Растения из коробки как сажать
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Что легче сохранить?
Разные виды многолетников обладают разной степенью лёжкости корней:
Способы хранения корней:
1-й способ, самый удобный. Поскольку корни ОКС хранятся при температуре от 0 до +5 градусов, для хранения хорошо подходит обычный холодильник либо холодный погреб. Помещаем корни в дышащую емкость и засыпаем торфом из магазинного пакета (он там правильной влажности). В качестве ёмкости можно использовать стандартные рассадные горшки, перфорированные пакеты, мешочки из спанбода. В течение хранения неоднократно проверяем состояние корня и влажность торфа. Корень должен оставаться плотным и сухим, таким, что торф легко с него стряхивается. А вот торф должен быть слегка влажным (но не мокрым!), без следов плесени. Приветствуется смена торфа на свежий во время длительного хранения. Так как корням необходим холодный старт, в грунт они высаживаются сразу, как только оттает земля (не прогреется, а именно оттает до такой степени, что можно её копнуть!).
Замечу, что активное корнеобразование происходит при температуре +14…+18 градусов. Если температура на лоджии ниже, значит, саженцы будут находиться в спячке либо медленно укореняться (это нормально, это лучше повышенных температур!), излишняя влага на этом этапе может просто сгноить корень. Если температура выше +20, начинается активный рост побегов в ущерб укоренению. А вот это очень плохо! От жары молодые саженцы надо спасать! Дополнительным поливом тут не поможешь. Если стало жарко, необходимо в дневное время проветривать лоджию, прятать молодые растения от прямого попадания солнечных лучей, если листовая часть какого-нибудь саженца начинает вянуть от повышенных температур, обязательно поместить такой саженец в парник (накрыть п/э пакетом).
Как только минует угроза ночных заморозков, вывозим саженцы на дачу, но не сразу пересаживаем в грунт, чтобы не повредить молодые неокрепшие корешки, а ставим в полутеневом месте (можно вкопать в грунт прямо в контейнерах). Пересаживать молодые растения из контейнеров можно только тогда, когда земляной ком будет оплетён корнями хотя бы частично. Часто приходится додерживавать молодые саженцы в контейнерах до осени, а осенью высаживать их на постоянное место. В качестве контейнеров удобно использовать пластиковые прозрачные бутылки – в них видно, когда корневая система наконец-то разрастётся (только дырки дренажные необходимо сделать очень хорошими, чтобы застоя воды не было)
3-й способ, используется при отсутствии лоджий, террас, погребов… Сама я им не пользовалась, но логически понимаю, что он должен работать. В каждом саду есть место, где снег не стаивает очень долго, например, северная сторона любой постройки или забора. Вот такое место и можно использовать как погреб! Берёте какую-то дышащую ёмкость с крышкой (например, обувную картонную коробку или пластиковый ящик в сеточку), заполняете её торфом вперемешку с корнями (корни без п/э упаковок!, если надо сохранить название сорта, привязываете к корню бирку с названием либо упаковываете их по отдельности в мешочки из спанбода, а затем в общую коробку) и закапываете на дно сугроба. Сверху и с боков накидываете как можно больше снега. Этот сугроб должен растаять последним на вашем участке! Как только оттаяла бОльшая часть земли, добываете коробку из снега, обрабатываете корни и сажаете их в грунт.
- -пересушенный корень всегда лучше слегка мокнущего, сухой можно напоить, а мокнущий уже планирует сгнить
- -лучше один толстый корень с одной жирненькой почкой, чем мочалка из кучи перепутанных корней с маленькими почечками (такое часто бывает в колокольчиках и флоксах), так же лучше если на даже очень хорошем корне не более трёх проснувшихся почек (сравнение – сколько котят кошке легче выкормить 1-3 или 7-10), если на корне очень много молодых ростков, самые тонкие сразу удаляем
- -лучше проросший корень с тонкими длинными ростками, чем корень совсем без видимых почек
Ну и теперь как подготовить корни к посадке. Осматриваем корень… Если корневая система как неухоженная борода – длинная и лохматая, корни к концам тоненькие - обязательно подрезаем эту бороду наполовину. Если корней немного и они не очень длинные просто пикируем концы – это стимулирует новое корнеобразование. Желательно обработать корни любым противогрибковым препаратом по инструкции (Максим, Превикур…) и обязательно - любым корневином. После всех этих процедур корень можно сажать в грунт или в контейнер.
Роза — красивейшее многолетнее растение, которое часто можно встретить не только на приусадебных участках в средней полосе России, но и в садах Урала и Сибири. Залогом здорового роста и обильного цветения розового куста является качественный посадочный материал.
СОДЕРЖАНИЕ:
Садоводы привыкли покупать саженцы роз с открытой корневой системой и длинными стеблями. Но, в последнее время, на прилавках магазинов появились продолговатые упаковки-тубы, украшенные фотографиями роз невероятной красоты. Они, как магнит, притягивают взгляды садоводов. В этих коробках находятся саженцы роз с укороченными стеблями и корнями, завернутые, зачастую, в полиэтиленовую пленку.
В народе такие упаковки прозаично прозвали "коробками". Бытует мнение, что именно из-за сильно подрезанных корней и стеблей эти саженцы имеют мало шансов на укоренение. И действительно, довольно часто растение погибает сразу после высадки в грунт. Но, в большинстве случаев, саженец гибнет из-за неправильно проведенной предпосадочной подготовки саженца и последующей посадки растения. Мы попробуем раскрыть секреты посадки роз из коробок в открытый грунт.
Часто покупка розы в коробке приводит к разочарованию, так как растение погибает сразу после высадки в грунт. Это может произойти из-за того, что купленный саженец изначально был чахлым и больным, со слабыми подгнившими корнями. К сожалению, корневая система розы, продающейся в коробке, закрыта от покупателя плотной полиэтиленовой оберткой, и состояние корней при покупке рассмотреть невозможно. В этом плане остается только надеяться на лучшее. Зато можно тщательно обследовать стебли, новую поросль и область прививки растения.
У саженца должно быть два или три зрелых одревесневших побега с неповрежденной корой зеленого цвета. Корневая шейка в диаметре должна иметь не менее 8—10 мм. Выбирать лучше саженцы с проклюнувшимися, но нераскрытыми почками. Помимо этого, рекомендуем покупать только те саженцы, стебли которых покрыты парафином или воском.
Опытные цветоводы советуют отдавать предпочтение привитым образцам, поскольку они легко адаптируются к почвенным и климатическим условиям умеренного пояса, лучше развиваются и обильно цветут.
Когда сажать розу из коробки
Саженцы роз нужно высаживать, когда период заморозков окончательно закончится. В Средней полосе России оптимальными сроками для укоренения приобретенных саженцев специалисты считают период со второй декады апреля по первые числа мая. Но в северной части России заморозки могут продолжаться и до середины июня. Раньше высаживать кусты в открытый грунт не нужно. Можно, конечно, посадить куст в парник и правильным образом ухаживать за ним.
Перед посадкой розы стоит узнать погоду на пару недель вперед. Если заморозков больше не ожидается, то саженец можно высаживать в грунт. В случае внезапного похолодания, растение нужно укрыть лапником или нетканным укрывным материалом.
Для посадки роз лучший день — пасмурный, а лучшее время суток — вечер. Высадка роз весной в грунт должна производиться при умеренной температуре воздуха. Тут самое главное, чтобы прямые солнечные лучи не обжигали молодой саженец. Если на улице стоит жаркая погода, то цветок можно укрыть лапником, пока он полностью не приживется на новом месте.
Розы в коробках -
как сохранить до посадки
Часто садоводы приобретают розы в коробках еще в конце февраля. Поэтому перед ними встает вопрос, как сохранить растение до посадки.
Можно использовать способ искусственной приостановки развития саженца. С этой целью его помещают на месяц в холодильник, на балкон, либо на неотапливаемую веранду. Ближе к времени высаживания желательно дать растению несколько дней отойти от вынужденной спячки. Этот способ самый легкий, но учтите, что при хранении на балконе даже небольшой мороз погубит растение. К тому же, при искусственной приостановке развития, побеги саженца сильно ослабнут, так как останутся без притока питательных веществ.
Другой способ более трудоемок. Придется сразу после покупки посадить саженец в пластмассовую емкость с грунтом.
Подготовка саженца розы к посадке
Прежде, чем посадить молодое растение, его необходимо закалить. Для этого, недели за две до посадки, горшок с саженцем розы периодически выносят на улицу. Так растение постепенно адаптируется к перепадам температур и губительному воздействию солнечных лучей.
Выбор места для роз
После покупки саженца у вас есть время, чтобы определиться с выбором нужного места. При этом берутся во внимание почвенные особенности грунта, а также освещение участка.
Розы очень любят солнце и легкую полутень. В таких условиях им обеспечено обильное цветение и аромат. Если розовый куст по каким-то причинам окажется в полной тени, он значительно отстанет в росте, сильно вытянется и может перестать цвести. Поэтому для посадки роз выбирайте хорошо освещенные зоны, где нет сквозняков и холодных северных ветров. Избегайте холодных низин, ведь в них, как правило, собирается холодный воздух, талая и дождевая вода.
Чтобы розы в коробке хорошо укоренились и радовали вас пышными цветами, серьезно отнеситесь к особенностям субстрата на выбранной местности. Он должен быть качественным и питательным, поскольку корневая система кустов уходит далеко вглубь.
Важно! На участке, где запланирована посадка роз, уровень подземных вод не должен располагаться к поверхности ближе, чем на 1 м.
Цветку комфортно будет развиваться на обогащенных питательными веществами, легких, водопроницаемых субстратах. Если на клумбе превалируют суглинки либо непригодные песчаники, лучше не испытывать растение и подыскать ему другое, более подходящее место.
Совет. Можно улучшить почвенную структуру специально приготовленной смесью. Она состоит из равных частей торфа, дерновой земли, перегноя либо компоста, древесной золы, речного песка.
Если в цветнике оказались тяжелые глинистые земли, их можно подкорректировать внесением речного песка, торфа и перегноя.
Постарайтесь проверить кислотность земли. В домашних условиях это делается с помощью обычного столового уксуса. Жидкостью брызгают на извлеченный из 20-сантиметровой глубины комок субстрата. Появившиеся пузырьки и шипение свидетельствуют о щелочной среде. Розы предпочитают расти в слабокислой среде. Окислить грунт можно торфом, древесной золой либо доломитовой мукой. А вот сильно кислые субстраты ощелачивают с помощью извести, цементной пыли либо обычной старой штукатурки.
Посадка саженца розы в грунт
Если саженец хранился в холодильнике или на балконе, перед посадкой его необходимо соответствующим образом подготовить. Как это сделать, описано выше.
В случае, когда роза из коробки была на время посажена в горшок, все необходимые подготовительные процедуры она уже прошла. Сейчас молодое растение нуждается лишь в обильном поливе. Некоторые садоводы рекомендуют добавить в жидкость для полива раствор стимуляторов роста.
Перед посадкой выкопайте соответствующую корневой системе куста лунку. Специалисты рекомендуют выкапывать лунку глубиной и шириной в 50 см.
Если в соседстве с вашим новым саженцем будут расти розы, отступайте от их стволов полметра. В случае с миниатюрными сортами это расстояние можно сократить до 30 см.
Дно лунки нудно выложить слоем дренажа. Для этого подойдет керамзит, кирпичная крошка либо обычный щебень. Эта процедура особое место имеет на отяжеленных субстратах.
Затем добавляют приготовленную почвосмесь из торфа, речного песка, дерновой земли и перегноя. Также к субстрату желательно добавить две столовые ложки сульфата калия либо суперфосфата.
В зависимости от разновидности культуры определяется степень погружения корневой шейки (место перехода их ствола в корень) саженца. Если высаживается флорибунда, миниатуюрная или чайно-гибридная роза, корневую шейку погружают в грунт на 3-5 см. У почвопокровных и других парковых экземпляров, в том числе привитых, корневую шейку углубляют на 5-7 см. У плетистых роз - на 10 см.
Важно! В солнечные дни молодые саженцы в первые дни после посадки нужно притенять. Это поможет им быстрее адаптироваться и не тратить впустую силу на борьбу за выживание.
Если речь идет о горшочном образце, посадку производят обычным переваливанием земляного клубня. При этом очищать корни от субстрата, а ветки от парафина ни в коем случае нельзя. Обволакивающее вещество защищает растение от пересыхания и способствует быстрому развитию почек.
На завершающем этапе посадки культуру нужно еще раз полить и замульчировать приствольный круг. В качестве мульчи рекомендованы: древесная кора, перегной, любые опилки, кроме хвойных деревьев.
Затем некое внимание нужно уделить и стеблям. Опытные розоводы советуют срезать их острым секатором до 30 см, проследите, чтобы на каждом ростке было по 2-3 почки.
Уход за розой
из коробки после посадки
При успешном укоренении розы из коробки не нуждаются в особом уходе. Для полноценного развития им важна своевременная подкормка, увлажнение, профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями.
Не переувлажняйте клумбы, ведь это чревато гнилостными инфекциями и гибелью кустов. В сырой среде зачастую разводятся грибковые мицелии, а также любят обитать вредоносные насекомые.
Не допускайте, чтобы сорные растения заглушили ваш цветник. Здесь речь не идет об эстетике. На самом деле сорняки не только портят внешний вид вашего подворья, а отбирают у роз питательные вещества. В борьбе с такими конкурентами ослабленные кусты гибнут. Также нужно регулярно рыхлить почву, чтобы корни кустов могли получать доступ к кислороду.
После увлажнительных процедур и рыхления приствольные лунки обязательно мульчируйте. Это послужит барьером для сорняков и приостановит испарение влаги.
Кусты, что цветут соцветиями, нуждаются в корректировке. На них необходимо оставлять центральные цветоносы, убирая боковые. Также удалению подлежат отцветшие бутоны.
На зиму подземную часть растения окучивают торфом, перегноем либо опавшей листвой. Подробнее о подготовке роз к зиме читайте в ЭТОЙ статье.
Если сделать все согласно приведенным выше рекомендациям, то розы, купленные в коробке, с успехом приживутся и не один год будут радовать вас пышным цветением.
Самый частый вопрос, который нам задают покупатели весной – как сохранить саженцы до посадки. Ведь как бывает – посылка пришла, а сажать еще рано. Растения в тепле прорастают, тратят драгоценные силы на рост листвы. Что делать в таких случаях? Конечно, хранить, но все нужно делать правильно и не придумывать излишних сложностей.
Как сохранить до посадки саженцы деревьев и кустарников
Плодово-ягодные, розы, виноград и декоративные растения, которые приходят с корневой системой, упакованной в почвенный субстрат сберечь можно двумя способами.
- Распакуйте посылку и сделайте несколько проколов на пленочной упаковке, обволакивающей корни.
- Оцените влажность земляного кома и если он окажется пересохшим – увлажните его.
- Поместите саженец в прохладное место на хранение, не разворачивая упаковку и не предпринимая больше никаких действий.
Главное – не помещать растения в тепло и не проделывать лишних манипуляций, которые могут больше навредить, чем помочь. Храните саженцы на балконе (лоджии, гараже, веранде, погребе) обеспечьте доступ воздуха к корням (отверстия в пленке) и держите земляной ком СЛЕГКА увлажненным. В таком виде растение дождется благоприятного времени для посадки и не пострадает.
- Распакуйте саженец, осмотрите корневую систему, подрежьте корешки.
- Возьмите большую емкость, насыпьте грунт и поместите туда растение, прикопав корни.
- Полейте, но не переусердствуйте! Земля должна быть влажной, но не мокрой.
- Уберите емкость в прохладное место, спрячьте от прямых солнечных лучей – это обязательное условие.
Можно сохранить саженцы до посадки по-другому и, если ни горшка, ни в почвы квартире нет, а на дачу ехать пока нет времени. Оберните корневую систему саженца влажной ветошью, затем полиэтиленовым пакетом и спрячьте растение в прохладное полутемное место, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Держите растения в таком состоянии, пока не сможете выбраться на участок и прикопать саженец по всем правилам.
Контейнерные саженцы и вовсе не нуждаются в дополнительных манипуляциях. Полейте их после получения и оставьте просыпаться в комнатных условиях или спустите на хранение в погреб, но только в том случае, если у них не начали расти листья! Проснувшемуся растению нужен свет, поэтому ставьте на подоконник, пусть начинает расти.
Следите за умеренной влажностью почвы – перелив смертельно опасен для растения, ведь корешки еще не проснулись и воду из почвы не тянут, а вот загнить могут.
Места хранения: подвал, погреб, холодильник
К вопросу о хранении - в этом деле важна не только упаковка, но и микроклимат, то есть поддержание определенной влажности и температуры в помещении, где хранятся саженцы до посадки. Обычно оптимальная температура и влажность в помещении, предназначенном для хранения саженцев, соответствует таковой на нижней полке холодильника. Конечно большие саженцы мы туда не поместим, но создать оптимальные условия частыми проветриваниями того же погреба вполне можем. Поддерживая температуру около нуля, мы продлеваем естественный покой саженцев, который продолжаться будет до периода высадки.
В период хранения важна забота о саженцах, так, например, яблоню с удовольствием могут погрызть мыши, поэтому в погребе желательно разбросать отраву или расставить мышеловки, ну а саженцы лучше лишний раз не тревожить, с ними вряд ли что-то может случиться, можно лишь иногда проверять состояние почек, не разматывая упаковку.
Очень крупные саженцы, такие как яблони, груши, вишню и сливу проще всего хранить в подвале, не укутывая в пленку, а прикопав их корневую систему во влажные опилки. Для них оптимальной температурой может быть и небольшая плюсовая + 2+3°С.
Хранение луковиц цветов до посадки весной
Клубни и луковицы цветов приходят в перфорированных, дышащих пакетах. Если сажать в землю их еще рано – положите луковки в холодильник (в нижний отсек для овощей). Так посадочный материал сохранится до даты посадки и не пострадает. Но есть обязательное мероприятие перед закладкой луковиц в холодильник – их нужно протравить, продезинфицировать, чтобы исключить инфицирование. Все же холодильник с овощами для них не самое лучшее место для хранения.
Чем протравить? Препаратами Максим или Фитоспорин. Действуйте по инструкции с обратной стороны пачки – там расписан подробный алгоритм действий.
Дополнительно перед закладкой на хранение осмотрите весь посадочный материал – если есть бледные ростки, то лучше сразу посадить луковицы в горшок и поместить в прохладное место, чтобы замедлить рост.
Как сохранить корневища многолетников
Корневища многолетников (флоксов, хосты, гейхер, мискантуса и других) приходят в пакетах с перфорацией, помещенные в сухой питательный субстрат. Часто в тепле за время пересылки у них набухают почки и появляются ростки. Что с ними нужно сделать после получения:
Рекомендуем использовать для посадки контейнеры и цветочные горшки – это не страшно. Корневищные многолетники прекрасно переносят многочисленные пересадки и к моменту переселения в сад успеют дать хороший прирост.
Именно при таких условиях начнет развиваться корневая система растения. В конце марта – начале апреля вы можете смело выставлять горшочки в теплое светлое помещение для того, чтобы в мае высадить подросшее растение на постоянное место. Так вы сохраните от порчи и корневища, и дадите растению больше времени на рост и развитие.
- Растения с тонкими корнями, такие как флоксы, лучше посадить сразу (независимо от величины почек). При длительном хранении они могут пересохнуть и стать нежизнеспособными.
- После посадки все растения (пионы, флоксы и др.) лучше поставить в прохладное светлое место. Лоджия отлично подойдет. Но на пол ставить категорически нельзя! Там света недостаточно. Поднимите повыше растения, хотя бы на табурет
Важно! Полученные корневища можно поместить в холодильник (температура -1-3 С) и выдерживать столько времени, сколько нужно до посадки весной. Это актуально, если вы получили крепкие и здоровые корневища без признаков прорастания.
Как сохранить саженцы рассады фриго до посадки на грядки
Саженцы клубники (крупной земляники) после получения посылки НЕЛЬЗЯ помещать на хранение в холодильник. Мы высылаем рассаду фриго А+, которая уже хранилась в холодильных камерах и подвергать ее повторной заморозке не нужно. Рекомендуем:
После наступления тепла укорененные растения можно пересадить на постоянное место, просто перевалив земляной ком в лунку. Это позволит сохранить саженцы до весенней посадки клубники и не потерять ни одного корня.
Хвойные растения
Хвойные растения поставляются в контейнере. До посадки в открытый грунт их можно просто подержать на окне. Но рекомендуем не выставлять их на южные подоконники, где солнце через стекло будет обжигать хвою. Лучше выбрать для передержки северные окна, где хвойники будут чувствовать себя комфортно.
Ключевой момент во всех наших рекомендациях – прохлада и умеренная влажность. Прохлада замедлит вегетацию, а от обилия воды корешки могут погибнуть. Они ведь еще не проснулись как следует.
Желаем вам хороших урожаев и 100% приживаемости растений!
Напоследок хочется отметить, что многие садоводы в стремлении получить огромные урожаи в своём саду, сажают деревья без разбора, не учитывая их высоты, расстояния между отдельными стволами, совместимость деревьев и кустарников. Для того чтобы избежать подобных ошибок, мы составили специальную таблицу совместимости деревьев в саду. Очень надеемся, что она вам пригодиться.
Перед садоводами часто стоит вопрос: как быть с купленным ранней весной посадочным материалом роз, пионов, кустарников? В магазинах эти саженцы появляются уже в конце января – начале февраля, и слишком велик соблазн купить саженцы раньше, пока есть большой выбор растений.
Чаще всего мы покупаем растения, корневая система которых помещена во влажный торф. Когда торф высыхает, он становится похож на кусок асфальта, и растение может погибнуть. Поэтому при покупке такого материала в магазине, в первую очередь, осмотрите его: выньте из коробки и проверьте, в каком состоянии его корневая система.
Лучше всего, если растения еще не пробудились: почки не тронулись в рост и не стали расти всасывающие корешки. Если же у растения проснулись спящие почки, то всасывающие корешки должны быть белого цвета, а ком с грунтом должен быть влажным.
Когда корни распрямятся, нужно вынуть саженец из воды, отряхнуть остатки торфа и уложить корнями на кусок прозрачной полиэтиленовой пленки, на которую заранее насыпана новая почвосмесь. Корни нужно аккуратно распрямить.
Сверху засыпать почвосмесью и завернуть растение так, как в пеленку заворачивают ребенка. Укладываю корни в пеленке в свернутую в цилиндр картонку, чтобы не повредить впоследствии земляной ком. Теперь такой саженец нужно поместить в дверцу холодильника.
Раз в неделю надо проверять грунт у саженца и поливать, если он подсох. Если на растении появились листья, то сверху нужно накинуть на стволик прозрачный полиэтиленовый пакет, чтобы листья находились в слегка влажной среде. Завязывать пакет нельзя, иначе листья загниют. Так можно сохранять посадочный материал роз и пионов.
В первой половине марта свои растения я вывожу на участок и высаживаю в теплицу (она из сотового поликарбоната – грунт там прогревается к началу марта) очень аккуратно, чтобы не разрушить ком грунта. Расстояние между растениями не менее 30 см. Сверху закрываю саженцы плотным спанбондом. Через две недели в пасмурную погоду снимаю спанбонд и начинаю приучать растения к свету. На ночь спанбонд возвращаю на место.
Когда на таких же растениях, находящихся в открытом грунте, появятся первые листья, в пасмурную погоду аккуратно вынимаю новые растения с комом земли из теплицы и высаживаю в заранее подготовленную посадочную яму и укрываю спанбондом.
Саженцы роз при посадке в грунт нужно посадить так, чтобы прививка находилась на 7-10 см ниже уровня почвы. Это обязательно! Иначе в морозную бесснежную зиму прививка может вымерзнуть.
Саженцы кустарников углублять нельзя. Поливаю стимуляторами роста и закрываю спанбондом. В конце мая нужно приучать растения к солнечному свету: на несколько часов в пасмурную погоду снимаю спанбонд. В начале июня спанбонд снимаю совсем.
С начала июня по конец июля раз в десять дней подкармливаю такие растения жидким навозом, чередуя его с жидкими подкормками минеральными удобрениями.
Иногда посадочного материала бывает много и он не помещается в холодильнике, поэтому можно саженцы посадить в просторные горшки и поставить их на застекленный балкон, если температура на улице не ниже -5°C, прикрыв от солнечных лучей тонким спанбондом. Поливаю такие растения только по мере подсыхания грунта в горшке.
Грунт привожу с участка, я его готовлю с осени. Покупному грунту не доверяю. В нем загубила много растений. Смешиваю перепревший компост и землю из теплицы, добавив немного кокосового субстрата и вермикулита.
Купленные саженцы кустарников сразу же высаживаю в просторные горшки и держу их на даче в прохладном помещении: в кессоне подвала или на прохладной веранде.
Если растения приобретаю в начале марта, то сразу высаживаю саженцы в теплицу, удалив с корней торфяной грунт, прополоскав их в ведре с водой и распрямив корневую систему. Очень часто садоводы помещают купленные саженцы в холодильник, не проверив ком земли. Торф высыхает, становится плотным как камень, и растение погибает. Высаживать саженцы на постоянное место с таким грунтом тоже не следует, потому что торф – кислый грунт, да и при засухе растения будут страдать, могут даже погибнуть.
Луковичные растения (лилии) высаживаю в высокие горшки. Сначала луковицу лилии, как и любую другую луковицу, купленную в магазине, нужно продезинфицировать. От болезней ее нужно подержать 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки, а потом еще 20 минут подержать в растворе от вредителей (Интавир, Актара и др.). Луковицу помещаю строго посередине горшка.
Присыпаю землей до верхней части луковицы, а сверху насыпаю влажный речной песок (заранее промытый). Когда на стебле подросшей лилии появятся бугорки будущих корней (над луковицей), засыпаю их землей, не досыпая до самого верха горшка 2-3 см. У луковиц лилий образуется два вида корней: под луковицей – это многолетние корни, и над луковицей – однолетние корни, которые летом кормят растение, а на зиму отмирают.
Если луковицу посадить недалеко от дна горшка, то многолетним корням, образующимся под луковицей, некуда будет расти. Если же ее посадить ближе к верху горшка, то однолетние корни, образующиеся в этот год, не смогут нормально расти и развиваться. Поэтому-то луковицу лилии нужно посадить в горшок строго посередине.
Ольга Рубцова,
кандидат географических наук
Фото автора
Читайте также: