Посадка капсюля в гильзе
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Вы услышали от друзей или знакомых о том, что можно переснаряжать нарезные охотничьи патроны. Пару слов о том, как это происходит.
Процесс релоада можно разделить на несколько этапов:
6)Контроль размеров готового изделия.
Подготовка гильз — самый кропотливый и трудоемкий процесс. Если гильзы собраны в тире или гильзосборником ( при этом на них нет остатков грязи, внутрь не попал разнообразный мусор), то первой операцией будет декапсюляция и обжим гильзы до заводских размеров(фуллсайз).
Эта операция выполняется на прессе с помощью фуллсайз матрицы, которая одновременно выбивает капсюль из гнезда. При обжиме гильзы необходимо использовать смазку для гильз , которая предотвращает клин гильзы в матрице. Заклинивание гильзы в матрице с высокой вероятностью может привести к порче последней.
После того, как гильзы обжаты и приобрели заводскую форму, их необходимо почистить и отполировать. Сначала, с помощью специального инструмента, чистим капсульное гнездо. Далее переходим к чистке всей поверхности гильзы: это выполняется с помощью специального устройства — тумблера(о нем будет рассказано отдельно). Тумблеры бывают вибрационные, ультразвуковые и водяные. После очистки гильз на тумблере с использованием воды, их необходимо тщательно подсушить и отбраковать помятые гильзы.
Завершающим этапом подготовки является подрезка гильзы.Гильзу необходимо подрезать, когда она минимально превысила заводские размеры. Подрезка гильз, как правило, осуществляется один раз в 2-3 цикла. На обрезанной гильзе необходимо снять фаску, чтобы исключить деформацию горлышка гильзы при посадке пули.
Капсюляция гильз происходит либо на прессе, либо с помощью ручного капсюлятора. Предпочтительно выполнять капсюляцию, используя ручной капсюлятор, так как это позволяет контролировать глубину посадки капсюля, что важно для обеспечения однородности изделий. Во время капсюлирования гильз пользуйтесь защитными очками.
Засыпка пороха осуществляется вручную с помощью весов, лейки, мерных ложечек и триклера. Триклер — это микродозатор пороха, позволяющий отсыпать порох по одной-две гранулы. Автодозатор ставится, как правило, в пресс и предназначен для ускорения и упрощения процесса дозировки. Эта операция требует большой внимательности. Двойная засыпка, либо отсутствие засыпки может привести к печальным последствиям.
Посадка пули осуществляется с помощью посадочной матрицы. Простые матрицы регулируются посадочным болтом и обеспечивают точность посадки +- 0.1-0.2мм. Для достижения большей точности посадки рекомендуем матрицу с микрометром. Глубина посадки пули индивидуальна для каждой винтовки.
Кримповка пули(обжатие горлышка гильзы) является обязательной операцией для полуавтоматических карабинов. Кримповка выполняется с помощью специальной матрицы на прессе. Отсутствие кримповки может привести к потере кучности при стрельбе.
Контроль размеров изделия осуществляется специальным калибратором, который имитирует патронник. Эта простая операция сэкономит ваше здоровье и деньги.
Пороховая воронка
со сменными вкручивающимися вставками
производства Tirex .
Российский премиум-класс
Для чего это нужно
Первый вариант относительно редок, а поиск идеальных параметров патрона под отдельно взятую винтовку выходит за рамки нашего разговора. Но мы, даже собирая бюджетный патрон, по результатам контрольной стрельбы оптимизируем его характеристики для нашего оружия.
Так релоуд для новичков позволяет решить две базовые задачи - удешевление выстрела и улучшение его показателей в сравнении с заводскими патронами.
Что для этого нужно
Такой набор люди эффективно применяют даже в полном отрыве от цивилизации. При использовании качественной пули этот набор позволяет собрать патрон с кучностью менее 1 МОА (30 мм на 100 м). Но всё-таки нормальный набор для релоуда включает в себя более удобные, надёжные эффективные инструменты.
Молотковый набор Lee
Для сборки винтовочного патрона нам понадобятся: пресс, матрицы, гильзодержатели, инструменты для подрезки гильз и чистки запального отверстия, капсюлятор и декапсюлятор, весы для пороха, штангенциркуль, подставка для гильз и патронов, смазка для гильз при обжиме.
Этот список мы рассмотрим ниже, а пока для понимания процесса определимся с общим алгоритмом действий. Итак, у вас есть стреляная из вашей винтовки или найденная на стрельбище гильза нужного вам калибра.
После её дефектации на предмет трещин и раздутий, вы прямо пальцами слегка смазываете тело и плечи гильзы снаружи, а шейку - и снаружи и внутри.
Комплект матриц RCBS
на прессе Tirex
Как правило, эта матрица имеет иглу-декапер. Одним движением рукояти пресса вы обжимаете гильзу до номинального размера, одновременно выдавливая капсюль. Потом гильза вытирается насухо, капсюлируется, в неё засыпается порох и при помощи посадочной матрицы вставляется и фиксируется пуля. Всё.
При использовании мерки для пороха или электронных весов с автоматическим дозатором на все операции по снаряжению одного патрона уходит не более 1 минуты.
На практике стрелки тратят на это гораздо больше времени. Такая расточительность связана с желанием выполнить все операции более качественно, да и процесс релоуда многим нравится сам по себе.
Это становится причиной появления дополнительных инструментов и операций, нужных и не очень. Мы рассмотрим некоторые из них, а вы решите, что вам нужно.
Готовый набор
для релоуда?
Некоторые иностранные производители предлагают готовые решения в виде набора необходимых инструментов для релоуда. Обычно это: дешёвый пресс, механические весы, дозатор для пороха, капсюлятор, простейшие инструменты для обработки гильз и воронка для пороха. А вот матрицы нужного вам калибра и некоторые другие приспособления нужно покупать отдельно.
Это вроде бы разумная идея - купил почти всё сразу и пользуйся. Но с приобретением минимального опыта стрелок начнёт менять дешёвые инструменты из этого набора на более удобные и качественные.
Ликвидность простейших приспособлений для релоуда низкая, финансовые потери будут ощутимые.
Набор
для релоуда RCBS
Поэтому есть смысл сразу приобретать добротные инструменты, вдумчиво и с заделом на некоторую перспективу. Не надо сразу покупать инструменты премиум-класса.
Достаточно обзавестись базовым комплектом среднего уровня, поработать с ним, а потом уже со знанием дела докупать нужное.
Распространены прессы двух видов - классические резьбовые и нажимные. В первых используются резьбовые матрицы, похожие на автомобильные свечи.
Это универсальные прессы, годные для всех видов работ с патроном. Резьбовые прессы бывают турельные (револьверного типа) и под одну матрицу. Последние самые популярные.
Нажимные прессы редкие, они используют специальные матрицы и обычно применяются для посадки пули в гильзу. Новичку такой пресс не нужен.
Нажимной пресс
производства
российской компании Tirex
Хороший пресс должен иметь мощную станину как гарантию от деформации и поломок инструмента при выполнении силовых операций. Самые долговечные прессы делаются из стали, чугуна или фрезеруются из прочных лёгких сплавов. Самые дешёвые из импортных - это прессы Lee.
Алюминиевые модели от этого по факту китайского производителя ломаются довольно быстро, но у Lee есть и неплохие модели с чугунной станиной.
Классом выше считаются прессы Lyman, RCBS, Redding и т.д. Неплохой выбор, но и они имеют конструктивные недостатки, которые порой дополняются откровенным браком.
Чугунный пресс Lee
Европейские прессы (производства Италии и Германии)на российском рынке встречаются нечасто, стоят дорого, но они лучше американских во всех отношениях.
Ещё недавно прессыдля релоуда в России выпускала только одна компания. Эти добротные изделия под торговой маркой Neck прошли длинный путь совершенствования и практически безупречны. Конструктивно и технологически они превосходят американские аналоги.
Буквально в прошлом году выпуск прессов в России начал ещё один производитель - Tirex. Эти ребята с самого начала ориентировались на выпуск изделий европейского типа - с итальянским шиком.
Задумка удалась, они теперь серийно выпускают целую линейку первоклассных прессов разной конструкции со станинами из стали и лёгкого сплава. Я использую универсальную модель Tirex-L.
Ещё можно отметить барнаульскую компанию БРИЗ, которая в вопросах конструирования и производства прессов пошла по пути американской концепции, а рынку предлагает готовые наборы под конкретный калибр, включая матрицы.
Пресс Tirex-L
У меня в эксплуатации 2 пресса - полностью стальной Neck и компактный Tirex-L со струбциной. Обоими изделиями я доволен, менять их на что-либо иное не собираюсь.
Цены на прессы колеблются от 4 до 25-45 тыс. руб., в зависимости от производителя и конструкции. Экономить на прессе нежелательно, потом заплатите дважды. Это аксиома.
Прессы Tirex
Матрицы выпускаются множеством иностранных производителей. Они имеют различия в конструкции, технологии производства, цене и результативности.
Собрать патрон, который стабильно будет стрелять менее 1 МОА, можно и на алюминиевом прессе Lee, с использованием матриц этой же фирмы. Но, если дешёвый пресс рано или поздно сломается или износится, то к матрицам это относится в меньшей степени.
Некоторые опытные высокоточники используют именно матрицы Lee, которые, по их утверждениям, на выходе дают меньшее биение пули собранного патрона. Понять, матрицы от какого производителя для вас лучше, поможет только опыт.
Обжимная и посадочная матрицы
производства Lee
Помимо Lee, в нашей стране популярны резьбовые матрицы от тех же RCBS, Lyman, Redding, Hornady и т.д. Они стоят существенно дороже Lee, в некоторых деталях отличаются конструктивно и применяемыми материалами.
В России пока что нет производителей, которые серийно делали бы резьбовые матрицы стабильно хорошего качества. Но даже в случае появления таковых, их ждёт длинный и тернистый путь завоевания рынка.
Обжимная и посадочная матрицы
производства Lee
Цены на комплект резьбовых матриц от разных производителей (полный обжим плюс посадочная) осенью 2020 года колебались от 3,5 до 15 тысяч рублей. В наборах Lee обычно есть ещё третья матрица - для кримпа (обжима верхней части дульца гильзы по каннелюре пули).
Это может быть полезно для её лучшей фиксации при использовании патрона в полуавтоматах или ради повышения стартового давления при выстреле. Есть матрицы, которые обжимают только шейку гильзы, есть т.н. бушинговые матрицы, но это всё удел высокоточников.
Использование матриц подразумевает применение шелхолдеров (гильзодержателей). В наборах матриц Lee шелхолдер соответствующего калибра идёт в комплекте. У остальных производителей гильзодержатели нужно покупать отдельно. Цена - от 500 до 800 рублей за штуку.
Шелхолдер
(гильзодержатель для пресса)
Капсюлятор и декапсюлятор
Некоторые модели импортных и отечественных прессов комплектуются встроенными капсюляторами. Они не очень удобны в работе, но позволяют без дискомфорта зарядить несколько десятков патронов.
Если вы стреляете много или есть лишние 1,5-2,5 тыс. руб., есть смысл озаботиться приобретением отдельного капсюлятора.
Парадоксально, но одним из лучших ручных капсюляторов признано изделие от Lee. А вот из капсюляторов матричного типа в лучшую сторону выделяется изделие производства российского завода ВОМЗ с ценой 2,5 тыс. руб.
Универсальный капсюлятор
производства ВОМЗ
рассчитан на работу с капсюлями любых размеров и типов
- от Боексера и Бердана
Для выбивания капсюлей из стреляных гильз нужна простейшая выколотка, которую можно купить примерно за 800 рублей. Но удобнее специальная матрица, годная для работы с разными калибрами. Оптимальный вариант - Lee за 2,5 тыс. руб.
Изделие предназначено для работы
с российскими винтовочными гильзами
под капсюль Бердана
Мы уже упоминали о том, что практически все резьбовые обжимные матрицы имеют встроенный декапер. Но производить такую деликатную операцию как обжим гильзы с одновременным выдавливанием капсюля всё-таки не рекомендуется.
При декапсюлировании в матрицу могут попасть твёрдые частицы, которые будут воздействовать на гильзу и матрицу как наждак.
"Потроха" матрицы Lee (слева)
и матрицы RCBS (справа)
Некоторые стрелки на этот счёт не парятся, одновременно выполняя обе операции. Другие не только разделяют все манипуляции с гильзами, но и подвергают их тщательной чистке.
Универсальная
декапсюлирующая матрица Lee
для работы с гильзами под капсюль Боксера
Очистка гильз
Говорят, что на кучность степень чистоты гильзы не влияет. Скорее всего, так и есть. Но есть вероятность попадания песка и окалины в матрицу или в ствол оружия. Очистить гильзы можно в ультразвуковой мойке, в механическом тумблере или при помощи подручных средств и бытовой химии.
Я отмываю декапсюлированные гильзы в водном растворе уксуса, иногда прогоняю их в тумблере с крошкой из ореховой скорлупы. Чистая гильза радует глаз и облегчает дефектацию на раздутия и трещины.
Весы для пороха
Даже в винтовочные патроны порох можно засыпать меркой. Наборы матриц Lee такой меркой как раз и комплектуются. Ещё есть дозаторы.
Нужно иметь в виду, что разные пороха различаются по плотности и массе. Поэтому перед началом работы с меркой или дозатором нужно проверить их на правильность замеров и повторяемость в работе.
Механические весы для пороха производства Lee.
Один из самых простых, доступных и эффективных вариантов навешивания пороха.
Но и один из самых мешкотных.
Вариант - обычные аптекарские весы, стоят дешевле Lee в 2 раза,
но менее удобны и не имеют маркировки в гранах
Если вы собираете патроны для загонной охоты или для стрельбы с засидки, неизбежный разброс по массе навески при работе с меркой или механическим дозатором не имеет значения. Но если вам нужен максимально качественный патрон - покупайте весы.
Пороховая воронка
и набор сменных вставок ВОМЗ
для работы с винтовочными гильзами любых калибров.
Это самый доступный вариант на российском рынке
Самый доступный вариант - механические весы. Можно применять аптекарские, можно купить специальные, для пороха. Самые дешёвые - от Lee, цена около 4 тыс. руб.
Использование для взвешивания пороха
компактных электронных весов.
Эти весы дешевле механических Lee в несколько раз,
быстрее и удобнее в работе, но потенциально менее точны и почти всегда нестабильны.
Справа - триклер производства мастера Д.Родзиевского
для точной дозировки пороха.
Для удобства засыпания пороха в гильзу нужна воронка, лучше - алюминиевая. Добротные мультикалиберные воронки в России делают Tirex и ВОМЗ.
Пороховая воронка
со сменными вкручивающимися вставками
производства Tirex.
Российский премиум-класс
Подрезка дульца гильз
При стрельбе и обжимании гильзы она становится длиннее. Для гильзы с фланцем это некритично, а вот гильзы с проточкой периодически надо подрезать в номинал. Иначе выросшая гильза своим дульцем залезет в пульный вход, что может дать резкий скачок давления при выстреле.
Для обрезки выпускаются специальные приспособы и станки (триммеры). После обрезки нужно использовать специальную фрезу для снятия фасок.
Для контроля размеров гильзы, пуль и собранных патронов вам нужен штангенциркуль, механический или электронный (цена от 1,5 до 15 тысяч рублей).
Набор Lee для обработки гильзы.
Слева направо:
двусторонняя фреза для снятия фасок с дульца гильзы после её подрезки,
фреза для чистки капсюльного гнезда,
зажим для обработки гильзы при помощи дрели,
приспособление для подрезки дульца гильзы
Проверка результатов
Это возможно только на стрельбище. Главный критерий - группы на мишени. Для определения начальной скорости пули желательно стрелять через хронограф.
Это нужно для понимания самого процесса релоуда и, если вы планируете стрелять далее 300 м, получения данных для работы с баллистическим калькулятором.
В России доступны все необходимые инструменты для релоуда любого уровня. Значительную часть от необходимого уже делается нашими производителями, количество которых только растёт.
Необходимый комплект новых инструментов можно собрать за 10-50 тысяч рублей. Но эти расходы довольно быстро окупаются, если вы помимо охоты стреляете ещё и на стрельбище, для тренировки и развлечения.
Обязательный элемент для релоуда
- подставка для гильз/патронов.
Можно купить в любом варианте, можно сделать самостоятельно.
Без этого простого приспособления
вы будете ставить гильзы с порохом просто на стол
и они будут падать от малейшего удара.
В идеале нужно несколько таких подставок
Проблема сейчас только с расходниками. Из-за санкций в нашей стране почти исчезли пули и импортные капсюли. В дефиците новые гильзы. Трудности есть и с импортным порохом.
Но эти проблемы больше касаются стрелков-высокоточников. Для обычной охоты и тренировочных стрельб вполне достаточно расходников отечественного производства. А потом опыт вам подскажет правильность дальнейших действий в увлекательном мире релоуда.
Слева - заводские патроны БПЗ,
справа - "самокрут" с пулей "Супер" БПЗ
Статья была опубликована
в 4-м номере
обновлённого журнала "Охота"
за 2020 год
Прежде чем что то показать, нужно немного разобраться в матчасти. Коснемся сегодня боеприпасов для гладкоствольного оружия, в частности 12, 20, 16 калибры, это наиболее близкие по назначению и устройству патронов калибры. Разберем все на примере патронов самого распространенного и мощного — 12 калибра. Славится он тем, что всем хорош. Современные технологии позволили ему почти полностью вытеснить 16 и 10 калибры, то бишь соседей. Позволяет еще при желании занять нишу и 20 калибра, что позволяет охотнику иметь в принципе одно ружье на очень многие виды охот, ну или одну оснастку для изготовления боеприпасов. Что касаемо спорта — 12 калибр вообще вне конкуренции, 98, наверное, процентов гладкоствольного оружия под спорт — оружие 12 калибра. Это и стендовая стрельба, это и практическая. Спортивного оружия под 12 калибр выпускается очень много, есть и "универсальные варианты", подходящие и для спорта и для охоты. Выпускаются так же тюнинговые части для оружия, чтобы адаптироваться под определенный спорт. Но, мы ушли в сторону.
Тем временем у нас появилось два термина. Калибр гладкоствольного оружия, и собственно гладкоствольное оружие. Итак:
Гладкоство́льное ору́жие — огнестрельное оружие, имеющее ствол или стволы только с гладкими каналами. Тобишь, ствол или стволы не должны иметь нарезов. По российскому законодательству допускается участок с нарезами не длиннее 140 мм.
Число калибра гладкоствольного оружия означает целое количество сферических пуль, которые можно отлить из 1 английского фунта свинца (453,59 г). Пули при этом должны быть сферические, одинаковые по массе и диаметру, который равен внутреннему диаметру ствола в средней его части. Чем меньше диаметр ствола, тем большее количество пуль получается из фунта свинца. Таким образом двадцатый калибр меньше десятого, а шестнадцатый меньше двенадцатого. Формулировка сложная, но в среднем, канал ствола 12 калибра в диаметре равен 18.5 мм. Разные производители делают по-разному, исходя из: под какую гильзу проектировался ствол, и какие характеристики желает получить из данного ствола производитель. К этой теме вернемся позже.
Итак. Патрон. Патрон — боеприпас стрелкового оружия и артиллерийских орудий, которым оружие заряжается в один приём. Патрон гладкоствольного оружия это устройство, объединяющее в себе гильзу, капсюль -инициатор, заряд пороха, и метаемое снаряжение. Разберем все по порядку.
Гильза. Гильза, грубо, это стакан с дном, имеющим выступающий рант для позиционирования в патроннике ружья. Служит для объединения всех компонентов для производства выстрела, их защиты во время транспортирования, и обтюрации газов во время выстрела (герметизации канала ствола). Исторически образовалось 3 вида гильз.
Латунная и самая живучая гильза. В советское время применялась всеми охотниками, нынче ее используют только любители старины и промысловики. Плюсы данной гильзы:
-Чудовищная живучесть. Позволяет ее переснаряжать сотни, даже тысячи раз без потери потребительских свойств. Тем и объяснялась любовь к ней советских охотников и промысловиков. В условиях дефицита готовых заводских патронов, латунная многоразовая гильза — хорошее подспорье бережливому охотнику.
Минусы:
-Применяется слабый капсюль-инициатор. Старинный капсюль, называемый "центробой" рассчитан на дымные пороха, которые воспламеняются от любой искорки, а не как не на современные бездымные пороха, для инициации которых нужен ровный форс пламени и высокое давление форсирования, что центробой и данная гильза обеспечить не в состоянии.
-Высокая стоимость самой гильзы. Это, в принципе, разовая плата, и гильза потом отбивалась с лихвой, если их не терять:). Отсюда вылазит другой недостаток — сомнительное применение на самозарядных ружьях и карабинах, которые отличаются расточительством, и выбрасывают стреляную гильзу за пределы оружия на приличное расстояние. А в некоторые магазины у многозарядных ружей латунные гильзы вообще снарядить невозможно. В общем девайс только для двустволок и иже с ними.
-Скромные показатели на современных и не очень современных стволах. Стволы, начиная с конца 60-х начали проектироваться под бумажную гильзу, у которой стенки толще, соответственно необходим другой диаметр канала ствола. Современные стволы, проектируются под пластиковую гильзу, у нее своя толщина стенки. Это не мешает применять другие гильзы, просто результат уже будет хуже.
-Почти полное отсутствие оснастки. Мало уже где встретишь пачку капсюлей центробой, тяжело купить дымный порох. Но это не останавливает любителей старины и ценителей традиций:)
Бумажная гильза, или еще как ее называют охотники — папковая. Исторически сложилось, что бумага — первый материал для объединения всех компонентов для выстрела, но для 12 калибра, исторически, бумажная гильза стоит после латуни. Она из себя представляет "донышко" (фланец гильзы), наподобие латунной гильзы, с рантом и посадочным местом под капсюль, в это донышко вставлен плотный бумажный цилиндр, и изнутри этот цилиндр прижат к стенкам донышка донным пыжом. Подавляющее большинство послевоенного советского оружия спроектировано именно под бумажную гильзу. Именно моя двустволка ИЖ-58 входит в их число. Итак, плюсы:
-Технологичность и дешевизна относительно латунной гильзы. Позволяло сделать ее, наконец-то, одноразовой, и, не задумываясь, ее после выстрела выбросить.
-Экологичность. Модное нынче слово. Если совесть гложит по поводу чистоты леса, с бумажной гильзой нет никаких проблем просто оставить ее в лесу. Бумага сгниет, латунную попку приберет земля.
Недостатки:
-Чувствительность к длительному воздействию влаги. Ну это не мудрено, материал ведь бумага. Она отсыревает, набухает, патрон перестает лезть в патронник, может намокнуть порох. В поздних гильзах частично решили эту проблему путем наружного лакирования, но это удорожило гильзу.
-Приколы и глюки в автоматическом оружии. Первое советское самозарядное ружье — мц-21-12, тоже было спроектировано под бумажную гильзу. Но, часто охотники применяли патроны ненадлежащего качества, и происходили задержки при стрельбе. Вызывалось это большими скоростями движения подвижных частей, и высокую нагрузку на саму гильзу. Отрывы "жопок", замятия, деформации, все это преследовало охотников, и ружье, в некоторых кругах, слыло ненадежным.
-Низкая живучесть. Гильзы действительно "одноразовые", после выстрела они не подлежали перезарядке.
Все эти недостатки (пожалуй, кроме последнего) привели к созданию на сегодняшний день, самой совершенной конструкции гильзы. Итак
Самая современная гильза, все современное оружие проектируется именно под пластиковую гильзу. 99,9 процентов современных заводских патронов будут в пластиковой гильзе. Но, как и все в этом мире, как аккумуляторы в ваших машинах, она имеет плюсы и минусы. Разберем их. Плюсы:
-Дешевизна и технологичность, даже дешевизней и технологичней бумажной:)
-Выносливость гильзы, позволяет ей работать в автоматическом оружии и переносить высокие перегрузки
-Герметичность и пофигизм на влагу
-Возможность ограниченного перезаряда. В зависимости от того, как патрон снаряжать, и какое качество самой гильзы, можно перезарядить эту гильзу от 2 до 10 раз.
Главный минус этой гильзы — неэкологичность. Выброшенные гильзы будут лежать сотнями лет, первые года отпугивая зверей запахом, в последующем — ярким пластиком, и вообще вредить природе своей химией. Ну и то, что в нашем низкокачественном и кризисном времени, у некоторых экземпляров качество ну просто отвратительное.
Гильзу разобрали, перейдем к капсюлю-инициатору.
Капсюль это устройство для воспламенения порохового заряда. Представляет собой стакан из мягкого металла (обычно латуни) с небольшим зарядом чувствительного к удару взрывчатого вещества, например гремучей ртути. Когда курок или ударник накалывает капсюль бойком, этот заряд взрывается и создает форс (струю) пламени, поджигающий пороховой заряд. Располагается во фланце гильзы.
Порох. По́рох — многокомпонентная твёрдая взрывчатая смесь, способная к закономерному горению параллельными слоями без доступа кислорода извне с выделением большого количества тепловой энергии и газообразных продуктов, используемых для метания снарядов. Бывает дымный и бездымный.
Исторически, это самое первое взрывчатое вещество, изобретенное человеком. Им взрывали стены, на нем летали военные и феерверочные ракеты, им метали пушечные ядра и пули. Но не обошел этот порох и охотников. Он состоит из угля, серы и селитры. Очень прост в производстве, со временем (при надлежащем хранении) не теряет своих свойств. Но, он относительно слаб, долгогорящий, что приводит к выгоранию гильз, и оставляет очень много не сгоревших остатков в виде облака дыма, и бархатного нагара в стволе. Облако дыма охотнику мешает вести наблюдение за дичью, мешает сделать второй выстрел. Но, у него приятная отдача, довольно неплохой бой, при правильном снаряжении. Порох уже устаревший, и не применяется, кроме вышеупомянутых любителей.
С бездымным порохом сложнее. Их существует великое множество, я разберу парочку, с которыми имел дело.
Довольно известный и старый, но актуальный по сей день порох. Он очень прост в освоении новичками, так как прощает незначительные ошибки, очень универсален, патроны, снаряженные соколом имеют хороший бой. На нем можно снарядить и любую дробь, и картечь, и пулю, но при условии, что это не спортивный (легкий) заряд, для данного калибра. Например, в 12 калибре номинальная навеска дроби (ну или что у Вас там заряжено) — примерно 32-35 грамм. Легкие заряды — меньше 30, с ними уже порох будет работать хуже, так как у пороха высокое дульное давление, которое повышается при снижении навески, легкие заряды при выходе из ствола будут подвергаться "сбивающим" воздействиям дульного давления, кучность будет падать. Я на Соколе вполне успешно снаряжал навески от 35, до 28 грамм. Если Вы новичок — этот порох для Вас.
Пороха Сунар очень узкоспециализированные под конкретные калибры и конкретные навески. Это им позволяет выдавать из определенного калибра и навески максимально высокие характеристики при высокой чистоте горения (меньше нагара остается). А еще они не любят ошибки в снаряжении. Завод изготовитель рекомендует снаряжать порох в патрон с точностью до 0.05 грамма! Нужны хорошие аптекарские весы. Например порох Сунар 32, что на фото, предназначен для использования в 12 калибре с навеской 32 грамма. Для 16 он уже не пойдет, он быстрогорящий, давление в более узком стволе будет расти неконтролируемо. Для других навесок он тоже не подойдет, более тяжелая навеска вызовет опять же высокий рост давления, на низкой навеске порох сгорит не полностью. Необходимо подбирать порох, исходя из имеющегося снаряжения и целей. Для спорта один порох, для охоты другой. Для пули третий. Все вышеперечисленное можно отнести к пороху Ирбис, который производит тот же завод, но по другой технологии. В общем пороха для опытных, желающих добиться максимальных характеристик. Перейдем к метаемому снаряжению
Метаемое снаряжение — это то, что полетит в цель. Термин введен для упрощения, так как в гладкоствольном оружии очень много разновидностей зарядов. Патрон 12 калибра довольно вместительный, что открывает поле для фантазии. Существует три основных вида снаряжения — дробь, картечь, и пуля. Первые два типа отличаются многочисленностью, пулевых поражающих элементов может быть от одного до трех.
Дробь — свинцовые или стальные шарообразные поражающие элементы. Свинец используется у нас и в Европе, сталь, как более экологичный сплав — в США. Классифицируется по размерам, каждому размеру присваивается номер. Присвоенные номера идут от 9 до 1, потом идут "нули" от одного до шести нулей. Это порядок возрастания. Шаг в диаметре — 0.25 мм. К примеру, дробь 00 (два нуля) имеет диаметр 4.5 мм. Стальная дробь 00 используется в газобалонной пневматике. Таблицу диаметров можно найти в интернете. Для чего такой разбег? Дробь нужна, прежде всего, для добычи мелкого и среднего зверя, а так же птицы. В спорте ее применяют для поражения тарелок на стенде и поражения попперов (падающая стальная мишень) в практической стрельбе. Мелкая дробь используется для добычи мелких птиц, дупеля, бекасы, рябчики. Чем больше дробь, тем больше размер цели. Средняя дробь от 7 до 4 используется для добычи уток, от 4 до 1 — заяц, гусь, тетерев, нули это высоколетящие гуси, косули, подсвинки. Дробь 00000 имеет в диаметре 5.5 мм. Что же идеть дальше? А дальше идет картечь.
Картечь это по-сути крупная дробь. Она уже обозначается диаметром. Следующая после дроби картечь — "волчья" — 5.6 мм, против кого она применяется, понять не сложно. Самая крупная — 8.5, которая изображена на фото. Применяется для добычи среднего кабана.
Всегда осечка вызывает чувство досады, в кульминационный момент выстрела может свести на нет долгие сборы, подготовку к охоте, труд целого коллектива. Однако есть предостаточно случаев, когда осечка приводила и к трагическим исходам. Трудно что-нибудь предпринять, если произошла осечка в момент броска разъяренного опасного зверя. Да и вообще жалок стрелок, ковыряющийся с ружьем на охоте.
Фото Дарьи Шатовой
Надежнее запрессовывать капсюль прибором-рикапером из комплекта УПС. Здесь гильза надевается на стойку, и прогиба донышка не происходит. У латунных гильз бывают просевшие наковальни. Такие гильзы лучше отбраковать.
Причиной осечки может послужить отсутствие пороха в патроне. Такое бывает по разным причинам и в патронах промышленного производства, и по невнимательности при самостоятельном снаряжении.
Кроме того, виновницей осечки может послужить тонкая закраина металлического поддона. Такая гильза будет слишком глубоко сидеть в проточке патронника, и ее следует отбраковать. Причиной может быть и отсутствие ударного состава в капсюле. Редко, но встречаются капсюли без ударного состава или без наковаленок, а также с просевшей наковаленкой. Для ответственных охот нелишне будет заглянуть в капсюль.
Может быть и брак использованных гильз. При многократном запрессовывании и извлечении капсюля он своей развальцованной от выстрела частью (дульцем) увеличивает капсюльное гнездо, то есть капсюль своей развальцованной частью раздает капсюльное гнездо. При ударе бойка капсюль скользит в капсюльном гнезде — просаживается.
Часть энергии удара бойка тратится на продвижение капсюля. Оставшейся энергии бывает недостаточно для воспламенения капсюля. Невоспламенение ударного состава капсюля может произойти с бракованными капсюлями из-за отслоения ударного состава от корпуса капсюля.
При глубокой посадке капсюля в гнезде боек слабо деформирует капсюль. Энергии удара может оказаться недостаточно для его воспламенения. Максимальной считают посадку 0,2 мм относительно дна гильзы.
ПРИЧИНЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ РУЖЬЯ
Это может быть большой зазор между щитком (зеркалом) колодки (коробки) и казенным срезом стволов. При большом шате стволов выхода бойка может не хватить для разбития капсюля. Следует отдать ружье в ремонт. В лесу шат можно временно убрать, подложив тонкую прокладочку на ось шарнира или на переднюю поверхность заднего крюка стволов.
Затрудненное продвижение бойка также может привести к осечке. Причиной может послужить грязь в канале для бойка, накопленные там всякого рода твердые частицы, загустевшая смазка. Следует периодически, по мере необходимости, прочищать канал для бойка. Нажимая на курок и отпуская его, нужно убедиться, что боек полностью выходит вперед за зеркало коробки (на1,7-1,8 мм), а его пружина после возвращения курка на отбой возвращает боек в крайнее заднее положение.
Причиной осечки может быть и увеличенная глубина кольцевой проточки в патроннике под закраину гильзы. Гильза будет сидеть в патроннике глубже, и хода бойка может не хватить для пробития капсюля. Это брак ствола.
Короткий боек — тоже осечка. Накол капсюля будет недостаточным.
Следует заменить бойки. Если позволяет конструкция ружья, то выход бойка можно увеличить за счет пропиловки опорных поверхностей курка, коробки или бойка, смотря чем ограничивается принудительный выход бойка.
Много жалоб поступает на осечки ИЖ-27 из-за неправильного функционирования механизма отбоя курка. Распространенной причиной осечек ИЖ-27 (особенно нижнего ствола) является излишняя амортизация удара курка отбойным (нижним) концом толкателя курка. Чем больше отбойное действие, тем больше потери энергии курка. При спущенном курке достаточно, если боек сидит заподлицо со щитком коробки. Надо постепенно, осторожно, бархатным надфилем подпилить нижний отбойный конец толкателя.
При этом все время проверяют, чтобы при спущенном курке боек не выходил за поверхность щитка коробки. Неразбитие капсюля может происходить из-за торможения хода курка.
Причиной этого является разбухание древесины, когда ружье эксплуатируется в условиях большой влажности, или из-за некачественной сборки. Это определяется по следам-царапинам или потертостям на внутренней поверхности передней части головки приклада. Чтобы это обнаружить, надо отсоединить приклад. На деревянные поверхности приклада нужно нанести сажу, разведенную в масле.
После срабатывания механизма приклад вновь отсоединяют и осматривают следы в местах контакта. Подчищают дерево в этом месте. Кстати, это является второй распространенной причиной осечек нижнего ствола современного ИЖ-27. Правый курок часто задевает верхней частью за дерево на внутренних вырезах приклада. Убедиться в этом несложно, устранить просто.
При осадке боевой пружины и снижении ее рабочих качеств также возникают осечки. Если пружина сломалась, это заметно сразу. У ИЖ-27 такого практически не бывает. С осадкой дело сложнее. Например, у ИЖ-27 при диаметре проволоки 1,4 мм длина пружины в свободном состоянии должна быть 61,5 мм.
Короткая будет развивать меньшее усилие и, соответственно, запасать меньше энергии. Можно подложить шайбы не более диаметра витка под один из торцов пружины. При этом надо следить, чтобы при максимальном открывании ружья пружина не сжималась до соприкосновения витков, а имела запас сжатия.
Поломку бойка определить просто — после спуска курка (щелчка) на капсюле нет следа накола. Поломке бойка способствуют частые холостые спуски курков. Чтобы этого избежать, надо производить плавный спуск курков.
Отсутствие выстрела может происходить из-за срыва курка с боевого взвода при закрывании стволов. Это происходит вследствие износа боевого взвода или взвода (грани) шептала. Эти детали подлежат замене. Подпиливать взводы нельзя. Под сомнением будет безопасность работы ударно-спускового механизма, в котором возможна также деформация металлических деталей, из-за чего могут возникнуть осечки, связанные с затруднением перемещения подвижных частей.
Иногда ружье дает сдвоенный выстрел, когда при нажатии на один спусковой крючок происходит выстрел и из другого ствола у ИЖ-27. Это возможно при отсутствии зазора между шепталами (максимальный зазор 0,2 мм) или из-за перекоса шептал на осях. Следует заменить шептала вместе с осями. Возможно, потребуется и замена курков.
В ружье могут также не взводиться курки при открывании стволов. Это может происходить вследствие износа шарнира, взводителей, боевых взводов курков, толкателей. Курки при переламывании ружья разворачиваются, но не полностью, и поэтому зацепления боевого взвода с шепталом не происходит, а курок возвращается в исходное положение.
Чрезмерное смещение точки удара бойка от центра капсюля также вызывает осечки. Смещение для ИЖ-27 допускается не более 0,5 мм. Кроме того, надо иметь в виду, что имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Устраняется эта неполадка установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра.
Это позволяет понизить точку удара бойка. Установка переделанных брандтрубок, накладок на щиток коробки требует участия квалифицированного мастера. Надо следить, чтобы боек не клинил и не пробивал капсюль насквозь. Диаметр ударной части бойка должен быть 2,5 мм, радиус закругления 1,6 мм.
Кроме того, этот капсюль будет чувствителен к плотности посадки в гильзу. Если его установить не до упора, а заподлицо с дном гильзы, то боек сначала осаживает капсюль, а затем начинает деформировать дно.
В ружье также возможна неправильная работа перехватывателей курков (интерсепторов). Курки у ИЖ-27 взводятся, но после нажатия на спусковой крючок перехватываются интерсепторами. Показателем будут очень тугие спуски. Это возможно при резком закрывании ружья, после падения ружья или после первого выстрела. Следует отремонтировать ударно-спусковой механизм.
Есть и другие причины, которые присущи только конкретному образцу ружья.
Часто бывает, когда ряд причин налагается друг на друга. Выявить это не всегда просто. Придется не спеша во всем разобраться. И все-таки никогда не следует по наитию приступать к подтачиванию надфилем каких-то выступов, буртиков или выступов. Тщательно, не спеша необходимо методом исключения выяснить прежде всего причину неполадок или комплекс причин…
Может быть и найдётся охотник, радующийся осечкам как средству сохранения родной природы, но в основном, если эта осечка случилась у соседа. При доборе раненного кабана, лося, медведя уже не до шуток.
Прежде всего, если случилась осечка, не следует торопиться открывать ружье в опасении затяжного выстрела. Во всяком случае, открывать надо так, чтобы патронники (о стволах, думаю, говорить не надо) не были направлены на человека.
После извлечения осекшегося патрона из ружья следует его осмотреть, обращая внимание на след от бойка на капсюле: смещение его от центра, глубину вмятины, заглубление капсюля относительно дна гильзы. В любом случае, отметив это, полезно проверить возможность выстрела этим же патроном из другого ствола или же ружья. В принципе, такую проверку можно произвести и дома, если вынуть дробь и порох. Проверка накола вообще производится капсюлированной гильзой, но после этого стволы надо тщательно прочистить. Кроме того, надо помнить, что продукты сгорания капсюльного состава ядовиты.
Если выстрела не последует, вероятнее всего попался негодный капсюль, или партия капсюлей, может быть вследствие хранения в неподходящих условиях. В случае, если выстрел произошел, следует искать другие причины из следующего перечня:
1.Излишняя или неподходящая смазка.
2.Смещение отпечатка бойка от центра.
3.Увеличенная глубина выемки стволов под фланец гильзы или глубокая посадка капсюля в гильзу.
4.Мал выход бойка или сломан боёк.
5.Затирание подвижных частей о дерево, шарнир, крюк ствола, коробку и т.д.
6.Осадка или излом боевой пружины.
7.Курки не взводятся или не встают на боевые взвода шептал.
Остановимся подробнее на каждой из причин осечек.
1.Густая излишняя смазка, особенно при отрицательных температурах довольно частая причина осечек. Она опасна тем, что создает сопротивление подвижным частям, особенно бойку ,и вызывает прилипание и накопление всякого рода твердых частиц: несгоревшего пороха, пыли, грязи, частиц стали и латуни от гильз, иногда даже дробин.
В заводских условиях механизмы ружей смазываются окунанием их в жидкую ружейную смазку РЖ, состоящую из смеси минерального масла и обезвоженного керосина. Излишки стекают, и защиты хватает на полгода - год. Чистке и смазке подвергают только канал ствола. При консервации применяют более густую смазку. Наружные металлические поверхности стволов, коробки и других деталей, особенно при сыром воздухе, до и после охоты следует протереть тряпкой, смоченной в густом минеральном масле, например автоле.
Механизм надо смазывать очень осторожно: при плюсовых температурах достаточно раз в полгода капнуть по капле жидкого масла в отверстия бойков, на запорную планку, под рычаг запирания. Лишнее масло должно стечь. Во влажном климате надо смазывать капитальнее и чаще, при температурах ниже нуля по Цельсию можно держать механизм почти сухим. Попадание минерального масла на деревянные детали нежелательно, так как вызывает их охрупчивание.
Перед смазкой неплохо проверить: чем же вы собираетесь смазать ружье. Автору известен случай, когда большое количество ружей было смазано подсолнечным маслом, которое хранилось рядом с ружейной смазкой в такой же жестяной банке. Склеившую после высыхания все детали пленку пришлось удалять с большим трудом. Смазка, имеющая кислотную реакцию, может снять со стали черную оксидную пленку.
2.Смещение отпечатка бойка от центра гильзы. По документации на ружья оно допускается не более 0,5 мм. Имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Если стволы подогнаны к коробке некачественно, такой дефект может иметь место. Исправляется установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра, что позволяет несколько понизить отпечаток бойка.
На отдельных моделях возможно загибание бойка и пропил отверстия в коробке, но только в самых крайних случаях. При выстреле даже обычным дробовым патроном при этом возможна деформация дна капсюля, заклинивание бойка, пробитие капсюля. Заклинивание бойка может вызвать самострел при заряжании ружья, пробивание капсюля - проникновение пороховых газов в коробку и даже разрыв приклада. Есть умельцы, устанавливающие брандтрубки или накладки со стороны лба коробки. Слишком острый боёк будет пробивать капсюль, слишком тупой оставляет мелкий след. Нормальный боёк для дробового патрона должен иметь ударную часть диаметром 2,5 мм и на торце полусферу примерно такого же диаметра.
Очевидно, что чересчур глубокая выемка может привести к тому, что боёк просто не достанет до наковальни и капсюль не будет разбит.
Выход бойка можно увеличить путем его замены либо припиловкой опорных поверхностей курка, коробки, бойка, в зависимости от того, чем ограничивается принудительный выход.
5.Осечки, связанные с затрудненным перемещением подвижных частей. Это становится возможным по следующим причинам:
- из-за коррозии металла, попадания грязи;
- некачественной сборки, особенно постановки деревянных деталей;
- разбухания древесины;
- изменения формы деталей в результате ударов в механизме (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя, взводящего курки и т.д.).
Торможение определяется по следам - царапинам, потертостям, обелениям, пробоинам, путем внимательного осмотра. Наличие контакта определяется на металлических деталях по копоти, а на деревянных - порошком свинцового сурика или сажи, разведённом в масле. Копоть и краска наносятся на интересующую поверхность одной из пары взаимодействующих деталей - копоть коптилкой, свечой, спичками, сурик - войлоком на металлическую деталь. После срабатывания механизма на детали или дереве останется след в местах контакта.
Следует внимательно осмотреть внутренние поверхности головки приклада на предмет следов от курков и боевых пружин, проверить легкость движения курков и толкателей без боевых пружин, но со стволом и шарниром. Всплеск осечек на нижних стволах ружей ИЖ-27 связан с тем, что правый курок верхней частью задевает приклад.
7.Нарушение взаимодействия частей. Может проявляться в одном из следующих случаев:
- отсутствие или поломка одной из деталей в цепи взведения, т.е. курок просто не взводится или не встает на боевой взвод;
- курки взводятся, но после нажатия на спусковой крючок удерживаются перехватывателем или предохранительными взводами. Часто это выражается большим усилием на спусковых крючках, может происходить при резком закрывании ружья, после его падения или первого выстрела;
- увеличенный отбой. Вполне достаточно, если боек встает заподлицо со щитком коробки. Чем больше отбой, тем больше потери энергии, поскольку обычно он осуществляется за счет боевой пружины.
Читайте также: