Посадка в дерновую землю

Обновлено: 07.07.2024

К началу освоения участка я смогла приступить только весной 2017 г. Это был кусок луга. По словам местных жителей, последний раз на этом месте сажали кукурузу во времена Никиты Сергеича. Потом – косили траву на сено. Ну а после развала колхоза поле потихоньку зарастало кленами – березками – соснами. А еще – редкими кустиками калины и черноплодки. В нескольких километрах от деревни в советское время были разбиты сады. До сих пор стоят заросли одичавших старых яблонь, груш, ароний. Видимо птички и занесли семена на наше поле.

За зиму и весну вырастила огромное (для меня) количество рассады. И в апреле передо мной во весь свой огромный рост встал вопрос: а куда ее девать? Подарить – раздать рассаду мне было некому: с деревенскими соседями я еще не познакомилась, а среди моих городских подруг и знакомых нет увлеченных огородников.

Особо не заморачиваясь, всю рассаду я перевезла в деревню. Она была крепкой и закаленной жизнью на городском балконе. Те кустики, что замерзали, я без сожалений выкидывала, зная, что для трепетного ухода условий у меня точно в этом году не будет. Так что все, что сажалось на участке, уже прошло предварительный отбор на выживаемость.

В апреле я смогла вскопать только 3 грядки размером примерно 2,5 м на 0,8 м. Одну я зарезервировала для обожаемых мною помидоров. На второй посадила луки и морковь. На третьей зелень. Все остальные растюхи и семена нужно было куда-то пристраивать.

Когда еще только начала копать целину, поняла, что много вскопать лопатой я не смогу. Вскапывать трактором, как многие мне предлагали, я принципиально не хотела. Во-первых, участок находится на довольно крутом склоне и я опасалась, что талые и дождевые воды будут смывать плодородный слой земли. Во-вторых, я не собиралась засаживать сразу всю землю. Ну и нужно пожить было там, чтобы понять, где и что лучше разместить.

За зиму теоретически подковалась, прочитав о самых разных способах посадок, органическом земледелии, пермакультуре, высоких и низких грядках, контейнерном садоводстве и т.д. и т.п. Сразу оговорюсь, что моего авторства нет ни в одном способе. Все взято из книг или найдено в инете. Много идей почерпнула в книгах Павла Траннуа.

Единственное, что хочу добавить – надо следить, чтобы не пересыхал верхний травяной слой. Если нужно – почаще поливать.
Я сажала в травяные кучи тыквы и кабачки семенами, огурцы рассадой. Все росло и плодоносило замечательно. Я, если честно, не ожидала такого эффекта при столь низких трудозатратах. В следующем сезоне собираюсь выращивать все три культуры именно таким способом.

2. Бороздки – ямки в целине. Место, где вы собираетесь сажать или сеять, надо выкосить, оставляя траву как можно короче. (Мне было удобней жать серпом). Тяпку остро заточить. И углом тяпки пробить в дерне бороздку. Глубина такая, на которую нужно заделывать семена. Обильно пролить бороздку. Заложить семена. Тяпкой закрыть семена теми кусочками дерна, что образовались при прокладке бороздки. Поливать закрытую бороздку в этот день уже не нужно.

Если вы собираетесь делать несколько бороздок рядом, то расстояние между ними надо оставить больше, чем при посадках на обычных грядках.
Потом нужно будет регулярно тяпкой удалять (подрезать) сорняки и рыхлить землю рядом с бороздками. И при этом каждый раз стараться расширить взрыхленную полоску. Полив стандартный, в соответствии с требованиями культуры. Подкормки рекомендуются травяные. Кроме того, что содержат полезные вещества, они снижают кислотность почвы.

В конце лета или осенью, после удаления растений, вы получите отличную рыхлую грядку.
Так я сеяла свеклу, огурцы, бобы. Поливала обычно. Подкормила 1 раз травяным настоем. Регулярно подрезала тяпкой сорняки и рыхлила.
Для свеклы и бобов метод отличный. Свеклу проредила. Рассадила в аналогичную бороздку, сделанную рядом с основной.
Огурцы росли плоховато. Потом я пересадила их в травяные кучи и дело пошло. В августе была с урожаем.

Ямки в дерне делаются так же. Первый шаг – тщательное выкашивание травы на месте посадки. Потом углом тяпки делается в дерне ямка нужного размера. Хорошо проливается. Туда сажается растение и заваливается кусочками дерна.
Таким способом я посадила клубнику, сладкий и острый перец, бархатцы.

Клубника выросла замечательной. Тоже совершенно неожиданно для меня. Даже ягод удалось поесть вволю. Поливала регулярно. Рыхлила и удаляла сорняки очень редко. Не кормила.
Бархатцы выросли обычными. Не слишком пышными, но и не дохляками. Но и ухода за ними не было никакого, кроме полива. Правда, я окашивала траву и пару раз за лето рыхлила.
Перец весь погиб. Вернее не погиб, а застыл в развитии на уровне высадки рассады. Главная причина – полное отсутствие ухода. Не только не укрывала, но и сорняки не удаляла. Обкашивала раза два всего за лето. Тупо не доходили руки.

О земледелии

В цветоводстве применяют специально приготовленные садовые земли. Получают их при разложении дернины, листьев, навоза, вереска, торфа и прочих органических веществ, содержащих перегной. Исходный субстрат влияет на физические и химические свойства садовых земель. Цветоводы заготавливают следующие виды садовых земель: дерновую, листовую, перегнойную, торфяную, компостную и др.

Дерновая земля

Дерновая земля богата основными питательными элементами, действующими в течение многих лет. Дерновую землю получают с лугов и пастбищ, залежных земель, со злаково-клеверным травостоем. Различают дерновую землю тяжелую (с большим количеством глины), среднюю (с равными долями глины и песка), легкую (с преобладанием песка).

Заготавливают дерновую землю летом (в момент максимального развития травостоя), с таким расчетом, чтобы к зиме дернина успела частично разложиться.

Только через два сезона получают дерновую землю хорошего качества. На второй год (осенью) землю пропускают через грохот и убирают в закрытое помещение. Дерновая земля, оставленная под открытым небом, теряет питательность, пористость, упругость и другие качества.

Листовая земля

Листовая земля отличается легкостью и рыхлостью, но содержит меньше питательных элементов, чем дерновая земля. Для тяжелых дерновых земель она служит хорошим рыхлителем. Листовую землю в смеси с торфяной и песком используют как заменитель вересковой земли.

Заготавливают листовую землю осенью в период массового листопада в парках, садах, скверах лесах. Для этой цели наиболее пригодны листья липы, клена, плодовых деревьев и др.

Часто листовую землю получают из лесной подстилки, снимая верхний слой на 2-5 см. Собранные сухие листья или лесную подстилку с остатками травы формируют в штабеля шириной 1,2 м, высотой 1,5 м и произвольной длины. При укладке листья увлажняют навозной жижей или раствором коровяка и уплотняют. В течение следующего лета листовую массу два-три раза увлажняют навозной жижей, добавляют известь и перелопачивают. Компостированные листья перепревают и превращаются в листовую землю только к осени второго года. Перед использованием листовую землю пропускают через грохот для отделения неразложившихся остатков. Аналогично приготавливают хвойную землю.

Перегнойная земля

Перегнойная земля представляет собой рыхлую, жирную, мягкую, однородную массу, богатую питательными элементами. Она содержит большое количество азота в легко усвояемой для растений форме. Такую землю используют для большинства горшечных культур и выращивания рассады, а также в качестве органического удобрения в открытом грунте.

Образуется перегнойная земля из перепревшего навоза в смеси со старой парниковой землей. Навоз, заложенный в парники в качестве биотоплива, к осени превращается в перегной. При очистке парников перегной укладывают в штабеля (как для дерновой и листовой земли), увлажняют и в течение следующего лета один два раза перелопачивают. Перегнойную землю год держат на открытом воздухе, затем пропускают через грохот и хранят в закрытом помещении.

Торфяная земля

Торфяная земля представляет собой очень влагоемкую, мягкую и рыхлую массу, состоящую из медленно разлагающихся остатков. Но в чистом виде торфяная земля малопитательна. Ее используют для различных земельных смесей как рыхлитель для улучшения физических свойств дерновой земли. Применяют торфяную землю и в смеси с легкими песчаными, что улучшает их влагоемкость, а также для мульчирования почвы.

Заготавливают эту землю на низинных торфяных болотах. Для ее приготовления используют и торфяную крошку, брикеты. Разложившийся торф формируют в штабеля высотой до 0,8 м. При укладке слои торфа через каждые 20 см увлажняют навозной жижей и посыпают известью – 10-15 кг/ м 3 . Если применяют верховой торф, то дозу извести увеличивают.

В конце первого года заготовки и в середине второго смесь перелопачивают и на третий год используют (в это время снижается кислотность торфа и повышается его биологическая активность). При заготовке дерна с торфяных лугов приготовляют дерново-торфяную землю, используемую для торфоперегнойных горшочков, мульчирования почвы и посадки некоторых растений.

Компостная земля

Качество компостной земли зависит от вида отбросов и характера компостируемого материала. По содержанию питательных элементов компостная земля занимает промежуточное положение между дерновой землей и перегнойной землей.

Готовят эту землю компостированием в штабеля, кучи, ямы различных растительных и животных остатков, мусора, сорняков, отходов теплично-парникового и домашнего хозяйства. По мере накопления остатки пересыпают известью, увлажняют навозной жижей и засыпают сверху торфом или торфяной крошкой. На второй и третий год компостную массу два-три раза перелопачивают. Компостная земля обычно готова только к концу третьего года. Перед использованием ее пропускают через средний грохот.

Вересковая земля

Вересковая земля практически потеряла свое значение. Ее успешно заменяют смесью, состоящей из листовой земли — две части, торфяной – три-четыре и песка — одна часть. Технология подготовки такая же, как и листовой земли.

Огородная и садовая земли

Огородная и садовая земли представляют собой обогащенный перегноем питательный слой земли, который заготавливают и укладывают в штабеля с осени, добавляя известь, торф и калий. Летом штабель дважды перелопачивают. Эти земли с примесью небольшого количества песка успешно используют под цветочные культуры.

Древесная земля

Древесная земля приготавливается из корней, пней, веток, щепок и других отходов древесины. В результате разложения древесных остатков образуется легкая, близкая по составу к листовой, но бедная питательными элементами земля. Ее применяют при выращивании орхидей, папоротников и бромелиевых.

Компостированная кора

Компостированная кора приготавливается следующим образом. Кору измельчают и компостируют в штабеля высотой до 3 м с добавлением шлака (из отстойников целлюлозных фабрик) и других органических материалов, что обеспечивает разложение коры микроорганизмами. Микробиологические и биохимические процессы при компостировании протекают более активно в субстрате с размером частиц 1-7 мм и добавлением мочевины (4,3 кг/ м 3 ) в течение первых нескольких недель. При постоянном перелопачивании продолжительность компостирования летом составляет 4-4,5 недели, зимой – 16-18 недель.

Температура в штабелях поднимается до 65-70 °С. В компосте содержатся (г/ м 3 ): калий -300; фосфор — 60; магний — 30; железо — 30; марганец — 20, а также медь и другие микроэлементы.

Мох заготавливают на моховых болотах. После просушки, измельчения и просеивания его используют в земляных смесях для придания легкости, рыхлости, гигроскопичности. В чистом виде мох применяют при выгонке ландышей, для покрытия земляного кома орхидей и других растений. Используют для стратификации и проращивания крупных семян.

Древесный уголь

Древесный уголь в виде мелких кусочков добавляют в земляные смеси для растений, плохо реагирующих на переувлажнение. Древесный уголь обладает способностью адсорбировать лишнюю воду, но при недостатке последней отдает ее. В виде порошка уголь используют как антисептическое средство для присыпки порезов на клубнях георгин, клубнелуковицах гладиолусов, корневищах канн и др. Кроме того, он адсорбирует из почвы гербициды и другие химические вещества.

Песок

Наиболее часто применяют крупнозернистый речной песок. В земляные смеси его добавляют без предварительной обработки (1/5-1/10 общего объема) для придания рыхлости. При черенковании песок тщательно промывают чистой водой от илистых и глинистых частиц. Для трудноукореняющихся растений используют кварцевый песок.

Хранение и смешивание земли

В цветоводческих и садоводческих целях создают двух-трехлетние запасы садовых земель. Их хранят в закрытых, непромерзающих местах. Для каждого вида земли делают специальные нары или отводят отдельные помещения.

Для цветоводов и садоводов необходимы все указанные земли. Их оберегают от заражения вредителями и болезнями. При составлении земляных смесей учитывают биологические особенности растений, их возраст, условия культуры, а также реакцию почвенного раствора (pH), при котором данное растение может произрастать.

Удобрения

Не все садоводы имеют четкое представление о том, что такое дерн и почему его так часто рекомендуют добавлять в почвенную смесь для выращивания рассады. Иногда дерновая земля уже входит в состав готовой почвы под овощные и декоративные культуры, но вы можете подготовить ее самостоятельно. Дерн – это суглинок, покрытый травой. Чтобы получить комок, комок разрезают слоями и компостируют. В результате получается легкий, влагопоглощающий и воздухопроницаемый субстрат, содержащий большое количество полезных почвенных минералов и микроорганизмов.

Рассмотрим подробнее все особенности производства дерна.

Как заготовить и уложить дерн

Комок собирают в теплое время года, желательно в первой половине лета, до созревания семян. Обычно дерн собирают на лугах, пастбищах, опушках лиственных лесов, где растут густые травы: клевер, злаки, бобовые. Место должно быть возвышенным, так как в низинах часто застаивается вода, а почва имеет кислую реакцию. Конечно, вы можете собирать дерн на своем участке, например, в тех местах, где планируется организовать дорожки, установить беседку или провести другие строительные работы.

Не рекомендуется собирать дерн возле дуба, каштана, ивы, так как в верхнем слое почвы будет много дубильных веществ, тормозящих развитие полезных почвенных микроорганизмов.

Комок нарезают небольшими пластами толщиной не более 10 см. Затем слои укладываются в компостер или просто в кучу травы на траве и поливаются жидкими органическими удобрениями: т.е. (первый) нижний слой укладывается зеленой частью вверх, следующий слой зеленой частью вниз и так на. Высота свай должна быть примерно 1 м или чуть больше. Небольшая стопка сохнет быстро, а слишком большая – медленно и неравномерно. Рекомендуется каждые 3-4 слоя поливать настоем коровяка, птичьим пометом или ускорителем компостирования. При излишней кислотности почвы, из которой был срезан комок, пласты присыпают доломитовой мукой или древесной золой.

Не стоит выбирать для компостирования дерна самое солнечное место, так как на жаре ворс быстро сохнет. Верхние слои желательно расположить так, чтобы в центре образовалась небольшая впадина и там задерживалась вода. Если дерн не в компостере, а просто сложен, слой следует покрыть агротканем, чтобы уменьшить испарение влаги и защитить его от солнца.

Опытные садоводы рекомендуют размещать навоз между слоями комка через каждые 40-50 см. Это ускорит созревание корневого кома и сделает почву более питательной и хрупкой. В этом случае можно летом поливать дымоход простой водой или раствором препарата ЭМ.

Очень скоро дерн начнет разлагаться, а влажная питательная среда привлечет дождевых червей, что поможет ускорить процесс обработки органики. Поэтому не забудьте положить на дно компостера или под кучу паутину кротов, которые очень любят поедать червей и могут быстро уничтожить наших маленьких помощников.

Как долго компостируется дерн

очень важно поддерживать достаточный уровень влажности в куче (60-70%), так как сухой дерн не разлагается и полезные почвенные микроорганизмы не работают. Поэтому, если не идет дождь, ворс нужно периодически поливать. Дерн в компостере можно мульчировать травой или любым растительным мусором, чтобы сохранить влагу и поддерживать постоянную температуру.

В первый год кладки дерновые листья зимой полуразложились и в холодное время года использовать его не нужно. Но уже с лета следующего года можно начинать перемешивать и переворачивать вилами (3-4 раза за сезон), чтобы обеспечить приток воздуха и помочь слоям компоститься равномерно. В этом случае не забывайте следить за влажностью основания. Кроме ЭМ препаратов, можно поливать дерн в течение второго теплого сезона настоем биогумуса (1 кг на 10 л воды), настоем крапивы, одуванчика, ферментированным чаем (настой тухлой травы).

Если все было сделано правильно, то к концу второго сезона получают готовую дерновую почву, которую осенью можно засыпать в посадочные ямы, засыпать на грядки при зимней посадке или просеивать и упаковывать в мешки, чтобы весной его можно использовать как почвенную основу для выращивания рассады, смешав с торфом и биогумусом.

Чем заменить дерновую землю

Сбор и компостирование газона – процесс долгий и трудоемкий, к тому же не у всех дачников есть такая возможность. Чем заменить комья земли?

Поскольку дерн – это перепревший дерн, по наличию основных питательных веществ этот субстрат близок к зрелому компосту, который получается после разложения сорняков и других растительных остатков. Поэтому дерн можно заменить компостом.

Однако многие садоводы часто сталкиваются с тем, что почва нужна срочно, а компост еще не готов. Подкладывать грядки и использовать для выращивания рассады плохо разложившийся субстрат не стоит, так как это может привести к корневой гнили и другим заболеваниям. Где найти готовую землю?

Если на вашем участке растет крапива, значит, вам повезло – почва из-под этого сорняка станет отличной альтернативой. В местах произрастания крапивы почва рыхлая и плодородная, богатая азотом, калием, магнием и железом. Такая почва имеет нейтральную кислотность, благоприятную микрофлору, эта земля подходит для выращивания всех овощей, кроме лука и бобовых.

Кроме того, можно собирать землю в тех местах, где растут азотфиксирующие деревья: ольха, облепиха, пастушья, лось, кизильник. Корни этих растений развиваются в симбиозе с актиномицетами рода Frankia, которые способны обогащать почву соединениями азота. Этот макроэлемент накапливается в почве в легкоусвояемой форме и может использоваться другими культурами. Поэтому крапива, киноа, чертополох и другие нитрофильные растения, любящие плодородную почву, часто процветают под ольхой.

перекапывать почву возле деревьев и кустов нужно очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему растений. После сбора почвы подстилку под деревом необходимо распределить так, чтобы все лунки были засыпаны и голые корни никуда не торчали. При необходимости стволы дополнительно мульчируют опавшими листьями, сорняками и сеном.

Многие садоводы собирают не только сам дерн, но и почву под дерновым слоем – такую почву можно сразу использовать для посадки, смешав ее с торфом, песком и перегноем (или биогумусом). Приготовить качественную почвосмесь своими руками не так уж и сложно.

Садовод с огромным стажем. Давно занимаюсь огородом и приусадебным участком. Агроном по призванию и работе. Поделюсь с вами советами для самого лучшего развития своего приусадебного участка.

Как начинающие, так и опытные садоводы, огородники и любители комнатных цветов обязательно сталкиваются с таким понятием, как дерновая земля. Очень многие буквально теряются в догадках, представляя собою дёрен, часто обильно покрытый травой, который чуть ли ни в таком виде можно и использовать. Однако, на самом деле, это не совсем так. Дерновая земля часто входит в состав уже кем-то приготовленных субстратов, которые продаются и в садовых, и в цветочных магазинах и предназначены для посадки самых разных растений. Но, как известно, субстрат можно как купить, так и приготовить самому, и неизвестно еще, что будет лучше. Так и дерновую землю можно приобрести, прилично заплатив, а можно приготовить самостоятельно, затратив некоторое время и силы.

Дерновая земля — это специально подготовленный субстрат на основе дёрна, покрытого травой. © DFB

Содержание:

Преимущества дерновой земли в составе садовой смеси

Чем отличаются садовые смеси?

Для начала поговорим о явных отличиях садовых смесей, ведь состав их иногда весьма различен. Учитывая основной ингредиент садовой смеси, можно понять — кислая смесь или нет. Например, если в садовой смеси присутствует торф и нет раскислителей, таких как доломитовая мука, то велика вероятность, что грунт будет кислым.

А если присутствует в качестве основы дерновая земля, то это может указывать на то, что грунт имеет нейтральную реакцию среды (но это не на 100%, поэтому проверить кислотность почвы анализом все же желательно).

Чем хороша дерновая земля?

Она в особенности любима цветоводами, поскольку содержит обилие питательных элементов, богата минеральными веществами, считается легкой почвой и влаго- водопроницаемой, хотя значения последних свойств, скорее, средние.

Количество дерновой земли в составе почвенной смеси

Обычно количество дерновой земли в составе почвенной смеси может весьма сильно варьировать и колебаться от трети до половины всей смеси. Однако не стоит забывать, что в дерновой смеси, несмотря на ее питательность, может быть довольно мало азота, в итоге будут требоваться дополнительные внесения этого элемента.

Как заготовить дерновую почву самостоятельно?

Места заготовки дерновой земли

Что же касается таких культур как, например, ива или дуб, то там дернину лучше не брать. Все дело в том, что дернина, большей частью и сформированная из листовой массы этих растений, следовательно, и дерновая почва, которую вы в дальнейшем получите из дернины, буквально пропитана дубильными веществами, которые всегда действуют одинаково – тормозят рост и развитие, причем любых растений, попавших в такую почву.

Чтобы собрать дернину для получения дерновой земли, иногда далеко ходить не нужно – ближайший лесной массив или даже парковая территория, вот пара подходящих мест для сбора такой земли. Почему? Да потому что, по сути, дерновая земля — это слой дернины толщиной от пары сантиметров до пяти, в зависимости от того, долго ли на этом месте произрастают деревья, искусственная это посадка или лесной массив.

Этот слой буквально пронизан небольшими веточками, высохшими листовыми пластинками, травинками и остатками их частей. По своей сути — это основа для приготовления дерновой почвы, подходящей для выращивания самых разных культур и идеально подходящая для выращивания культур цветочных.

Место заготовки дерновой земли на опушке леса. © The Woodchuck Canuck

Виды дерновой почвы

Видов дерновой почвы может быть несколько, в зависимости от того места, где была взята дернина для ее получения. В основном, тут играет роль именно механический состав почвы этого участка. Например, можно приготовить легко-дерновую почву, она будет состоять из глинистых и пылевых частиц в объемном количестве около 30%, остальное, как мы сказали выше – это почти готовый перегной из веточек и прочего.

Второй вариант — это тяжело-дерновая почва, в ней количество глинистых и пылевых частиц может достигать 60 и даже более процентов.

Время заготовки дерновой земли

Конечно, это не зима, не ранняя весна и не поздняя осень, лучший вариант — это май, то есть поздняя весна или конец лета, то есть август месяц. Заготавливают дерновую почву из дернины, то есть буквально нарезают почву на квадраты толщиной до пяти сантиметров (в редких случаях берут больше), шириной до 15 сантиметров и длиной до двадцати сантиметров.

Для примера возьмем дернину, принесенную из лесного массива. Ее можно уложить в штабель совершенно любой длины и ширины, но вот в высоту этот штабель лучше не делать более чем в полтора метра. Укладкой в штабеля дернины лучше всего заниматься ближе к осени или в самом ее начале, следовательно, и весенняя заготовка менее уместна, лучше сосредоточится именно на осенней.

Что делать после заготовки?

После заготовки и укладки дернины в штабеля необходимо ее увлажнить навозной жижей, обычно на квадратный метр дернины высотой в пол метра нужно ведро навозной жижи. Она должна пропитать дернину, что необходимо для запуска и активизации процессов брожения и ускорения приготовления дерновой земли.

Второй вариант приготовления дерновой земли

Его суть состоит в своеобразной укладке дернин. Их нужно укладывать рядами тоже в штабеля, но так, чтобы части, поросшие травой, те, что смотрели вверх, были направлены вовнутрь, то есть трава в штабелях была повернута к траве.

И вот между этими слоями травы нужно для ускорения всех процессов разложения дернины и увеличения ее питательности, в том числе и обогащения азотной составляющей, укладывать коровий или конский навоз слоем в 11-12 см через каждые 30-40 см (в высоту) и так до метра или полутора – максимум. Если удалось заготовить дернину, но она кислая, то при укладке можно навоз мешать с известью, ее нужно всего 40 г на квадратный метр дернины.

Созревание дерновой земли в штабеле. © Agrostory

Каковы бывают размеры штабеля?

Самые разные, главное, не более полутора метров в высоту, потому что выше — банально неудобно работать. Что касается ширины, то оптимально до 110 сантиметров, а длина — до двух метров. В больших штабелях, помимо неудобства их обслуживания, обычно гораздо хуже идет воздухообмен, да и само разложение дернины сильно замедляется.

Что делать зимой со штабелем?

Лучше всего не трогать вообще, оставить как есть, не накрывать, просто ждать наступления тепла, и как только воздух прогреется до 5-8 градусов выше нуля, увлажнить раствором коровяка (3 кг на ведро воды, это на квадратный метр штабеля).

Если в летний период наблюдается лишенная естественной влаги погода, то есть долго нет дождей, то обязательно нужно увлажнять штабель обычной водой из шланга, стараясь полить его так, чтобы промочить полностью.

В отдельных случаях хватает двух сезонов – то есть первый сезон — укладка штабеля весной или осенью, второй сезон — это его ворошение и к концу теплого второго сезона дерновая земля готова. Но иногда, если дернина явно не разложилась, то необходимо повторить все процедуры еще один сезон, и уже по окончании его дерновую землю можно смело использовать.

Если дерновой земли нужно немного

Стоит отметить, что если дерновая земля вам необходима в скромных размерах, например, для обновления верхнего слоя в цветочном горшке толщиной в пару сантиметров, то ее можно и не готовить столь длительным способом.

Для получения небольшого количества дерновой земли допустимо срезать пласт дернины, расстелить полиэтиленовую пленку и, удерживая дернину за траву, натрясти на пленку почву с куска дернины.

Довольно много почвы получается таким образом, при срезке дернины на лугах, однако, если приметили, что в этом месте произрастает осока или хвощ, то будьте уверены, что земля тут кислая, а вот если растут бобовые культуры, то она будет вполне пригодной для использования.

Для получения небольшого количества дерновой земли можно, срезав пласт дернины, просто вытрясти из нее почву в ёмкость. © Superdom

Как использовать дерновую землю?

Что делать с дерновой землей перед использованием?

Дерновую землю перед использованием нужно пропустить через мелкоячеистую сетку, соорудив что-то вроде знакомого всем огородникам и садоводам грохота. При этом все крупные фракции, а также те части, что так и не разложились, скатятся по грохоту, а самые мелкие части пройдут сквозь него, образуя равномерную сыпучую смесь.

После этого дерновую почву можно сложить в деревянные ящики или полиэтиленовые мешки (как из-под сахара) и убрать обязательно в недоступное для солнечного света помещение. Мешки лучше держать лежащими на боку, чтобы смесь не спрессовывалась.

Подготовка полученной дерновой земли непосредственно перед использованием

Обычно дерновую землю в чистом виде не используют. Правда, если у вас есть возможность сделать химический анализ почвы в лаборатории, и данные покажут о наличии в принесенном вами грунте главных компонентов в достаточном количестве, то в принципе, такую почву можно использовать и без дополнительного обогащения.

Внесение должно сопровождаться тщательным перемешиванием до однородного состава. Иногда, для увеличения количества дерновой земли и некоего ее разрыхления добавляют речной песок в количестве одной части песка на три части дерновой земли.

Далее, настоятельно рекомендуем провести обеззараживание дерновой земли, ибо в ней может быть, по сути, все что угодно, а то, что она пролежала в виде пластов на морозе одну или две зимы, не дает полной гарантии уничтожения яйцеклада вредителей или спор болезней.

Кстати, процедуру обеззараживания дерновой земли нужно проводить изначально, до смешивания ее с удобрениями или речным песком. Самый оптимальный вариант — это пролить ее кипятком. Для этого нужен самый большой дуршлаг, в который следует насыпать дерновую землю и пролить кипятком из чайника. Конечно, таким образом вы можете уничтожить и полезную микрофлору, но в данном случае риск оправдан и необходим.

Применение дерновой земли

Главное — использовать дерновую землю правильно, почаще рыхлить верхний слой, поливать, вносить удобрения, если это необходимо тому или иному растению, а при укладке в емкость обязательно изначально уложить туда дренажный слой, роль которого может сыграть керамзит, битый кирпич, галька или иные мелкие камешки.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

Лучшие новые материалы сайта
Популярные статьи и обсуждения
Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Посадка картофеля на целине без вспашки – мой эксперимент, который оказался успешным. Пару лет назад я нашел технологию и решил попробовать ее на небольшим участке, который давно не перекапывался. В итоге с небольшим затратами времени и сил я получил урожай не хуже, чем при традиционной агротехнике.

Достоинства и недостатки метода

Можно сооружать узкие грядки, чтобы использовать с пользой даже небольшие участки пространства

Не нужно перекапывать землю. Те, кто копал целину знают, насколько это трудоемкий и сложный процесс. Но при использовании описанного в статье метода эту работу делать не придется. Даже если потом вы решите копать, то под слоем мульчи грунт станет намного мягче, а все сорняки за сезон погибнут, что позволит перекопать грядку намного быстрее.
Не требуется окучивание и прополка. Именно эти два процесса большинство огородников считают самыми утомительными и сложными в агротехнике. А тут не нужно проводить ни одну, ни вторую операцию, так как открытой земли нет и картофель растет в специально подготовленном пласте.
Ухаживать за картофелем намного проще. За счет схемы посадки обеспечивается легкий доступ к насаждениям со всех сторон. Требуется всего несколько раз за сезон проводить мульчирование, поливать и подкармливать по мере необходимости. Эта технология хорошо подходит для дачников, так как можно появляться на огороде 1-2 раза в неделю и при этом насаждения не будут страдать.

Остатки растительности и скошенная трава применяются с пользой. Особенно это актуально для тех, у кого большой газон и нужно постоянно куда-то девать траву. При выращивании картошки методом без вспашки зеленая масса служит питанием. Также можно использовать сено солому, молодые сорняки и другие растительные остатки.
Создаются отличные условия для роста картошки. Корневой системе нужен хороший воздухообмен при образовании и росте клубней. При такой методике воздуха хватает, поэтому картошка растет хорошо. Кроме того, обеспечивается нормальная влажность, так как корни проникают в грунт, а мульча не выпускает воду и задерживает ее внутри даже в жаркие дни.
Почва обогащается питательными веществами. Мульча в течение сезона перепревает и питает не только картофельные кусты, но и грунт под ними. За счет этого на следующий год не нужно вносить удобрения и можно высаживать другие культуры. Нужно просто перепахать целину с мульчой и получится очень питательная и рыхлая земля.
Собирать урожай намного проще. Не нужно копать почву, достаточно раздвинуть мульчу и собрать клубни. И картошка чистая, на ней нет налипшего грунта.

Автор видео показывает процесс посадки и ухода от начала и до конца. Описывает все основные особенности и дает полезные советы по выращиванию.

Как высаживать картофель

Так как посадка проводится в непаханую землю, нужно предварительно разрыхлить дернину. Делать это лучше всего рыхлителем, как на фото. Он просто вбивается в землю и извлекается, в результате структура становится намного мягче и коням проще получать влагу и питательные вещества.

Если на поверхности очень много сорняков, лучше предварительно обработать ее фунгицидом. Лучше всего использовать Лазурит, так как это единственный препарат, официально разрешенный для применения на приусадебных участках.

Делается полоса шириной около 80 см. Насыпаются прошлогодние листья, перепревшие опилки компост, солома, сено или скошенная трава. Толщина слоя должна быть не менее 6 см.

Если применяется солома, она обрабатывается любым составом от грызунов. Также мульчу желательно обработать Фитоспорином, это биопрепарат, который повысит стойкость растений к неблагоприятным воздействиям и перепадам температур.

Лучше всего приобрести свежие семена в специализированной компании. Картошка имеет свойство вырождаться с годами, поэтому нужно обновлять семенной фонд.

Проращивать в опилках. Насыпается слой, укладывается картошка, сверху засыпается слоем толщиной 1-2 см. Наполнитель увлажняется, ящики ставятся в темное теплое помещение.

Через 2 недели картофель готов к посадке. Плюс этого метода в том, что у клубней образуются не только ростки, но и корни. После посадки входы появляются намного раньше.

Размещать клубни в шахматном порядке. Ширина междурядья должна быть примерно 50 см, отступ от края 25 см. Между картофелинами в ряду делается шаг в 25-30 см.

Клубни закрыть слоем мульчи толщиной 10 см. Аккуратно засыпать насаждения. Чтобы мульча не разносилась ветром ее присыпают почвой, а посередине можно положить длинную рейку.

Когда кусты поднимутся до 20 см или больше, кладется еще 1 слой мульчи толщиной 5 см. После этого добавлять растительные остатки не нужно.

Если через мульчу пробились сорняки, они просто вырываются вручную.

Если очень сухо, то растения поливаются. Используется примерно по 5 л воды на куст. Сухость проверяется просто – засуньте руку в мульчу, если там сухо, значит нужно поливать.

Убирать картофель нужно в те же срок, что и обычный. Мульча просто раздвигается и собирается картофель. Если начинаются затяжные дожди, собирать урожай лучше до них.

Отзывы огородников

Николай, Брест

Я сажал картофель под солому . Там, где ЗЕМЛЯ была более ли менее удобрена, кое-какие результаты получилось. Но там, где земля была бедная — результат был плачевный. Я склоняюсь к мысли, что всё-таки лучшее мульчирование — травой. Подвяленной свежескошенной, высушенной прошлогодней — не важно.

Олег, Курск

Нетканый материал разложить и закрепить , наметить и прорезать дырки (просто надрезы крест-накрест). Порастыкать в дырки картофель на глубину 5-7 см, используя совок, сажалку, колышек… Присыпать сверху землей.

Читайте также: