Подготовка семян дуба к посеву

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Различают физические, химические и физиологические приемы подготовки семян к посеву. Применение их в практике зависит прежде всего от формы семенного покоя данного вида семян.

Физические приемы — это полное удаление или механическое повреждение покровов семени (скарификация, импакция), различного рода термические обработки и промывание. При химическом воздействии семена или плоды обрабатывают крепкими кислотами, щелочами, а также другими веществами (микроэлементами, стимуляторами), способствующими проницаемости покровов. Физиологические приемы — это воздействия, влияющие в первую очередь на состояние зародыша. Они, как правило, эффективны только в том случае, когда обработке подвергаются семена, содержащие достаточно влаги. Физиологические приемы связаны, главным образом, с длительным действием таких факторов, как температура в биологически активном диапазоне, свет, состав воздуха, а также с обработкой стимуляторами роста (гиббереллин, ауксин, кинетин).

В практике лесокультурного дела семена с очень твердыми покровами перед посевом скарифицируют, ошпаривают или обрабатывают концентрированной кислотой. Для скарификации семян применяют специальные машины-скарификаторы. После обработки в скарификаторе семена легко поглощают воду и набухают.

Импакция — это повреждение семенной кожуры ударением семян друг о друга или о стенку сосуда. В этом случае кожура повреждается около рубчика без травмирования семян. При встряхивании семян в бутылях или других сосудах к ним иногда добавляют песок. В настоящее время сконструированы аппараты, позволяющие обрабатывать таким способом большую массу семян.

Вместо скарификации семена некоторых видов растений с очень плотной оболочкой (акация белая, гледичия) намачивают в горячей воде (60 °С) до полного ее остывания или ошпаривают. Последнее производят двух-, трехкратным поочередным погружением семян (на 1—2 с) в марлевых мешочках в кипяток, а затем в холодную воду. Однако, учитывая зависимость плотности оболочек от географического происхождения семян, необходимо предварительное пробное ошпаривание.

Вместо ошпаривания можно применять обработку семян концентрированной серной кислотой (акацию белую — 30—50 мин, гледичию — 60—120 мин с последующим намачиванием в воде.

Особенности подготовки к посеву семян с органическим покоем обусловлены генетически. Наиболее короткий срок стратификации (1—2 месяца) у семян бука, джузгуна, жостера, жимолости татарской, ясеней пенсильванского и пушистого. Семена абрикоса, бирючины, семечковых, скумпии, смородины золотистой с органическим покоем, вызванным физиологическим торможением прорастания, стратифицируют в течение 3—4 месяцев при температуре 1—5 °С (реже до 10°С). Наиболее продолжительный срок стратификации (от 6 до 8—10 месяцев) необходим для семян, глубокий покой которых обусловлен сочетанием физиологического торможения прорастания с недоразвитием зародыша (аралия маньчжурская, бересклеты, боярышники, граб, кизил, калина, липа, шиповник). Эти семена сначала в течение 1—2 месяцев стратифицируют при температуре 15—20 °С, а остальное время— 1—5 °С. Без такой стратификации недоразвитый зародыш не прорастает. Семена ясеня обыкновенного северной репродукции требуют более длительной (2,5—4 месяца) теплой стратификации. На продолжительность подготовки семян к прорастанию влияют также экологические факторы (лесорастительные и метеорологические условия), сроки сбора, условия хранения семян и другие.

Подсохшие семена бересклета бородавчатого, шиповника, косточковых и других растений необходимо подвергать более продолжительной стратификации, чем свежесобранные.

Эффективность стратификации во многом зависит от соблюдения оптимального температурного режима. Опыт показывает, что наиболее эффективным является режим с небольшими колебаниями температур (1—2°С). Однако семена некоторых видов (аралия маньчжурская и др.) наилучше прорастают при резко меняющихся температурах от 5° (в течение 16—48 ч) до 18—20 °С (8—24 ч).

Стратифицируют семена обычно в ящиках в специальных помещениях (подвалах, погребах) или траншеях. Иногда стратификацию проводят в мешках из неплотной ткани под снегом или в полиэтиленовых мешках, помещенных в холодильники.

В качестве субстрата для стратификации используют чистую и сухую торфокрошку с диаметром частиц 3—4 мм или крупнозернистый песок диаметром более 0,25 мм. Торфокрошка обладает антисептическими свойствами и обеспечивает благоприятное для подготовки семян изменение кислотности среды (pH 5—6). Песок отмывают от примесей и мелких фракций, которые препятствуют доступу воздуха к семенам, и прокаливают в течение 2 ч при температуре 150—200 °С или протравливают серной кислотой с последующей промывкой водой.

В ящиках стратифицируют небольшие партии семян. При этом ящики делают удобными для переноски (высотой не более 30—35 см) и хорошо вентилируемыми, для чего в дне и стенках оставляют отверстия диаметром 0,5— 1 см, размещенные рядами через 10 см и в рядах через 6 см. Предварительно намоченные семена смешивают с торфокрошкой или песком в соотношении по объему 1 : 3 (одна часть семян и 3 части песка или торфа), помещают в ящики и обильно увлажняют в течение 2—3 дней. После этого смесь высыпают на полог, подсушивают и снова помещают в ящики. Для хорошей аэрации и оптимального увлажнения влажность доводят до 60 % полной влагоемкости. Практически такая влажность определяется сжатием субстрата в руке. При этом из торфокрошки должна выделяться редкими каплями вода, а песок после разжатия — сохранять приданную ему форму (ладонь должна быть влажной).

Заполненные ящики переносят в подвал и устанавливают на стеллажах или подкладках толщиной 3—4 см. Смесь семян с песком или торфом два-три раза в месяц перемешивают, удаляют загнившие семена и при необходимости дополнительно увлажняют.

Для весеннего посева семена в процессе стратификации доводят до наклевывания. При преждевременном наклевывании семена помещают под снег и укрывают сверху слоем соломы толщиной не менее 1 м или же в специальные ледники (задерживается дальнейшее развитие ростков). Последние 1—2 недели перед высевом стратифицированные семена полезно помещать под снег (снегование) для повышения их всхожести и энергии прорастания.

В траншеях, как правило, стратифицируют крупные семена и в больших количествах. В зависимости от режима стратификации готовят зимние промерзающие (холодные) и непромерзающие (теплые), а также летние траншеи. Их закладывают на сухом возвышенном месте, окапывая для защиты от мышей канавкой с отвесной стенкой. Для стратификации семян с физиологическим покоем длительностью до 3—4 месяцев (т. е. требующих воздействия температуры выше 0 °С менее короткий срок) используют холодные траншеи глубиной около 60 см и шириной 100 см с дощатым полом на высоте 20 см от дна. Слой стратифицируемых семян толщиной 30—35 см закрывают досками, на которые кладут 10—25 см соломы, утолщая слой ее к осени до 70 см. После выпадения снега траншеи покрывают полуметровым его слоем, а весной за несколько дней до посева открывают для оттаивания.

Семена с более длительным покоем (вишня, граб, лещина, орехи, слива и др.), требующие плюсовой температуры в течение зимнего периода, помещают в теплые траншеи, которые отличаются от холодных лишь увеличенной до 80—100 см глубиной и устройством через каждые 1,5—2 м вентиляционных колодцев (труб, пучков камыша или хвороста). Слой семян с субстратом в этом случае увеличивается до 50 см, а верхний слой соломы — до 1 м. В теплых траншеях температура в осенний период не должна превышать 5 °С, в связи с чем постоянно ведутся наблюдения и при повышении температуры траншеи на ночь открывают. Смесь семян с субстратом в траншеях до морозов через каждые 10 дней перемешивают и доувлажняют. Если семена преждевременно наклюнулись, траншеи открывают, сверху кладут лед или насыпают метровый слой снега и покрывают соломой слоем 15—20 см.

Летние траншеи используют для предварительной стратификации свежесобранных и прошлогодних семян с глубоким семенным покоем (бересклетов бородавчатого и европейского, бузины, шиповника, ясеня обыкновенного и др.) с последующим посевом их осенью или весной после дальнейшей стратификации в зимний период. Летние траншеи глубиной 30—35 и шириной 50—70 см заполняют смесью семян с песком, закрывая их сверху досками и соломой слоем 10—15 см. Осенью семена из летних траншей переносят в зимние непромерзающие траншеи или погреба для продолжения стратификации.

Стратификация в снегу эффективна для семян многих древесных пород не только с глубоким, но и с вынужденным покоем. При этом в 1,5—2 раза сокращаются сроки подготовки семян к посеву, повышается их энергия прорастания и грунтовая всхожесть в связи с тем, что семена находятся, как и в естественных условиях, под воздействием низкой температуры и талой воды, структура которой по размещению атомов кислорода и водорода подобна структуре воды живого организма и отличается от обычной высокой активностью. Снегование мелких семян (жимолости татарской, ирги канадской и крупнолистной и др.) проводят в марлевых мешочках, а крупных (клена остролистного, явора, сосны кедровой сибирской и корейской и др.) — в снежных траншеях. Семена насыпают в мешочки до 1/3—объема, помещают на очищенной поверхности почвы, разравнивают до толщины 2—3 см и засыпают слоем уплотненного снега, который покрывают слоем соломы, опилок или лапника. В ящиках семена смешивают со снегом и помещают так же, как и мешочки, под снег. При наступлении устойчивого снежного покрова на дно траншей насыпают снег слоем 20 см, на который укладывают послойно по 8—10 см семена и снег. Сверху траншеи насыпают метровый слой снега, покрывая его соломой, опилками или лапником. Из-под снега семена извлекают в день посева или накануне, прогревая их на солнце и просушивая до состояния сыпучести.

После стратификации перед посевом крупные и средние семена отделяют от субстрата на грохотах или отмывают водой, а трудно отделяемые мелкие (смородины золотистой, рябины и др.) — высевают вместе с ним.

Семена с вынужденным покоем (сосны обыкновенной, ели обыкновенной, пихты, акации желтой, березы и др.) можно высевать без предварительной подготовки. Однако при весеннем посеве с целью получения более быстрых всходов их также целесообразно подвергать снегованию в течение 2—3 недель.

В полиэтиленовых мешках семена подготавливают без субстрата после предварительного их намачивания до полного набухания, выдерживая затем в холодильнике при температуре 1—5 °С.

В случае поступления семян в питомник незадолго до весеннего посева, когда обычную стратификацию уже нельзя провести, возникает необходимость в зависимости от вида применять такие ускоренные приемы стратификации: предварительное намачивание в теплой воде, повышение температуры, чередование повышенных и пониженных температур, механическое или химическое воздействие, обработка семян стимуляторами роста, насыщение в вакууме и др. Например, семена абрикоса можно прорастить почти в 6—8 раз быстрее, чем при обычной стратификации,

путем предварительного намачивания в воде, нагретой до 35 °С, в течение 3 суток, затем залить их водой с температурой 16—18°С и выдержать 9—12 суток при 30—35 °С. Для ускорения растрескивания косточек плодовых, а также орехов лещины, бука и других орехоплодных рекомендуется перед началом холодной стратификации проводить двухнедельную тепловую подготовку. Семена облепихи после трехсуточного намачивания в воде стратифицируют в помещении в течение 30 дней, а орешки сосны кедровой корейской — 70—90 дней при 0 °С. Семена лоха узколистного прорастают на 15—20-й день (более чем в 10 раз быстрее) после того, как их замачивают в горячей (50— 60 °С) воде в течение суток, а затем стратифицируют при температуре 16—20 °С.

При переменных температурах стратифицируют семена аралии маньчжурской, бархата амурского, скумпии, смородины золотистой, лещины и др. При этом семена аралии подвергают попеременному действию температуры 0—5 и 10—15 °С, лещины — соответственно 0 и 5°С, а бархата и смородины — минусовым и плюсовым температурам (промораживание и оттаивание). Такое воздействие сокращает сроки подготовки более чем в 2 раза.

Механическое воздействие (скарификацию) применяют перед стратификацией семян лоха узколистного и других с твердой непроницаемой оболочкой семян.

Химическому воздействию в виде предварительной обработки концентрированной серной кислотой подвергают семена можжевельника виргинского и некоторых других растений, соблюдая правила безопасности при работе с кислотами. Семена обрабатывают кислотой в течение не более 30—50 мин с последующей промывкой их водой и дальнейшей стратификацией при температуре 0—5 °С в течение 90—120 дней (вместо обычной стратификации 160—180 дней).

Перспективной является стимуляция прорастания семян гормонами (гиббереллиновая кислота, кинетин, бензоламинопирин) и некоторыми другими веществами (фенилмочевина, калийная селитра и др.). Концентрация растворов и время обработки семян устанавливаются опытным путем. Растворы гормонов используют в концентрациях 0,001 — 0,1%, а остальных веществ — 0,1 — 1 % и выше. При этом учитывают также количество раствора, расходуемого на определенный объем семян, состояние их покровов и температуру обработки.

Природа воздействия ростовых веществ на семена при подготовке их к прорастанию различна. Так, гиббереллин усиливает рост зародышей, но не способствует выходу семян из состояния глубокого покоя. Нестратифицированные семена груши обыкновенной, рябины, яблони лесной и некоторых других древесных растений, замоченные в 0,002 % растворе гиббереллина в течение трех суток, а затем смешанные с влажным песком, прорастают на 6— 7-й день, т. е. почти в 10 раз быстрее, чем после обычной стратификации. В то же время цитокинины (кинин, бензиламинопирин и возможно другие) при определенных условиях сокращают период стратификации, не влияя на ход доразвития зародыша.

Для семян с труднопроницаемой оболочкой предложен совершенно новый способ подготовки — принудительное насыщение в вакууме, позволяющее проводить этот процесс механизированным путем непосредственно перед посевом. При этом семена помещают в металлическую камеру, заполняемую водой через автоматический клапан до определенного уровня. Всплывание семян в камере ограничивается подпружиненным диском. С помощью вакуумного насоса из камеры откачивают воздух. В результате в момент разрежения поглощенный при нормальных условиях воздух бурно выделяется из жидкости и из находящихся в ней семян. Такое состояние в камере поддерживается в течение 0,5—1,5 ч в зависимости от вида семян и плотности оболочки. Лучше этот процесс протекает при разрежении воздуха до 1 атм и использовании теплой воды. По окончании цикла обработки насос останавливают, отворачивают игольчатый клапан и камера сообщается с атмосферой. При этом из-за резкого повышения давления в камере вода проникает в освободившиеся от воздуха полости межклетников и тканей семян. После такой подготовки влажность готовых к посеву семян акации белой, ореха грецкого и черного, абрикоса обыкновенного и боярышника однопестичного повышается в 1,5—3 раза по сравнению с влажностью стратифицированных, а грунтовая всхожесть их — на 16—21 %. Производительность установки за смену достигает 500 кг семян, а трудовые затраты по сравнению со стратификацией сокращаются в 20—30 раз.

В настоящее время разрабатываются и другие способы ускоренной подготовки семян с глубоким покоем.

Семена, обладающие вынужденным покоем, не требуют какой-либо особой подготовки к посеву. Однако в зависимости от биологических особенностей вида и поставленной задачи их прорастание иногда также можно стимулировать намачиванием, гидротермическим, химическим или механическим воздействием, воздушно-тепловой обработкой или снегованием, а иногда и стратификацией, которая дает положительные результаты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Октябрь — время сбора желудей. Собирайте жёлуди до конца месяца, чтобы посеять весной.

Жёлуди собирают, когда они уже упали с дерева. Жёлуди должны быть целыми, крупными, тяжёлыми. Цвет — коричневый. Зелёные жёлуди не подходят, потому что они не дозрели. Хорошо сохранятся только непроросшие и чистые семена.

После посадки весной, за сеянцами нужно ухаживать всё лето, и только когда снова придёт осень, подросшие дубки нужно пересадить на постоянное место: туда, где восстанавливают лес.

1 Находим жёлудь

НЕЛЬЗЯ ВЫСАЖИВАТЬ ЖЁЛУДЬ В ГОРШОК ОСЕНЬЮ И ВЫРАЩИВАТЬ ЕГО В КВАРТИРЕ ЗИМОЙ.
Такие деревья вырастают ослабленными и плохо приживаются. Сеять жёлуди нужно весной.

Весенний жёлудь должен перезимовать в подходящих условиях: пролежать всю зиму под слоем снега в лесу или храниться во влажных и прохладных условиях (в холодильнике, погребе, специальном проветриваемом хранилище). Имитация природных условий называется стратификацией.

Чтобы избежать стратификации, можно собрать прорастающие жёлуди в лесу или в парке весной после того, как сойдёт снег. Их можно сразу посеять в горшок, а осенью пересадить дубок на постоянное место. Важно не высушить жёлудь перед посевом.

Если его предстоит долго нести или перевозить, заверните его в мокрую тряпочку и положите в банку или приоткрытый (незавязанный) полиэтиленовый пакет.

2 Выбираем ёмкость (горшочек) для выращивания дуба

ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫСОТА ЁМКОСТИ БЫЛА НЕ МЕНЬШЕ 20 СМ, А ОБЪЁМ НЕ МЕНЬШЕ ОДНОГО ЛИТРА.

В дне делаем дренажные отверстия, чтобы выходили излишки воды, а корень со временем мог прорасти сквозь такое дно, не сильно сгибаясь или закручиваясь. Ставим ёмкость на поддон.

3 Заполняем ёмкость грунтом

4 Сеем жёлудь

Дуб – одно из самых больших, красивых, величественных деревьев. Оказывается его несложно выращивать. В этой статье мы расскажем, как вырастить дуб из желудя в домашних условиях или в саду. В первой части мы предлагаем статью от нашей подписчицы, во второй – технологию выращивания саженцев дуба в питомниках. В отзывах вы можете поделиться своим опытом выращивания дуба на участке.

Часть 1 — Любительское выращивание

Однажды, прогуливаясь в лесу, я глянула под ноги и обнаружила множество желудей, лежащих под дубами, осенью они как раз упали с дерева. Вспомнилась книга для детей по ботанике, которую я читала в детстве, где было описание, как вырастить дуб в стаканчике. Почему-то та глава мне очень запомнилась и возникло желание вырастить растение самостоятельно, которое я так и не осуществила. И вот, через много лет, я вспомнила его. К счастью, все прошло успешно! Теперь я задалась целью высадить в нашем дворе аллею дубов.

Проращиваем в воде

В прочитанной в детстве книге, было описано, что надо налить воду в стакан и подвесить в стакане желудь на продетую через него ниточку. Желудь нужно подвешивать так, чтобы он лишь слегка касался поверхности воды, а не погружался в нее. Через несколько недель он должен дать корень, а затем стебель. И знаете что, все получилось!

Также читала, что вместо нитки можно аккуратно наколоть желудь зубочисткой и подвесить, едва погружая в воду.

После нескольких недель ожидания вы сможете наслаждаться небольшим дубом, растущим в стакане. Почти у всех замоченных таким образом желудей проросли корни. Однако через некоторое время можно заметить, что дубу становится тесно, корни быстро достигают дна стакана и не могут свободно расти. Я решила пересадить дубы на землю.

Пересаживаем в горшки

Поскольку зима была в самом разгаре, я посадила укорененные желуди в небольшие торфяные горшочки. Я использовала обычный универсальный грунт, который купила в супермаркете.

Еще через неделю из земли вырос веселый росток, который быстро рос вверх, дав зеленые листья.

Никакого особенного ухода мои молодые растения не требовали, кроме регулярного полива. Важно не допускать пересыхания грунта.

Закаливаем весной

И вот так всю зиму росли мои дубы на подоконнике, хорошо себя чувствуя в отапливаемом помещении. Когда пришла весна, сразу после последних заморозков, я поставила горшки на балкон для закаливания дубов, потому что уже решила, что посажу их в нашем дворе. Весной солнце иногда очень сильное и грунт в маленьких горшочках высыхал моментально, поэтому теперь поливаем растения каждый день, чтобы они не засохли.

Посадка в грунт

В мае я посадила саженцы в открытый грунт. Посадила, придавила грунт, полила. Саженцы хорошо прижились. Однако очень важно регулярно поливать молодые деревья, если стоит сухая погода. К счастью, мамочки из нашего двора восприняли с энтузиазмом мою идею и мы по очереди выходили на прогулку с бутылочками воды. Саженцы прижились хорошо. Этой осенью я обязательно повторю эксперимент и постараюсь вырастить побольше саженцев к следующей весне.

Что еще нужно знать перед посадкой дуба:

Дуб – очень большое дерево, одно из самых больших. Его нельзя сажать в маленьком саду!
У дуба стержневой корень – глубокая корневая система.
Дуб не растет на любой почве. Он любит плодородный, влагоемкий грунт! Сажать на песчаных почвах его не стоит.

Такой метод посадки деревьев требует тщательного последующего ухода. Маленькие саженцы после посадки во дворе, где бегают животные, дети, участок зарастает всепоглощающими сорняками, имеют мало шансов на выживание. Кроме того, после выращивания в маленьких горшках у них плохо развита корневая система, поэтому у растений возникает проблема с проникновением глубже во влажные горизонты грунта. А им предстоит выжить в жаркое лето.

Часть 2 — Технология выращивания саженцев

Созревание плодов

Цветет дуб одновременно с началом развития листьев, обычно в мае. Мужские цветки собраны в свисающие, рыхлые, светло-зеленые соцветия длиной 4-6 см. Цветки женские встречаются одиночно или по 2-5 в колосовидных соцветиях на верхушке коротких цветоносов. Опыление происходит с помощью ветра.

Оболочка желудя в состоянии полной зрелости, сухая, коричневая (одноцветная), в период опадания – ярко-зеленая с розовым налетом, хотя семена полностью созрели. Через несколько дней после опадания цвет оболочки переходит в коричневый, на нем не видно полосок. Семена дуба не впадают в состояние покоя.

В период падения с деревьев влажность желудей (относительно свежей массы) очень высока, иногда достигает 50% и выше. К уборке приступают, когда уже значительное количество плодов хорошего качества лежат на земле. Однако нельзя допустить, чтобы они пролежали слишком долго (более 2 недель). В очень влажные или дождевые периоды желуди должны быть собраны как можно раньше, потому что, набухая, они легко прорастают. Если погода сырая и теплая, плоды прорастают на деревьях.

Сбор плодов, предварительная очистка

Дуб плодоносит не каждый год. В годы слабого урожая преобладают желуди червивые, некачественные. Желуди всех дубов являются пищей различных видов животных, особенно кабанов.

Количество желудей в 1 кг составляет 130-650 шт. – в среднем 250-400 шт.

Желуди собирают в октябре, с земли, как правило, через некоторое время после падения первых, чаще всего поврежденных или червивых. Под деревьями можно разложить полотнища, что значительно облегчает сбор урожая.

Из-за чувствительности желудей к ударам следует избегать жестких манипуляций, особенно при высыпании их из мешков на твердый пол, также нельзя их топтать. Из-за высокой влажности их нужно разложить на просушку сразу, в день сбора урожая, в проветриваемом и прохладном месте, слоем толщиной не более 10 см.

Оставленные на ночь в завязанных мешках семена могут довольно сильно самопроизвольно нагреваться.

Осенью в желудях питаются некоторые вредители, особенно личинки долгоносика дубового (Curculio glandium). Их присутствие невозможно определить без прокалывания, ибо отверстия образуются только весной.

Желуди, собранные вручную, отличаются чистотой, так как чаши и веточки устраняются во время сбора урожая. Если этого не было сделано, следует приступить к очистке урожая как можно раньше. Для этой цели особенно подходит метод замачивания в воде – после сбора ситом всплывших примесей, плавающих на поверхности воды, вынимают со дна резервуара утопленные желуди и быстро высушивают их в сухом, проветриваемом месте.

Очистка, подсушивание

Слишком влажные желуди прорастают легко. Поэтому их хранят в прохладных, не отапливаемых, хорошо проветриваемых помещениях, выкладывая слоем не толще 10 см. Необходимо их перебирать и перемешивать сначала 2 раза в день, потом один раз в день. Это обеспечивает равномерное и постепенное снижение влажности и предотвращает самопроизвольное нагревание семенного материала.

Подсушивание или временное хранение желудей может осуществляться на настиле, расположенном на балках на 22-25 см выше пола помещения. Это обеспечивает лучшую вентиляцию и предотвращает чрезмерное увлажнение семенного материала в нижних слоях.

Хранение

Практикующие лесники давно используют различные способы хранения желудей, пользуясь пониженными температурами поздней осени и зимы. Желуди можно хранить:

в свежем песке в холодных погребах;
в земляных ямах, канавах, слоями с песком;
под деревьями на очищенной от растительности поверхности почвы на слое соломы, прикрытые соломой и землей;
под деревом на тонком слое листьев, покрывая их сначала листьями, а затем снегом.

Результат хранения зависит от внешних температур, защиты семян изолирующим слоем от мороза и обезвоживания, исходного качества желудей и опыта лесника. Последний фактор играет немалую роль.

Хранению каждой партии должна предшествовать оценка качества семян (попытка нарезки) и определение влажности целых желудей. Традиционные методы позволяют сохранить до 70% семян, изначально жизнеспособных только до первой весны после сбора урожая, за исключением случаев сильного заражения грибами. Посеять желуди следует весной, после окончательного ухода зимы.

Влажность желудей, благоприятная для хранения, находится в диапазоне 42-48%.

Исходя из результатов, полученных в Англии Холмсом и Бушевичем (1956), на примере стеблевого дуба было обнаружено, что оптимальные условия для хранения желудей черешчатого дуба – температуры около -1°C, оптимально – температура -2 °C, при этом влажность семян должна находиться в диапазоне 40-45%. Контейнеры (пластиковые бочки) не должны быть плотно закрыты, так как семенам необходимо обеспечить ограниченный газообмен с окружающей средой через соответствующую систему вентиляции (перфорация в вертикальной оси контейнера). При использовании традиционных способов хранения не следует забывать, что температура воздуха и почвы повышается с началом весны, что может способствовать прорастанию желудей еще до запланированного срока их посева в питомнике.

Сопоставимые результаты были получены путем смешивания желудей с субстратом (сухой торф, сухие опилки), а также не используя субстрат вообще. Преимуществом наличия субстрата является возможность отделения семян друг от друга и возможное ограничение распространения грибов. С экономической точки зрения нерационально хранить их в торфе, занимающем половину емкости резервуаров. После хранения в течение 4 лет при температуре + 1 °С в воздушно-сухом торфе с влажностью 25-30% в лабораторных условиях была получена всхожесть порядка 50%.

Посадка, проращивание семян

Семена дуба не впадают в состояние покоя и при повышенной температуре легко прорастают. При температуре 20 °C все эпикотили (побеги) прорастают из семядолей максимум через 20 дней. Осенняя погода – теплая, богатая осадками, заставляет семена прорастать сразу после падения на влажную землю, если они еще не начали прорастать на деревьях, до того, как они выпали из чаш.

Технология проращивания желудей предусматривает следующие этапы и условия:

Посев в школке

Многие питомники сеют желуди осенью, вскоре после сбора урожая. Это сопряжено со значительным риском, так как при посеве могут быть нанесены повреждения кабанами, грызунами и птицами, возможно также гниение желудей в слишком влажной почве. Большой ущерб может быть нанесен морозом и чередующимся замерзанием и размораживанием почвы, особенно в суровом климате во время бесснежных зим.

В таких ситуациях может возникнуть необходимость покрывать посевы слоем мульчи, изолирующей от низких температур (солома, листья). Из-за таких рисков возникает необходимость повышения норм посева, что способствует расточительству семян, поэтому рекомендуется, если это возможно проводить посев желудей в апреле – мае.

Очевидным условием является возможность правильно хранить желуди зимой. Всходы тогда обычно более многочисленны, чем после осеннего посева. Весенний сев также облегчает принятие решения о плотности посева, что зависит от способа проведения этого мероприятия и требований, предъявляемых саженцам с точки зрения возраста и качественных характеристик.

Саженцы дуба, пригодные для продажи, должны соответствовать стандартам качества, касающимся высоты (40 см) и соответствующего соотношения высоты и толщины в корневой шейке. Выращивание рассады до таких размеров в питомнике длится 2-3 года, а при раннем посеве в торфяной грунт в теплицах, достаточно лишь один вегетационный период.

Желуди высевают в питомнике в начале апреля, рядами, в хорошо подготовленную почву. Участок нужно тщательно подготовить, перекопать грунт, выбрать сорняки. На глинистых почвах необходимо внести песок в рядки для посадки. При посеве рядным или ленточным способом, на расстоянии рядов 25 см друг от друга, высевают 20-25 семян на 1 метр посевной полосы.

Посеянные семена покрывают слоем земли толщиной 2-5 см, толщина слоя земли зависит от сезона:

На легких почвах можно сеять глубже (до 8 см), особенно осенью.

Канавки можно засыпать материалом, более легким, чем почва, чтобы уменьшить сопротивление земли восходам.

Выращивание рассады на торфяном субстрате в теплице

Этот способ обеспечивает получение в течение одного периода вегетации растений с хорошими характеристиками роста. Действующие факторы способа:

наличие воды, кислорода и минеральных компонентов, поставляемых корням через торф;
средняя температура в диапазоне 25-30 °C;
повышенная влажность воздуха;
соответствующая плотность всходов;
фитосанитарные процедуры.

Посев желудей проводят в отапливаемые теплицы в марте-апреле на выровненный торфяной субстрат и покрывают 2-сантиметровым слоем того же субстрата. Чтобы получить с 1 м² 80-100 саженцев, пригодных для продажи, на этой площади посева нужно высеять 160-200 семян, способных к прорастанию. Для минерального питания растений используют сыпучие минеральные удобрения.

Растениям следует обеспечить интенсивную защиту из-за условий, благоприятных для появления и развития инфекций. Необходимы обработки беномилом, 50% с водой. Пленку теплицы снимают в июле, чтобы остановить рост саженцев в высоту, способствовать утолщению корневых шеек и дать возможность растениям одревеснеть. Рассаду выкапывают до зимы, сортируют и с открытой корневой системой доставляет потребителям, как и растения, произведенные традиционной системой.

Отзывы

Осенью на прогулке нашла уже выросшие желуди с ростками. Аккуратно выкопала и посадила дома в горшки. На подоконнике у меня их 7 штук, высотой от 5 до 10 см. Посмотрим, что будет дальше.

Ирина

Я уже вырастил пять дубов, не втыкая в них иголки. Нужна лишь хорошая почва, желуди сажаю в горшки на глубину 5-8 см, летом нужно поливать раз в 2-3 дня. Когда они прорастут, дайте им расти до поздней осени. Когда опадут листья, отнесите на балкон и накройте горшок джутом или старым свитером, чтобы почва в горшке не промерзала слишком холодной зимой. Весной, с мая саженец акклиматизируется и даст новые листья и побеги.

Андрей

Отличная инициатива! Я тоже посадила желудь, но в баночке для ватных палочек. Он уже хорошо растет, появился маленький корень и маленький листик.

Маша из Тулы

Здравствуйте. Может кто поможет. У меня дуб крошечный в горшке 24 см. Когда его можно пересадить в землю, чтобы не навредить?

Ирина

Здравствуйте! На детской площадке в песке (!) нашла с десяток желудей и несколько уже прорастающих. Собираюсь прямо сейчас посадить их в землю. Может, этот песок тоже подсказка, их надо проращивать в песке? Хочу вырастить дуб – бонсай из желудя в домашних условиях, надеюсь ему не слишком жарко в квартире зимой.

Аня

Всем привет! Я лично кладу каштаны, желуди во влажный песок, и они отлично прорастают, а затем прямо в землю.

Валентин

И так, семена у нас уже есть. Что дальше? Теперь их надо подготовить к стратификации либо посеву, выбрать пустые и недозрелые семена.

Разберем весь процесс на примере семян сосны обыкновенной

Я замачиваю трое суток. Двое суток в воде, одни сутки в фунгициде. Меняйте регулярно воду.

После двух суток в воде, пустые семена не утонули. Их можно смело выкинуть.

Для протравливания семян пользуюсь препаратом "Здоровая земля" от фирмы Август.

Сделал для себя открытие - Витарос и Здоровая земля это аналоги. Состав одинаковый.

Выкидываю все семена которые плавали, сливаю воду.

Добавляю фунгицид и оставляю на ночь. Здоровую землю развожу 2мл на 1 литр воды.

На следующий день:

Кладу семена в нетканые пакетики для чая, это удобно. Покупаю на Али или на Джум. Их можно использовать несколько раз. Еще вариант просто смешать с перлитом, но потом неудобно сеять.

Помещаю в контейнер с влажным, не сырым, перлитом. Можно использовать песок, кокос и другой нейтральный материал.

Убираем в холодильник до мая.

Сроки
Я убираю семена на стратификацию в марте, сею в начале мая. Сосны кедровые и пихты можно делать осенью. И сеять сразу в грядку. Но надо сделать защиту от мышей, например, положить черный спанбонд сверху. Я делал оба варианта, разницу по всходам не заметил.

Удачных посевов, до встречи!

Александр Русинов,
владелец сада и питомника на Урале.

О том, как создавался мой сад читайте тут . Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.

Подписаться на рассылку прайс-листов и предложений можно тут.

Читайте также: