется в процессе пересадок в основном на питомнике при формировании деревьев и кустарников.

Предпосадочную обрезку частей кроны проводят с целью уравновешивания корнелистовой массы у растений при пересадке.

С помощью описанных приемов обрезки можно усиливать рост побегов в длину, направлять развитие их в нужную сторону, прореживать крону, вызывать обильное образование побегов на стволе и в кроне. Сильная обрезка может задерживать срок выращивания саженцев

Смотрите также:

Цель обрезки молодых плодовых деревьев — обеспечить формирование основных скелетных ветвей и создать компактные кроны.
У молодых, хорошо растущих деревьев основным способом обрезки является прореживание, то есть удаление.

Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда
Обрезка плодовых деревьев. Как правило, в обрезке нуждаются уже саженцы
Обрезка облепихи. Это растение целесообразно формировать в виде дерева со штамбом.

:: Обрезка деревьев. — широко практикуемая садовниками и плодоводами
Но Обрезка живых ветвей, являющаяся в деле предупреждения образования сучков радикальной мерой, представляет и довольно серьезную опасность.

Если их не обрезать, то образуется мало разветвлений. Укорачивание побегов продолжения скелетных ветвей в период
В Северо-Западном районе Нечерноземья обрезку деревьев груши выполняют только весной после окончания сильных морозов.

Формирование и обрезка основных ветвей и обрастающих веток, способы их выполнения имеют свои особенности.
Затем общие габариты деревьев поддерживаются обрезкой.

При обрезке перепривитых деревьев косточковых культур нежелательно наносить дереву крупные раны. Когда все же необходимо удалить большие ветви, вначале подавляют их рост, обрезав на нижнее наиболее мощное ответвление.

Обрезка . Мы уже говорили о том, как важна для культурных растений правильная и своевременная обрезка.
И уж совсем простое приспособление — тоже для обрезки, но не ветвей и побегов, а подвязочного материала.

Хотя обрезка и тормозит общий рост, уменьшая общее число листьев, оставшиеся ветви Размножение растений. Растения могут размножаться половым способом с Многие виды культурных растений при благоприятной температуре и влажности.

Читайте также: