Рыхление земли вокруг саженца
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Что вы знаете о сухом поливе? В самом название будто содержится противоречие, однако когда узнаешь больше об этом агроприеме, становится ясно, что эта методика работает ничем не хуже, чем увлажнение грунта. Особенно актуальным это становится, когда нет возможности при очередном посещении дачного участка обеспечить полив грядок водой. Так о чем же идет речь – о таком, казалось бы, обычном процессе, как рыхление почвы. Но и его нужно выполнять с умом!
Без рыхлений – никак!
О правилах рыхления
После полива и обильных осадков почва становится более плотной, и это мешает развитию и питанию корней. Но не стоит браться за инструмент сразу после дождя. К рыхлению лучше приступать, когда за окном сухая погода. Да и грунт не должен налипать на инструмент. В среднем рыхление проводят с периодичностью раз в две-три недели.
В процессе рыхления не нужно переворачивать целые комки земли. Это не перекопка почвы, а совсем другой вид ухода за растениями. Достаточно подрезать верхний слой земли, одновременно отсекая при этом корни сорной травы и очищая от нее грядки.
Для этой операции лучше всего подходят такие инструменты как мотыга или тяпка, пальчатый рыхлитель. В некоторых случаях подойдет плуг-лущильник или маленькая борона – это зависит как от площади, так и культур на участке. Например, граблями или небольшой бороной можно разрушать почвенную корку, пока не взошли семена или рыхлить землю по еще маленьким всходам. Пальчатый рыхлитель позволит провести более глубокую обработку там, где уже подросли огурцы с кабачками. При помощи мотыги можно и землю порыхлить, и окучивание провести на посадках картофеля.
Чтобы эффект от рыхления продлился дольше, после него нужно мульчировать грядки. Кстати, утомительных рыхлений можно избежать, если постоянно уделять внимание мерам по улучшению качественного состава почвы с последующим мульчированием неткаными материалами, которые способны пропускать воду. Для этого на участок регулярно вносят органику, разрыхляют тяжелую структуру песком, добавляют опилки с азотными удобрениями.
Где поглубже, а где – помельче?
Также важно знать, на какую глубину проводить рыхление грунта. Это зависит от всхожести семян и глубины залегания корневой системы. Посадкам лука проводят рыхление еще до появления всходов, как и на посевах моркови. Затем график процедуры должен стать еженедельным, на глубину примерно 3-4 см. Чеснок также рыхлят на 3 см, но уже раз в две недели.
Грядки с огурцами рыхлят в междурядьях на глубину 4-8 см. Более глубокое рыхление проводится перед поливом. При этом нужно работать осторожно, чтобы не повредить корневую систему, которая располагается близко к поверхности.
Рыхление, перемещенной в открытой грунт, рассады помидоров делают после того, как убедятся, что она хорошо прижилась на новом месте. В первый раз инструмент погружают не глубже 8 см. Потом работы выполняют каждые 2-3 недели на глубину около 10-12 см.
Перцы, в отличие от томатов, рыхлят только после второго полива. Очередные процедуры проводят по мере того, как уплотняется почва. Глубина – от 5 до 10 см. Для ранних сортов это может быть проделано раза четыре, более поздним бывает достаточно двух рыхлений.
Чаще других нужно рыхлить капусту. Ей это требуется каждые 5-6 дней. Помимо рыхлений ей, как картошке, нужны окучивания.
Рыхление почвы начинают сразу после весенней посадки сеянцев, т.к. во время посадки междурядья сильно уплотняются. В дальнейшем междурядья рыхлят при появлении сорняков или после образования на поверхности почвы уплотненной корки. Рыхление – агротехнический прием, обеспечивающий сбережение и накопление влаги, улучшение почвенной аэрации и микробиологических процессов. Это способствует усиление прироста саженцев в школах питомника.
Рыхление междурядий проводят культиваторами КРСШ -2,8А. Глубина рыхления колеблется от 7 до 16 см. Каждый раз глубину рыхления меняют (как правило, от меньшей величины к большей), чтобы предотвратить образование уплотненной подошвы.
Одновременно с рыхлением почвы уничтожают сорняки. Система борьбы с сорняками включает и применение химических средств – гербицидов.
Сразу после пересадки сеянцев хвойных и лиственных пород в школу их обрабатывают симазином в дозе 2кг/га, действующим на прорастающие сорняки через почву. Надземные органы деревьев и кустарников, особенно в период покоя, не подвергаются отрицательному воздействию гербицидов группы симазина. В связи с этим проводят сплошную обработку посаженной школы водным раствором симазина (800-1500 л/га).
На дерново-подзолистых почвах лесной зоны с содержанием гумуса 2-3% семенные двудольные и злаковые сорняки уничтожают при уходе за саженцами ели, применяя симазин в дозе 2 кг/га.
В рекомендуемых дозах симазин илактивируется из почвы в течение 2 месяцев. Обработку этим гербицидом следует чередовать в севооборотных полях школьных отделений с уничтожением сорняков механическим путем.
Подкормки саженцев производят ежегодно путем внесения удобрений на глубину 10-15 см в ходе рыхления почвы культиватором КРСШ-2,8А. Корневые подкормки применяют для ускорения роста саженцев и повышения их сохранности. Дозы минеральных удобрений при подкормках зависят от содержания питательных веществ в почве и выращиваемых пород. На почвах, которые содержат больше гумуса и элементов питания, дозы внесения удобрений при подкормках уменьшаются. Однако даже на высокоплодородных почвах корневые подкормки оказывают положительное влияние на рост саженцев при длительном их выращивании в школьном отделении. В лесной зоне при каждой подкормке саженцев в школе вносят азотные удобрения из расчета по действующему веществу 40-60 кг/га или смеси азотных (30-40 кг/га), фосфорных (50-60 кг/га) и калийных (30-40 кг/га) удобрений.
Выкопка саженцев ели в лентах.
Выкопка саженцев производится в состоянии их биологического покоя; весной это время до набухания почек. Саженцы ели, размеры которых обеспечивают проход под ними трактора, выкапывают машиной ВМ-1,25, агрегатируемой с трактором МТЗ-82. Выкопка саженцев ели осуществляется на 2-ой и 4-тый годы выращивания в древесной школе. На второй год выращивания в апреле производят выкопку, сразу после которой производится выборка (вручную) саженцев, и на этом же поле после проведения дискования и боронования бороной БДН-3,0, вновь осуществляют посадку сеянцев ели. Через 2 года производят выкопку и этих саженцев.
Выборка, сортировка и прикопка выпаханных саженцев.
Выбирают саженцы вручную. Затем их укладывают в ящики или в корзины и относят к затененному месту сортировки. Саженцы сортируют непосредственно на месте выкопки. Сортировка аналогична посевному отделению. Выбранные и отсортированные саженцы помещают в кратковременный прикопке так, чтобы корневые шейки были засыпаны 5-10- сантиметровым слоем земли. В долговременной прикопке саженцы присыпают 25-39 сантиметровым слоем. Для предохранения растений от солнечных ожогов должны быть направлены к югу.
Технологическая схема на выращивание саженцев в комбинированной древесной школе представлена на рис. 4.
Стандартные параметры саженцев к концу срока выращивания. Высота стволика для ели европейской – не менее 30 см; для каштана конского– не менее см. Толщина стволика у корневой шейки: для ели европейской – не менее 6 мм; для каштана конского– не менее мм. Длина корневой системы для саженцев в условиях избыточного увлажнения не менее 20 см.
Выращивание культурных саженцев в плодовой школе.
Плодовая школа предназначена для получения культурных саженцев плодовых пород. С этой целью выращивают сортовые саженцы путем прививки на дички культурного сорта. В таком случае у потомства хорошо сохраняются ценные признаки и свойства материнских деревьев привитого растения, и оно раньше начинает плодоносить.
Плодовые более требовательны к качеству почв, чем древесные породы, поэтому при закладке плодовых школ предъявляют повышенные требования к почвенно0грунтовым условиям, обработке почвы и выбору удобрений. Для выращивания посадочного материала в виде культурных саженцев яблони применяют пятипольный севооборот.
Саженцы плодовых пород выращивают в школьном отделении, которое называют участком формирования. Он состоит из трех полей. На 1-м поле высаживают подвойные сеянцы, полученные из посевного деления или из специализированного питомника. Высаженные растения на этом поле прививают (окулируют) культурными сортами. На следующий год это поле будет называться 2-м полем, или полем однолеток, а затем 3-м полем, или полем двулеток.
На 2-м и 3-м полях формируют штамб (стволик) и крону саженцев. Кроме этих трех полей, в севообороте участка формирования (плодовой школы) имеется занятый пар (1 поле) и чистый пар (2 поле). Таким образом, севооборот включает в себя 5 полей: 1 поле – занятый пар, на котором выращивают пропашные, бахчевые и овощные культуры; 2 поле – чистый, удобренный пар; 3 поле – дички-окулянты (поле окулянтов); 4 поле – культурные саженцы первого года выращивания; 5 поле – культурные саженцы второго года выращивания. Принятая схема севооборота представлена в форме 3.
Обработка почвы в плодовой школе включает применение паров и предпосадочную обработку почвы. Основная обработка почвы проводится в зависимости от принятого севооборота по системе занятого и чистого паров в течение 2 лет. Основное назначение паров – очистка полей от сорняков, накопление влаги, улучшение физических свойств почвы и усиление развития полезных микробиологических процессов.
Предпосадочная обработка почвы включает в себя ранневесеннее боронование. Боронование осуществляется тремя боронами 3БЗСС-1,0, агрегатируемыми с трактором МТЗ-82.
Посадка сеянцев.
На поле окулянтов высаживают сеянцы, называемые подвоем или дичками. Растение, на которое делают прививку, принято называть подвоем, а прививаемый глазок или же черенок от культурного сорта – привоем. От качества подвоев в значительной мере зависят морозо-и засухоустойчивость, а также прочие качества. Поэтому необходимо особое внимание обращать на происхождение подвоев. Они должны быть приспособлены к местным почвенно-климатическим условиям, хорошо срастаться с привоем, обеспечивать у привитого деревца хорошую силу роста, ранее вступление пору плодоношения, высокую урожайность, долголетие, устойчивость против вредителей и болезней. Подвои должны быть хорошо развитыми, иметь разветвленную корневую систему и определенную толщину корневой шейки.
Перед посадкой у подвоев подрезают корни и наземную часть. Подвои высаживают машиной ЭМИ-5 весной при расстоянии между рядами 0,8м и в ряду 0,6м.
Поливы посадок.
Уход за посадками включает в себя обработку гербицидами и трехкратную культивацию почвы с одновременным внесение минеральных удобрений. При обработке гербицидами применяют симазин из расчета 5-10 кг/га (по д. в.), растворенный в 600-1000 л воды. Культивацию производят культиватором КРСШ-2,8А, агрегатируемым с трактором Т-16М.
Прививка.
Прививку саженцев обычно производят во второй половине лета путем окулировки спящим глазком в тот период времени, когда на побегах маточных деревьев имеются хорошо сформировавшиеся пазушные и верхушечные почки. Заготовку черенков проводят в маточном саду. Черенки, с которых срезают глазки, заготавливают перед окулировкой из вызревших частей побега текущего года, расположенных в средней и верхней частях кроны маточных деревьев и имеющих хорошо развитые почки. Вызревание побегов ускоряется прищипкой их вершинок за 10 – 15 дней до срезки. При срезке побегов одновременно обрезают листовые пластинки, обрывают прилистники и оставляют лишь черенки листьев. Для окулировки с черенка срезают щиток с почкой и тонким слоем древесины. Затем на подвое с северной или северо- западной стороны стволика делают Т- образный надрез коры и отгибают её у места разреза от древесины. В надрез коры движением сверху вниз вставляют щиток с глазком и сразу же обвязывают стволик вокруг прививки липовым мочалом или синтетической плёнкой.
Щиток с глазком привоя срастается через 10-15 дней с подвоем. Это можно узнать по оставленной на щитке – привое части черенка листа: если он пожелтел или отпал сам, или же отпадает при прикосновении, то окулировка удалась, и срастание привоя с подвоем произошло. В противном случае черенок засыхает, но плотно держится и не отпадает от черенка.
На пятом поле (поле культурных саженцев второго года выращивания) в мае месяце удаляют шип, срезая его под острым углом над местом основания культурного побега. В конце мая с высоты 0.5 – 0,6 м закладывают крону. Формирование кроны осуществляется в конце лета путём обрезки верхушек сеянцев, превышающих высоту штамба на 20-25 см. Окончательно определяют три ветви будущей кроны. В конце лета заканчивают формирование саженцев, удаляя поросль на штамбе и подрезая ветви для регулирования их роста. После формирования кроны проводят обработку гербицидами и трёхразовую культивацию.
Выкапывают саженцы осенью, когда точки роста переходят в состояние покоя, но листья не опали. Выкапывание осуществляется выкопочным плугом ВМКМ - 0,6 , агрегатируемым с трактором ДТ – 75. Выборку подпаханных саженцев осуществляют вручную. Вслед за выборкой саженцы сортируют по размерам, указанным в технических условиях, ведут подсчёт, а затем временно прикапывают во влажную землю до осенней реализации.
Расчёт необходимого количества сеянцев для посадки приведён в форме 5 и аналогичен расчёту ежегодной потребности в посадочном материале для школьных отделений питомника.
2.3.4. Выращивание черенков в маточной плантации.
Маточные плантации ив создаются для получения черенков, используемых для лесокультурных работ и выращивания черенковых саженцев, а также для заготовки прута, используемого для изготовления плетеной мебели и корзин. Плантации закладывают на участках с ровным рельефом, достаточно плодородными и увлажненными почвами. Затопляемые участки под плантации отводить не следует. Для закладки маточной плантации отбирают лучшие виды и сорта ив. Смешение различных видов и сортов при закладке плантаций и последующей резке хлыстов на черенки запрещается. Почвы под плантации подготавливают по системе черного пара в течение двух лет с основной вспашкой на глубину 35-50 см при помощи плантажных плугов. При этом глубина вспашки должна быть больше длины высаживаемых черенков на 5-8 см. Перед основной вспашкой вносят навоз или компост (40 т /га).
На третий год (закладка маточной плантации) проводят вспашку почвы плугом ПЛН-3-35 с одновременным боронованием бороной 3БЗСС-1.0. Плуг и бороны агрегатируются с трактором МТЗ-82.
Закладывают маточные плантации весной черенками или черенковыми саженцами. На кустовых плантациях ив расстояние между кустами 1×1 м. Перед посадкой нижние срезы черенков подновляют острым ножом и замачивают в течение 4-6 часов в водных растворах стимуляторов роста: индолилуксусной кислоты (ИУК), изомасляной кислоты, парааминобензойной кислоты (ПАБК), лентихнина, гумата натрия и др. Концентрация растворов колеблется в пределах 0,001. 0,03 %. Черенки высаживают вровень с поверхностью почвы, оставляя верхнюю почку открытой.
При закладке плантации 2-летними черенковыми саженцами корневую систему подрезают, оставляя основные корни длиной не менее 15 см. Одновременно укорачивают надземную часть, оставляя пенек высотой до 10. ..12 см.
Посадка черенковых саженцев механизированная и осуществляется посадочной машиной ССН-1, агрегатируемой с трактором МТЗ-82. Уходы, проводимые за посадками, заключаются в трехкратной культивации почвы в междурядьях с внесением удобрений (КРСШ-2.8 А + Т-16М), трехкратном рыхлении и прополке сорняков в полосах шириной 30 см (вручную), двухкратном опрыскивании бордосской жидкостью для борьбы с вредителями и болезнями (Т-16М + ПОМ-630), двухкратном опрыскивании гербицидами (вручную). Осенью производят дополнение посадок в размере 15% и осеннюю перепашку междурядий плугами общего назначения (ПЛН -3-35 + МТЗ-82).
На четвертый год весной кусты срезают на пень на высоте 3 см от поверхности почвы для усиления кущения. Уходы за посадками заключаются в трехкратной культивации почвы в междурядьях с внесением удобрений и в трехкратном рыхлении и прополке сорняков в полосах шириной 30 см. Осенью проводят срезку хлыстов (в среднем по 5 хлыстов с куста), их сбор и выноску, а затем закладку хлыстов на зимнее хранение. Срезанные хлысты увязывают в пучки по 50-100 шт. каждого вида сорта отдельно и хранят до посадки в подвалах переслоенными слегка влажным песком, в траншеях или под снегом. Каждый пучок должен иметь этикетку с указанием породы и сорта. При заготовке большого количества побегов осенью для весенней посадки их хранят в траншеях глубиной 1,5 м. и шириной, равной длине побегов. Траншею роют в сухом месте, на дно ее насыпают слой свежего песка, а на него укладывают рядами пучки побегов. Ряды побегов переслаивают лапником или соломой. Сверху траншею засыпают землей, а зимой, кроме того, снегом, который покрывают соломой.
Эксплуатация плантации проводится с 5 по 15 год. После 4-5 резок побегов на высоте от 6 до 8 см от поверхности почвы (5 лет эксплуатации), один год хлысты не срезают, а в предшествующую этому году осень проводят мелкую перепашку междурядий, одновременно вносят удобрения. На следующий год после отдыха плантации ее омолаживают срезкой 2 летних побегов у самой земли. После омолаживания плантация эксплуатируется еще пять лет. Уходы, проводимые за посадками в период эксплуатации: тридцатикратная культивация почвы в междурядьях с внесением удобрений (Т-16М+КРСШ-2.8А); пятикратное рыхление и прополка сорняков в полосах шириной 30 см (вручную); десятикратное опрыскивание гербицидами (Т-16М + ПОМ-630); десятикратная перепашка междурядий (ПЛН -3-35 + МТЗ-82). Далее осуществляется десятикратное срезание хлыстов, десятикратный вынос хлыстов, десятикратная закладка на хранение. После всех вышеперечисленных операций кусты срезают на пень, а маточную плантацию раскорчевывают и создают вновь.
Чтобы растения хорошо выглядели и благополучно плодоносили, нужно правильно ухаживать за почвой. Помимо регулярного удобрения, ей требуется так называемая механическая обработка.
Перекопку, углубление, глубокую вспашку земли называть обычно называют основной обработкой, а рыхление и разравнивание - поверхностной.
Рыхление - это мелкая обработка, увеличивающая доступ воздуха в почву. Пласты земли при этом не переворачивают. В результате рыхления разрушается почвенная корка, уничтожаются ростки сорняков, а крупные корни сорных растений при этом выкапывают.
Частое рыхление почвы способствует уменьшению испарения внутренней влаги. В разрыхленную почву лучше впитывается вода: и дождевая, и поливная.
Для этой операции используются мотыги, тяпки и различные культиваторы.
Экологическое земледелие, популярность которого постоянно растет, пропагандирует минимализм при обработке земли. Сторонники этого метода убеждены, что перекопка вредна для почвы. Во-первых, черви и остатки корней создают в земле каналы, по которым в нее поступают воздух и влага. При перекопке мы разрушаем структуру, почва оседает, каналы уничтожаются, воздух и влага перестают поступать. Во-вторых, перекопка уничтожает или наносит непоправимый ущерб земляным червям и другим микроорганизмам, которые и создают гумусный слой. В-третьих, при перекопке гумусный слой, постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, предельно истончается и почва теряет плодородность. Даже изобретены специальные инструменты - плоскорезы и полольники.
А ведь рыхление — один из важнейших методов борьбы с почвенной коркой, которая мешает нормальному развитию овощных и зеленных растений.
Содержание статьи:
И растениям нужен воздух
Почвенная корка не даёт воздуху полноценно поступать в корнеобитаемый слой почвы, поэтому корни растений теряют способность питать листья и побеги. А в некоторых случаях ваши зелёные питомцы могут вообще задохнуться и зачахнуть.
Однако вред корки на почве состоит не только в этом:
- Лишённые кислорода, в земле массово гибнут полезные микроорганизмы, разлагающие органические вещества.
- В покрытой коркой земле формируются длинные капилляры, через которые происходит интенсивное испарение воды. В результате огородный грунт быстро высыхает.
- Во время жары не рыхлённая земля покрывается сеткой трещин, где находят себе приют многочисленные огородные вредители.
Когда нужно рыхлить почву
Грабли — универсальный инструмент для рыхления почвы
Рыхление позволяет легко и быстро вернуть земле комковатую структуру. А в случае обмеления колодца оно дает растениям возможность продержаться до следующего дождя — ведь недаром агрономы называют этот приём сухим поливом.
Особую важность рыхление приобретает в ранние фазы развития растений.
Да, в молодом возрасте растения потребляют относительно мало воды. Но именно в этот период её недостаток сказывается на них самым губительным образом. Когда листья в рядках начинают смыкаться, они самостоятельно начинают защищать почву на грядке от избыточного испарения влаги.
Общее правило гласит, что к рыхлению почвы прибегают после любого полива и дождика.
Если вы приехали на участок, полили своих питомцев и уехали, не взрыхлив землю, считайте, что весь ваш труд пошёл насмарку. Более того, вы только ухудшили жизненные условия для растений, поскольку влага мгновенно испарилась с верхнего слоя грунта и сформировалась корка.
Поклонники природного земледелия вообще заменяют отвальную обработку почвы её поверхностным рыхлением и при этом получают весьма впечатляющие результаты на своих участках. Конечно, копать или не копать огород решает каждый для себя сам. В этом плане лучше ориентироваться не только и не столько на личные предпочтения, но и на объективные показатели вроде механического состава почвы на участке.
Глубина рыхления зависит от культуры
Но я люблю обрабатывать почву плоскорезом. Это удобно и быстро!
Оптимальная глубина рыхления грунта на грядке определяется размерами корневой системы растения.
У всех видов капусты, огурцов, зеленных и клубневых культур большая часть корней залегает в плодородном слое — от 15 до 30 сантиметров — и распространяются в ширину. Поэтому первые два — три рыхления должны быть довольно глубокими (от 10 до 12 сантиметров), а последующие — поверхностными (от 2 до 3 сантиметров).
У корнеплодных культур пастернака, моркови, овсяного корня, петрушки, скорцонера корешки разрастаются вглубь. В связи с этим в начале вегетации рыхлить почву на грядке с этими растениями следует мелко, а спустя некоторое время на 2-3 сантиметра поглубже.
Нет времени или желания обходить весь огород с тяпкой после каждого дождика? Не беда! Просто мульчируйте ваши посадки любыми доступными органическими материалами слоем не менее 5 сантиметров. Мульча помогает сохранять влагу в огородном грунте и предупреждает появление почвенной корки после полива и дождевых осадков.
- Мульча как друг и помощник разумного дачника
- Можно ли поливать рассаду марганцовкой
- Как оформить дорожки между грядками?
- Как узнать, чего не достает растениям
- 9 советов по использованию сидератов на участке
- Гидрогель для растений
Для рыхления почвы подходит множество садовых инструментов. Мне, например, удобнее выполнять эту работу с помощью плоскореза Фокина, а моя мама отдаёт предпочтение старой доброй тяпке. Но тут всё больше зависит от индивидуального вкуса, чем от каких-либо особенностей конструкции конкретного инструмента.
Советую посмотреть небольшой видеоролик, в котором я рассказываю и показываю как грамотно работать плоскорезом Фокина.
Читайте также: