Сколько лет могут сохранять всхожесть семена сорняков
Обновлено: 07.07.2024
Понятно, что таких рекордов может быть очень много. Для каждых условий хранения (температуры в первую очередь) свой. Мне в первую очередь интересны случаи хранения в условиях,встречающихся в естественной среде на планете Земля.
Семена перца, огурцов, помидоров в спичных коробках лежат на кухне на верхней полке. Какого года значения не имеет. На подоконнике прорастают за 3-4 дня, использую лампу для быстрого проращивания
семена пшеницы тут откопали возраст 10000 лет назад или около того, вроде взошла.)
". Нет, я не уговариваю разводить лебеду, осот и иные сорняки. Я восстаю лишь против огульной борьбы с сорняками, против догматического неприятия их. Надо взвешивать разные факты, прежде, чем браться за подходящий случаю инструмент.
Иногда я сознательно размножаю сорняки. Разношу, к примеру, по закоулкам огорода корневища крапивы и пижмы, соблазнительные для многих хищных насекомых, привлекательны для них тысячелистник, зверобой. Неоднозначная это штука - сорняки! негоже с ходу на них с тяпкой. Каждый сорняк заслуживает того, чтобы приглядеться к нему."
"Прополка: МУЛЬЧА взамен тяпки.
Одна из основных функций мульчи – угнетение сорняков. Видел я своими глазами куртины, цветники, приствольные круги, овощные грядки, абсолютно чистые от сорняков благодаря самой разнообразной мульче – от 15-25 сантиметрового слоя древесных щепок вокруг деревьев и кустарников до черной пленки с прорезями для стеблей баклажанов. Я не имею в виду подать нереальный (и бессмысленный) совет – укрыть весь огород черным пластиком или высыпать на каждую сотку по 15-20 кубометров щепок. Однако мысленно представим себе, что плотность мульчируемого слоя снижается. Ясно, что при этом возрастают шансы и у огородника, и у сорняка. У первого – обеспечить мульчирование, у второго – прорваться сквозь мульчу. И вот довод, к которому я хотел подвезти читателя; есть такой уровень мульчирования, который уже по силам огороднику, но еще гнетущ для сорняков. Добавим еще “тяпочные” соображения. Тяпка делает три дела: уничтожает сорняки, рыхлит почву и вырубает беспощадно корешки полезных растений, близкие к поверхности (но это уже невидимые миру слезы). Сведем теперь эти размышления воедино; при достаточно интенсивном мульчировании можно освободить тяпку от первых двух полезных дел, а растения – от ее третьей (медвежьей) услуги.
Конечно, при умеренном или скупом мульчировании часть сорняков пробивается к свету. Но можно вырывать вручную (и тут же пускать на мульчу). Поскольку почва не рыхлится, то не будет вновь пробуждающихся сорняков, так что потребность в искоренении "дьяволова семени" будет в течение сезона падать. Вот что означают слова "мульча взамен тяпки".
Еще одно сберегающее соображение на счет прополки. Если выделить крупные сезонные работы на огороде, то весенняя прополка является одной из самых тяжелых и неотложных. В мае-июне на эту изнурительную и беспросветную работу бросаются все силы, из-за нее откладываются все дела – даже занятия в школах. Да что там занятия – я был свидетелем того, как откладывалась свадьба до “как отполемся”. И не спроста: ощутимыми потерями урожая чревата уже простая задержка с прополкой. В растениях, угнетенными сорняками в начале вегетации, происходят необратимые изменения, и оно уже никогда не сравняется с более удачными собратьями. Это понимают все огородники. И все в это время на огородах. Мало одного раза - полют второй, потом третий. Полют до тех пор, пока культурные растения не оторвутся от сорняков, не станут, в свою очередь подавлять сорняки. И все баста! С этого момента сорняки, как правило, просто игнорируются. А зря…
Сравним какой-нибудь сорняк (скажем, щирицу) в мае и в августе. Майская щирица, безусловно, вредна и соседке луковице, и соседу-арбузу. Но она оказывает единичное воздействие. Однако та же щирица в августе несет в своих метелках тысячи будущих щириц. Если ей не помешать, то она обсыплет этими тысячами несколько квадратных метров почвы, при пахоте или перекопке семена нафаршируют весь почвенный слой – и огородник обеспечен работой на 10-20 лет. А ведь всего и забот то было – обезвредить эту фабрику. Вырвать один сорняк, чтобы потом годами не бороться с его потомством. Так что августовские сорняки тоже достойны внимания. Можно было бы сказать - гораздо большего внимания, чем майские сорняки, да нечему противопоставлять. За сорняками надо присматривать и в мае, и в июне, и в августе, и в июле. Присматривать, чтобы потом не бороться долгие-долгие годы. В первый год такого тотального присмотра работы конечно добавится. Но зато уже на следующий год прорастет лишь часть семян из захороненных ранее, потом - еще меньше, еще меньше. И за несколько лет можно покончить практически полностью со многими злостными нахлебниками – лебедой, диким просом, щирицей и др.
". Словом, мульча и тщательное слежение за обсеменяющимися сорняками в течение всего сезона способны резко облегчить хлопоты с прополкой.
Конечно, такое слежение не спасает от залетных осота, молочая, одуванчика. Но они, к счастью, не создают серьезных проблем. В борьбе с многолетними сорняками может помочь такая особенность их развития. После возобновления роста многолетника весной питательные вещества, накопленные в корнях, поддерживают рост вегетативной системы. И в первые две недели корни, обеспечивающие вегетацию существенно истощаются. Затем возникшая вегетативная система начинает отдавать долги. И в корнях восстанавливаются питательные вещества. Если в этот момент (то есть ровно через две недели, при ослабленных корнях) срубить или вырвать вершки, то растение генерирует вегетативную систему за счет корней и еще более ослабляет их. Повторяя эту операцию - прополку многолетника регулярно каждые две недели, его можно просто заморить голодом, просто истощая корни."
"Во всех агрономических планах сорняки принимаются как неизбежное зло. Никто не поверит, что можно обрабатывать землю без проблем с сорняками. Но, может быть, сорняки уязвимы? Это ведь обычные живые организмы.
Большинство самых хлопотных сорняков – однолетние. Если им не дать обсеменяться, они должны исчезнуть. Однако, они остаются на полях самых рачительных фермеров. Причина очень проста: вспахивая землю, мы сами зарываем семена сорняков на разную глубину. Одновременно мы поднимаем на поверхность семена, запаханные раньше. Пытаясь пахотой уничтожить сорняки, мы создаём в почве постоянный запас семян. Образуется порочный круг – мы становимся жертвами своей системы обработки земли.
Достаточно перестать трогать запаханные семена, и они больше не прорастут. Наоборот, семена, оставшиеся на поверхности, прорастают дружно, и всходы легко уничтожить. Можно сеять рожь как сидерат весной, и заделывать её до того, как сорняки завяжут семена. Потом сорняки будут уничтожаться прополкой культуры. Потом можно заделать в почву осенний сидерат с молодыми сорняками. Если нет семян для зелёного удобрения, можно дисковать молодые сорняки. Каждый раз диски затрагивают один и тот же слой в несколько сантиметров, так что все семена сорняков в конце концов прорастут. В нашей системе уничтожение сорняков и накопление органики – одно и то же.
На чистой мульчированной почве можно отказаться от культивации, что очень важно: корни растений располагаются у поверхности, и любая культивация отчасти травмирует их. Если почва чиста, можно также уменьшить междурядья, чтобы корни полностью занимали все промежутки, и этим увеличить отдачу с площади.
Тут важно знать, что растения берут из почвы (и содержат в своих тканях) примерно 10% пищи, а 90% - из воздуха и воды. Кроме того, само зерно – это пятая часть растения в лучшем случае. (То есть более 90% взятого из почвы мы можем вернуть, одновременно улучшив физические свойства этой почвы!) Остальное с избытком вернут бактерии и угольная кислота. Из этого видно, что никакие урожаи при нашей системе не могут истощить почву – она обогащается, и вопрос возврата элементов здесь также отпадает за ненадобностью."
Эдвард Фолкнер "Безумие пахаря", 1942 г.
При покупке семян обратите внимание на срок их годности. Пересматривая семена собственной заготовки, определите пригодны ли они для посева, сравнив с предельными сроками хранения, приведенными ниже.
●10-12 лет – портулак;
●6-8 лет – арбуз, дыня, капуста листовая, огурец, патиссон, тыква;
●5-7 лет – эндивий, эскариол, кукуруза сахарная;
●5-6 лет – горох овощной, кресс-салат, фасоль;
●4-5 лет – капуста белокочанная, брюссельская, китайская, цветная и кольраби, редис, редька, репа, свекла столовая, спаржа, томат, физалис;
●3-5 лет – баклажан, бамия, иссоп, капуста брокколи, краснокочанная, пекинская и савойская,
●3-4 года – базилик, горчица салатная, душица, кервель, кориандр (кинза), лук батун и порей, любисток, мангольд, морковь, огуречная трава (бораго), перец, салат, цикорий салатный, шпинат;
●2-3 года – анис, катран, котовник, лук репка, майоран, мелисса лимонная, мята перечная, петрушка, ревень, тмин, укроп, фенхель, щавель, эстрагон;
●1-2 года – пастернак, сельдерей, скорционера, чабер.
Надо иметь в виду, что с увеличением срока хранения семян их всхожесть снижается, сила роста изменяется незначительно, а количество женских цветов у ряда культур увеличивается.
Семена с истекшим сроком годности
Кстати, даже если срок годности семян истек, не спешите выбрасывать их. Так, например, семена тыквенных культур (кабачки, патиссоны, огурцы) не теряют всхожести 6-8 лет. И даже по истечении указанного на этикетке срока хранения могут нормально взойти.
Чуть менее жизнеспособны семена томатов - 5-6 лет, но практически каждый дачник имел возможность убедиться в высокой всхожести и более старых томатных семян. Запас прочности у семян перца, баклажанов, свеклы, капусты - 3-5 лет.
Ну и быстрее других утрачивают свои посевные качества семена лука репчатого, укропа, моркови, пастернака, петрушки. В благоприятных условиях семена могут сохранять свою всхожесть гораздо дольше, а в неблагоприятных утрачивают ее до срока.
Можно практически не сомневаться во всхожести семян, упакованных в пакетики из фольги. Если пакеты, конечно, не вскрыты. Старые семена обязательно стоит проверить заранее, чтобы, в случае их непригодности, было время купить свежие.
Сначала просто осмотрите семена. Если они на вид красивые, без явных изъянов, на ощупь кажутся прохладными, немного влажными, то есть надежда, что семена и всхожесть свою сохранили. Морщинистые, серые на вид, сухие и теплые на ощупь семена к жизни не пробудить.
Исключение - семена гороха сахарного: их морщинистость не должна вас пугать. Всхожесть семян укропа, моркови, сельдерея, петрyшки, пастернака, тмина, майорана можно определить по запаху: старые семена теряют присущий им аромат и, значит, всхожесть.
Всхожесть семян, сроки всходов и созревания овощных культур
Очень часто огородники задают такие вопросы.
-Как проверить всхожесть семян?
-Через сколько дней они взойдут?
-Каковы сроки всходов?
-Когда сеять и когда ждать всходов?
-Сколько дней прорастают семечки того или иного овоща?
-Когда из земли проклюнутся первые всходы?
-Сколько дней ждать урожая после всходов?
-Когда можно собирать урожай?
Знание сроков всходов той или иной овощной культуры очень важно для расчета даты посева овощей на рассаду.
Помните, что все семена имеют срок годности, после которого во всхожести можно усомниться. Например, срок хранения семян сельдерея, лука репчатого, батуна, порея, щавеля, ревеня - 2-3 года, укропа, петрушки, томатов, баклажанов, перца, моркови - 3-4 года, гороха, фасоли, капусты, редиса, репы, салатной горчицы - 4-6 лет, арбуза, дыни, тыквы, огурца, кабачка, патиссона - от 6 до 8 лет.
Семена свеклы можно хранить 10 или даже 20 лет. А фасоль не теряет свой всхожести до 700 лет (это даже представить сложно).Эти сроки нельзя считать строго установленными.
Если соблюдать определенные условия (нужная влажность, температура, герметичность), то семена многих культур можно хранить более длительное время. А при плохих условиях хранения их всхожесть может резко снизиться.Полезная процедура при подготовке семян к посеву - калибровка.
Она позволяет отделить качественные от пустоцветов. Чтобы отбраковать пустоцветы, принято развести соль в воде, бросить туда семечки, оставить их на некоторое время (от получаса до 2-х часов).
Те, что всплывут - надо выбросить.100% всхожести не бывает, но узнать какой процент взойдет можно заранее.Определить всхожесть семян - просто. Надо создать им благоприятные условия для роста. Берем семечки любой культуры и помещаем их между двумя слоями марли.
Cрок годности семян овощей
Периодически, хотя бы раз за день, проветривайте, чтобы не появилась плесень, проверяйте, проросли ли они.Пророщенными считаются семечки, у которых появились корешки или ростки. У каждой культуры есть свой срок, через который они всходят.
Если редис, например, не дал ростков через 7 суток, а кабачок - через 10 дней, то не пытайтесь даже сеять такие семена. Если они дома не проросли, то в огороде точно не прорастут.
Правда, он больше годится для небольших емкостей. Поставьте вашу плошку с посеянными семенами внутрь полиэтиленового пакета, подышите в него. Затем быстро завяжите пакет, поставьте в прежнее место.
Выдыхаемый вами углекислый газ, его концентрация внутри пакета благотворно скажется на всходах. Вскоре вы увидите первые ростки.Повысить всхожесть можно прогреванием. Для этого поместите семена в термос с водой, температура которой 40-50°С.
Выдержите их там не менее 6 часов.
Этот способ противопоказан семенам томатов!
Их лучше подвергнуть процедуре закаливания. Откалиброванные в соленой воде семена, прополоскайте. Желательно их обеззаразить раствором марганца или раствором коллоидного серебра.
После всего этого поместите плошку с семенами в полиэтиленовый пакет и поставьте в холодильник туда, где храните овощи, на 10-12 часов. Такую процедуру повторяйте ежедневно на протяжении недели.
То есть 12 часов семена находятся при комнатной температуре, а остальные 12 часов - в холодильнике.Семена таких культур, как морковь, сельдерей, петрушка, всходят очень долго, потому что эфирные масла, которые присутствуют в их оболочке, препятствуют поступлению воды к зародышу. Поэтому семена этих растений перед посевом надо обработать. Кладут семена этих культур на марлечку (одна марлечка - один овощ), помещают в блюдечко и заливают тонким слоем водки (40°).
Оставляют их там на 15 минут. За это время большая часть эфирных масел растворится. Затем прополаскивают марлечку с семенами в прохладной воде несколько раз.
Просушивают до появления сыпучести. Все. Можно сеять. Благодаря такому способу обработки, семена взойдут намного быстрее.
Каталог семена
Мы в социальных сетях: Не стесняйтесь, добавляйтесь в группы, пишите комментарии, читайте и обсуждайте ежедневные статьи в социальных сетях!
Я ЛЮБЛЮ САД - Самый полезный блог для садоводов любого уровня!
БЛОГ - О ЖИВОТНЫХ - Кошка или собака? Подобрать корм? проблема с воспитанием?
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - У вас сроки посадок под контролем?
Режим работы: с 9-00 до 19-00. Телефон: (3435) 47-59-79 Звонки принимаем в рабочее время.
Самое утомительное для садовода мероприятие – это прополка грядок от сорной растительности. Корневая система многих сорняков развивается быстрее и проникает в почву значительно глубже, отбирая тем самым у культурных растений питательные вещества. А наземная часть сорняков, быстро разрастаясь (причем период прорастания семян сорняков во много раз короче, чем у культурных растений), занимает жизненное пространство, лишая культурные растения солнечного света, да и растут они не по дням, а по часам.
Многие сорные растения являются излюбленным лакомством для вредителей, таких как улитки и голые слизни. Они обожают одуванчик, крапиву, бодяк. Первоначально эти вредители поедают листья сорняков, а затем перебираются и на культурные растения, сводя на нет надежды на урожай. К тому же многие болезни растений первоначально появляются на сорняках, а затем уже распространяются и на культурные растения. Например, мучнистая роса в этом сезоне сначала появилась на подорожнике, а затем перешла на розы, флоксы, бахчевые культуры.
Сорняки необычайно плодовиты, и их семена быстро созревают, сохраняя затем жизнеспособность в почве многие годы. Стоит только раз не выполоть вовремя грядку и позволить семенам сорняков оказаться в почве, как прополка на много лет вперед вам обеспечена. Например, семена звездчатки средней (мокрицы) сохраняют всхожесть 30 лет, пастушьей сумки – 35, вьюнка полевого – 50 лет!
Чеснок, лук многолетний и щавель на пленке
Прорастание семян растягивается на длительный период. Одно сорное растение дает несколько видов семян. Часть семян прорастут в год их созревания и успеют до зимы дать не одно потомство, другие – взойдут будущей весной, третьи – через год. В результате период прорастания семян сорняков растянется на многие годы. Если один раз не успеешь выполоть мокрицу, то потом она каждый год будет появляться на грядке – и так в течение последующих 30 лет.
И не нужно думать что, выполов качественно один раз грядку, в последующем вам ее не нужно будет полоть. Семена сорняков будут находиться в почве много лет и ждать своего года прорастания. К тому же часть семян сорняков прилетит на грядки по воздуху, а еще большую их часть мы сами привносим в огород с навозом, компостом, торфом, сеном (при мульчировании). Семена сорняков очень жизнеспособны. Даже пройдя через пищеварительную систему животного, они не теряют всхожести.
Большинство семян сорняков лучше прорастают, если находятся на глубине 0,5-3 см. Поэтому, если недостаточно обильно поливать грядки, жалея силы и драгоценную воду, смачивая только верхние слои почвы, мы этим сами создаем хорошие условия для прорастания семян сорных растений.
Свои грядки я поливаю не чаще двух раз в неделю, но обильно, не жалея воды, так, чтобы влага попала к нижней части корней культурных растений. Качество полива проверяю на ощупь. Такой полив особенно необходим корнеплодам. Многие садоводы жалуются, что у них не вырастают крупные и качественные корнеплоды. А причина зачастую кроется именно в некачественном поливе этих растений.
Если семена сорняков находятся на глубине 12-18 см, то они не дадут всходов. Поэтому осенью землю под гряды перекапываю на штык лопаты (чтобы сорняки оказались на достаточной глубине) и не разбиваю ее, а оставляю пластом. В результате зимой часть сорных семян замерзнет.
Стараясь сократить количество сорняков на своих грядках, разработала и неукоснительно каждый сезон провожу на своей даче следующие мероприятия. Намеченный под гряды участок тщательно перекапываю осенью, выбирая корни многолетних сорняков (если такие имеются). Вношу навоз и компост. Поливаю грядку микробиологическим удобрением, таким как Экстрасол или Байкал ЭМ–1, так как эти препараты очень хорошо себя показали при использовании вместе с органикой. Затем засеваю этот участок белой горчицей. В середине октября (если осенние заморозки не случатся раньше), закапываю горчицу вместе с взошедшими однолетними сорняками в землю, предварительно порубив их лопатой. До апреля следующего года к этому участку уже не подхожу.
Разметка черного спанбонда под посадку овощей
В начале апреля, как только почва слегка подсохнет от влаги, перекапываю там снова почву на неполный штык лопаты. Поливаю тем же микробиологическим удобрением. В результате семена сорняков оказываются на достаточно большой глубине, и им потребуется израсходовать много энергии для прорастания, а многие из них не взойдут вообще.
Но перезимовавшие семена сорняков, которые оказались в верхнем слое почвы взойдут через 7-10 дней. Снова перекапываю этот участок на штык лопаты и поливаю микробиологическим удобрением. Эту же операцию повторяю третий раз. Перекапываю почву только в солнечную погоду, а значит, некоторые ростки сорняков, оказавшись на поверхности почвы, погибнут. К началу мая весь участок под гряды готов. Делаю гряды и сею там корнеплоды. Снова поливаю их микробиологическим удобрением. Закрываю гряды плотным спанбондом.
Когда появятся первые всходы корнеплодов, на грядках сорняков почти нет. Опытные огородники знают, что особенно актуально это для посевов моркови. Ведь ее семена прорастают очень долго. И обычно к моменту появления ее всходов сорняки уже достаточно большие, и морковь трудно обнаружить при прополке. Убедилась уже не один раз, что такая многократная обработка почвы и борьба с всходами сорняков на ранней стадии потом значительно сокращают время на прополку и способствуют повышению урожая. Под бахчевые культуры почву весной перекапываю один раз. Поливаю микробиологическим удобрением и закрываю черной пленкой. До 20 мая почва под пленкой прогревается. Затем делаю в пленке круглые отверстия диаметром 20 см и высаживаю в них рассаду кабачков и патиссонов. Поливаю растения под корень – в отверстия.
Тыкву тоже высаживаю рассадой на черную пленку, но не в грядку, а на компостную кучу (см. фото). Преимущества такой посадки бахчевых культур состоят не только в том, что не нужно эти грядки полоть от сорняков, но и в том, что растения под пленкой не нужно часто поливать (влага там долго не испаряется), почва под растениями значительно теплее, чем на не укрытой грядке. Кроме того, урожай там не пачкается, и не нужно под кабачки и тыквы подкладывать подставки, чтобы они не загнили от соприкосновения с влажной почвой.
В осенний период, когда почва на обычных грядках к вечеру остывает, под бахчевыми культурами она всегда теплая. Слизни и улитки не заползают на такие гряды, так как на солнце пленка нагревается, и они по горячей поверхности не могут передвигаться. Следовательно, урожай не страдает от этих вредителей. Урожай бахчевых культур при таком способе посадки значительно выше, чем на обычной гряде.
Земляника на пленке
По такому же принципу, попробовала посадить многолетний лук и щавель (см. фото). Обычно в первую очередь все мы пропалываем грядки с наиболее важными для нас культурами, а до многолетнего лука и щавеля руки, как правило, не доходят. Вот они и зарастают быстро сорняками. Здесь вместо черной пленки я использовала черный спанбонд, так как эти растения не образуют быстро густых зарослей, а на солнце пленка очень сильно нагреваются, и растения вянут. Вместо круглых отверстий я сделала крестообразные (см. фото). Делаю так для того, чтобы по мере разрастания растений надрез можно было легко увеличить. За все лето один раз в течение 5 минут прополола эти посадки от мелких сорняков, появившихся вокруг молодых побегов. Затем растения разрослись, и прополки больше были не нужны. Один недостаток такой посадки – частый полив этих растений (в обычных грядах многолетний лук и щавель я не поливала). Растения на таких грядах чувствовали себя комфортно, даже несмотря на жару в июле, и радовали урожаем до поздней осени. На зиму я черный спанбонд не снимаю.
Землянику также сажаю на черный спанбонд. Пробовала высаживать ее на черную пленку, но в жаркую дневную погоду растения сильно вянут, а в себя приходят только после захода солнца. От этого страдает и урожай. Поэтому черную пленку заменила на черный спанбонд. Ягоды у земляники при таком способе посадки всегда чистые (см. фото). Усы не успевают быстро укорениться, и их удобно удалять.
Перцы на пленке
В этом году попробовала посадить на черный спанбонд и сладкий перец. Сделала горячую грядку. Выкопала яму по размерам гряды. На дно ее уложила слой опилок. Полила их Экстрасолом (20 мл на 10 л воды). На слой опилок постелила слой сена и тоже полила его этим же препаратом. Сверху положила слой полуперепревшего конского навоза (навоз с опилками). И тоже полила препаратом. Сверху поместила вынутый слой почвы, предварительно перемешав его с компостом. Всю грядку обильно полила и закрыла черным спанбондом. Через две недели (в двадцатых числах мая) высадила на грядку рассаду перцев (предварительно проделав в спанбонде крестообразные надрезы), полила тем же препаратом. Грядку закрыла плотной пленкой.
Посадки картофеля мы тоже содержим в чистоте, без сорняков. Для этого навоз и компост вносим осенью и запахиваем. Весной, когда подсохнет почва, мотоблоком культивируем пашню. Спустя 10–14 дней культивацию повторяем. После посадки картофеля, обычно это бывает 15 мая, через неделю граблями бороним почву (обязательно в солнечную погоду). Еще через 7 дней эту процедуру повторяем. В результате на посадках картофеля сорняков у нас не бывает. Конечно, с однолетними сорняками бороться проще, чем с многолетними. Но и на них можно найти управу.
Самые трудно поддающиеся многолетние сорняки – сныть и бодяк. Если сныть заползла в многолетние растения, то в течение всего теплого сезона обрываем ее листья, не давая им вырастать крупными. От этого сорняк постепенно истощается и погибает.
В неокультуренном месте нашего участка выросли густые заросли сныти. Очень хотела посадить там малину. Выкапывать этот сорняк у меня не было времени, да и не хотелось тратить на него силы. Рано весной закрыла этот клочок земли очень плотной черной пленкой, хорошо прижав ее края и центральную часть кирпичами. Сныть исчезла на этом месте только спустя два года. Пленку на зиму мы не снимали.
Кабачки на пленке
Хуже всего бороться с бодяком. Выкопать полностью его не удается, так как его корни уходят глубоко в землю и расположены там в несколько ярусов горизонтально, а от них отходит огромное количество придаточных почек, из которых появляются побеги. Пробовала с помощью кисточки в июле (когда жарко и нет вероятности осадков) наносить концентрированный (не разведенный водой) раствор раундапа. Этим гербицидом смазывала каждый лист на растении бодяка. Бодяк погиб, но на растение, на которое наносят раундап, нужно обязательно надевать полиэтиленовый пакет, чтобы раствор гербицида не попал на культурные растения. Занятие очень трудоемкое, да и небезопасное (все-таки химия).
Избавиться от бодяка совсем невозможно, так как ветер то и дело приносит его семена из окрестностей. Поэтому в течение всего теплого периода выдергиваю взошедшие ростки бодяка, стараясь таким образом ослабить его.
Несмотря на то, что большинство сорняков – это лекарственные растения, лучше все же от них избавляться. Единственный сорняк, которому я разрешаю расти (в междурядьях гряд, вокруг кустов и деревьев) в огороде – крапива. Каждую неделю садовыми ножницами срезаю верхнюю часть этого растения и сушу. К концу лета крапива постепенно начинает мельчать. А осенью ее выкапываю. Настоем этого растения я поливаю грядки, прополаскиваю им свои волосы, добавляю крапиву в супы и завариваю ее в чай.
Сторонники органического земледелия считают, что рост сорняков в огороде нужно только ограничивать. Но я считаю, что избавляться от сорняков просто необходимо. Так мы сможем избежать распространения вредителей и болезней на культурных растениях, будем получать хорошие урожаи. Главное – делать это не во вред своему здоровью, когда пытаешься избавить свои грядки от огромных сорняков. Лучше предотвратить появление сорных растений на участке, чем потом бороться с ними. Работа в огороде должна приносить удовольствие, а не быть каторжным трудом.
Ольга Рубцова,
садовод, кандидат географических наук,
Всеволожский район
Фото автора
Обычно сорняками называют представителей дикой флоры, развивающихся среди посевов культурных растений. Сорняки не боятся засухи и низких температур зимой. Они хорошо произрастают на самых бедных и засоленных почвах. Приспосабливаясь к условиям жизни культурных растений, сорняки вырабатывают аналогичные им свойства: озимость, яровость, высоту стеблей, способность вести себя как однолетние и двулетние формы. Эти качества характеризуют исключительную устойчивость и приспособленность вредных растений к условиям жизни.
На удаление сорняков уходит 70% времени садовода, затрачиваемого на уход за огородными питомцами. Особенно огорчительно, если борьба с нежелательной растительностью превращается в самоцель — все мероприятия проводятся без учета видового состава и биологических особенностей наиболее распространенных сорняков. Практически не применяются такие способы ограничения их развития, как сидеральный пар, известкование и осушение, особые приемы механической обработки почвы, гербициды. Слабо решаются вопросы профилактики и уничтожения очагов распространения сорных трав.
Чтобы облегчить планирование мер борьбы с сорняками на приусадебных и дачных участках, наши рекомендации мы разделим на две части. В первой рассмотрим источники засорения грядок и описание наиболее распространенных сорняков, их биологические особенности, а вторую посвятим изучению различных приемов их удаления.
Источники засорения посевов возделываемых растений многообразны. 1. Семена многих сорняков трудно отделимы от семян огородных культур, что способствует внесению их в почву при посеве. 2. Они быстро созревают и до уборки урожая успевают осыпаться на поверхность почвы, засоряя поля. 3. Семена некоторых сорняков, проходя через желудочно-кишечный тракт животных с кормами, не перевариваются, и, не потеряв всхожести, попадают со свежим навозом на поле и заделываются в почву. 4. Многие из них разносятся ветром, поливной водой, снабжены зацепками, летучками и мельчайшими пушинками, при помощи которых прикрепляются к животным, одежде человека, таре, транспорту, преодолевая таким способом огромный путь.
Защитные особенности сорняков: недружность их всходов — диаметрально противоположное требованию дружности всходов, предъявляемому к культурным растениям; наличие у многих из них так называемого периода покоя. Так, например, осенние всходы таких сорняков, как дикая редька, щирица, вьюнковая гречишка, овсюг, погибли бы зимой от морозов. Однако длительный период покоя, обусловленный наличием твердой оболочки семян этих растений, препятствующей воздухо- и водопроницаемости, оттягивает их прорастание с осени на весну. Семена многих сорняков не требовательны к свето-температурным условиям прорастания. Лучше всего они прорастают при мелкой заделке — 0,5-2 и не более
5 см. Более глубокая заделка до 15 и 20 см обычно ведет к резкому уменьшению появления всходов. При этом увлажнение почвы способствует лучшему прорастанию семян сорняков при мелкой их заделке; повышение увлажнения при глубокой заделке угнетает процесс прорастания. Глубоко заделанные в почву и не проросшие семена могут там сохраняться длительное время.
Существует четыре типа засоренности участков: семенной (преобладание малолетних сорняков), корнеотпрысковый (бодяк полевой, осот полевой и т. п. — мелкие отрезки корней длиной >5 см способны дать новое растение с глубины до 10 см), корневищный (пырей ползучий, хвощ полевой и др. размножаются семенами и благодаря мощному корневищу) и смешанный (семенной, корнеотпрысковый и корневищный).
Сорняки делятся на однолетники и двулетники. Однако это деление достаточно условно. Ряд однолетников при некоторых условиях их жизни могут стать многолетниками. Сорные растения представлены следующими группами:
1. Эфемеры — однолетники с очень коротким вегетационным периодом.
2. Яровые, ранние, большинство из которых прорастает и всходит в первые дни весны до появления входов культурных растений и обсеменяется или раньше них, или вместе с ними. Поздние яровые, приспособленные ко времени появления всходов теплолюбивых культур поздних сроков посева или после уборки ранних культур.
3. Зимующие и озимые, всходы которых переносят зиму и продолжают свое развитие до лета.
4. Двулетники, к которым, например, относятся донники, луковичные и корнеплоды. У двулетников в первый год жизни из семян образуются корни, клубни или луковицы, а семена появляются лишь на цветоносных стеблях на следующий год.
Эфемеры. К этой группе наименее злостных сорняков относится небольшое количество видов, которые с весны быстро развиваются и так же быстро заканчивают вегетацию. Возможно и несколько поколений эфемеров за один год. Это обычно бывает в достаточно влажные годы. Представителем этой группы однолетних сорняков является мокрица, или звездчатка. Этот сорняк обычно хорошо и быстро развивается в пониженных влажных местах, на орошаемых овощных, хорошо обрабатываемых участках. Стебли ветвящиеся, почти стелющиеся, способные давать дополнительные корни из узлов прилегающих к почве частей стебля. Это качество позволяет мокрице размножаться не только семенами, но и дополнительными корнями путем образования больших куртин. Семена мелкие; будучи заделанными в почву глубже 3 см, всходов не дают. При позднем развитии перезимовывают. Во время прополки стебли легко ломаются, корень остается в почве.
Яровые сорные растения. Представители этой наиболее многочисленной группы сорняков относятся к самым различным семействам. Все они за вегетационный период дают одно семенное поколение.
Повсеместно распространена в огромных количествах марь белая, или лебеда (см. рис.). Достигает полного развития во второй половине лета, засоряя все посевы полевых и овощных культур, а также пустыри. При благоприятных условиях высота растений достигает 1 м с большой плодовитостью семян. Стебли и листья лебеды имеют характерный мучнистый налет. Цветки невзрачные, неокрашенные. Семена сохраняют всхожесть в почве десятки лет. На одном растении лебеды имеются семена трех форм: крупные коричневые, способные к быстрому прорастанию, мелкие черные и зеленые — прорастают только на второй год после отделения от растения, и очень мелкие черные округлой формы, прорастающие лишь на третий год. Высокая семенная плодовитость и растянутые сроки прорастания семян способствуют быстрому размножению лебеды, особенно на изреженных посевах. Наиболее обильные всходы появляются при заделке семян на глубину
1-2 см, хотя известны случаи появления всходов с большей глубины. Лебеда — ранний сорняк, всходы ее устойчивы к заморозкам.
Редька дикая — имеет бледно-желтые, иногда почти белые цветки; округлые семена заключены в стручок, состоящий из отдельных члеников, в которых заключено по одному семени. При созревании стручок разламывается на членики величиной с зерновку хлебных злаков. Из-за этого при очистке они трудно отделяются от семян культурных растений. Дружные всходы появляются во влажной почве лишь на второй год при условии заделки члеников не глубже 5 см. Растянутые сроки всходов сорняков и засорение ими семян культурных растений способствуют широкому размножению сорняка.
Горчица полевая по внешнему виду и характеру биологических особенностей напоминает дикую редьку. Семена мелкие, округлой формы, разной окраски от светлой до темной, заключены в четырехгранные или овальные стручки, сидящие на короткой ножке. В почве семена сохраняют всхожесть до 10 лет, всходят более дружно при мелкой заделке.
Дикую редьку и горчицу полевую в практике часто называют сурепкой. Это отождествление неправильно, ибо сурепка является многолетним сорняком, имеющим такую же окраску цветков, как редька и горчица.
Торица встречается на песчаных, а также влажных почвах с кислой реакцией. Листья у торицы линейные, цветки мелкие, белого цвета. Всходы появляются ранней весной.
Ярутка полевая и сходная с ней пастушья сумка относятся к семейству крестоцветных. Эти два сорняка представлены яровыми и зимующими формами.Цветки невзрачные, цветение происходит с весны до поздней осени, семена мелкие, всходят весной и осенью. Их всхожесть сохраняется до 10 лет, наиболее дружно всходы появляются с глубины не более 5 см.
Ромашка непахучая развивается как зимующее, а на юге и как озимое растение. Встречается на лугах, огородах, мусорниках. Размножается семенами. При скашивании вновь отрастает.
Многолетние сорные растения. Основным признаком многолетников является способность этих растений не отмирать полностью после плодоношения, а с наступлением весеннего тепла вновь отрастать от подземных органов — корней, их почек, корневищ — и несколько лет кряду плодоносить. Поэтому многолетники обычно представляют собой трудноискоренимых злостных засорителей полей, резко снижающих урожай сельскохозяйственных культур. На борьбу с ними приходится затрачивать много труда и средств.
Многолетники обычно размножаются и семенами, и вегетативно. К этой группе принадлежат сорняки, имеющие различную корневую систему — мочковатую и стержневую. Корни многолетников мощные, глубоко проникают в почву, широко разветвляясь в ней.
Л. Тимейко, Е. Холопцева, кандидаты биологических наук, по материалам журнала ФлораПрайс
Читайте также: