Раствор для выращивания рассады

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Обильный урожай – мечта любого огородника. Задача по увеличению и стабильности этого показателя из года в год волнует каждого, кто самостоятельно занимается выращиванием рассады, не прибегая к покупке у посредников и в специализированных магазинах. Рассада часто бывает капризной, поэтому задача садовода – обеспечить достаточное количество питательных веществ во время активной фазы роста. Читайте в нашем материале, какие удобрения и в какой промежуток времени вносить для хорошего и активного роста рассады без проблем.

Выбор удобрения: какому препарату отдать предпочтение при покупке

Удобрения – это минеральные и органические вещества, которые необходимы для полноценного развития, роста и питания растений. В фазу юных проростков молодая рассада наиболее требовательна к наличию в почвенном субстрате спектра полезных веществ, поэтому задача растениевода: обеспечить их нужный уровень. На рынке встречается огромное разнообразие удобрений. Разбираемся, что за удобрения можно купить в магазинах и в каком виде они выпускаются.

Форма выпуска

Растворимость удобрений разная, она зависит от химических свойств входящих в состав итогового продукта компонентов. Основная масса реализуемых препаратов разделяется на следующие группы по форме выпуска с заводов-изготовителей:

Виды и состав удобрений для рассады

Самая распространённая классификация современных удобрений – по происхождению химических компонентов состава. Они бывают органические, минеральные (неорганические), комплексные. К тому же существуют удобрения на основе народных средств, которые люди издавна применяли и заметили положительный эффект. В прочем, это не лишено смысла, многие методы действительно работают и обеспечивают дополнительный приток питательных веществ. Остановимся подробнее на каждом типе удобрений с примерами.

Подкормка рассады в домашних условиях

Почему рассада нуждается в подкормке

Внешний вид рассады – наиболее точный способ узнать, чего не хватает растениям. Дело в том, что фаза роста, которая приходится на время выращивания рассады, является самой активной. Это фаза вегетационного роста, когда молодые растения формируют свою основную массу, происходит укрепление проводящих сосудов, закладка цветочных почек. Иными словами – тщательная подготовка к цветению и плодоношению. Задача садовода – помочь рассаде не испытывать недостатка в основных микро- и макроэлементах. Основные признаки нехватки химических элементов, указывающие на то, почему рассада нуждается в подкормке:

Дозировки и сроки внесения

Для удобства ниже приведены таблицы со схемами и дозировками внесения различных удобрений под популярные рассадные культуры: томаты, перцы, баклажаны, цветочные и овощные культуры.

Важно! Разные виды культурных растений нуждаются в разном количестве и качественном составе спектра вносимых удобрений. Поэтому по одной схеме подкормки всей рассады проводить нельзя: эта ошибка может вызвать гибель всходов.

Подкормка томатов

Томаты – капризная рассада, выращивание которой у многих огородников вызывает головную боль. Но по отработанной схеме и своевременном внесении удобрений во время активного роста проблем с недостатком питательных веществ можно избежать. Таблица со сроками внесения и дозировками:

Подкормка	Сроки внесения	Вид удобрения и дозировка
Первая	После появления двух первых семядольных листьев	Кальциевая селитра: 2 г на 1 литр воды.
Вторая	Спустя неделю после первой подкормки	Энерген: разведение водой до слабого жёлтого оттенка.
Третья	После появления двух пар настоящих листьев	Суперфосфат: 10 г на 1 литр воды (раствор готовят из горячей воды, разводят за сутки).
Четвёртая	Через неделю после третьей подкормки	Кальциевая селитра (повторно): 2 г на 1 литр воды.
Пятая	После появления четырёх пар настоящих листьев	Суперфосфат (повторно): 10 г на 1 литр воды (раствор готовят из горячей воды, разводят за сутки).

Подкормка перцев

Перцы – и острые, и болгарские, сладкие – достаточно неприхотливая культура. Но чтобы избежать вытягивания и пожелтения юных листиков, необходимо провести 3 обязательных подкормки. Спектр удобрений и дозировки внесения – в таблице:

Подкормка	Сроки внесения	Вид удобрения и дозировка
Первая	Появление 1-2 настоящего листа	Аммиачная селитра: 0,5 г. Суперфосфат: 3 г. Калийные удобрения: 1 г. Все три удобрения растворяют в общей ёмкости, дозировка указана на 1 литр воды.
Вторая	Спустя 14 дней после первой подкормки	Аммиачная селитра: 1 г. Суперфосфат: 6 г. Калийные удобрения: 2 г. Все три удобрения растворяют в общей ёмкости, дозировка указана на 1 литр воды.
Третья	За 5 дней перед высадкой в грунт	Калийные удобрения: 6-8 г на 1 литр воды.

Альтернативная схема подкормки рассады перца

Подкормка баклажанов

Баклажаны очень чувствительны к содержанию в почве органических веществ, поэтому данный момент надо учитывать ещё при предпосадочной подготовке грунта. В таблице указана схема подкормок рассады баклажанов после появления всходов до высадки в грунт.

Подкормка цветочной рассады

Цветочная рассада разнообразна, но и она нуждается в подкормках до высадки в открытый грунт. Это, в основном, однолетники и двулетники. Важно лишь помнить, что в состав должны входить основные элементы: азот, фосфор, калий, а также микроэлементы: медь, магний, железо, бор, цинк, хлор. Поэтому можно воспользоваться однокомпонентными удобрениями или готовыми комплексными средствами, продающимися в специализированных магазинах:

Внимание! Покупая комплексные удобрения, обязательно изучите дозировки внесения под рассаду. Обычно они указаны на упаковке, но если инструкций нет, воспользуйтесь интернетом или справочником удобрений.

Подкормка овощной рассады в теплице: виды растений, дозировки и сроки внесения удобрений

В список культурных растений, выращиваемых до высадки в открытый грунт в теплице, можно отнести огурцы, дыни, арбузы, капусту. Если же вы выращиваете в теплице томаты, перцы и баклажаны, то можно смело пользоваться таблицами с дозировками, указанными выше.

Дозировки и сроки внесения удобрений под тепличную рассаду (огурцы, дыни, арбузы, капуста)

Ошибки садоводов и огородников в подкормке рассады

Рассада растёт быстро. От первых всходов до настоящих листьев проходит мало времени, поэтому не пропустите сроки внесения удобрений, чтобы избежать вытягивания и истончения юных стебельков. Старайтесь избегать следующих ошибок при подкормке:

Видео по выбору удобрений для подкормки рассады

За сутки до пикировки необходимо подготовить и напитать питательным раствором минераловатные кубики ГроуТэк . Питательный раствор готовится из маточного методом титрования, как и предыдущий. Готовый раствор с ЕС-2,2-2,4 рН-5,5 наливают в емкости и окунают туда полностью кубики ГроуТэк до полного насыщения раствором (запрещается поливать и напитывать кубики сверху из шланга, т.к. останутся сухие вкрапления, и корневая система туда не пойдет).

Если рассадное отделение современное со столами, то кубики сначала выкладываются на столы кверху бороздками и напитываются питательным раствором методом подтопления, до полного насыщения половины кубика, примерно 2-3 часа. Затем раствор сливают, переворачивают кубики кверху отверстиями и снова подтапливают столы до полного насыщения кубика раствором. Затем раствор сливают и пикируют растения.

Пикировка томата может осуществляться двумя методами: с переворачиванием сеянцев и без переворачивания. Первый метод применяется в случае, если сеянцы слишком вытянулись, этот прием позволит сократить длину сеянца. Чтобы пикировка проходила с наименьшими потерями, растения должны быть пластичными для этого, чтобы снизить в них тургор, накануне рассаду не поливают. Каждая пробка достается из ячейки кассеты, пикируется в специальное отверстие в кубик ГроуТэк и присыпается вермикулитом мелкой фракции, чтобы выровнять соприкосновение корня и поверхности кубика. После пикировки растения растут в рассадном отделении насколько позволит плотность растений после расстановки кубиков, но не более чем до цветения первой кисти.

Необходимость полива рассады определяется по весу кубика ГроуТэк , от первоначального веса после напитки он должен перед каждым поливом терять 30-35% влаги. Полив осуществляют питательным раствором через шланги или методом подтопления на столах. Концентрацию питательного раствора на поливе постепенно увеличивают с каждым поливом на 0,1-0,2 мСм, чтобы к моменту посадки растений ЕС в кубике ГроуТэк была 4,5-5,0 мСм. Если рассада выносится в теплицу раньше, то доращивается под капельницами на мате до цветения первой кисти, но без прикосновения с субстратом, ставится рядом с отверстием, можно и на отверстие, подстелив п/этиленовые салфетки под кубик. Этот прием необходим для формирования хорошей корневой системы у растений и общего баланса.

При посадке растений на постоянное место, кубик с растением не заглубляется в мат, он остается ровно стоять на поверхности.

Технология выращивания рассады огурца в кубиках из минеральной ваты ГроуТэк:

За сутки до посева необходимо подготовить и напитать питательным раствором минераловатные кубики ГроуТэк. Питательный раствор готовится из маточного методом титрования. Готовый раствор с ЕС-1,6-1,8 рН-5,5 наливают в емкости и окунают туда полностью кубики ГроуТэк до полного насыщения раствором (запрещается поливать и напитывать кубики сверху из шланга, т.к. останутся сухие вкрапления, и корневая система туда не пойдет). После напитки закрываем кубики пленкой оставляя до утра. В теплице задаются оптимальные температурные параметры для выращивания рассады.

Подготовка матов из минеральной ваты ГроуТэк к посадке растений:

Подготовка и промывка матов кокосового субстрата ГроуТэк:

Начало технологии поливов для укоренения растений:

После выставки растений на мат, на постоянное место начинается период подсушивания мата. В это время нужно нарастить хорошую корневую систему до того, как растение вступит в плодоношение. В течении 1,5-3 недель сокращаем влажность мата на 30-35% (20-25% летом) от первоначального веса, после того, как сошел дренаж с мата. В этот период поливы большими дозами 150-200 мл на кубик возможны только первые 2-3 дня после установки растения в отверстие, это дает возможность укорениться растению, прицепиться к мату. Затем дозы сокращаются до 50-70 мл, при таких поливах увлажняется только кубик и верхняя часть мата, эти поливы производятся только в дневное время, дренаж не желателен (но в летнее время допускается до 5%). Они даются для того, чтобы не пересыхал кубик с растением, и корневая система была увлажнена. При этом корневая система, проникнув в мат, будет постепенно его заполнять. Концентрация подаваемого питательного раствора не завышается, так как подсыхая мат, сам повысит концентрацию.

Последующая организация поливов:

Оптимальное время для начала полива это через 1-1,5 часа после восхода солнца или через 50-80 Дж/см2. Первые 3 полива осуществляются увеличенными дозами от 150 до 200 мл на капельницу (объем зависит от региона выращивания, от времени года, от самого растения и его корневой системы) с интервалом между поливами 30-40 минут (или через 50 Дж/см2). Цель этих утренних поливов увеличенными дозами в том, чтобы быстро напитать мат раствором к тому моменту, когда растения начнут активно испарять обновить содержание солей в субстрате, выдавить все неиспользованные соли растением в дренаж. В результате этих поливов мы должны иметь дренаж после 3-го полива 5-10 %.

После того, как достигнут дренаж за 3 полива начинается снижение доз выливаемого раствора до 100-120 мл на капельницу и продолжаем в соответствии с приходом солнечной радиации через 100-120 Дж/см2. Это средние дозировки и интервалы. Вы должны подобрать для себя такие параметры, в результате работы с которыми у Вас будет получена большая часть объема суточного дренажа к середине дня.

Должно быть подано раствора около

3 мл/1 Дж/см2 на м2 для огурца

2,5 мл/1Дж/см2 на м2 для томата

Пример для огурца:

Дневная сумма радиации: 1600Дж/см2

Плотность: 2,5 стебля/м2

Общая дневная доза: 1600 х 3мл = 4800 мл / 2,5 стебля = 1920 мл/стебель.

В течении солнечного дня должно быть получено дренажа 25-30 % у плодоносящих растений, к такому проценту подходить плавно по мере роста растений, начиная с 5-10 %. Работа с дренажем при работе с огурцом должна начинаться с момента цветения 5-10%, с началом налива плодов 15-20% и в период активного плодоношения 25-30%. Для томата дренаж необходимо начать получать с цветением 2-3 кисти 5-10% и постепенно добавлять 5% с цветением последующих кистей до 30%. В пасмурные дни показатели дренажа сокращаются в два раза.

Окончание поливов:

Последний полив должен заканчиваться примерно за 250-300 Дж/см2 до наступления ночи.

Пример: Если ожидается набрать около 1500 Дж/см2 в день, необходимо заканчивать полив при сумме радиации 1500 – 250 = 1250 Дж/см2.

Но помните, что это лишь цифра показатель, для расчета времени последнего полива. Время окончания поливов должно будет выбрано в зависимости от % усушки мата за ночь. Если утром Вы измерили % усушки меньше 10 %, то полив необходимо заканчивать раньше, чем в предыдущий день (при этой же сумме радиации и при тех же погодных условиях).

В пасмурные дни достаточно бывает только первых 3-4-х поливов, если растение не активно, переувлажнение субстрата приводит к повреждению корневой системы. Процент дренажа в такие дни должен быть 10-15 %.

Работа с концентрациями ЕС:

В утренние и вечерние часы растение употребляет соли, поэтому концентрация подаваемого раствора должна быть выше. А при высоких уровнях освещенности, когда жарко, растение употребляет больше воды, поэтому концентрацию необходимо снижать на 0,3-0,5 мСм между 300-500 Вт/м2 (если по времени, то с 11-00 до 15-00). В среднем стараться держать в матах: на томатах 4,3 - 4,8 мСм, на огурцах 2,7 – 3,2 мСм (в жаркое время года эти показатели снижаются на 0,3 – 0,5 мСм).

При возникновении проблемы с засолением субстрата:

Какие меры? Путем увеличения количества дренажа: чтобы снизить уровень ЕС в матах, необходимо утром подать 3 больших полива 250-300 мл (или обычную утреннюю дозу в 1,5 раза выше). После 3х поливов Вы получите 20-25 % дренажа и снизите концентрацию солей в субстрате. При необходимости повторить данную операцию 2-3 дня подряд по утрам, а днем организовывать поливы по классической стратегии с нормальными дозами. При применении поливов с такими большими дозами по утрам, даже в пасмурные дни, субстрат не будет слишком увлажненным к концу дня, непосредственно перед ночным периодом. Когда повышается ЕС, запрещается снижать концентрацию раствора из капельниц (более чем на 0,5 мСм) и увеличивать период полива. Если не получается снизить уровень концентрации, проверьте установку капельниц (они не должны заглубляться в субстрат) и правильность разрезания дренажных отверстий (4 отверстия на метровый мат).

Особенности организации поливов при выращивании с досвечиванием:

Начало стратегии укоренения такое же, как при стандартном выращивании культур, это сокращение влажности мата на 30-35% (20-25% летом) от первоначального веса после установки растений на мат. Потеря веса мата происходит в течении 1-1,5 недель, зависит от мощности досвечивания. После установки растений на мат, первые 2-3 дня полив осуществляется повышенными дозами 150-200 мл для лучшего укоренения растений. В это время кубик остается постоянно влажным и тяжелым, поэтому плотно стоит на мате, а большие дозы выдавливают корневую систему из кубика в мат. Количество поливов определяется уровнем освещенности, в среднем от 3 до 5 в зависимости от размера растений. Затем дозы сокращаются до 50-70 мл, при таких поливах увлажняется только кубик и верхняя часть мата, дренаж не желателен (но в летнее время допускается до 5%). В темное время года эти поливы осуществляются в период досвечивания с равномерным интервалом по времени между поливами. Но когда укоренение культуры происходит без досвечивания (летом), то эти поливы осуществляются в пик дневного света с короткими интервалами по времени или по освещенности. Такие поливы нужны для того, чтобы не пересыхал кубик с растением, и корневая система в нем была увлажнена.

После потери влаги в мате и получения хорошей корневой системы, заполняем мат питательным раствором в течении одного дневного периода. Перед восстановлением веса мата сделайте контроль ЕС, обычно хорошо развитая корневая система в это время быстро выносит элементы питания, чтобы не получился дефицит солей, увеличьте ЕС на подаче раствора.

Возобновив вес мата, выходим на стандартную схему поливов в несколько периодов с наличием ежедневного дренажа. Этот период обычно совпадает с цветением культуры огурца и завязыванием плодов томата на первой кисти.

Подкармливая рассаду, важно не терять чувства меры: недокормить растения так же опасно, как и "залюбить до смерти" с помощью больших доз удобрений. Как же правильно выбрать состав и систему подкормок?

Некоторые садоводы думают, что их сеянцы будут расти быстрее, если сразу внести удобрения. Однако, в первые несколько недель рассаде не нужно ничего, кроме воды, тепла и света. Она способна накормить себя до определенной степени. После появления 2-4 настоящих листьев и пикировки (либо перевалки в более просторные емкости) самое время начать кормить растения, следуя нескольким рекомендациям.

Выбор удобрения для рассады

Форма выпуска удобрений для рассады

Ничего эффективнее и удобнее, чем жидкие подкормки, для рассады еще не придумано. Поэтому выбираем или жидкость, или быстрорастворимые гранулы, таблетки, порошки. Нас интересуют именно те удобрения, которые специально выпускаются для жидких подкормок и в сухом виде не вносятся. Если это порошок или гранулы, то расход у них небольшой, а выпускаются они в маленьких пакетиках.

Состав удобрений: что должно быть в удобрениях для рассады

В удобрение для рассады обязательно должны входить: азот (N), калий (K), фосфор (P или P₂O₅), мезо- и микроэлементы (магний, железо, бор, цинк и другие).

Микроэлементы нужны в хелатной, а не в сульфатной форме. Сульфаты для подкормки рассады не подходят: в растворе они распадаются на ионы с электрическим зарядом и потому легко связываются частицами почвы. Во-первых, это делает их менее доступными для растений, во-вторых, накапливаясь в небольшом объеме почвы, ионы металлов из полезных элементов превращаются в яд. Не всегда производитель указывает на упаковке форму микроэлементов, но обычно в удобрение все-таки кладут хелаты. Если нет точной информации, на всякий случай убедитесь хотя бы в том, что на упаковке нет слова "сульфат" или химических формул, заканчивающихся на "SO₄".

Дозировка удобрений для рассады

Обязательно посмотрите, как производитель рекомендует применять удобрение для рассады. Общее правило: концентрация должна быть в 2 раза ниже, чем при подкормках растений в саду. Если рекомендуются одинаковые дозы, это должно насторожить – не исключено, что удобрение заведомо является пустышкой, от которой не будет ни вреда, ни пользы.

В зависимости от состава удобрения его расход может варьироваться, но в среднем для рассады это приблизительно 7–10 г (столовая ложка) сухого удобрения на 10 л воды. Для жидких удобрений сложнее проверить, насколько адекватна рекомендованная производителем норма расхода.

Виды удобрений для рассады

Органоминеральные комплексы

Органоминеральные комплексы это жидкие удобрения темного цвета. Помимо раствора солей они содержат полученные из торфа гуминовые добавки, которые повышают иммунитет и жизнестойкость растений. Для рассады важно, чтобы это была не простая вытяжка из торфа, а действительно комплекс, содержащий минеральные и органические компоненты, поэтому внимательно изучите состав.

Быстрорастворимые минеральные удобрения для рассады

Быстрорастворимые минеральные удобрения – наиболее традиционный вид с оптимальным соотношением цена – эффективность. Имеют четкую и понятную рецептуру – тоже плюс.

Жидкие минеральные удобрения

Жидкие минеральные удобрения – те же смеси солей, но продаются уже в виде раствора. Их применение обходится дороже, но привлекает удобная дозировка.

Традиционные народные удобрения для рассады

Когда подкармливать рассаду

Учитываем состав почвенной смеси, поскольку до пикировки подкармливать рассаду вообще не рекомендуется. Питательных веществ в грунте достаточно для сеянцев, а их избыток ранней весной при недостатке света ни к чему хорошему не приведет. Первую подкормку делаем через 2 недели после пикировки "перевалки" сеянцев или при появлении 2–4 настоящих листочков (если рассада выращивается без пикировки). Дальнейшие наши действия зависят от состава почвогрунта.

Самостоятельно приготовленный грунт с использованием огородной, листовой земли, перегноя и других питательных компонентов не только плодороден сам по себе, но и хорошо удерживает растворенные в подкормках соли, сохраняя их доступными для растений. Рассаду в таком грунте можно подкармливать раз в 2 недели.

Покупной грунт на основе торфа хотя обычно и содержит удобрения, но предъявляет более высокие требования к режиму содержания растений. Рассаду придется подкармливать каждую неделю.

Правила подкормки рассады:

Подкармливать рассаду, как и поливать, необходимо только утром, чтобы к вечеру, когда температура снижается, листья и поверхность почвы успели подсохнуть. Холод и капельная влага – идеальная среда для болезнетворных грибов.
Если почва в горшке пересушена (ком отстал от стенок, горшочки легкие и "звенят" при постукивании), рассаду перед подкормкой нужно слегка полить и дать влаге хорошо впитаться, а только затем подкармливать.
Если почва еще слегка влажная, раствором удобрений просто заменяют поливочную воду. Для рассады берутся только растворы низкой концентрации, поэтому предварительный тщательный полив не нужен.
Чтобы растения хорошо усваивали питательные вещества, к корням необходим доступ кислорода. Время от времени рыхлите верхний слой почвы в горшочках шпажкой или спицей, но не очень глубоко, чтобы не повредить корни. Делать это лучше примерно через час после полива.

Правила подкормки не избавляют от необходимости вести наблюдения. Если вы заметили признаки голодания рассады, проведите внеочередную подкормку. При этом удобрение лучше сменить, ведь неизвестно, была ли вызвана проблема его несбалансированностью.

Когда НЕ нужно подкармливать рассаду

Знать, когда не кормить рассаду, так же важно, как и знать, когда кормить. Подкормка подвергшихся стрессу сеянцев ухудшит их состояние. Когда саженцы подвергаются стрессу, они вам скажут. Вот как:

Листья у рассады поникшие - им нужна вода.
Саженцы высокие и длинноногие - им нужен свет.
Кончики некоторых листьев сухие и коричневые - они обожжены слишком большим количеством света, солнца или удобрений.
Сеянцы падают на почву - они могут быть заражены.

Вы должны сначала решить проблему и не вносить удобрение, пока рассада не станет нормальной.

Признаки голодания рассады

Светлеют нижние листья, причем не одна пара – недостаток азота. Это не самое страшное явление, в период активного роста такое может происходить, особенно у "прожорливых" культур, таких как баклажан.

Светлеют молодые листья, особенно между жилками – недостаток железа. Возможно, вы переборщили с применением "марганцовки", она мешает усвоению железа.

Листья вянут и не расправляются даже после полива. Это похоже на корневую гниль, которая может быть спровоцирована дефицитом меди. Меди часто не хватает растениям на торфяных грунтах.

Жилки листьев становятся фиолетовыми – дефицит фосфора (встречается у томатов и перцев). В данном случае, прежде чем грешить на удобрения, сначала убедитесь, что растениям не слишком холодно. Усвоение фосфора резко замедляется при низкой температуре.

Рассказываем о составе почвы для выращивания рассады, характеризуем ее компоненты и предлагаем подробную инструкцию по подготовке почвосмеси.

Подготовка земли для рассады — важный этап выращивания растений. От качества грунта зависит здоровье молодых посадок, их способность к активному росту и устойчивость к неблагоприятным факторам. Все это в конечном итоге повлияет на качество урожая. Поэтому огородники стараются самостоятельно подготовить почвосмесь. Разберемся, как сделать это правильно.

Как самостоятельно подготовить почву для рассады

Состав почвы для рассады

Не существует универсального состава, который удовлетворял бы потребности всех растений. Каждой культуре требуется специальная смесь. При этом существуют общие правила, следуя которым можно составить базовую почвосмесь. Ее легко адаптировать под потребности выбранной культуры.

Базовый субстрат для выращивания любой рассады должен быть плодородным и питательным, чтобы поддерживать рост и активное развитие молодого растения. Хорошо впитывать и задерживать воду, быть рыхлым, чтобы пропускать к корешкам воздух. Важно отсутствие болезнетворных микроорганизмов и спор грибка. Крайне нежелательны сторонние примеси в виде частиц металлов, токсичных веществ.

Почвогрунт смешивается из определенного набора компонентов неорганического и органического происхождения. Охарактеризуем каждый из них.

Часто мы, огородники, задумываемся о том, чем подкормить рассаду, уже с появлением первых всходов. Хотя в действительности дополнительные подкормки нашей рассаде не всегда нужны. Если мы правильно подобрали или смешали грунт, сеянцам хватит питания до самой пересадки в грядку.

Значит, без подкормок можно обойтись? Можно, когда растения радуют глаз. Однако при определенных условиях подкормки рассаде необходимы, как воздух. Давайте разберемся, в каких случаях молодые сеянцы нуждаются в питательных веществах, и чем подкормить рассаду на разных этапах развития, если что-то идет не так…

Когда рассаду нужно обязательно кормить

Итак, вот он перечень типичных ситуаций, когда стоит подумать о внесении удобрений или опрыскивании стимулятором (регулятором) роста:

Вариантов подкормок предостаточно: органических, минеральных, комплексных, универсальных, покупных или самодельных. Выбор, как всегда, довольно велик.

Подкормки рассады

Стимуляторы роста

Хорошо себя зарекомендовали такие стимулирующие препараты, как:

Если ожидаемого эффекта от стимуляторов роста не наблюдается, можно подкормить замершие сеянцы слабым раствором комплексного удобрения. Желательно воспользоваться специальными удобрениями для рассады (Агрикола, Крепыш, Здравень, Рассада-Рост и т.п.). Неукоснительно соблюдаем инструкцию по приготовлению рабочего раствора: передозировка нам совсем не к чему.

Чем подкормить рассаду, чтобы была толстенькая

Когда рассада сильно вытягивается или перерастает, когда вместо темно-зеленых коренастых растений в наших стаканчиках оказываются колченогие заморыши, на помощь придет регулятор роста Атлет. Овощеводы любят Атлет за безопасность и действенность. Регулятор роста помогает рассаде перераспределять питательные вещества в пользу корневой системы. В результате рост в высоту приостанавливается, зато стебли становятся толще, а листья мощнее. Корни получают больше всего питания и начинают усиленное развитие.

Атлет безвреден для человека, пчел и других насекомых-опылителей, главное — соблюдать дозировки, прописанные в инструкции.

Чем удобрять растения при изменении окраски

При дефиците азота у растений светлеют нижние листья, они становятся тонкими, бледными и чахлыми. Желтая верхушка и светлые листья с зелеными прожилками говорят о нехватке железа. Недостаток фосфора проявляется потемнением листьев и стеблей вплоть до синего или фиолетового оттенка.

Минеральные удобрения для рассады

Смеси промышленных удобрений рекомендуют использовать в последнюю очередь, когда нет возможности применить менее агрессивную подкормку. Дело в том, что даже большие стаканчики-рассадники — это все-таки не грядка. Минеральные соли, которые не усваиваются растениями, могут накапливаться в почве. В результате грунт засаливается или закисляется, нарушается его структура, меняется химический состав. Эти перемены не лучшим образом сказываются на рассаде. Поэтому концентрация минеральных солей в подкормке для рассады должна быть в два раза ниже, чем при удобрении взрослых растений.

Варианты подкормок:

0,5 грамм мочевины, 4 грамма суперфосфата и 1,5 грамма калийной соли на 2 литра воды;
1 грамм сульфата калия, 1 грамм мочевины и 3 грамма суперфосфата на 1 литр воды.
0,5 столовой ложки нитроаммофоски на 5 литров воды;
0,5 грамм аммиачной селитры, 3 грамма суперфосфата, 1,5 грамма сернокислого калия на 2 литра воды.

При этом под каждое растение вносим по 100 миллилитров питательного раствора, то есть одного литра подкормки нам хватит на десять сеянцев.

Органические подкормки и народные средства

Тем, кто принципиально против минеральных удобрений, кто практикует органическое или природное земледелие, подойдут проверенные годами народные рецепты подкормок рассады. В навозе, помете, биогумусе, скорлупе яиц или луковой шелухе содержится достаточное количество питательных элементов, чтобы оздоровить и укрепить нашу рассаду. Единственный минус органики — не самый приятный запах, но ради экологической чистоты своих овощей можно и потерпеть:)

Настой луковой шелухи

Грунт, регулярно поливаемый настоем шелухи лука, не только насыщается питательными веществами, но и дезинфицируется. Тем самым шансы заболеть черной ножкой или другой коварной болезнью существенно уменьшаются. Советуем время от времени использовать луковый настой просто для полива, даже если рассада выглядит здоровой. Молодым растениям это только на пользу.

Для приготовления подкормки заливаем 20 грамм шелухи репчатого лука пятью литрами воды. Настой готовится в течение 4-5 дней.

Настой яичной скорлупы

Трехлитровую банку наполняем скорлупками от яиц на две трети объема. Заливаем в банку воду и оставляем настаиваться в теплом темном месте. Через 3-4 дня настой можно использовать для полива рассады, предварительно разбавив его водой 1:3. А использованную скорлупу можно еще два раза настаивать для будущих подкормок.

Травяная подкормка

Если у вас есть засушенная крапива или на улице уже появилась первая свежая травка, можно подкормить рассаду травяной настойкой. Для ее приготовления заполняем литровую банку сырьем на три четверти и заливаем водой. Оставляем банку настаиваться в теплом месте на 3-6 дней. Готовый настой разбавляем в девять раз и поливаем под корень свои сеянцы.

Еще больше об органических подкормках для комнатных растений и рассады овощей, вы узнаете из ЭТОЙ СТАТЬИ.

Итак, подкормки рассады — это совсем не обязательно. Если юные растения радуют своим внешним видом, растут и развиваются, никакого дополнительного питания не требуется. И даже, когда возникает проблема (например, сеянцы замирают после пикировки), не стоит спешить с внесением минеральных удобрений. Для начала можно попробовать стимуляторы роста и органические настои. А комплексные удобрения для рассады или смеси привычных минеральных удобрений оставляем напоследок. Хотя если применять их в небольших концентрациях, они не окажут негативного влияния на грунт.

Читайте также: