Скашивание растений в середине лета

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Что больше всего заботит как начинающего, так и бывалого пчеловода? Конечно же, здоровье пчелиных семей, сохранение их жизненного ресурса и правильная организация зимовки. Но не менее важно и получение богатого урожая.

Так от чего же зависит богатый урожай меда в наибольшей степени и, как следствие, прибыль пчеловода? Главной причиной является расположение полей с медоносными травами недалеко от пасеки.

На какие только ухищрения не идут пчеловоды, чтобы получить больший объем меда: организуют временное деление пчелиных семей, увеличивают объемы ульев (амбар для хранения нектара, пыльцы и меда), а ведь секрет прост – необходимо засеять поле медоносами вблизи Вашей пасеки!

В этой статье мы расскажем Вам, какую траву выбрать для того, чтобы получить богатый урожай меда, какую площадь посадки выбрать и почему необходимо ежегодно скашивать траву, чтобы медоносы радовали Вас не один сезон.

Содержание:

СЕКРЕТ 1 – ПОДБОРКА 5 ЛУЧШИХ МЕДОНОСОВ

Медоносные травы – это такой вид трав и цветов, посещаемых пчелами для сбора с них пыльцы, нектара и клейкого вещества. В дальнейшем в своих ульях пчелки перерабатывают все, что удалось собрать, в мед, прополис и пергу. Эти травы представляют интерес для насекомых только в период цветения.
Помните, что от грамотно выбранной медоносной травы, которую Вы засеете вблизи пасеки, будет зависеть урожай меда и, как следствие, Ваша прибыль.

5 лучших медоносов, на которые стоит обратить внимание:

1. Фацелия

Фацелия – одна из лучших медоносных трав.

Пчелы собирают пыльцу и нектар из этого растения в течение всего дня. По некоторым данным мед, полученный из этого растения, долго не кристаллизуется, поэтому пригоден для питания пчел во время зимы. Кроме того, медопродуктивность фацелии может достигать от 200 до 700 килограмм с гектара.
В зависимости от вида фацелия может быть как однолетней, так и двухлетней. Она достигает в высоту от 50 сантиметров до 1 метра и представляет из себя травянистый кустик с густо разветвленными отростками. Цвет листьев ярко-зеленый, поверхность плотная, с обратной стороны покрыта пушком. Цветки состоят из пяти лепестков, небольшие, с длинными тычинками. У тех видов, которые растут в дикой природе, они могут быть розовыми, фиолетовыми, голубоватыми и сиреневыми.

2. Синяк

Синяк обыкновенный – это двухлетнее растение, распространенное по всей территории России. Его высота может достигать до 1 метра!

Синяк на одном месте может расти в течение 5-6 лет, он не требователен к почве, размножается самосевом. Растение славится своими медоносными свойствами, ведь его продуктивность – 800-850 килограмм с гектара. Отличительной особенностью этой травы является то, что она способна выделять нектар при любой погоде, что вызывает повышенное внимание насекомых. Продолжительность цветения синяка составляет от 25 до 35 дней.

Необходимо знать, что синяк, при всех его положительных свойствах, все же является ядовитым растением, так как содержат циноглоссин – яд. Обязательно учитывайте этот момент при посадке, если рядом могут пастись животные.

3. Донник

Донник – распространенное растение на территории России, любит луга, пустыри и залежи. В высоту может достигать до 200 сантиметров. Существует более 12 видов Донника, которые представлены однолетними и двухлетними растениями.

Медопродуктивность может достигать до 500 килограмм с гектара. Донниковый мед белый с янтарным оттенком, травяным букетом и мягким вкусом с едва уловимой горчинкой, кристаллизуется большими крупинками.

4. Мята

Мята – лекарственное растение, сильно ароматизирована и содержит в себе много ментола. Медопродуктивность зависит от конкретного вида: полевая мята дает за сезон около 100 килограмм с гектара, длиннолистная мята – 200 килограмм за гектар, а мята перечная – более 350 килограмм.

Этот вид медоноса позволяет получить продукт красивого янтарного цвета с холодящим послевкусием.

5. Люцерна

Люцерна бывает как однолетней, так и многолетней травой в зависимости от вида. Трава цветет с начала лета вплоть до середины осени, для повторения цветения необходимо ее периодически скашивать.

Медопродуктивность люцерны может достигать до 200 килограмм с гектара.

Цвет меда светло-янтарный, вкус нежный, но продукт склонен к быстрой кристаллизации.

СЕКРЕТ 2 – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ВРЕМЕНИ ГОДА И СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ ДЛЯ ПОСАДКИ МЕДОНОСНЫХ ТРАВ

Итак, мы определились, какие травы являются самыми лучшими медоносами. Теперь необходимо выяснить, когда лучше всего садить такие растения, и как правильно подготовить почву к посадке.

Для фацелии – медоноса:

Фацелия – растение, не требовательное к качеству и питательности почвы. Оно чувствует себя хорошо как на чрезмерно увлажнённых, так и на пересушенных участках.

Перед посевом фацелии стоит учесть, что цветение травы наступает через 30–40 дней. Так что для того, чтобы добиться цветения в середине июня, засев необходимо провести в начале мая.

Как происходит посадка? Семена растения углубляют в почву на 1 – 3 сантиметра. До посадки рекомендуется провести культивацию почвы. Если она слишком сухая – не забудьте хорошенько пролить ее примерно за неделю до посадки. В целом, особая подготовка ни семенам, ни участку не требуется.

Для синяка – медоноса:

Синяк – тоже довольно неприхотливое растение, которое растет на любых почвах. Садить растение можно как под зиму (после заморозков), так и весной на предварительно подготовленное поле.

Семена травы необходимо углубить в почву до 1 сантиметра. Синяк хорошо уживается на одном поле рядом с фацелией и гречихой. Синяк – однолетка, поэтому в конце сезона его обязательно нужно скашивать и убирать.

Для донника-медоноса:

Донник хорошо растет даже на пустырях и свалках, поэтому Вы можете не думать о его приживаемости в поле.
Растение может быть как однолетним, так и двухлетним. Сеять семена донника можно ранней весной или к осени. Растение не боится сорняков, устойчив к морозу и засухам, но любит хорошо освещенные участки. На 1 гектар уходит примерно 10 килограмм семян донника.

Для люцерны:

А вот люцерна из нашего списка – самое капризное растение. Чтобы она благополучно взошла и приросла, необходимо тщательно подготовить поле.

Люцерну можно высадить весной, тогда необходимо вспахать поле осенью, предварительно очистив его от старой травы и сорняков. Кроме того, земля обязательно должна быть хорошо увлажнена.

Но многие агрономы советуют все же садить люцерну осенью, перед наступлением холодов. Семена проводят в почве всю зиму, а в мае уже начинают всходить.

Для мяты:

Мята – многолетнее растение, для ее выращивания необходимо создать специальные условия. Мята лучше всего приживается на участках, где раньше росли бобы, гречиха или корнеплоды.

Есть два способа посадки мяты:

Первый способ: посев семенами в открытый грунт. Таким способом необходимо садить мяту ранней весной, так как во время зимы семена попросту вымерзнут.

Второй способ: посев мяты стеблевыми и корневыми черенками. Такой способ посадки актуален в любое время года – весной, летом и сенью, в зависимости от особенностей Вашего климата.

СЕКРЕТ 3 – РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ МЕДОНОСНЫХ ТРАВ

Когда-то давно пчелы собирали нектар и пыльцу исключительно из луговых трав, кустарников и деревьев. Пчелки могли летать за 10 километров от улья, и часто уставали от такой малопродуктивной работы. За сезон они добывали около 50 килограмм меда, причем 60-70% объема уходило у них на собственные нужды.

Современные пчеловоды, конечно же, уже строят работу совершенно по-другому.

Выбор площади для посадки медоносных трав выполняется в зависимости от наличия у Вас свободных земель.

Необходимо понимать, что для обеспечения пчелосемей стабильным медосбором необходимы значительные площади. Мы уже писали в первой главе, что, основными медовыми травами являются синяк, донник и фацелия. Эти растения морозо- и засухоустойчивы, высокопродуктивны и выделяют от 200 до 500 кг нектара с 1 га. Для полноценного медосбора одной пчелиной семьи необходимо произвести посадку этих медоносов площадью минимум 0,5 га.

Посадка медоносов должна производиться на участках, расположенных вблизи пасеки (в радиусе 1,5 километров). Медоносы способны цвести все лето, благодаря чему пчеловод может обеспечить непрерывность поступления нектара для пчел с начала июня и до конца сентября.

Продлевание сроков цветения медоносов можно достичь путем скашивания травы. Скошенные до середины лета растения за счет корневой системы отрастают и дают к осени вкусный нектар.

СЕКРЕТ 4 – НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ, ЧТОБЫ МЕДОНОСЫ РАДОВАЛИ ВАС НЕ ОДИН СЕЗОН

Для того чтобы медоносные травы (и однолетние, и многолетние) радовали Вас и насекомых не один год, необходимо грамотно ухаживать за землей: вспахивать, боронить, поливать и прочее.

Но перед этими этапами землю нужно подготовить – скосить все прошлогодние травы, не повредив при этом их корневую систему.

Чтобы сохранить корневую систему трав, необходимо обеспечить их срез на максимальной скорости. Поэтому рекомендуется использовать для кошения тракторные косилки с частотой вращения роторов от 2800 оборотов в минуту. Этим параметром и с этой задачей успешно справляются косилки модели КРН-2,1.

Услугу скашивания травы Вы можете как заказать у местного фермера, имеющего в собственности трактор и косилку, заказать ее у сторонней компании или же приобрести себе такую косилку.

Если Вы планируете заниматься пчеловодством и дальше, то мы советуем, конечно же, рассмотреть возможность приобрести такое полезное и нужное оборудование.

Производителей косилок великое множество, но качественных и проверенных временем – единицы. Обращайте внимание на опыт производителя, технические характеристики и гарантию на оборудование.

На какие параметры нужно обратить внимание при выборе косилки?

1. На диаметр и скорость вращения, а диаметр и высокая скорость вращения роторов (от 2800 оборотов в минуту) обеспечат быстрый срез и сберегут корневую систему травы.

2. На отсутствие подтеков масла. Совсем недавно, летом 2019 года, все СМИ распространили информацию о массовой гибели пчел от ядохимикатов, которыми фермеры обрабатывают поля. Машинное масло представляет угрозу для пчел. Не подвергайте своих насекомых-тружеников такой опасности!

3. На цельносварной брус. Если производитель говорит о том, что брус его косилки – цельносварной, это означает, что оборудование отработает весь срок службы без поломок и даже без замены масла.

4. На дату изготовления. Не приобретайте косилку у непроверенных производителей, возможно, ею пользовались уже не один год, а при продаже выдают за новую.

Если Вы будете руководствоваться этими простыми правилами, то сможете быть уверены в здоровье своих пчел и качестве меда!

Уход за газоном отнимает много сил, и вы уже не рады, что вообще решили организовать лужайку перед домом? Посейте мавританский газон! Косить его нужно лишь дважды в сезон, но при этом он обладает высокой декоративностью.

Полевые цветы – это мило, красиво и… достойно целого направления в ландшафтном дизайне. Так называемые мавританские газоны – это не что иное, как площадки, засеянные травами и всевозможными ромашками, маками, васильками и т.д. Такая вот имитация простора полей и ответ на стремление современного человека ко всему естественному и натуральному.

Пару слов об истории мавританского газона

В далекие VII-VIII века в Испании и Северной Африке господствовали мавры. Они привнесли в дворцово-парковые ансамбли свой неповторимый колорит. Одной из особенностей их традиционного ландшафтного дизайна стали газоны, напоминающие дикий луг. Являясь частью общей композиции, такие решения смотрелись очень эффектно. Переняв опыт южных соседей, европейцы назвали газон с полевым разнотравьем мавританским.

Растения для мавританского газона: купить или составить смесь самому?

В продаже можно найти готовые смеси для газона с цветущим разнотравьем. Они могут называться по-разному – мавританская смесь, альпийская, цветущая и т.д. Обычно они на 70-90% состоят из злаков и трав, а оставшиеся 10-30% составляют цветы.

Но создать смесь для такой лужайки можно и самостоятельно. Проще всего взять за основу газонную траву и подмешать к ней семена любых цветов, которыми вы хотите любоваться на участке.

Чтобы лужайка была похожа именно на газон, а не на клумбу или чисто зеленое игровое поле, соблюдайте пропорции между цветами и травами (они должны быть такими же, как и в покупных смесях).

Выбор растений для мавританской лужайки

Подбирая растения для мавританской лужайки, не забывайте, что это все-таки газон, а не клумба. Поэтому основную его площадь должны занимать злаки и травы. К тому же, чем больше цветов, тем сложнее ухаживать за травяным садом. В средних широтах хорошо себя "ведут" следующие виды трав:

житняк;
зубровка душистая;
лагурус;
мятлик луговой;
райграс пастбищный;
тимофеевка луговая;
овсяница красная;
полевица.

Важное правило составления смеси заключается в том, чтобы подобрать растения, которые хорошо чувствуют себя в компании друг друга.

Тем не менее, без цветов лужайка потеряет свою декоративность. Поэтому разбавьте травы любимыми однолетниками и многолетниками, а также раннецветущими луковичными.

Еще раз напомним о важности подбирать цветы с учетом сроков их цветения. Весеннюю яркость красок обеспечат луковичные, а далее эстафету примут однолетники и многолетники. Именно к их выбору и нужно подойти максимально ответственно.

Достоинства и недостатки мавританского газона

Многие дачники с удовольствием создают на своих участках лужайки в мавританском стиле. Другие же относятся к этой идее с недоверием. Давайте же разберемся, в чем "плюсы" и "минусы" этого ландшафтного решения.

5 причин посеять мавританский газон

Высокая декоративность и обилие красок. Мавританский газон – это ковер из цветов из трав, орнамент которого вы выбираете сами. Это может быть монохромное ландшафтное решение или невероятно пестрая картина.
Возможность облагородить участок с бедной почвой. Растения для мавританского газона, как правило, неприхотливы. Они растут даже там, где любые другие культуры погибают. Поэтому если вы никак не можете найти применение участку с бедными почвами, превратите его в цветущий газон.
Минимальный уход. Стрижка газону требуется 1-2 раза за сезон. При этом растения устойчивы к засухе, а период цветения длится почти все лето. После этого однолетники разбрасывают свои семена, благодаря чему на будущий год газон сам себя засеивает. А если даже и появятся отдельные проплешины, их несложно скрыть, посадив там однолетники или быстрорастущие цветы.
Непрерывное цветение. Тщательно подобрав состав семян для газона, вы будете долгое время наслаждаться яркой лужайкой. Ведь после цветения одних растений распускаются другие. При этом газон не просто постоянно красив, но и выглядит по-разному в течение всего лета.
Самовозобновление. Мавританский газон – это многолетнее ландшафтное решение. Один раз посеяв семена, вы можете практически не утруждать себя этим в последующие годы. В промежутках между стрижками семена успевают не просто вызреть, но и высеяться.

И 5 причин не делать этого!

Эстетика на любителя. Несмотря на всю свою естественность, мавританский газон едва ли походит для оформления всего сада целиком. Дело в том, что большую часть года он выглядит неухоженным. В этом плане оптимальное место для него – задний план обычного газона.
Сложность в составлении смеси. Дачники с небольшим опытом выращивания декоративно-цветущих растений могут легко ошибиться в составлении смеси, не учесть высоту трав, сроки цветения, а также морозостойкость. Это чревато тем, что одни культуры забьют другие, а также риском вымерзания некоторых видов.
Исключительно декоративный характер лужайки. В отличие от классического газона, на мавританской лужайке нельзя поиграть в активные игры, т.к. цветы не имеют устойчивости к вытаптыванию.
Контроль над размером лужайки. Несмотря на всю неприхотливость, следить за состоянием газона все же придется. Без должного надзора (особенно на плодородных почвах) вы рискуете получить настоящий дикий луг. Ввиду этого разнотравье часто высеивают небольшими островками-полянами.
Аллергия и опасные насекомые. Многие растения, которые часто используются для мавританского газона, являются медоносами, следовательно, будут привлекать шмелей, пчел и ос. Отдыхать рядом с жужжащими и кусающимися насекомыми понравится не каждому. Кроме того, отдельные полевые цветы образуют много пыльцы и могут стать причиной аллергической реакции.

Создание и уход за мавританским газоном

Делать что-то с "нуля" всегда проще, чем переделывать. С мавританским газоном это правило также работает. Однако если на участке почвы очень бедные и на нем уже растут низкорослые и узколистные травы, вполне можно использовать и эту природную заготовку. Однако мы рассмотрим, как создать газон с луговыми травами и цветами на ничем не занятой территории.

Создание газона

Подготовка почвы для мавританского газона проводится практически аналогично тому, как это делается для обычной лужайки. Единственная разница – не слишком высокие требования к плодородию земли, а точнее их практически полное отсутствие. Гораздо важнее – полностью очистить участок от сорняков. Также желательно, чтобы площадка под цветочно-травяной ковер хорошо освещалась солнцем. В противном случае сложно будет добиться хорошей плотности декоративной растительности.

Время посева во многом зависит от того, какие цветы включены в состав смеси для газона. Быстрорастущие злаки и однолетники рекомендуется высевать весной. А если вы хотите украсить растительный ковер луковичными и многолетниками, займитесь их посадкой еще с осени.

Кстати, есть два варианта создания мавританского газона.

Смешать семена цветов и трав и равномерно засеять участок. При этом способе посадки первый год на газоне зацветут не все цветы, а лишь некоторые однолетники. Многолетникам потребуется время, чтобы развить корневую систему и набрать вегетативную массу.
Заложить газон их луговых трав, а затем посеять однолетники – по периметру участка, островками или любым другим способом. Если же вы хотите украсить лужайку многолетниками или луковичными, сажать их лучше, наоборот, осенью, а уже весной досеять участок травами.

Правила выкашивания

Одно из достоинств мавританского газона – простота ухода. Однако стрижка такой лужайки будет иметь свои особенности, т.к. ваш цветочный ковер включает одновременно и многолетники, и однолетники, а темп роста и развития у них разный. Разъясним основные моменты и правила.

Мавританский газон из многолетников выкашивайте дважды за сезон. В первый год после посадки скосите лужайку, как только поднимутся злаки. Так как злаковые культуры растут быстро, первый прокос позволит создать равные условия как для трав, так и для цветущих растений. На второй год после посадки стрижка традиционно проводится в мае-июне, а затем уже после вызревания и разбрасывания семян – в сентябре-октябре. Если же травы растут очень быстро, допускается провести второе скашивание уже в августе. Высота стрижки мавританского газона – не менее 8 см.
Первая стрижка для лужайки, на которой растут луковичные, проводится после того, как у этих растений полностью засохнут листья. Это необходимо, чтобы луковичные смогли запасти нужное количество питательных элементов для успешной зимовки.
Мавританский газон, в составе которого есть однолетники, первый раз стригут, пока цветы еще не поднялись, а второй – после разбрасывания семян.

Сроки стрижки зависят от видов растений. Чтобы подобрать оптимальное время для скашивания, нужно следить за состоянием газона.

После стрижки оставьте траву на несколько дней прямо на газоне. Это нужно, чтобы все семена просыпались на землю. После растения нужно обязательно удалить.

На протяжении теплого сезона обязательно устраняйте сорняки. Делать это нужно вручную (без использования тяпки или гербицидов), в противном случае можно повредить культурные растения.

Несколько первых недель после посева большое значение имеет влажность почвы. При ее пересыхании могут погибнуть наклюнувшиеся семена. Сократить полив можно после появления дружных всходов. В зависимости от размера газона можно использовать обычную лейку с мелким ситечком, дождевалки или системы капельного орошения.

Мавританские газоны нетребовательны к подкормкам. Но если даже неприхотливые растения чахнут на этом участке земли, внесите удобрение вместе с очередным поливом. Это могут быть специальные комплексные составы для цветущей лужайки (их вносите согласно инструкции) или же аммиачная селитра, а также нитроаммофоска из расчета 10-20 г на 1 кв.м.

Мавританский газон хорош тем, что его можно организовать как на большой лужайке, так и на совсем небольших участках – островках, обрамляющих дом дорожках и т.д. Поэтому если вы не уверены, понравится ли вам это решение, попробуйте засеять разнотравьем небольшую декоративную зону. Ну, а если такой газон придется вам по душе, на будущий год вы уже разгуляетесь на полную!

Автор: Хромов Николай Владимирович к.с.н., ст. науч. сотр. Федерального Научного Центра по садоводству имени И.В. Мичурина, ученый секретарь академии нетрадиционных и редких растений, член Всероссийского общества генетиков и селекционеров РФ

Серединой лета у нас считается июль месяц. Июль является месяцем самым жарким, и от нехватки влаги страдают буквально все растения - и плодовые, и овощные, и декоративные. Если данные культуры не обеспечить в достаточной степени влагой, то и питательные вещества из почвы они не смогут в должном объеме поглощать, ведь усваиваются только растворенные в воде вещества. Однако нужно быть осторожными. Так, наряду с поливом, нельзя вносить больших дох азотных удобрений, ведь впереди только август, а за ним начнется похолодание – осень, которое нередко сопровождается даже заморозками, и это может негативно отразиться на молодых приростах плодовых деревьев, ягодных кустарников и декоративных пород, а вот овощным культурам внесение азотных удобрений в июле может и помочь, ведь зимовать они не будут, а надежную вегетативную массу, на которой будет сосредоточен будущий урожай, сформировать должны.

Внесение удобрений в середине лета, то есть в июле, можно осуществлять как единоразово – в середине месяца, так и дробно – например, в самом его разгаре, а также в конце июля. Конечно, многое зависит от типа почвы и её структуры – на дерново-подзолистых почвах можно обойтись и парой подкормок – в начале и конце месяца, а вот на почвах песчаных можно внести все три подкормки.

Вообще все подкормки, которые можно проводить в середине летнего периода, обычно классифицируют на так называемые срочные подкормки и подкормки плановые. Из названий понятно, что подкормки срочные проводить нужно в тот период, когда растениям (неважно это плодовая, ягодная, овощная или декоративная культура) очень остро не хватает того или иного элемента питания, ну а плановые подкормки осуществляются в тот период, когда внесение удобрение уже давно запланировано, и если выбиться из графика, то в почве может ощущаться дефицит того или иного элемента.

Срочные подкормки

Срочные подкормки - это как скорая помощь растению, проводят их в том случае, когда наблюдается острый дефицит того или иного элемента, и речь реально идет уже о жизни или смерти того или иного растения.

Следует знать, что и для плодовых культур, и для овощных, и для ягодных, а также для декоратвиных нехватка даже одного из важнейших элементов, то есть азота, фосфора или калия, может стать фатальной. Любое растение при нехватке того или иного элемента буквально на глазах будет чахнуть, увядать, усыхать и всего за неделю может погибнуть полностью.

В эту пору важно понять, какого именно элемента не хватает растению и, к слову, такое негативное явление наблюдается зачастую именно в середине лета.

Давайте начнем с признаков дефицита азота в середине лета. Как известно, азот - один из важнейших элементов, активизирующий и способствующий нормальному протеканию ростовых процессов растения. Например, если в разгар лета вы наблюдаете, что насаждения медленно растут и развиваются, то есть совершенно не типичны для данной культуры, значит в почве наблюдается дефицит азота и его непременно нужно устранить. Помимо угнетенного, ненормального роста можно понять о дефиците азота и по обесцвеченной окраске листовых пластинок, по сильно ослабленным молодым росткам и побежкам, а также по изменению цвета листовых пластинок со стандартной зеленой окраски на желтоватую. В данном случае можно внести как минеральные вещества (обязательно растворенные в воде), так и органические.

Начнем с органики – в середине лета, совершенно без опаски навредить растениям, можно использовать коровяк. Его следует развести в 10 раз водой и вылить под дерево возрастом более пяти лет в заранее разрыхленную почву в количестве одного литра; под дерево возрастом менее пяти лет - в количестве 0,5 литра, под кустарник или декоративное растение возрастом более пяти лет - в количестве 800 г, под декоративное растение или кустарник возрастом менее пяти лет - по 500 г. Под овощные культуры расчет ведется на квадратный метр участка, тут коровяка, также разбавленного в десять раз, необходимо в количестве 500 г на кв. м.

Можно использовать перегной – его вносят так: вначале рыхлят почву у растения, затем хорошо поливают её водой, затем посыпают взрыхленную почву перегноем и укрывают влажной почвой.

Свежий навоз в данном случае также вполне применим, однако его желательно разбавить водой в 15 раз, нормы внесения под каждое растение - как и в случае с перепревшим навозом.

Нередко для быстрого решения проблемы используют внекорневые подкормки, то есть опрыскивания растения прямо по вегетативной массе. Обычно для этого используют мочевину, её в количестве столовой ложки разводят в ведре воды, заправляют в пульверизатор и опрыскивают растения, расходуя полученный раствор так, чтобы смачивалась вся надземная масса растения.

Еще один важный для растений элемент - это фосфор, при его недостатке в первую очередь начинают обесцвечиваться листовые пластинки, из зеленых они становятся фиолетовыми. Кроме того растения выглядят угнетенными, тормозится их рост и развитие, а у тех растений, что уже дают первые плоды, в этом случае они будут куда менее вкусными.

У декоративных растений, цветущих в разгар лета, очень часто наблюдается слишком сильное осыпание цветков, а у тех культур, что активно закладывают завязь, может наблюдаться торможение её развития.

Естественно, при недостатке фосфора в грунте его нужно восполнить. В особенности в разгар лета фосфор требуется таким растениям как яблоня, груша и слива, ну и, конечно, ягодники и декоративные культуры также испытывают потребность в этом элементе.

Однако стоит знать, что фосфор не является быстродействующим и быстроусвояемым элементом. Так, например, если взять простой суперфосфат, который по внешнему виду представляет собой гранулы, то он в доступные растениям соединения переходит долго, в данном случае лучше брать азофоску, а еще лучше - диаммофоску. В данных удобрениях фосфор находится в гораздо более доступных соединениях.

В разгар лета плодовые, овощные и декоративные растения редко испытывают катастрофический дефицит калия, однако он все-таки случается. Обычно дефицит калия на растениях проявляется в виде возникающей желтизны и дальнейшего засыхания кончиков различных культур, в особенности это ярко заметно у культур овощных, например бахчевых и пасленовых. При этом максимально часто страдают от дефицита калия тепличные растения, но не стоит думать, что эта напасть может обойти и растения, произрастающие в грунте открытом.

Многие думают, что ежегодное внесение в грунт хорошо перепревшего навоза либо компоста может компенсировать потери калия, однако это не совсем так, в данных удобрениях большое содержание азота и микроэлементов, а вот калия там минимум или даже нет совсем, то есть буквально следы.

Калий просто необходимо вносить в середине лета в период калийного голодания и использовать лучше всего растворенные в воде вещества. Идеальным вариантом является сульфат калия (хлорид калия лучше не использовать, т.к. хло одавляет рост растений), его в количестве столовой ложки нужно растворить в ведре воды и в вечернее время обработать из пульверизатора всю надземную массу растений овощных культур. У взрослых деревьев или декоративных кустарников необходимо обрабатывать надземную часть до тех пор, пока она не будет смочена данным составом полностью, поэтому можно приготовить и вторую норму раствора, а быть может, и третью.

Отличным фосфорно-калийным удобрением яляется монофосфат калия. Тут вы сразу убиваете двух зайцев, внося подкормки и фосфорную, и калийную. Удобрение легко растворяется, а процент его усвояемости превосходит и суперфосфат, и сульфат калия.

Плановые подкормки

Теперь переходим к плановым подкормкам, зачастую они свои и зависят как от культуры, так и периода развития той или иной культуры.

Всем, наверное, известно, что у большинства культур, будь то плодовые, овощные, ягодные или декоративные, начинают формироваться завязи, созревать ягоды или плоды, закладываться урожай будущего года, а если это ранние культуры, как, например, жимолость или земляника, то у таких культур урожай убран уже в июле.

Если говорить об овощных культурах, то, например, в середине лета активно развиваются корнеплоды, у плодовых и ягодных (за исключением разве что ирги, смородины, крыжовника, гуми, шелковицы) ягоды уже созрели и готовы к сбору.

Капуста средняя и поздняя активно завязывает кочаны и подкормка ей необходима в первую очередь. В разгар лета подкормка и средних, и поздних сортов капусты должна заключаться во внесении в почву фосфора в виде суперфосфата (в количестве 15 г на кв. м) и азота (мочевина в норме 10 г на кв. м). Также в вечернее время вполне можно провести и внекорневую подкормку, обработав растения капусты азофоской (столовая ложка на ведро воды, норма на квадратный метр) или диаммофосом (столовая ложка на ведро воды, норма на квадратный метр). Очень популярен у огородников и такой состав – берут ведро воды и растворяют в нем две столовые ложки простого суперфосфата и чайную лодку любого удобрения, содержащего микроэлементы. Далее состав очень хорошо перемешивают до полной однородности, и подкармливают капусту, расходуя по 500 г раствора на каждое растение.

В самом начале июля настоятельно рекомендуется подкормить цветную капусту. Обычно в это время начинает формироваться головка капусты. Подкормить капусту на данном этапе лучше всего нитроаммофоской, для чего её также разводят в воде, растворяя в ней 2 столовые ложки удобрения, это норма на квадратный метр участка.

Ближе к концу месяца можно подкормить лук, тот, что вы растите на репку. Состав удобрения должен быть таким: сульфат калия в количестве 50 г, суперфосфат в количестве 40 г нужно смешать и внести на грядки с заранее рыхлой и влажной почвой в пересчете на квадратный метр. Вполне допустимо растворить эти удобрения, увлажнить их и внести во влажном виде или просто внести в заранее увлажненную почву участка.

Столовая свекла – в середине лета её подкормки должны быть обязательными. Первую подкормку нужно провести в начале июля, удобрив растения борной кислотой, для этого нужно растворить 2 г борной кислоты в ведре воды и тщательно смочить надземную массу растения. На следующий день необходимо внести калий в количестве пары столовых ложек, а также столовую ложку древесной золы, растворив в том же объеме. Это норма на квадратный метр почвы.

Далее – в июле созревают смородины. Если созревание затягивается, то под корень можно внести растворенную в воде нитроаммофоску в количестве столовой ложки на ведро воды это норма на пару кустов.

Созревает ирга – для повышения массы её плодов под каждый куст необходимо внести по столовой ложке растворенного в воде сульфата калия.

Активно растут завязи яблок и груш – не будет лишним в вечернее время их обработать растворенным в воде сульфатом калия в количестве 2-х столовых ложек на ведро воды.

У декоратвиных культур начинают закладываться цветочные почки в расчете уже на следующий год, сейчас можно внести растворенный в воде суперфосфат в количестве столовой ложки на ведро воды, а также сульфат калия в том же объеме на квадратный метр, замульчировать все это можно древесной золой слоем в 2 см.

Ну вот, собственно, и все, что можно сказать о применении удобрения в середине лета.

Полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera) представляет собой многолетний декоративный злак с хорошо развитой, ветвистой корневой системой, уходящей на глубину до 10 см. Листовые пластины узенькие, заостренные, с гладкой поверхностью и слегка шершавыми краями.

Во время цветения трава выбрасывает рыхлые соцветия-метелки светлых оттенков. От кустиков диаметром 0, 3 м отходят тонкие усики длиной до полуметра. Они быстро укореняются, успевая за сезон покрыть довольно большую площадь.

Полевица побегообразующая – многолетний декоративный злак

Благодаря вегетативным побегам культура очень активно разрастается, образуя густой изумрудно-зеленый ковер. Растение хорошо себя чувствует в регионах средней полосы Европы, а также на юге континента.

Сорта и виды полевицы побегоносной

Неприхотливая газонная трава очень быстро стала популярной среди европейских садоводов. Сегодня ботанике известно около десятка разновидностей этого декоративного злака. Некоторые из них являются природными ботаническими видами, другие были выведены специально для декоративного озеленения. Подробное описание самых распространенных сортов читайте дальше.

Гигантская

Представляет собой рыхлые высокие кусты высотой до 1,5 м. Листочки длинные, узкие, размером от 5 до 20 см при ширине 3-8 мм. Во время вегетативного периода, который длится с конца марта до начала ноября, на гибких вертикальных стеблях образуются метелки длиной 10-25 см. Гигантская полевица довольно зимостойкая и устойчива к заболеваниям. В естественной среде встречается на берегах водоемов, лугах или у обочин проезжей части.

Нитевидная, или тонкая

Для этого вида характерны раскидистые малооблиственные кустики высотой 0,5-0,8 м. Соцветия рыхлые, длиной до 12 см и шириной 30-70 мм. Тонкая полевица сохраняет свои декоративные качества с начала весны до конца октября. Отличается морозостойкостью, хорошо переносит засуху, не требовательна к уходу, однако нуждается в своевременном удалении усиков. Естественная среда обитания – вблизи рек или озер, на низкотравных лугах или истощенных полях.

Плюсы и минусы газона

Газонная трава полевица побегоносная обладает как положительными, так и отрицательными характеристиками. К главным её плюсам можно отнести:

Культура может активно расти на любой почвенной смеси, поэтому неприхотлива к субстрату. Полевицу разрешено применять для удержания воды в почве на участках, где растут плодовые культуры.
Культура помогает защитить корневища растений в том случае, если они ещё молодые и некрепкие.
Также к плюсам такого растения относят то, что густая поросль травы может защитить плоды, которые после полного созревания падают с плодовых деревьев, от повреждения.
Главным плюсом такого растения считается его привлекательный внешний вид. Трава может быстро восстанавливаться после воздействия со стороны, она устраняет с участка сорную траву и быстро разрастается по территории сада.
Трава отличается устойчивостью к низким температурам.

Как и любая растительная культура, полевица не лишена минусов. К основным из них можно отнести следующее:

Ходить по газону в первый год после посева на участке специалисты запрещают.
Если в летнее время преобладают плюсовые температуры и отсутствуют дожди, то газон важно регулярно и обильно поливать.
В зимнее время верхняя часть газона погибает, чтобы её восстановить, культуре потребуется около одного месяца.
Если садовод хочет подстричь газон из полевицы побегоносной на своём участке, то ему нужно использовать только газонокосилку, так как триммером выкосить траву не получится (она обладает очень мягкими побегами и стеблями).

Посадка с другими травами

Хоть культура быстро устраняет с участка сорную траву и в быстрых темпах разрастается по территории, она неплохо приживается с другими злаковыми растениями. Её разрешено высаживать совместно с полевицей тонкой, овсяницей луговой, овсяницей красной, а также райгазом пастбищным. Вместе с тремя последними культурами можно проводить укрепительные работы на склонах.

Райграс многолетний: описание, выращивание и применение травы

Выбор участка

Полевица побегоносная любит произрастать на участках с хорошим уровнем освещения, но комфортно себя ощущает и при рассеянном свете, который формируется под плодовыми культурами. Специалисты запрещают высаживать газонную траву в полностью затенённых местах сада.

Полевица положительно относится почти ко всем разновидностям грунта: суспенчатым, засоленным, суглинистым, а также с повышенной кислотностью. Но если культура будет высажена на садовых почвах, то она очень быстро разрастётся и превратится в настоящий плотный и яркий настил.

Подготовка места

Предварительная подготовка места под посев газона — довольно длительный и трудоёмкий процесс. На выбранном участке важно устранить весь мусор (сюда относят бытовые отходы, лишние ветки, листья, камни). Инородные предметы в обязательном порядке уносятся подальше, но не закапываются в грунт, так как это может привести к трудностям с применением специальной техники и садовых устройств.

Особенности подготовки:

Устранять сорняки лучше всего с помощью специальных средств Реглон и Руандап, лишь они помогут полноценно устранить паразитов как с верхних частей культуры, так и из её корневищ.
Важно учитывать то, что сеять семена нужно лишь по прошествии шести недель с момента обработки сорняков специализированными препаратами. Предварительно важно устранить остатки сорных растений из грунта.
Следующим этапом подготовки места будет перекопка участка. Если садовод хочет сеять газонную траву на месте клумбы либо огорода, то вскапывать разрешено лишь на один штык лопаты, устраняя при этом крупные комы растения. Если участок до этого не обрабатывался, то важно воспользоваться перекопкой в несколько ярусов.
При вскапывании в грунтовую смесь лучше всего будет прибавить навоз либо компост. Если в грунте находится плохой дренаж, то в него нужно насыпать дополнительный слой грунта. В качестве дренажа разрешено использовать гравий либо щебень.
Также важно помнить про вырывание земли под посев семян полевицы побегоносной. Для проведения такой процедуры нужно применять грабли.
После того как грунт будет подрыхлён, нужно провести его уплотнение посредством катка либо своими усилиями (мелкими шажками). Это важно проделать для того, чтобы после осадков почва не просела. Утрамбованный грунт положительно действует на адаптацию корневищ газона и приводит к их быстрому укоренению в почве.

Подготовленному участку желательно дать несколько месяцев покоя. За это время земля качественно осядет и будет пригодна для посева семян газонной культуры.

Особенности посадки и ухода

Садовые растения — описание, сорта

Основное применение культуры — декорирование парков, скверов и различных приусадебных участков. Культура неприхотлива, произрастает на всех типах почвы. Но все же имеется и оптимальный для роста и развития полевицы грунт — дренированный и плодородный.

Важно! Сажать растение летом не рекомендуется, поскольку жара на начальном этапе развития растения оказывает крайне негативное влияние.

Декоративная культура засухоустойчива, но любит влагу, особенно нуждается в воде на первом году жизни. В условиях тени она произрастать будет, но, разумеется, не так охотно. Лучше сажать ее на освещенных участках.

Самый распространенный способ размножения — семенной. Сеют семена, как правило, весной или осенью.

Если все же принято решение сеять полевицу летом, то растение надо обеспечить регулярным и качественным поливом.

Визуально семена полевицы напоминают пыль, поэтому перед посевом их рекомендуется предварительно смешать с влажными опилками, соблюдая пропорции 1 к 10.

Характерной особенностью вида является вегетативный способ размножения. К этому способу обращаются, когда есть необходимость в том, чтобы расширить границы газонов либо создать новые посадки.

Уход за растением

Несмотря на то, что растение неприхотливо и не нуждается в частой стрижке, оно нуждается в регулярном уходе. Основные правила агротехники — косметическая стрижка (как правило, достаточно 3-4 раз), основная задача обновить растение и удалить старые листья и побеги.

Для предотвращения загнивания корневища необходимо регулярно осуществлять проветривание дернинки, приподнимая ее от земли.

Внимание! У полевицы с течением времени происходит постепенное отмирание нижнего слоя, что обогащает химический состав грунта.

На укоренение побегов хорошее влияние оказывает мульчирование. Для мульчирования рекомендуется использовать смесь торфа, садового грунта и песка.

Перед приходом заморозков глубокой осенью следует осуществлять низкое скашивание растения. Этот процесс замедляется рост травы, что существенно облегчает процесс ухода за полевицей весной.

Полевица побегоносная на сегодняшний день — одна из самых распространенных декоративных культур. Она сочетает в себе большое количество достоинств, которые с лихвой перекрывают недостатки. В уходе растение неприхотливо, но все же в проведении некоторых манипуляций нуждается. Придать привлекательный вид своему приусадебному участку сможет даже начинающий агроном, потому что особенности посадки полевицы достаточно просты.

Полив

Полевица побегоносная – растение с поверхностной корневой системой, нуждающееся во влажной почве. При сухой почве растение начнет засыхать и потеряет свой декоративный вид. Избежать этого поможет обильный полив при помощи дождевателя, особенно он необходим в засушливое лето.

Стрижка газона

Важно: стричь полевицу побегоносную можно только при помощи газонокосилки.

Процедура эта не частая, как правило, не более трех раз за сезон. Дело в том, что длина побегов обычно не превышает 10-12 сантиметров. Перед зимним сезоном специалисты рекомендуют скашивать газонную траву под корень.

Мульчирование

Осуществлять покрытие почвы мульчей, а именно смесью песка, торфа и садовой почвы, в пропорции 1:1:1 рекомендовано на второй год после посадки полевицы побегоносной. Подходящее время для проведения мульчирования – третья декада апреля.

Подкормка

Весной осуществлять подкормку требуется компостом, засыпать, который нужно тонким слоем, заделывая ее в грунт используя грабли. Данное удобрение насыщает почву азотом, необходимым для вегетации. Последующая подкормка минеральными удобрениями производится в середине лета.

Растение в зимний период

Даже при первом снеге полевица продолжает зелень, это морозостойкое растение, которому не требуется дополнительной защиты в зимние месяцы. Весной после того, как снег растает газон выглядит желтым и вялым. Но это не повод для беспокойства уже спустя месяц полевица снова приобретет свой декоративный вид.

Полевица побегоносная имеет множество преимуществ перед другими газонными растениями, проста и неприхотлива в уходе, будет радовать вас сочной зеленью на протяжении длительного времени.

Тоненькие листики, мягкий покров, роскошный вид сделали этот сорт лидером в формировании партерных, плотных домашних, декоративных городских и садово-парковых газонов.

Полевица побегоносная – агрессивный сорняк

Специалисты рекомендуют садоводам-любителям учитывать, что полевица побегоносная способна превращаться в злостный сорняк. От растений, попавших на грядки или в цветники, довольно сложно избавляться.

Воспрепятствовать проникновению кустиков полевицы в огород и садовые аранжировки помогают специальные бордюры. Декоративные сооружения вокруг газона или цветников оказываются неприступной преградой для этой газонной травки.

Возведение бордюров до посадки полевицы помогает избежать негативных последствий. Они не позволят растению стать агрессивным сорняком, готовым все вокруг заполонить.

Жизнеспособность газонной травы

Полевица побегоносная обладает невероятной способностью к выживанию. Ее кустики, высохшие до состояния сена, возвращаются к жизни. Стоит прикопать кочки и обеспечить должный полив, как они начинают выбрасывать побеги.

Еще более удивительным оказывается то, что измельченные пучки растения, помещенные в грунт, присыпанные слоем земли, которую регулярно увлажняют, спустя 30 дней оживают и начинают создавать пушистый покров, радующий изумрудной зеленью. Вот такая поразительная и жизнестойкая трава полевица побегоносная!

Как размножить полевицу

Размножают полевицу семенами, которые лучше сеять весной, пока почва влажная и еще не очень жарко, или осенью. Сеют на глубину 0,5-0,8 см, регулярно поливают. Низкие ночные температуры в это время способствуют более быстрому образованию корешков. Важно соблюдать нормы высева семян и не загущать посевы. Дальше молодые растения начинают куститься, образуют побеги – и теперь уже полевица начинает расползаться самостоятельно

Вегетативный способ. Если вам удастся где-нибудь раздобыть даже небольшой клочок полевицы – начните с этого. Побеги травы нужно разрезать на кусочки длиной 6-8 см (чтобы было 2-3 междоузлия) и равномерно разбросать на подготовленную влажную почву, сверху присыпать легкой землей слоем 1-1,5 см и слегка уплотнить трамбовкой.

Когда полевица разрастется, можно брать небольшие деленки, и рассаживать их в нужные места. Я размножаю ее именно так. Делаю это летом, во время дождей – тогда молодые деленки быстро приживаются и начинают разрастаться.

Важно! Полевица побегоносная – влаголюбивая травка, и особенно в первый год ее нужно обильно и часто поливать – тогда она разрастется быстро и густо.

В первый год развития газона из полевицы, пока разрастаются побеги и укрепляются корешки, по нему лучше не ходить. Но в дальнейшем ее побеги укрепляются, становятся даже слегка деревянистыми, и она приобретает устойчивость – по такому газону можно ходить, играть детям, загорать на нем.

Подготовка к зиме

Полевица побегоносная хорошо переносит зиму, поэтому не нуждается в дополнительном укрытии. Растительный покров может вымерзать под воздействием низких температур, но весной быстро восстанавливается и снова приобретает декоративный вид. Чтобы свести к минимуму повреждение растений морозами, осенью полевицу рекомендуется коротко подстричь.

Ознакомьтесь с особенностями ландшафтного дизайна в мавританском стиле.

Выбор полевицы побегоносной в качестве травы для оформления газона имеет ряд преимуществ. Растение неприхотливо к условиям окружающей среды и не требует кропотливого ухода, а с помощью перечисленных в статье рекомендаций по посадке и выращиванию культивировать его сможет даже начинающий садовод с минимальным опытом.

Читайте также: