Посев во влажную почву

Обновлено: 07.07.2024

Нередко владельцы садов сталкиваются с проблемой высокого уровня подземных грунтовых вод. Насколько глубоко залегают грунтовые воды, играет немаловажную роль для растений. Если влага располагается близко к поверхности, то растения имеют частый контакт с ней, что не дает кислороду поступать в ткани культурного растения. Отсутствие кислорода, в свою очередь, приводит к тому, что растение чахнет. Также холодная влага, которая находится под землей, неблагоприятно влияет на здоровье культур. В таких условиях, когда грунт постоянно сырой, трудно вырастить какие-либо растения.

Когда воды на участке залегают недалеко от земли, садоводам приходится это учитывать и выбирать влаголюбивые плодовые кусты для дачи. С проблемой высокого залегания грунтовых вод можно бороться также, если высадить растения с поверхностным расположением корней или разными способами заставить корневую систему растений расти не вглубь, а поверхностно. Рассмотрим подробнее первый вариант, ответив на вопрос: какие плодовые деревья не боятся грунтовых вод.

Какие виды любят влажную почву

К культурам, которым не подходит избыточное увлажнение почвы, относятся: груши, абрикосы, яблони, ели, кедры. Влаголюбивые плодовые деревья: ирга, бузина, вишня, облепиха, калина, малина, смородина, черноплодная рябина, слива.

Слива влаголюбивая плодовое дерево

Оптимальная глубина, на которой залегают грунтовые воды для различных пород плодовых деревьев, различается. Таким образом, выращивание семечковых пород (груши, яблони) следует производить на почвах, где грунтовые воды залегают не ближе 3 метров. При влажности почв семечковые породы подбираются с такими свойствами, как высокая морозоустойчивость и низкорослость. Лучше для таких почв подходят яблони, привитые на подвои рябины либо айвы. Данные виды известны, как карликовые. Их отличие от высокорослых культур в том, что низкорослые виды прекрасно растут на почвах с неглубоким расположением грунтовых вод (ближняя вода находится на глубине 1,5 метра).

Косточковые породы (терн, вишня) растут на грунтах, где воды располагаются на отметке 1,5-2 метра. При уровне выше указанного корни растений попадают в воду и отмирают, а верхушки растений начинают засыхать.

На заметку! Какие фруктовые деревья любят влажную почву? К фруктовым деревьям, которые не боятся сырости, относят айву, сливу, карликовую яблоню.

Как посадить саженцы деревьев

При залегании грунтовых вод недалеко от поверхности корни растений постоянно находятся в сырости. Это приводит к их загниванию и дальнейшей болезни и гибели дерева. Для того чтобы этого избежать, необходимо поднять уровень почвы искусственным путем. В этом случае применяются насыпные холмики.

Обратите внимание! Возвышенность делается, вне зависимости от типа плодовых культур (косточковые либо семечковые).

Основные плюсы посадки на возвышенности:

излишняя влага быстро отводится от корней;
почва обогащается кислородом (увеличение воздухопроницаемости);
весной грунт прогревается быстрее.

Минусами являются:

при излишне жаркой погоде возможен перегрев корневой системы;
грунт быстро просыхает.

Минусы можно минимизировать укладкой мульчи на поверхность холма. Важную роль играет укрытие в зимний период. Покров помогает растению перенести перепады температур, весной, во время оттепелей, не позволяет прогреваться поверхности почвы раньше времени. Летом покров мульчи дает защиту от перегрева (засухоустойчивость), сохраняет рыхлость почвы, поддерживает влажность.

Хорошо укрытие еще и тем, что, когда дерево поливается, происходит равномерное распределение влаги, и почва не размывается. Толщина слоя должна быть не менее 15 сантиметров. Чем разнообразнее материалы, тем лучше. Для процедуры подойдут сухие листья, стебли, ветки, стружка. От грызунов стволы деревьев укрывают нетканым материалом, так как под ним стволы не подвержены сырости.

Необходимо использовать плодородные, суглинистые грунты

Рассмотрим подробнее саму систему посадки саженцев на возвышенности. Местность, где планируется посадка саженца, должна быть в полутени. Вырывается яма (размер – около 100 см на 100 см). На дно засыпается щебень. Далее следует сформировать холм. Почва для холма подходит суглинистого состава. Берется верхний почвенный слой дерново-подзолистого грунта. Высота насыпи – около одного метра. Посадка деревца производится на верхней части холма.

С ростом деревца необходимо увеличивать диаметр холма. Для того чтобы посадить саженец двухлетнего возраста, холм должен иметь площадь в форме круга и быть диаметром около полутора метров. В последующие периоды роста, а именно на второй-третий год жизни дерева, диаметр круга следует увеличить на 3-4 метра. По этой причине следует заранее определяться с местом высадки саженца с учетом расширения насыпной площади. Для того чтобы возвышенность не размывалась, ее следует укрепить при помощи каркаса и армирования сеткой. Круг возле ствола посаженного растения следует регулярно пропалывать от сорной травы.

Каркас из металла

Данных процедур, возможно, будет недостаточно при высоком залегании грунтовых вод. Также мерами по решению данной задачи является дренажная система. Но для ее реализации необходимо детальное исследование особенностей садового участка, а именно: структуры и состава грунта, глубины вод, выяснение значения естественного уклона участка.

Советы опытных садоводов

Некоторые дачники рекомендуют высаживать деревцо в посадочную яму, где на дне земляного углубления укладывается кусок пластика. Это должно остановить рост корневой системы вниз и позволить расти ей в стороны.

Также рекомендуют изготовление деревянного короба. Для этого нужно сколотить деревянный короб, размером 2х2 метра и высотой 1 м. Засыпать короб так, чтобы доски были покрыты грунтом. Для поддержания холма доски оставляют.

Интересно! Некоторые садоводы рекомендуют быть внимательнее к выбору саженцев, так как на практике некоторые растения лучше приживаются на таком грунте.

Дренаж, как правило, – дорогостоящая мера, по этой причине садоводы рекомендуют все-таки применение искусственных насыпей, так можно поднять уровень части участка на метр (зависит от того, какие деревья сажать, типа корневой системы и чувствительности растения к влаге).

Возможно выращивать деревья и кустарники на карликовых подвоях. Для того чтобы ограничить рост корневой системы, требуется прививка на водостойкие подвои других видов (на рябину прививается яблоня или груша, на тёрн – вишня). Можно ограничивать рост корня вниз. Для этого создается непроницаемая преграда (лист шифера), либо подрезается стержневой корень.

Основной целью любого вида подготовки семян к посеву является обеспечение своевременных и дружных всходов, потому что от этого зависит все дальнейшее развитие растений. Для обезвреживания бактерий, грибков,

Проверка семян на всхожесть

1. Отсчитать определенное количество семян, для удобства дальнейших подсчетов лучше взять 100.

2. Уложить семена между двумя слоями влажных салфеток или фильтровальной бумаги и оставить

в помещении при температуре 20—25 °С. 3. Если в общей сложности не менее половины семян даст всходы, посевной материал можно считать пригодным к применению

вирусов и других возбудителей заболеваний, возможно присутствующих на поверхности или внутри семян, и предупреждения ряда заболеваний растений применяют метод протравливания, которое может быть сухим и мокрым. Для этого применяют специальные химические препараты-протравители. При сухом протравливании их просто тщательно смешивают с семенами в жестяной банке с крышкой, используя ее в качестве барабана, или просто в мешочке из плотной ткани. При мокром протравливании из сухого препарата готовят раствор в соответствии с инструкцией и помещают в него семена на 30 минут, после чего протравливающий состав сливают, а семена хорошо просушивают. Мокрое протравливание является более трудоемким процессом по сравнению с сухим. Однако этот способ имеет существенное преимущество при мокром протравливании семена набухают, что в дальнейшем ускоряет их прорастание.

Процесс прорастания семени

Чтобы тронуться в рост, семя нуждается в воде, кислороде и соответствующей температуре. Большинство семян прорастает при температуре 18—2.1 °С. Как только семя будет обеспечено всем необходимым, оно выходит из состояния покоя и начинает свое развитие. При прорастании семядоли, содержащиеся в семени, разрастаются, раздвигая семенную кожуру. Иногда семенная кожура бывает настолько плотной, прочной и непроницаемой, что для ускорения прорастания семени необходимо повредить ее, чтобы обеспечить доступ влаги внутрь семени. Семядоли, пробившись сквозь кожуру семени, начинают развиваться и расти. У различных растений этот процесс идет по-разному. При подземном прорастании семядоли остаются в земле, при надземном прорастании они выносятся наружу над поверхностью земли. По мере развития растения и появления настоящих листьев семядоли съеживаются и отмирают. Первый корень, образующийся из семени, называется первичным корешком и появляется раньше первого побега с семядолями. По мере развития всходов у них появляются первые настоящие листочки, которые не похожи на семядоли и обычно имеют совершенно другую форму. Постепенно происходит формирование надземной части и корневой системы молодого растения.

Для ускорения прорастания семян и сокращения периода начального роста применяют замачивание. Семенная кожура семени является хорошим абсорбентом, она поглощает воду, необходимую для прорастания семени. Иногда семенная кожура бывает слишком плотной и непроницаемой, и для ускорения прорастания необходимо либо нарушить ее, чтобы обеспечить приток влаги к семени, либо стимулировать семена к прорастанию посредством длительного замачивания. Особенно эффективен этот метод для семян с плотной семенной кожурой и замедленным прорастанием, так как позволяет значительно ускорить появление всходов и вступление растений в стадию активного роста. В ходе замачивания семенная кожура впитывает в себя влагу и семена набухают, что облегчает отделение оболочки, и в них активизируются все процессы, вызывающие к жизни энергию роста. Температура воды для замачивания не должна превышать 25 °С. Воду следует менять, аккуратно сливая, не реже двух раз в день. Общее время замачивания семян различается в зависимости от вида культуры. После окончания срока замачивания воду следует слить и семена немедленно без просушивания высадить во влажную почву.

Время замачивания для различных культур

Горох, фасоль, салат/виды 4-6 часов

Капуста, огурец, кабачок, дыня 15—20 часов

Цветы/виды 12—24 часа

Помидор, перец, баклажан 24—48 часов

Морковь, петрушка, сельдерей до 72 часов

Проращивание семян так же как замачивание, позволяет сократить период начального роста. Кроме того, семена обладают различной степенью всхожести, неоднородной даже внутри семян одного вида культуры, поэтому очевидно, что при посеве прорастут не все посеянные семена. Из-за этого в землю, как правило, высевают заведомо завышенное количество семян, а затем лишние всходы прореживают. Но гораздо экономнее и практичнее прорастить семена до их попадания в почву. Эту процедуру подготовки посевного материала осуществляют в помещении с определенным постоянным уровнем влажности при температуре не выше 25 °С. Для этого вместительную емкость застилают натуральной тканью, лучше хлопчатобумажной, обильно увлажняют ее и на поверхность ткани насыпают семена. Сверху накрывают другим слоем влажной ткани и постоянно следят, чтобы она не пересыхала в течение всего периода проращивания. Это основное условие для получения крепких ростков, крайне чувствительных к колебаниям влажности. Семена начинают прорастать через 2—5 дней. После того, как две трети семян дадут ростки, их высаживают во влажную почву. Существуют и другие способы предпосевной подготовки семян, стимулирующие их к ускоренному и одновременному прорастанию: прогревание — доведение семян до определенной температуры в течение предусмотренного периода времени, прохалаживание — остужение семян до определенной температуры в течение предусмотренного периода времени, дражировагше — покрытие семян питательной смесью, которая создает защитную оболочку семени, увеличивает его размер, придает округлую форму. В дальнейшем после посадки во влажной почве оболочка начинает растворяться и стимулирует прорастание семян.

Эффективным и доступным средством протравливания семян является обработка их очень крепким раствором марганцовки. Хорошее дезинфицирующее действие оказывает также зольный настой, приготовленный из расчета 1 ст. л. древесной золы на 1 л воды. Семена погружают в настой на глубину не более 2 см, так как поверхностный слой наиболее насыщен кислородом.

Наиболее универсальными препаратами для дезинфекции и протравливания семян являются топсин М и 80 % ТМТД. Оптимальная дозировка этих препаратов рассчитывается из соотношения 0,5 г. препарата на 100 г. семян.

Посев семян в открытый грунт

Посев в открытый грунт подходит для тех видов культур, которые не нуждаются в предварительном выращивании рассады, не переносят пересадки и могут быть сразу размещены на постоянно отведенном для них месте на участке. Сроки посева определяются в зависимости от требований того или иного вида культуры, а также исходя из особенностей местных климатических условий. Ряд культур можно высевать под зиму, чтобы весной они сразу трогались в рост. И все же в большинстве случаев посев осуществляют весной, причем для семян культур, устойчивых к холоду, посев можно производить сразу же после весенней обработки почвы, более восприимчивые культуры следует высевать, когда минует опасность последних весенних заморозков. Глубина заделки в почву зависит прежде всего от размера семян. Семена должны быть прикрыты землей ровно настолько, чтобы им было достаточно солнечного света, тепла и влаги. Кроме того, силы ростка должно хватить, чтобы пройти сквозь слой земли на поверхность почвы. Обычно глубину заделки вычисляют из следующего расчета: толщина слоя земли должна составлять два диаметра семени, этого достаточно, чтобы обеспечить семя влагой и солнечным теплом, а энергии ростка хватит, чтобы пробиться на поверхность.

В зависимости от структуры почвы варьируется глубина заделки семян. Расчет глубины заделки, основанный на диаметре семени, оправдан на средних нормальных почвах. На легких сухих почвах семена заделывают глубже, на тяжелых и сырых — мельче. Срок посева также влияет на глубину заделки семян. Весной, когда пахотный слой пропитан талой водой, можно сеять мельче, летом семена следует заделывать глубже, чтобы они попали во влажный слой, так как поверхность почвы уже высохла.

Посев в открытый грунт производят вручную. Очень мелкие семена культур рекомендуют смешивать с сухим мелким песком и сеять из бутылки, чтобы они равномернее распределялись по посевной площади. При посеве медленно прорастающих семян желательно комбинировать их с посадками растений-маркеров, то есть семян кулмур, быстро дающих всходы. Проросшие значительно раньше семена четко обозначат участок посевов и позволят производить прополку в междурядиях.

Существует два основных способа посева семян в грунт: рядами и вразброс. Рядовой посев в открытый грунт является наиболее распространенным способом размещения растений на грядке. Для этого на подготовленной и увлажненной поверхности грядки размечают рядки и неглубокие борозды с помощью натянутого на колышки шнура. Вдоль шнура ведут лезвием мотыги или грабель, чтобы образовалась борозда, и углубляют ее из расчета требований культур к глубине заделки семян. На дно получившейся борозды высевают семена редким слоем, стараясь распределить их равномерно, и засыпают ряд тонким слоем земли при помощи граблей.

Рядовой посев

натянутого на колышки шнура проводят лезвием мотыги, делая ровную конусообразную

Если в вашем саду или огороде почва всегда влажная по тем или иным причинам, то вы справедливо можете опасаться грибковых болезней, распространения вредителей и потери урожайности. Особенно, если дождливая погода установилась надолго. Однако, влажная почва не должна превращаться в катастрофу - многие растения процветают в таких условиях, вам надо только немного помочь им

1. Улучшаем дренаж

Добавление керамзита крупной фракции перед посадкой в основание ямки поможет улучшить дренаж и станет хорошей помощью растениям в дождливое лето, когда холодная и мокрая земля способна серьезно приостановить их рост.

2. Сажаем влаголюбивые растения

На влажных почвах отлично чувствует себя вся капуста (белокочанная, цветная, кольраби, пекинская), смородина, калина, клюква. Пышным цветом распускается гортензия, лобелия, ирисы, астры, декоративные папоротники и примулы. На таких участках можно высаживать и другие, менее влаголюбивые культуры, но применяя определенные хитрости.

3. Делаем приподнятые грядки

Но одной капустой с калиной сыт не будешь, поэтому под выращивание других, не столь влаголюбивых культур, следует сделать приподнятые грядки. В этом есть определенное преимущество. Во-первых, вы сможете заполнять такие грядки любой почвосмесью по своему усмотрению, а во-вторых, они легко превращаются в мини-парнички при условии, что вы сделаете отверстия для крепления дуг по углам короба. В-третьих, приподнятые грядки становятся преградой для улиток и слизней, которые вольготно чувствуют себя во влажных условиях. Для лучшей защиты растений от слизней и улиток подсыпьте гранулы керамзита к прикорневой зоне.

Фруктовые деревья (лучше взять карликовидные разновидности) также сажаем на насыпных холмиках, куда опять же закладываем керамзит для дренажа.

4. Вносим в почву органику и запасаемся жидкими листовыми удобрениями

Добавление в почву органического вещества, такого как хорошо сгнивший навоз или садовый компост, может помочь улучшить ее структуру и сделать более питательной для растений.

Но, помните, что первые же затяжные дожди вымоют из ваших грядок основной запас питательных веществ.

Выход есть — применяем жидкие листовые удобрения Фолирус. Вне зависимости от качества и состояния почвы, они максимально быстро обеспечат растениям полный комплекс питательных элементов, впитываясь через лист.

В том случае, если вы посадили не влаголюбивые культуры, внимательно наблюдайте за цветом листьев. Например, если листья начинают краснеть по краям, это говорит, что излишняя влага привела к дефициту питания. Тогда срочно берем Фолирус и исправляем ситуацию. Применяя современные жидкие удобрения Фолирус, вы сможете выращивать на приподнятых грядках даже сладкую и клубнику, невзирая на погодные условия.

5. Держим вилы наготове

После сильных дождей достаем из сарайчика вилы и идем прокалывать почву, чтобы лишняя влага быстрее ушла в нижние слои. При этом, стараемся не наступать на грядки лишний раз, во избежания уплотнения, а проходим по деревянным доскам, положенным в проходах между грядками.

На дворе звенит капель, начинается апрель – время подготовки почвы к посевам и посадке овощных культур в открытый грунт.

Главное условие получения высокого, качественного урожая зависит от подготовки почвы. Всем растениям необходима плодородная, по возможности легкая, рыхлая, водо– и воздухопроницаемая почва, распадающаяся в зрелом состоянии на мелкие комочки. Сплывающиеся, тяжелые или песчаные не способны обеспечить требуемые условия. Такие почвы нуждаются в облагораживании, которое заключается во внесении рыхлителей, дополнительной органики и в других приемах и способах.

Весенняя подготовка почвы в огороде

Предварительные весенние работы по подготовке почвы

Определение зрелости почвы

Зрелость почвы для начала весенних работ определяют разными способами.

нога не должна тонуть в почвенной каше, оставлять легкий (не более 1-2 см) отпечаток;
ком земли из подкоркового слоя почвы (с глубины 6-10 см) сжимают и дают упасть с высоты примерно 1,3-1,5 м. Расплющенный ком – земля сырая, рассыпавшийся – зрелая. Можно начинать весенние работы.
почва не формирует при сжимании плотный комок, сразу рассыпается при раскрытии ладони (обычно супесчаная) – почва пересохла и при посеве/посадке необходим полив.

Весеннее закрытие влаги

Как только верхний слой земли созреет, проводят боронование перекопанной с осени почвы. Почвенную корку разбивают граблями, поверхность выравнивают, особенно под посев мелкосеменных культур. Одновременно с огорода убирают мусор (листья, остатки ботвы позднеубранных осенью культур, опоры, использованные для подвязки высокорослых растений). Этот прием служит и для уничтожения зачатков сорняков и сохраняет влагу в почве.

Особенно важно закрытие влаги на легких почвах и участках с глубоким залеганием подземных вод. На таких участках быстро иссушается верхний слой почвы.

Весенняя перекопка

Лучше всего закончить грубую подготовку почвы в осенний период (перекопка, внесение удобрений), а весной ограничиться подготовкой к посеву верхнего пахотного слоя.

Вместе с тем, тяжелые сплывающиеся почвы обычно весной перекапывают еще раз. Как правило, проводят ее непосредственно перед посевом или высадкой рассады. Перекопку осуществляют на высоту корнеобитаемого слоя (15 см) с оборотом или без оборота пласта.

Перекопку с оборотом пласта проводят, если участок очень засорен корневищными сорняками, если прошедшим летом были замечены майские жуки, личинки жука-щелкуна и другие. В противном случае перекопку целесообразнее проводить без оборота пласта, особенно на обедненных почвах, дерновых, песчаных. Если участок не засорен, можно весной ограничиться глубокой (10-12 см) культивацией (ручным просапыванием тяпкой), которая тоже хорошо взрыхлит верхний слой почвы и закроет влагу.

Почему нежелателен оборот пласта? Почва – живой организм, в каждом слое которого живут свои обитатели. В верхнем воздухопроницаемом горизонте находится группа аэробных микроорганизмов, которые перерабатывают в присутствии кислорода органику в гумусовые соединения, доступные растениям. За пределами 15 см слоя находится царство анаэробов, для которых кислород – яд. Оборот пласта меняет условия жизни обеих групп, вызывая их гибель. Освободившееся место занимает патогенная микрофлора, качество почвы снижается, а значит, ухудшатся в будущем и условия выращиваемых культур. Чаще будет поражаться болезнями корневая система растений.

Хорошими улучшителями почвенного плодородия и ее физического состояния служат сидераты. Подробно ознакомиться с ролью сидератов и технологией их использования можно в соответствующих статьях. Сидераты великолепно очищают почву от сорняков, рыхлят своей корневой системой верхний слой и обогащают его органикой за счет разлагающейся биомассы. Весенние работы на грядках с сидератами: перекопать сидерат или только скосить надземную массу и высаживать рассаду или высевать семена непосредственно в живую стерню.

На дачных участках целесообразнее всего вести огородничество грядками и рядками, что позволяет более качественно и в срок провести все весенние работы: освободить огород от сорняков, внести удобрения, полить, высадить рассаду.

Рядковое огородничество

Рядковое огородничество предполагает посев или посадку в один ряд высоких, крупных растений (томаты высокие, огурцы, фасоль вьющаяся) или одной лентой (морковь, лук, редис). Между рядками и лентами оставляют дорожки для ухода за культурами. Нужно отметить, что отдельные ряды – не самое удачное использование огородного участка: большое количество почвы занято дорожками; при обработке растений растворы попадают на следующий ряд с культурой, которую нельзя обрабатывать используемым препаратом, неудобно проводить полив растений и т.д.

Рядковое огородничество чаще используют при оформлении бордюров, на овощных клумбах или участках, отведенных под лекарственные культуры, при выращивании высокорослых или вьющихся культур.

Огород из грядок

При малой площади огорода, рациональнее использовать под выращивание культур грядки.

Грядки подразделяются на

классические,
глубокие, траншейные
повышенные,
грядки – ящики,
грядки – короба.

Грядковое огородничество позволяет ввести культурооборот, соблюдение которого улучшает качество почвы и выращиваемых культур, уход и обработку растений. Грядки можно делать временными, но лучше постоянными, занимающими определенный клин земли дачного участка под овощные и иные культуры.

Как правильно сделать грядки?

Классические грядки

Классические грядки формируют непосредственно на почве. Они не имеют стандартных размеров. Обычно каждый огородник размечает площадь (ширину и длину) так, чтобы было удобно обрабатывать растения и ухаживать за ними с дорожек, не нарушая поверхности грядки.

Грядки располагают таким образом, чтобы к каждой был свободный проход с двух сторон. При таком устройстве оптимальная ширина грядки составляет 1,5-1,6 м. То есть с каждой стороны можно обработать площадь грядки на длину вытянутой руки (70-80 см), не ступая на саму грядку. Длина – произвольная и зависит от величины участка, отведенного под огород. Между грядками оставляют дорожки шириной 50-100 см, что позволит свободно использовать огородную технику, вести полив и обработку растений. Кстати, на дорожку в течение теплого сезона сбрасывают сорняки и другие отходы, а осенью чистят дорожки, перебрасывая органическую массу на грядку и перекапывают как дополнительный органический материал. Постоянные грядки и удобные дорожки сделают огород опрятным и привлекательным, облегчат борьбу с сорняками.

На грядке растения высаживают по направлению север-юг. Такое расположение растений способствует лучшему освещению рядов растений, уменьшает их затенение друг другом. Если грядки будут сориентированы с востока на запад, то посев/посадку ведут не вдоль, а поперек грядки.

На склонах грядки располагают поперек склона отдельными террасами.

Если грядки были удобрены осенью под перекопку, то весной удобрения не вносят. Работы ограничиваются закрытием влаги (боронованием граблями), предпосевной культивацией и (если необходимо) местным поливом по бороздам или лункам перед посевом/посадкой.

Глубокие грядки

Глубокие грядки делятся на углубленные и траншейные. При такой технологии основание грядки углублено в почву. Обычно углубленные грядки формируют в теплицах, а в открытом грунте – на дерновых землях или задерненных участках.

Как и для классической, размечают площадь грядки. В каждый угол вбивают колышек и протягивают на одинаковой высоте сигнальный шнур. Обрезают ножом или лопатой по периметру грядки (она может иметь не 4, а 5-6 углов – по вашему выбору) слой дерна. Скатывают его как ковер.

Получается основание углубленной грядки. Чтобы уменьшить прорастание сорняков, основание грядки покрывают плотным настилом из любых подручных естественных материалов – картона, старых газет, зачитанных до дыр старых журналов, тряпок. На основание укладывают дерновый ковер дерном вниз. А далее перемежают 10-12 см слои перегноем, землей (с дорожек), компостом. Порядок укладки слоев – на выбор хозяина, главное – верхний слой должен быть из качественной, лучше перегнойной земли. Весной грядку боронуют, чтобы закрыть влагу. Перед посевом/посадкой еще раз рыхлят и местно поливают (если необходимо). Внесение удобрений не требуется. Такую грядку с ранней весны можно занимать холодостойкими культурами. Перегной и компост, разлагаясь, будут способствовать повышению температуры почвенного слоя. А для холодостойких культур достаточно +3…+5*С, чтобы начать посев. После уборки скороспелых с короткой вегетацией, культур можно высаживать рассаду теплолюбивых культур. Траншейные грядки, в основном, используют на юге. Выкапывают траншеи на глубину 30-50 см. Основание прокапывают с внесением удобрений органических и минеральных. Почва не пересыхает. Растения упрятаны от жгучих лучей солнца, формируют хорошие урожаи, меньше болеют. Но, такие грядки подходят только для почв с хорошей водопроницаемостью. На глинистых, черноземах и других сплывающихся почвах повсеместно начнется вымокание корней и появление корневой гнили.

Грядки короба

Высокие грядки

В последнее время все большее признание получает земледелие без перекопок. Удобнее всего его осуществлять на повышенных или высоких грядках. У земледельцев они получают разные названия, но основная суть в том, что почва на таких грядках не нуждается в перекопке. Верхний слой обогащается полезной микрофлорой, легко уничтожаются сорняки.

Ежегодно на грядку вносят органику, прополки под культурами заменяют мульчированием.

Технология разбивки таких грядок состоит в создании ограждения для повышенных грядок 20-25 см, высоких – до 50-60, иногда до 90 см. Огражденные грядки, заложенные на земле, получили у огородников разные названия:

компостные,
приподнятые,
теплые,
высокий огород,
слоеный огород,
огород-лазанья.

Насыпная повышенная, или компостная, теплая грядка обычно устраивается прямо на огородном участке. Грядки стандартного размера огораживаются подходящим материалом: досками, щитами, плетеной лозой и другими. Почву можно перекопать на штык лопаты, чтобы увеличить ее водопроницаемость. На вскопанную поверхность или прямо на землю укладывают сухие ветки, кору деревьев, щепу, стружки, листья, солому опилки, старые тряпки, пересыпая их почвой. Сверху, слоем 10-12 см укладывается компост или перепревший навоз, солома с птичьим пометом. Следующий слой – почва и опять органика. Рассчитайте так, чтобы верхний слой был из хорошей садовой земли, можно смеси листовой с перегноем. В верхний слой под грабли можно внести запланированные удобрения. На оседающую грядку добавляют почву, перегной, зрелый компост. Можно использовать зеленое удобрение – сидераты. Лучше посеять овес или рожь без заглубления в почву. Просто разбросать семена поверх почвы и просапать грядку. Если необходимо – полить. Целесообразно оставить сидерат до весны. Весной скосить надземную массу и использовать ее для мульчирования посева или при высадке рассады.

Грядки-ящики

Грядки-ящики давно используются огородниками. Это те же парники, в которых выращивают ранней весной рассаду, а после ее выборки высаживают на постоянное место овощные культуры. Они хороши тем, что после выборки рассады практически не нуждаются в подготовке, так как грунт под рассаду всегда готовится очень тщательно и с достаточным удобрением.

Рядковый способ обустройства огорода

Грядки-короба

Грядки-короба появились сравнительно недавно и уже оценены в районах с влажным летом и холодным климатом.

Их устройство повторяет строительство повышенных грядок. Более подробно можно ознакомиться с ними в соответствующей статье. Этот тип грядок имеет ряд преимуществ:

в северных регионах насыпная грядка отсекает холодную почву,
перепревание органических остатков создает раннюю положительную температуру почвы, что ускоряет посев /посадку ранних культур,
при поливе не растекается вода,
отсутствуют сорняки,
легко бороться с кротами, ее дно выстилают мелкой сеткой.

Усложнение ухода

Года через 3 заложенная органика перегорит. Верхний слой почвы нужно будет убирать, заменять свежим слоем почвы, лучше органикой с последующим мульчированием органо-почвенной смесью. Чтобы в коробе почва не перегрелась, необходимы частые поливы, которые разрушают структуру почвы. Через несколько лет нужны новые органо-почвенные слои для запуска теплой грядки, что усложняет уход.

И вместе с тем, на холодном севере грядки-короба – это прогресс в овощеводстве открытого грунта.

Чтобы подготовить участок для раннего посева, необходимо:

Основные работы (уборка растительных остатков, перекопка, внесение удобрений, раскисление, посев сидератов) выполняют осенью, что позволяет успеть подготовить почву к посеву ранних культур весной.
Весной, как только подсохшая поверхность почвы позволит, проводят боронование для закрытия (сохранения) влаги. При необходимости почву мульчируют скошенным сидератом, мелкой стружкой, перегноем.
При иссушающем ветре и для более быстрого прогрева почвы грядки укрывают лутрасилом или другими покровными материалами. Этот прием ускоряет прогревание почвы до 6-12 дней.
С целью получения раннего урожая готовят теплые грядки. Их можно заложить с осени и разогрев вызвать поливом горячей водой или весной внесением навоза с соломой под слой почвы.

Лучшие грядки для юга – классические, приподнятые и траншейные.

Для холодных регионов с коротким летом и сильными морозами в зимний период ранние овощные культуры лучше выращивать на грядках-коробах, грядках-ящиках, в которых быстрее прогревается грунт, не связанный с основной почвой.