Расположение клапанов на калине 8 клапанов

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Поперечный разрез двигателя:
1 — пробка сливного отверстия;
2 — поддон картера двигателя;
3 — масляный фильтр;
4 — насос охлаждающей жидкости;
5 — катколлектор;
6 — датчик концентрации кислорода;
7 — впускная труба;
8 — топливная форсунка;
9 — топливная рампа;
10 — ресивер;
11 — крышка головки блока цилиндров;
12 — крышка подшипников распределительного вала;
13 — распределительный вал;
14 — нижний шланг вентиляции картера;
15 — регулировочная шайба клапана;
16 — сухари;
17 — толкатель;
18 — пружины клапана;
19 — маслоотражательный колпачок;
20 — направляющая втулка клапана;
21 — клапан;
22 — свеча зажигания;
23 — головка блока цилиндров;
24 — поршень;
25 — компрессионные кольца;
26 — маслосъемное кольцо;
27 — поршневой палец;
28 — блок цилиндров;
29 — шатун;
30 — коленчатый вал;
31 — крышка шатуна;
32 — указатель уровня масла;
33 — маслоприемник.

Общее описание

Двигатель ВАЗ-21114 — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала.

Может применяться для установки на автомобили ВАЗ Lada Kalina, ВАЗ 2108, 21083, 2109, 21093, 21099, 2113, 2114, 2115, 2110, 2111, 2112 и их модификациях.

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленчатого вала.

Система питания — распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Euro-2 или Euro-3).

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Передняя правая опора крепится к кронштейну на блоке цилиндров, а передняя левая и задняя — к кронштейнам на картере коробки передач. Передние правая и левая опоры силового агрегата при внешнем сходстве не взаимозаменяемы.

Справа (по ходу автомобиля) на двигателе расположены: привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод генератора (поликлиновым ремнем), масляный насос, датчик положения коленчатого вала.

Слева расположены: термостат, датчик положения распределительного вала, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления).

Спереди: свечи и провода высокого напряжения, катушка зажигания, датчик детонации, указатель уровня масла, нижний шланг вентиляции картера, генератор.

Сзади: ресивер с дроссельным узлом, топливная рампа с форсунками, впускная труба и катколлектор, масляный фильтр, датчик давления масла.

Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха закреплен на кронштейнах, слева от двигателя.

Блок цилиндров

Отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр цилиндра — 82,00 мм с допуском +0,05 мм. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен быть равен 0,025-0,045 мм. Он определяется как разность размеров минимального диаметра цилиндра максимального диаметра поршня и обеспечивается установкой в цилиндр поршня того же класса, что и цилиндр. В зависимости от полученных при механической обработке размеров (диаметров), цилиндры и поршни разбиты на пять классов Класс каждого цилиндра в соответствии с его диаметром маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндра:

А — 82,00-82,01
В — 82,01-82,02
С — 82,02-82,03
D — 82,03-82,04
Е — 82,04-82,05 (мм).

Максимально допустимый износ цилиндра — 0,15 мм на диаметр. При ремонте диаметр цилиндра может быть увеличен расточкой на 0,4 или 0,8 мм под поршни увеличенного диаметра.

Двигатель (вид справа по ходу автомобиля):
1 — поддон картера;
2 — масляный фильтр;
3 — катколлектор;
4 — правый опорный кронштейн впускной трубы;
5 — труба насоса охлаждающей жидкости;
6 — впускная труба;
7 — ресивер;
8 — топливная рампа с форсунками;
9 — передняя крышка привода газораспределительного механизма (ГРМ);
10 — нижний шланг вентиляции картера;
11 — генератор;
12 — ремень привода генератора;
13 — натяжной ролик ремня генератора;
14 — кронштейн передней правой опоры силового агрегата;
15 — шкив привода генератора.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности, подробнее здесь.

На торцевых поверхностях средней опоры блока цилиндров имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Полукольца должны быть обращены пазами (на эту поверхность нанесено антифрикционное покрытие) к упорным поверхностям коленчатого вала. Полукольца по толщине поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то замените одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников

Тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в блоке цилиндров) — с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников выполнены без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал

Из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с ним. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным служат каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками. Одновременно каналы участвуют и в очистке масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при любом демонтаже вала желательно (а при балансировке вала — обязательно) очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя — их заменяют новыми.

На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала и шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На шкиве привода генератора имеется зубчатый венец для датчика положения коленчатого вала. Два зуба из 60 отсутствуют (образуя впадину), — это необходимо для определения контроллером верхней мертвой точки (ВМТ) поршня первого цилиндра.

На заднем конце коленчатого вала шестью болтами (болты устанавливаются на герметик) через общую шайбу закреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка, расположенная около его венца, находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Это необходимо для определения ВМТ поршня первого цилиндра после сборки двигателя.

Шатуны

Стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия во втулке под поршневой палец шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Но-мер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, который маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе.

Поршневой палец

Стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм): 1 — с синей меткой (наименьшего диаметра), 2 — с зеленой, 3 — с красной.

Поршень

Из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении — бочкообразная, в поперечном — овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления, выходящие в бобышки. По этим сверлениям масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при его установке необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на днище: она должна быть направлена в сторону шкива привода генератора.

Двигатель (вид спереди по ходу автомобиля):
1 — кронштейн передней правой опоры силового агрегата;
2 — генератор;
3 — передняя крышка привода ГРМ;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — указатель уровня масла;
6 — ресивер;
7 — крышка маслозаливной горловины;
8 — заглушка головки блока цилиндров;
9 — корпус термостата;
10 — крышка термостата;
11 — головка блока цилиндров;
12 — маховик;
13 — катушка зажигания;
14 — блок цилиндров;
15 — свечи зажигания.

Поршни по наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня), как и цилиндры, подразделяются на пять классов (маркировка — на днище поршня). Диаметр поршней по классам (номинального размера):

А — 81,965-81,975
В — 81,975-81,985
С — 81,985-81,995
D — 81,995-82,005
Е — 82,005-82,015 (мм).

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса:

Класс поршня по диаметру отверстия под поршневой палец также выбивается на днище поршня. Поршень и палец должны быть одного класса.

Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца — компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Для повышения износостойкости верхнее компрессионное кольцо имеет хромированную бочкообразную поверхность. Нижнее компрессионное кольцо — скребкового типа (выполняет также функции маслосъемного). В нижнюю канавку поршня установлено маслосъемное кольцо с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной (расширителем).

Номинальный зазор по высоте между поршневым кольцом и канавкой в поршне должен составлять:

— для верхнего компрессионного кольца — 0,04-0,075 мм;
— для нижнего — 0,03-0,065 мм;
— для маслосъемного — 0,02-0,055 мм.

Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.

Головка блока цилиндров

Из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное ее использование не допускается.

В верхней части головки блока цилиндров расположены пять опор распределительного вала. Опоры выполнены разъемными, а отверстия в них обрабатываются в сборе с двумя корпусами подшипников. Поэтому заменять корпуса подшипников следует в сборе с головкой блока цилиндров. При сборке на поверхности головки блока цилиндров, в зоне крайних опор распределительного вала наносят маслобензостойкий герметик.

Распределительный вал

Литой, чугунный, пятиопорный. Приводится во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала.
Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются после запрессовки. На внутренней поверхности втулок для смазки сделаны канавки, напоминающие резьбу: у втулок впускных клапанов — на всю длину, у выпускных — до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки из маслостойкой резины.

Клапаны

Стальные, выпускной — с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров Тарелка впускного клапана больше, чем тарелка выпускного. Зазор в приводе клапана регулируется подбором толщины специальной регулировочной шайбы, устанавливаемой в гнездо толкателя. В запасные части поставляются шайбы толщиной от 3,00 до 4,50 мм с шагом 0,05 мм. Шайбы изготовлены из стали 20Х, для повышения износостойкости их поверхность нитроцементирована.

Двигатель (ВИД сзади ПО ходу автомобиля):
1 — маховик;
2 — левый опорный кронштейн впускной трубы;
3 — труба насоса охлаждающей жидкости;
4 — шланг, отводящий охлаждающую жидкость от дроссельного узла;
5 — крышка термостата;
6 — шланг, подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному узлу;
7 — дроссельный узел;
8 — ресивер;
9 — крышка головки блока цилиндров;
10 — передняя крышка привода ГРМ;
11 — рым;
12 — головка блока цилиндров;
13 — шкив;
14 — масляный фильтр;
15 — правый опорный кронштейн впускной трубы;
16 — поддон картера;
17 — пробка маслосливного отверстия;
18 — катколлектор;
19 — блок цилиндров.

Толкатели

Цилиндрические стаканчики, перемещающиеся в отверстиях головки цилиндров и опирающиеся на торцы стержней клапанов. Для повышения износостойкости поверхность толкателя, соприкасающаяся с клапаном, цементируется. При работе двигателя толкатели поворачиваются за счет смещения оси кулачка относительно оси толкателя на 1 мм, что способствует их более равномерному износу. Клапан закрывается под действием двух пружин. Нижними концами они опираются на шайбу, а верхняя тарелка удерживается двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а изнутри снабжены тремя упорными буртиками, входящими в проточки на стержне клапана.

Смазка двигателя

Масляный насос

Шестеренчатый, с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном Привод осуществляется от носка коленчатого вала. Ведущая шестерня (меньшего диаметра) установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, — 3,40 мм. Осевой зазор не должен превышать 0,12 мм для ведущей шестерни и 0,15 мм — для ведомой. Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса.

Масляный фильтр

Полнопоточный, со стальным корпусом, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера

Закрытого типа с отводом газов через маслоотделитель (в крышке головки блока цилиндров) в систему впуска двигателя без попадания в атмосферу. Картерный газ из нижней части картера двигателя попадает в крышку головки блока цилиндров через нижний шланг и далее отводится через два контура: основной и контур холостого хода.

Через основной контур картерный газ отводится на режимах частичных и полных нагрузок в пространство перед дроссельной заслонкой. Через контур холостого хода картерный газ отводится в пространство за дроссельной заслонкой как на режимах частичных и полных нагрузок, так и на режиме холостого хода. Чтобы уменьшить разрежение в картере двигателя до нормируемой величины, в контуре холостого хода установлен жиклер с отверстием 1,7 мм.

Регулировка клапанов ваз

Много мифов и легенд сложилось вокруг такой необходимой процедуры как регулировка клапанов на ваз 2109, 2114 и 2108. Сначала карбюраторные потом стали инжекторные, но конструкция газораспределительного механизма не поменялась. До 2011 года выпуска даже тепловые зазоры остались прежними. Лишь с приходом легкой ШПГ зазоры стали чуть больше. Седла стали металлокерамические, а поршня легкие. Периодичность регулировки клапанов осталась прежней в 30000 км пробега.
На новом автомобиле регулировать клапана нужно обязательно в первые 3000 км пробега, далее в 15000 и каждые 30000 км. Если не придерживаться периодичности, клапана могут сгореть, седла в головке просесть. К тому же теряется тяга и увеличивается расход топлива. Тепловые зазоры на вазах 2108, 21083, 2109, 21099, 2110, 21102, 2111, 21114, 2112, 2113, 2114, 2115, 1113, 11113, 2170, 2190, приора, гранта (с двигателем 11183), должны быть такие:

Тепловые зазоры на новых модификациях с 2011 года на ваз 8 клапанные лада гранта, калина 2, приора, с двигателем 21116

Расчет зазора

Для того чтобы узнать размеры шайб существует формула регулировки:

H – толщина новой шайбы;

B – толщина шайбы, которую сняли;

A – существующий зазор;

C – номинальный зазор (0,2 или 0,35)

Зазоры проверяем щупом. Желательно их иметь несколько с шагом 0,02 – 0,03 мм.

Правильная регулировка клапанов дает залог продолжительной жизни мотора.

Зачем нужно регулировать клапана

С пробегом металлический стержень клапана имеет тенденцию растягиваться и сужаться. Седла в головке блока цилиндров проседают, поэтому и меняется тепловой зазор. А он физически нужен определённого значения из-за конструктивных особенностей двигателя. Последствия не своевременной регулировки не обратимы. Зажатый клапан в процессе работы восьмиклапанного мотора, теряет герметичность, лавинный поток после воспламенения обжигает его кромки и седло ГБЦ, которое утапливается в тело головки. Ремонт такого вида дорогостоящий и не несет гарантии. Лучше вовремя регулировать, тем более что цена настройки 8ми клапанного мотора в 600 – 800 рублей за 30000 км не такая ощутимая.

При правильно отрегулированных зазорах автомобиль будет ехать свободно, без потери тяги, расходуя меньше топлива. Ни в коем случае нельзя регулировать на горячую. Только охладить двигатель до 30-40 градусов. Иначе можно ошибиться и зажать клапана.

Бывают случаи, что клапана отрегулировали, а стук остался. Причина может быть не зазорах. На холодный мотор могут стучать юбки поршней, стаканчики – толкатели в теле головки. Причин может быть много, поэтому не стоит торопиться с выводами, а тщательно все проверить. Есть специальный прибор — стетоскоп, с помощью которого легко прослушать шумы двигателя.

Порядок регулировки

Порядок регулировки клапанов на всех модификациях 8 клапанного ваза одинаков. Различия есть только у инжекторных автомобилей гранта, калина 2 с грантовским двигателем. У них облегченная поршневая группа и металлокерамические седла. В связи с этим зазоры отличаются в большую сторону на 0,05 мм. Зная порядок и схему регулировки, можно и своими руками настроить клапана. Минус в отсутствии набора и комплекта шайб для регулировки. Каждый раз ездить на рынок за ними накладно, и покупать весь диапазон тоже.

Приведем подробную схему регулировки клапанов ваз 2108, 2109, 2114, 2115

Для начала нужно остудить двигатель. Можно применить дополнительный вентилятор охлаждения от любого автомобиля ваз. Поставить его сверху так чтобы обдув был в сторону ДВС и включить питание 12 В;
При регулировке 8 клапанных двигателей (11186, 11113 ока, 1118, 1111) с механическим дроссельным узлом, открутить тросик газа от ресивера впускного коллектора;
Разобрать клапанную крышку, боковой кожух ремня ГРМ. Отстыковать шланг сапуна большой и малый, идущий на патрубок дроссельного узла;
Выкачать масло около стаканов клапанов с помощью шприца или груши. Удобнее всего применять обычный медицинский шприц с силиконовым белым шлангом на конце;
Установить устройство для регулировки — рейку для нажатия на клапан, еще называют — линейка;
Поставить первое положение для регулировки. Повернуть распределительный вал по часовой стрелке на метку и довернуть 2-3 зуба. У автомобилей с облегченной поршневой группой (гранта, калина 2, приора) крутить строго за коленчатый вал. Если поворачивать за распредвал, ремень ГРМ может проскочить, и, если этого не заметить и завезти двигатель клапана погнуться;
Отрегулировать в следующей последовательности: 1 выпускной и 3 впускной кл;
Повернуть распредвал на 90 градусов. Отрегулировать 5 выпускной и 2 впускной кл;
Повернуть на 90 градусов. Отрегулировать 8 выпускной и 6 впускной кл;
Делаем последний поворот на 90 градусов и регулируем 4 выпускной и 7 впускной кл;
Собираем в обратном порядке. Прокладку под клапанную крышку ставим новую, во избежание течи масла наружу.
На карбюраторных моторах все проводиться в аналогичном порядке. Вначале нужно открутить корпус фильтра и трос подсоса. Периодичность такая же как на инжекторе 30000 км.

На моторах, у которых 16 клапанов регулировка не требуется, так как тепловые зазоры выбираются в автоматическом режиме за счет гидрокомпенсаторов.

Проверку зазоров также требуется проводить после ремонта ГБЦ. Особенно после замены направляющих. При замене втулок седла зенкуются специальным инструментом и заведомо утапливаются в головку. Соответственно нужно соблюдать очередность, выставить оптимальные зазоры и повторить после 1000 км пробега.

Регулировка 8кл двигателя под газ дает увеличение срока пробега между настройкой. Если двигатель не предназначен работать на газобаллонном оборудовании, седла и клапана будут быстро прогорать, и чтобы хоть как-то продлить срок службы, зазоры следует делать чуть больше стандартных. Обычно делают +0,05 мм. Если зазор не выставляется, то есть не разжимается, значит седло утопилось на приличное расстояние в головку. В таком случае нужно замерить на сколько нужно увеличить зазор, разобрать ГБЦ и подпилить торец клапана. Вторым вариантом будет замена седла или самой головки блока цилиндров.

Таблица регулировки по инструкции завода

Марка авто	Впуск	Выпуск
приора 21116	0,25	0,4
калина 2 21116
лада гранта 21116
гранта 2190	0,2	0,35
приора 2170
21114
21102
21099
21093
21083
11186
11183
2190
2115
2114
2113
2112
2111
2110
2109
2108
ваз 99
ваз 083
1118
11113 ока
1111 ока

Как регулировать зазоры клапанов ВАЗ-2114 8 клапанов

Замеряется размер зазора

Самостоятельно отрегулировать клапаны можно довольно просто, если точно следовать инструкции и выполнять работу поэтапно. Перед началом следует проверить размеры зазора, и, если они не будут соответствовать утвержденной величине, и при рабочем двигателе будет слышаться своеобразный стук, значит, клапаны обязательно нужно отрегулировать. Чтобы точно проверить размер зазора, необходимо дождаться полного остывания двигателя.

Следует не забывать, что если измерительный прибор будет установлен на горячую металлическую поверхность, то выявить точный размер зазора не получится из-за погрешности, которая имеет место при расширении металла.

Размер зазора как под газ, так и для бензина должен соответствовать таким показателям:

впускной клапан – от 0,05 до 0,2 мм;
выпускной клапан – от 0,05 до 0,35 мм

Для работы потребуются следующие инструменты:

рожковые и свечные ключи, лучше иметь под рукой комплект таких ключей;
инструмент, который помогает утапливать толкатель клапанов, его стоимость не превышает 150 рублей;
комплект специальных щупов;
шайбы для регулировки толщиной от 3 до 4,5 мм;
прибор под названием микрометр.

Поэтапная регулировка

Проверять и регулировать клапаны – несложная работа, с которой справятся все без исключения, если будут точно следовать инструкции:

ВАЗ 11183 4дв. седан, 81 л.с, 5МКПП, 2004 – 2013 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов

У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук. Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов? Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Технические характеристики ВАЗ 11183 в кузове 4 дв. седан с двигателем 81 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2004 г. по 2013 г.

Регулировка клапанов в машине Лада Калина должна проводиться при периодическом пробеге, равном 20 тыс. км или немногим более.

Пренебрегать данной процедурой не рекомендуется, поскольку происходит изменение регламентной величины зазоров у клапанов контуров впуска и выпуска. Это обстоятельство провоцирует неплотное прилегание клапанных тарелок к посадочным седлам, что неизбежно приводит к образованию нагара, неполному сгоранию топлива, повреждению тарелок с последующим прогаром и прочим неприятностям в ГРМ в модели LADA Kalina. Как видно, при отсутствии требуемых зазоров наблюдается нарушение корректного функционирования мотора в целом, а единственным безобидным моментом здесь является акустический дискомфорт владельца из-за увеличенной шумности ГРМ.

Заметим, что регулировки механизма клапанов требует 8 клапанный моторов машин Лада Калина.

Как отрегулировать клапаны?

Главный вопрос: как регулировать клапана. Для выполнения данной процедуры владельцу потребуется обзавестись следующим набором инструментальных средств, приспособлений и расходных компонентов:

отвертками и плоскогубцами с удлиненными захватами;
головками для откручивания болтов;
трещоткой;
набором щупов;
воротком;
шприцем для удаления излишков масла из ванночек головки;
пинцетом для извлечения шайб;
регулировочными шайбами разной размерности (толщины) и устройством для утопления клапанов.

Перед тем, как начнется регулировка клапанов, даем мотору возможность остыть (температура не более 20 градусов).

Алгоритм манипуляций для двух оставшихся пар клапанов в зависимости от угла поворота коленчатого вала в авто Лада Калина выглядит следующим образом:

Для уверенности в корректности регулировки можно заново выполнить весь цикл проворачивания вала с контрольным замером величин зазоров. Заметим, что их значение для выпускной группы клапанов равно 0,3 мм, а для впускных – 0,2 мм.

Блок управления Калина

Передний бампер Калина

Зачем нужна регулировка

От грамотно сделанной операции зависит:

отличная работа газораспределительной системы;
нахождение зазоров в пределах нормы;
работа двигателя (он функционирует намного тише, и его значительно проще завести, а датчик распредвала, под контролем которого находится вся работа автомобиля, покажет хорошее состояние механизмов);
уменьшение расхода топлива;
лучшая работа толкателя и распредвала;
отсутствие нагара (камера сгорания практически останется чистой).

Регулировка клапанов Лада Калина обычно проводится после того, как автомобиль прошел более 20 тыс. км. Затягивать с этим не стоит, так как когда в клапанах появились зазоры, нарушилась настройка, произведенная на заводе, цилиндры остаются без достаточного количества топлива, а при неполном сгорании газа происходит его преждевременный выброс.

Можно смело утверждать, что при неисправности клапана нарушена вся работа автомобиля. А если клапаны прогорят, то пострадает головка блока цилиндров.

Кто приобрел такую машину, как Лада Калина 2, знают, что регулировка клапана после определенного пробега необходима.

Но конструкторы на этом успокаиваться и не подумали, в результате их творчества возник новый двигатель автомобиля Калина с 8 клапанами и объемом в 1,6 л, но облегченной поршневой системой. Самая престижная Лада Калина 2 — 16-клапанная, с объемом 1,6 л. Регулировка нужна очень редко, но клапаны могут загибаться, если обрывается ремень.

Как выполняют регулировку клапанов

Чтобы произвести регулировку клапанов Калина, необходим набор нужных инструментов:

несколько отверток и длинногубцы;
головки, чтобы откручивать болты;
вороток, щупы и трещотка;
пинцет и шприц, который понадобится, чтобы удалить излишки масла;
регулировочные шайбы и приспособление, чтобы аккуратно утопить клапаны.

Начинать нужно с проверки двигателя: он должен быть холодным. 20° — подходящая температура, чтобы зазоры были выставлены отлично.

Замена клапанов происходит после того, как снята клапанная крышка, т. е. изымаются болты крепления, свечи выкручиваются, чтобы двигатель лучше проворачивался, а распределительный и коленчатый валы выставлены по меткам. Распредвал должен содержать кулачки без выработки. Головка обязана быть без масла, лучше использовать шприц. К шпилькам нужно прикрепить приспособление, чтобы утопить клапаны.

Затем поршни I и IV цилиндров должны зафиксироваться в верхней точке. Есть несколько методов, один из них состоит в том, что коленчатый вал не потребуется прокручивать 3 раза и регулируя только 2 зазора, а за один оборот возможно отрегулировать 4.

Нужна предельная внимательность: обязательно четыре кулачка распредвала будут находиться в положении, поднятом от клапана, вот в этом месте и нужно измерить зазоры. Обычно это — I, II, III, V клапаны. Если зазоры отличны от номинальных, нужна регулировка, а помогут шайба и формула, с помощью которой можно узнать ее толщину, суммировав толщину снятой шайбы, номинальный зазор и зазор измененный.

Регулировочные шайбы, которые находятся в автомобиле Лада Калина, удаляются, на их шпильки крышки надевается планка. Ее укрепляют гайками. Теперь требуется утопить клапан — обязательно до упора. В то же время упорный рычажок вставляется под распредвал. Это нужно сделать, чтобы толкатель в нажатом состоянии удерживался. Прорезь на толкателе должна в это время находиться спереди, тогда легче поддевать и вытаскивать шайбу. Здесь пригодятся длинногубцы.

Новую шайбу нужно вставить на предназначенное ей место и придавить рычагом, так она сядет в углубление. Упорный фиксатор толкателя должен пока отсутствовать на своем месте.

Оставшиеся 4 клапана требуют такой регулировки. Коленчатый вал проворачивается на один поворот под 90°, пока не совпадут мерки, и все повторяется, как и первый раз. Если отрегулировано грамотно, то щуп в зазор войдет свободно, без напряжения.

Затем устанавливаются на место свечи, заливается масло, прокладку, находящуюся под крышкой клапана, придется заменить, закрепить крышку. Датчики на Калине должны показать правильную работу всех механизмов. Теперь можно отправляться в дорогу на любимом автомобиле.

Тегиинструкция, клапан, регулировка

Лада Калина Хэтчбек LUX ›
Бортжурнал ›
самостоятельная регулировка клапанов (Часть первая)

Итак начнем: выкручиваем пробку заливной горловины, снимаем верхний кожух, и отжимаем все хомуты идущие к клапанной крышке

ключем на 10 отжимаем кронштей крепления троса газа

откручиваем крышку клапанов

тем же ключем на 10, откручиваем три винта крышки ремня ГРМ

Ну вот, теперь без особого фанатизма вскрываем крышку клапанов, стараясь ее поднять в горизонтальном положении, без перекосов.

Вот теперь и начинается самый кропотливый процесс, измерения зазоров.
По инструкции в мануале описан процесс измерения, поэтому заострять внимание на этом не буду. Скажу от себя — зазор меряется между шайбой и кулачком распредвала, когда кулачок смотрит вертикально вверх.
Проварачивать распредвал лучше ключем на 17, автомобиль должен быть на нейтральной передаче и свечи лучше выкрутить, дабы не создавать дополнительное усилие при проворачивании распредвала!

Зазоры для нормальной работы двигателя:
Впускной — 0,15…0,25мм
Выпускной — 0,3…0,4мм

расположение клапанов впуска и выпуска
Для получения полной информации, после измерения зазора (лучше делать несколько раз для точности, проварачивая распредвал) я еще вытаскивал шайбы, что б переписать с них маркировку толщины.

Шайба первого (выпускного) клапана

Вот что получилось в моем случае

таблица с моими замерами

Вот теперь возникает вопрос, и не один:
1. Выпускной клапан первого цилиндра перетянут — щуп 0,25 залез с большим трудом (это при норме 0,3-0,4мм)?!
2. Все зазоры впускных клапанов показали 0,12-0,13мм (при норме 0,15-0,25мм)? клапана явна затянуты!

Как Вы думаете, нужно доводить все зазоры до заводских, или только первый выпускной сделать 0,3мм, а все остальное оставить как есть? НУ все же, как то маловато… для впуска 0,12мм? Может кто что посоветует?

Вот нашел интересное видео по настройке клапанов —

всех приветсвтую.
в этой записи речь пойдет о регулировке тепловых зазоров в газораспределительном механизме, т.е регулировка клапанов)
двигатель у меня 11183 (калина) 1.6 8V.

скажу сразу одну вещь, мужики, советую регулировать клапана самим, если вы самостоятельно меняите масло в ДВС, то тут тоже справитесь.
лично сам два раза ездил на регулировку в сервис, в одном как только приехал начали сикдывать крышку и регулировать, в другом не замарачиваясь в каком положении кулачки вала регулировали. да и при чем берут деньги не пустяковые, где 500р где и 1200р. надоело, отныне сам всегда занимаюсь этим. вот уже второй раз, собственными руками)))

еще чуть чуть слов, терпение, скоро перейдем к практике)))
скажу сразу, я выделил на это дело 2 дня.
в один день приехав с работы скинул клапанную крышку и оставил двигатель остывать на ночь.
с утра второго дня, начал регулировать.

и так, что нам нужно из материала и инструмента:
1) приспособление для регулировки клапанов ( штанга, флажок, рукоятка для утапливания толкателя) 215р.
2) щупы для проверки зазоров 75р.
3) шприц (для откачки масла из конавки клапана)
4) шипцы (сойдут медецинские или маникюрные)
5) регулировачные шайбы (купить после вычеслении зазоров)
6) прокладка клап. крышки. 120р
7) ручка, листок бумаги
8) ключ на 10 и на 8
9) отвертка

еще пару слов о прокладке, наверняка всем кто скидывал клапанную крышку, знакома ситуация соплей масла из под нее, дак вот, у меня было так же, покупал я обычные черные прокладки, но тут наткнулся на иформацию что есть чудо прокладка фирмы Балаково (БРТ, РТИ) красного цвета, силиконовая, нашел ее, купил и правда, вот уже два дня гоняю на ней и не намека на подтеки. советую, вот фото ее.

1) скидываем клапанную крышку.
2) сводим метки шкива распред вала и задней крышки ГРМ
3) последовательность проверки зазоров следущая, буду писать первой цифрой номер клапана, второй количество зубов которые нужно будет сдвинуть относительно меток распред вала и задней крышки по часовой стрелке ( фото пример проверки зазора 1 и 3 клапанов) :

Дальше приводится видео, где записан стук клапанов.

Сначала, взяв крестовую отвёртку, ослабляем хомуты на трёх подводящих шлангах. Эти шланги соединены с крышкой ГБЦ. Каждый хомут зажат крестовым винтом (см. фото).

Удаляем всё лишнее

Вторая лишняя деталь – кронштейн

Толкатели уже видны!

Под гайками находятся шайбы, которые важно не потерять.

На любом авто, в том числе на Ладе Калине, регулировку клапанов проводят так: вращают шкив коленвала, переводя распредвал в нужное положение. Шкив распредвала нужно открыть – для этого снимается кожух.

Подготовка к проверке

Верхний кожух, закрывающий ремень ГРМ

Когда крышка снята, выполняют основное действие:

Шкив распределительного вала, метки

Проверяем зазоры, заменяем шайбы

Сейчас мы на Ладе Калине регулируем не 8 клапанов, а два. Зазор между шайбой и толкателем измеряют щупами ( фото 1 ). Для впускного клапана цифры должны составлять 0,20 мм, для клапана выпуска – 0,35 мм. Допуск составляет 0,05 мм.

Измерение и подготовка к замене

Если зазор не соответствует требуемому, к шпилькам прикручивают специальное устройство ( фото 2 ). Затем поступают так:

Смысл сказанного ясен по фото.

Процедура замены одной шайбы

Заметьте, что надписи на шайбе нанесены с одной стороны. Пусть эта сторона смотрит вниз!

Углы поворота и последовательность доступа

На практике удобно пользоваться таблицей:

Вращая вал по часовой стрелке, мы идём по строкам сверху вниз. Ближе всего к шкиву находится клапан 1.

Артикулы и регламент

При установке крышки ГБЦ рекомендуют заменять резиновую прокладку. Её артикул – 21080-1003270-10. Последние цифры могут отличаться:

11 – изготовитель БРТ (Балаково);
12 – ELRING;
14 – ЗАО ВРТ (Волжск).

Все приспособления для регулировки являются универсальными. Артикулов у них нет.

Устройство для надавливания можно заменить отвёрткой. Фиксатор – тоже отвёртка, только тонкая. Интервал между регулировками – 30 тысяч км. Успехов!

Вся инструкция на одном видео

Чтобы произвести регулировку клапанов Калина, необходим набор нужных инструментов:

несколько отверток и длинногубцы;
головки, чтобы откручивать болты;
вороток, щупы и трещотка;
пинцет и шприц, который понадобится, чтобы удалить излишки масла;
регулировочные шайбы и приспособление, чтобы аккуратно утопить клапаны.

Нужна предельная внимательность: обязательно четыре кулачка распредвала будут находиться в положении, поднятом от клапана, вот в этом месте и нужно измерить зазоры. Обычно это — I, II, III, V клапаны. Если зазоры отличны от номинальных, нужна регулировка, а помогут шайба и формула, с помощью которой можно узнать ее толщину, суммировав толщину снятой шайбы, номинальный зазор и зазор измененный.

Причины зажатых клапанов

Лада Калина Универсал SW Бортжурнал Чистка дроссельной заслонки фотоотчет
Первый фактор наблюдается чаще всего на тех машинах, владельцы которых оснастили свое авто ГБО (газобаллонным оборудованием).

Слишком малый зазор

Как известно, у клапана есть тарелка – самая его широкая часть, которая находится непосредственно в камерах сгорания. С обратной стороны она прикреплена к головке блока цилиндров. По мере увеличения пробега автомобиля начинает изнашиваться фаска на поверхности тарелке и место крепления. В результате при поднятии штока толкатель прижимается к кулачку распределительного вала слишком плотно. Так происходит зажатие.

Подобное явление не несёт мотору ничего хорошего

Процессы	Последствия
Клапан начнёт нагреваться.	Тепловое расширение не компенсируется зазором, и тарелка начнёт вылетать из места крепления.
Наблюдается снижение компрессии.	Как ответ – снижение мощности.
Теплоотведение не осуществляется в нормальном режиме.	Идет негативное воздействие на работу катализатора.
Во время сгорания топливовоздушной смеси часть горящего состава уходит в выпускной коллектор.	Таким образом тарелка и фаска быстрее разрушаются.

Впускные элементы, в отличие от выпускных, имеют возможность охладиться новой порцией смеси топлива. Теплоотведение выпускных фактически отсутствует.

Увеличенные зазоры

Другая ситуация связана со слишком большими промежутками между клапаном и поршнем. По мере эксплуатации на шейках распределительного вала и на поверхности кулачков возникает естественный износ металла. Соответственно появляется увеличение значений зазоров. Если не проводить регулировку по регламенту, по очевидным причинам зазор будет увеличиваться ещё больше, в том числе от нагрузок ударной волны. Узнать об этом можно по характерному цоканью мотора даже после выхода на оптимальную рабочую температуру.

Постепенно фазы газораспределения начинают нарушаться, мощность силовой установки снижается. Происходит это из-за запоздалого открытия элементов впуска и выпуска. Топливовоздушная смесь поступает поздно, а отработанные газы не могут выходить полностью, в результате мотор начинает работать нестабильно, повышается шум и т. д.

Важно проводить регулировку своевременно и не пренебрегать этой процедурой. Крайней степенью в самых запущенных случаях становится капитальный ремонт головки блока цилиндров

Положительные и отрицательные стороны различных модификаций двигателей

Машины этого типа оборудуются несколькими видами двигателей. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Первая выпущенная АвтоВАЗ-ом “Лада Калина”, была оснащена двигателем, имеющим восемь клапанов. Его рабочий объем составлял 1,6 литра. Затем машина стала выпускаться с двигателем, имеющим 16 клапанов, с немного меньшим объемом, всего лишь 1,4 литра.

Самая дорогая модель”Калины”, относящаяся к спортивному типу, оборудована двигателем с “Приоры”, имеющим 16 клапанов и объем 1,6 литра. Три года назад, детище ВАЗ -а стала оборудоваться новым двигателем. Он также как и первый двигатель, имеет 8 клапанов и объем 1,6 литра, но отличается от своих “собратьев” тем, что имеет более легкую поршневую систему.

Двигатель хорошо знаком автолюбителям. Его качества и надежность не вызывают никаких сомнений. Положительные стороны двигателя:

Его регулируют практически в каждом автосервисе;
Нет проблем с покупкой запасных частей;
В случае обрыва ремня, клапан не “встречается” с поршнем. Не происходит поломки;
Отличная тяга при включенной низкой передаче.

К негативным сторонам можно отнести:

Высокая шумность и повышенная вибрация при работе;
Необходима постоянная регулировка клапанов;
Машина с таким двигателем не комплектуется кондиционером.

Положительные стороны двигателя:

Самый низкий расход топлива;
Бесшумность и отсутствие вибрации при работе;
Способен быстро разогнать автомобиль;
Не нужно регулировать клапана.

Отрицательной стороной можно назвать:

Если внезапно порвется ремень, происходит загиб клапанов о поршни. При этом, дополнительно, кроме клапанов, придется менять всю поршневую группу;
После 40 000 км пробега, увеличивается расход масла.

Работает очень тихо;
Отсутствует вибрация;
Самый сильный двигатель;
Регулировка клапанов не требуется.

К негативной стороне можно отнести:

Признаки прогоревшего клапана — обзорная статья

Причины возникновения неисправности.

А ведь при всей своей кажущейся малозначимости, клапана выполняют очень важную функцию – позволяют топливу попадать в камеру сгорания и выпускают сгоревшие газы. То есть они постоянно находятся в условиях агрессивной среды – под воздействием газов и высоких температур.

Закономерно, что металл, из которого изготавливается клапан, постепенно разрушается – клапан прогорает.

Симптомы прогара клапана.

Как уже отмечалось ранее, признаки прогара клапана весьма схожи с симптомами неисправности системы зажигания, поэтому в первую очередь многие начинают ремонтировать именно ее. Но двигатель, несмотря на все ремонтные работы, продолжает по-прежнему барахлить и троить. Тогда-то и начинается судорожный поиск прочих возможных причин в движке и иных системах, хотя все дело в банальном клапане.

Самый главный симптом обозначенной проблемы – это троение движка, когда один или несколько цилиндров перестают функционировать. Происходит это потому, что прогоревший клапан при сгорании топлива начинает пропускать газы, которые не выталкивают поршень вниз, а напрямую выходят в коллектор.

Диагностировать данную неисправность, не разбирая движок, можно следуя определенному алгоритму действий:

проверяем зажигание – целостность проводов, работоспособность распределителя, угол опережения зажигания;
определяем проблемный цилиндр – колпачки высоковольтников сдергиваем со свечей, двигатель начнет глохнуть, если цилиндр работает, либо, если цилиндр неисправен, работа движка останется без изменений;
замеряем компрессию: она, скорее всего, будет несколько ниже положенных 11 очков, к слову, это может быть показателем не только неисправности клапана, но и неисправности поршневой группы.

Теперь несколько слов о том, как, не разбирая движок, определить, с чем вы конкретно имеете дело – неисправностью клапана или поршневой группы.

Включите зажигание и снимите шланг сапуна. Из него должен выходить теплый воздух, в крайнем случае, небольшой дымок. Дым плотный, серый, пахнущий выхлопами – признак неисправности поршневой группы.
Из проблемного цилиндра выкрутите свечу. При повреждении поршня свеча будет в масле, а при прогоревшем клапане – в нормальном состоянии.
Снимите ГБЦ и замените поврежденный элемент. Если меняется клапан, то его обязательно нужно притереть, а также заменить вместе с ним все маслосъемные колпачки.

Значение регулировки клапанов

Если говорить о двигателе внутреннего сгорания, можно вкратце описать такты его работы. Это впуск, затем сжатие, после этого происходит сгорание топлива, и 4 такт заключается в выпуске отработанных газов. На стандартном моторе Калины 2 и других автомобилях ВАЗ для каждого цилиндра используется по 4 клапана.

Устройство клапанного механизма

Такт впуска подразумевает движение поршня вниз. Вместе с тем открываются клапаны впуска, подавая в цилиндр дозу смеси воздуха и бензина. На следующем этапе поршень начинает подниматься вверх, а впускные клапаны закрываются. Таким образом, идет такт сжатия. Дойдя до верхней точки цилиндра, поршень резко отбрасывается назад воспламенением смеси свечой зажигания.

Соответственно, без клапанов фактически невозможна работа двигателя внутреннего сгорания. Их функция напрямую зависит от правильного вращения распредвала. А если быть точным, отросткам на нём, называемыми толкателями.

Регулировка зазоров клапанов

Любой двигатель, установленный на “Лада Калину” обязательно должен регулироваться. Отличие регулировки заключается в порядке измерения величины теплового зазора. Все замеры проводятся, только когда клапана полностью закрыты. При регулировке вращение коленчатого вала двигателя происходит в сторону поворота часовой стрелки.

Для регулировки нужно иметь следующий инструмент:

Головки для откручивания болтов;
Вороток;
Трещотку;
Шприц, чтобы удалить масло;
Отвертки;
Специальное приспособление, которым утапливаются клапаны;
Щупы;
Пинцет;
Длинногубцы;
Шайбы регулировочные.

Вся технологическая схема регулировки приведена на картинках ниже. Работы выполняются на холодном агрегате. Сначала снимается клапанная крышка. Для этого необходимо открутить и удалить болты крепления.

Затем снимается крышка, закрывающая ремень ГРМ. Выворачиваются свечи. Двигатель в этом случае будет легче проворачиваться. Головку нужно освободить от масла. Работу облегчит шприц. Распределительный вал должен иметь кулачки без выработки. В случае повреждения его необходимо заменить. К шпилькам, крепления клапанной крышки прикручивается приспособление, при помощи которого утапливают клапаны.

Проверяются зазоры, сначала первого кулачка, затем третьего. Размер щупа должен варьироваться в интервале 0,2 – 0,35 мм. В случае свободного прохождения щупа, требуется замена шайбы. Подцепить ее из толкателей и легко удалить нужно через специальный паз, сделанный в верхней кромке. Чтобы обнаружить паз нужно просто повернуть толкатель.

Фиксируется нижнее расположение толкателя. Пинцетом вытаскивается шайба. Устанавливается новая, имеющая необходимый размер. Она должна быть повернута своей маркировкой в сторону толкателя. Каждая шайба маркирована своим размером. Затем удаляется фиксатор. Замер зазоров повторяют вновь.

В случае нормальной регулировки, вхождение щупа в зазор происходит с легким усилием. Вновь вращают коленчатый вал, до следующего совпадения метки. Вращение должно проводиться под 90 градусов. После каждого поворота коленчатого вала, делается регулировка всех оставшихся зазоров, придерживаясь конкретной последовательности. Когда настройка закончена, нужно залить масло, заменить прокладку под клапанной крышкой, установить крышку клапанов и ремня.

В принципе, операция связанная с настройкой клапанов, “Лада Калины” достаточно простая операция. Если следовать вышеописанной последовательности, то такую работу сможет выполнить даже начинающий автолюбитель, своими руками. Если работа была сделано правильно и был соблюден точный порядок регулирования, то газораспределительный механизм “Лада Калины” будет отлично работать. Правильная регулировка позволяет проехать более 50 000 км без дополнительных работ.

Подготовка к работе

Лада Калина Универсал Бортжурнал Замена заднего ступичного подшипника

Понадобится комплект инструментов и приспособлений:

набор торцевых головок с воротком и трещоткой;
шприц для удаления моторного масла;
фигурные и плоские отвёртки;
специнструмент для утапливания клапанов;
серия специальных щупов;
пинцет;
плоскогубцы с длинным захватом;
регулировочные шайбы.

Процедура на самом деле несложная и вполне может выполняться самостоятельно, без участия специалистов. Для экономии времени или если процесс покажется слишком сложным, лучше воспользоваться услугами автосервиса. Такая работа стоит не так много: стандартная цифра не превышает 800–1000 рублей, в зависимости от региона.

Инструкция по настройке зазоров

Перед тем как приступать к этой операции, необходимо остудить двигатель. После откручиваются болты крепления головки блока и последняя демонтируется. Дальнейшая работа выглядит следующим образом.

Снять кожух, который закрывает привод газораспределительного механизма.
Выкрутить свечи зажигания (так будет легче вращать коленвала двигателя).
Поверхность под головкой очищается от масла с помощью шприца.
Если распределительный вал имеет сильный износ кулачков толкателей, повреждённые и изношенные элементы следует обязательно заменить.
На место головки блока, на крепёжные шпильки следует установить специальное приспособление, которое поможет утопить клапаны вниз.
Поршни устанавливаются в мёртвую точку. Для этого головкой с воротком проворачивается коленчатый вал до тех пор, пока метка на задней крышке ГРМ не совпадет с меткой на шкиве.
После совпадения меток коленвал прокручивается ещё на несколько зубьев, и первый поршень будет установлен в верхней мертвой точке.
С помощью щупа зазоры замеряют сначала на первом кулачке, а потом на третьем. Для этого берется щуп, размер которого не более 0,35 мм. Если щуп проходит без сопротивления, следует подобрать другую шайбу.
Через специальный паз в верхней кромке шайба подцепляется и удаляется. Для того, чтобы увидеть паз нужно немного сдвинуть толкатель.
Специальным приспособлением утапливается вниз клапан, при этом следует придерживать отвёрткой с плоским концом толкатель, вставив не в паз, таким образом, можно предотвратить его произвольное вращение.
После фиксации толкателя с помощью пинцета удаляется шайба и на ее место устанавливается другая, подходящая по толщине. На одной из сторон каждой шайбы есть специальная маркировка, указывающая на размер. Закончена смена шайбы, отвёртка убирается, клапан возвращается на место, с помощью щупа проводится замер зазора.

Идеальная регулировка клапанов на Калине подразумевает вхождение щупа в промежутки с небольшим усилием (в пределах разумного). После этого нужно снова провернуть двигатель на один оборот шкива коленвала и провести контрольный замер зазора. Таким образом, проводится проверка и регулировки всех зазоров, с обязательным вращением коленвала перед каждым измерением. После проведения операции нужно залить моторное масло до нужного уровня, также потребуется замена прокладки клапанной крышки Калина, после чего зафиксировать клапанную крышку и привода ГРМ крепёжными элементами.

Операция, если разобраться, несложная. Надо строго следовать пошаговой инструкции, и с такой процедурой справится даже новичок.

Особенности процесса

Lada Kalina первого и второго поколения отличаются не только внешне, но и двигателем. Регулировка тоже, хоть и незначительно, но отличается. Она нужна только на двигателе с 8 клапанами, конструкция которого не менялась, поэтому разницы в процедуре установки тепловых зазоров на первом и втором поколении нет никакой.

Процедура заключается в изменении значений промежутков. Работа осуществляется на остановленном двигателе путем вращения коленвала вручную по часовой стрелке. Для этого процесса обязательно потребуются специальные шайбы, которые устанавливаются в ниши толкателей. Всё, что надо сделать, это подобрать шайбу нужного размера.

Типы двигателей

Читайте также: