Подготовка растений к посадке
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Состояние почвы — главный фактор здоровья и успешного развития растений. Большинство работ по улучшению почвы приходится на периоды, когда земля отдыхает от посадок, — на осень и весну. Плодородие почвы определяется целым рядом ее свойств: соотношением минеральных веществ, содержанием органики, составом почвенной микрофлоры, способностью удерживать влагу, реакцией почвенного раствора.
Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью давать урожай. Плодородие почвы зависит от наличия в ней гумуса, или перегноя, который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные элементы питания растений, количество которых определяет степень плодородия почвы. При возделывании земли на участке этот показатель следует постоянно повышать правильной агротехникой, внесением органических и минеральных удобрений. Хотя сразу оговоримся: единых рекомендаций здесь нет и быть не может, поскольку все зависит от исходного состояния обрабатываемого участка, а именно от физико-механических и химических свойств почвы.
Состав
По своему механическому (гранулометрическому) составу почвы (за исключением торфяных) делятся на песчаные, глинистые, супесчаные и суглинистые. Основанием для такого деления служит количественное соотношение содержащихся в них глинистых и песчаных минеральных частиц.
Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые — холодными и тяжелыми.
Определить гранулометрический состав почвы очень просто. К пригоршне земли, взятой из пахотного слоя, добавляют воду и перемешивают до состояния густого теста. Затем из этой массы скатывают жгут и сгибают его в кольцо. Если оно трескается — почва суглинистая, нет — глинистая. Если тесто не получается — песчаная.
Для выращивания садовых и огородных растений лучшими почвами являются суглинистые и супесчаные. Они достаточно влаго- и воздухоемки, их агрономические свойства можно повысить путем регулярного внесения органических и минеральных удобрений.
Почвы песчаные и глинистые без предварительного окультуривания не в состоянии обеспечить высокий урожай фруктов и овощей.
Песчаные почвы отличаются абсолютным преобладанием песка, вследствие чего обладают низкой влагоудерживающей способностью и относительно высокой воздухопроницаемостью. Питательные вещества быстро вымываются из песчаной почвы, органические частицы разлагаются (минерализуются) в течение одного-двух лет. Поэтому обеспечить стабильное плодородие песчаной почвы одним лишь внесением органических удобрений даже в больших дозах невозможно. Что же делать?
Улучшить песчаные почвы можно путем добавления в них суглинка и глины и непременно с последующей культивацией, то есть измельчая и перемешивая. Водоудерживающая способность почвы при этом увеличится, но без риска застоя воды, и внесенные органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Можно привнести со стороны слой плодородной почвы, хотя это вовсе не обязательная и не единственная мера.
Если участок постоянно возделывается, то для пополнения запасов органического вещества в почве рекомендуется дополнительное регулярное внесение органических удобрений в виде компоста, перепревшего навоза, измельченных растительных остатков.
Глинистые почвы по своим свойствам противоположны песчаным: они сильносвязные, слабо пропускают воду, а потому поздно просыхают и медленно прогреваются, практически непроницаемы для воздуха, с трудом поддаются обработке. Аэрация таких почв плохая, весной их поверхность сплывается, образуя корку. Поэтому главная задача при окультуривании глинистых почв — сделать их более рыхлыми и менее связными. Для этого используют пескование: во время вспашки (перекопки) участка добавляют обыкновенный кварцевый песок (4–5 ведер/м2). Вместе с песком вносят навоз, торф, древесные опилки, что делает ее более рыхлой и воздухоемкой, в результате глинистая почва по физико-механическим свойствам становится близкой к суглинку, а значит, вполне пригодной для посадки и развития садовых и овощных растений.
Кислотность
По реакции почвенного раствора почвы подразделяют на кислые, щелочные и нейтральные. Уровень кислотности почвы имеет большое влияние на ряд ее свойств, а также на рост и развитие растений. Только в нейтральной среде растения способны полностью усваивать необходимые питательные вещества. При показателе рН выше или ниже нейтрального питательные вещества становятся недоступными для растений, даже если почва хорошо удобрена.
В кислых почвах сильнее развиваются патогенные микроорганизмы, поэтому большинство растений становятся чахлыми и не цветут. Хотя есть и такие, которые предпочитают именно их (например, рододендроны). Основная проблема щелочных почв — недостаток подвижного, то есть пригодного для усвоения растениями, железа. При показателе рН 8 и выше железо в щелочной среде находится только в виде нерастворимых гидроокисей, вот почему на поверхности почвы появляется белый налет, а из-за недостатка железа на листьях проступают хлорозные пятна (вследствие снижения активности фотосинтеза), замедляется рост растения.
К счастью, показатель кислотности почвы не является неизменной величиной. Уровень кислотности можно контролировать, регулировать и приводить к оптимальному. Щелочную почву с повышенным показателем рН можно приблизить к нейтральной систематическим внесением торфа, навоза или компоста, а также кислых минеральных удобрений, таких как суперфосфат, различные сульфаты и др.
Для нейтрализации кислых почв проводят известкование. Для этого используют гашеную известь, молотый известняк (известняковая мука), цементную пыль, известковый туф (ключевая известь), озерную известь (гажа), мел молотый, доломитовую муку, дефекат (отход сахарных заводов).
Нормы известкования зависят от механического состава почвы, ее кислотности, выращиваемой культуры, а также от применяемого известкового материала. Известь вносят обычно осенью под перекопку почвы один раз в шесть — восемь лет, после чего снова определяют ее кислотность и, если необходимо, проводят повторное известкование. При этом известковый материал следует разбрасывать по поверхности участка равномерно.
Механическая обработка
Подготовку почвы начинают с осени. Она включает в себя лущение, зяблевую вспашку, а также обработку почвы для подзимнего посева.
Лущение проводят после уборки урожая, подрезая мотыгой слой земли на глубину 4–6 см или 7–10 см на сильно засоренных сорняками участках. Лущение способствует уничтожению сорняков, созданию рыхлого поверхностного слоя почвы и выравниванию участка. Затем приступают к вспашке. Раннюю зяблевую вспашку проводят в теплый период осени, что способствует разложению в почве растительных остатков и минерализации органических удобрений. Ее обычно совмещают с внесением органических и части минеральных (фосфорно-калийных) удобрений, а также извести (если необходимо). Причем комки и глыбы не дробят и в таком виде оставляют под зиму, тогда пашня лучше накапливает влагу, а промерзшие вредители погибают. Небольшие участки обычно перекапывают лопатой, на больших — применяют мотокультиватор или мотоблок.
После осенней перекопки почва зимой замерзает, весной оттаивает, сильно увлажняясь и уплотняясь. Ее поверхность высыхает, на ней образуются корка и трещины, появляется масса проросших сорняков. Цель весенней обработки почвы — боронования, культивации или вспашки (перепашки зяби) — устранение корки, угнетение сорняков, а также аэрация. Следует иметь в виду, что весенняя вспашка ни в коем случае не заменяет осеннюю. Предпосевную обработку начинают с раннего боронования — неглубокого (поверхностного) рыхления почвы, которое выполняют зубчатым рыхлителем или мотыгой (на больших площадях специальным орудием — бороной) в марте-апреле, сразу же после оттаивания почвы и просыхания поверхностного слоя. Боронование особенно необходимо на легких почвах и высоких участках для удержания почвенной влаги. На легких почвах под ранние посевы холодостойких культур боронование заменяют культивацией — рыхлением обработанной почвы на глубину 12–15 см без переворачивания разрыхленного слоя, с одновременным подрезанием сорняков.
Культивацию обычно проводят с предварительным разбрасыванием удобрений и непосредственно перед посевом или не позже, чем за один-два дня до него. В результате боронования и культивации на поверхности почвы создается рыхлый мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги. На тяжелых глинистых почвах вместо культивации лучше применять перепашку зяби на полную глубину. На огородных участках культивацию выполняют вилами или мотыгой-кошкой (большая зубчатая мотыга) в двух взаимно перпендикулярных направлениях, при необходимости заделывая в почву удобрения и выравнивая ее поверхность. Глыбы и комочки разбивают, для удобства используя тыльную сторону граблей. Почву, особенно глинистую, не следует слишком измельчать, чтобы предотвратить хоть в какой-то мере образование корки. Затем землю, если она не переувлажнена, прикатывают (уплотняют без усилия), разрушая оставшиеся комки и устраняя пустоты. Глинистые почвы не уплотняют или делают это очень слабо. Прикатанную поверхность выравнивают граблями. И сразу же, пока почва не подсохла, приступают к посеву.
Удобрение
Весной на глинистой почве можно дать сразу полную дозу удобрения на весь сезон. Предназначенные для песчаных почв удобрения делят на две-три порции и вносят дробно в течение сезона, иначе из-за низкой связности таких почв полезные компоненты могут быть вымыты выпадающими осадками или водой при поливе. Первую часть удобрений вносят при подготовке почвы к посадкам, следующую порцию — через две-три недели и еще раз через месяц. Правда, эта рекомендация слишком общая, точную схему внесения удобрений и последующих подкормок определяют исходя из потребностей выращиваемой культуры.
Органические удобрения (сапропель, навоз) можно вносить зимой, разбрасывая прямо на снег. Весной с талой водой органика попадет в почву. Единственное условие — участок не должен иметь сильного уклона, так как удобрение попросту смоет.
Минеральные удобрения вносят (при необходимости) перед посадкой или пересадкой в минимальных дозах, а затем, когда растения немного адаптируются на новом месте, подкармливают их по схеме, рекомендуемой для данной культуры и с учетом почвенных условий. Для растений, выращиваемых из семян (газонные травы, огородные зеленные культуры, морковь), удобрение желательно добавлять непосредственно перед посевом.
Очень удобны в применении готовые комплексные удобрения, содержащие три основных минеральных макроэлемента: азот, фосфор и калий. Соотношение этих компонентов варьируется в соответствии с сезонными потребностями растений, поэтому среди препаратов комплексных удобрений различают весенние, летние и осенние. Основное внесение производят (по необходимости) при подготовке почвы к посадке (посеву). Последующие уже в виде подкормок проводят обычно дважды — весной и летом.
Комментарий специалиста
В почве представлены три фазы вещества: твердая (минеральная и органическая составляющие), жидкая (почвенный раствор) и газообразная (почвенный воздух). Соотношение фаз может быть разным, и именно от него зависит, является ли почва плохой или хорошей, то есть пригодной для роста и развития растений. Оптимальным условием для нормального развития корней большинства растений является следующее соотношение. Твердая фаза должна занимать около 50% объема, а остальное — приходиться на поры. Вода (почвенный раствор) и воздух в почвенных порах должны содержаться примерно в равных количествах, то есть по 25% на каждую из этих фаз.
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.
ПОСАДКА НА МЕСТЕ СТАРОГО ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.
Посадка на холмик
ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.
Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.
Здоровая рассада - залог хорошего урожая. Статья-памятка напомнит огородникам основные моменты: когда, как и где выращивать рассаду.
Рассада томатов в теплице. Фото: learn.uvm.edu Рассада томатов в теплице. Фото: learn.uvm.edu
Рассада на подоконниках начинает появляться когда за окном еще стоят сильные морозы и кружит метель. Однако длинный вегетационный период развития большинства овощных растений не оставляет огородникам выбора - подготовить семена и начинать выращивание надо заранее, чтобы к концу лета быть с помидорами и баклажанами.
Проверим семена
В нашем климате огородный сезон начинается в феврале с выращивания рассады и первое, что следует сделать, - провести ревизию семян, запасённых с прошлого года. Если есть сомнения во всхожести семян, то не поленитесь, сделайте репетицию – прорастите некоторое количество и посмотрите на процент всхожести. Это не трудно.
Подготовим субстрат
Удостоверившись в качестве семян, подготовьте плодородную почву, а вернее, почвосмесь для выращивания рассады - субстрат. Субстрат должен быть плодородным, хорошо удерживающим воду и растворенные в ней питательные вещества и пропускающим к высеянным семенам, а затем к корням растений воздух, то есть хорошо аэрируемым. Это необходимо для того, рассадные растения из малого объема почвы горшков, ящиков в течение 2-З месяцев должны получать полноценное питание и влагу.
Рекомендуется готовить два варианта субстратов: для сеянцев и для растений после пикировки (рассаживания).
Для сеянцев нужно готовить почву легкую, рыхлую, влагоемкую, которая бы не просыхала быстро в комнате с сухим воздухом. Содержание элементов питания в такой почве должно быть средним, чтобы высокая их концентрация не угнетала или вовсе не задерживала прорастание семян. Такой своеобразной стартовой почвой могут быть закомпостированные опилки с добавлением небольшого количества старого перегноя.
Для огурца, бахчевых (арбузы и дыни), тыквы, кабачка и других тыквенных культур хорошим стартовым субстратом могут быть ошпаренные кипятком опилки. Известно, что тыквенные очень плохо переносят пересадку. Полученные в опилках сеянцы легко можно извлечь вместе с приставшими к корешкам частичками и перенести с горшочка без потерь.
Типы субстратов
Повзрослевшие сеянцы надо пересаживать в более плодородный грунт. Можно классифицировать следующие типы субстратов:
- Перегнойно-земляной субстрат - 7 частей перегноя, 2 части дерновой земли и 1 часть коровяка;
- Торфяной субстрат - на ведро торфа 7 г суперфосфата, 4 - калийной соли, 2 - сернокислого аммония или аммиачной селитры и 50-60 г извести;
- Торфо-навозно-земляной субстрат - 3 части торфа, 1 часть дерновой земли и 0,5 части коровяка;
- Торфо-земляной - 2-3 части торфа и 1 часть дерновой земли.
- 10-15 грамм аммиачной селитры или мочевины
- 15-30 грамм суперфосфата
- 6-12 грамм сульфата калия
- 10-12 грамм извести-пушонки
Планируя добавку минеральных удобрений, не переусердствуйте – современные почвосмеси, продающиеся с магазинах, уже сбалансированы по питательным компонентам. Поэтому старайтесь готовить субстраты из местных материалов. Это доступней, дешевле и надежней.
Предпосевная обработка почвы
Среди огородников-любителей и специалистов-овощеводов нет единого мнения в отношении предпосевной подготовки почвенных субстратов.
Одни считают, что все заготовленные для почвосмесей материалы нельзя долго хранить в комнате - они пересыхают, и в них погибают полезные микроорганизмы. Нужно положить их на балконе или в подвале. Причем почву перед использованием не стерилизуют, не пропаривают в духовке, а промораживают. Для этого в период сильных морозов ее на неделю выносят на открытый балкон или под открытый навес, затем оттаивают 3-4 дня и снова выносят на мороз и с таким же интервалом оттаивают.
Другие считают необходимым пропаривать (но не прокаливать, так как при этом улетучивается доступный растениям азот, нарушается структура почвы, погибают полезные микробы). Для пропаривания почву помещают в полотняный мешок, подвешивают его на перекладине в банке с небольшим количеством воды и прогревают при кипящей жидкости в течение 45 мин.
Если почвогрунта много, рассыпьте слоем 15-20 см на полиэтиленовой пленке. Подведите к почве пластиковые трубки, подсоедините к наполненным водой кастрюлям или бакам с герметичными крышками. Емкость поставьте на костер и доведите воду до кипения. Пропускать пар нужно не менее часа.
Рассада: когда и где выращивать?
Рассада бывает ранняя, предназначенная для получения ранних овощей, и поздняя рассада для сбора урожая в июле-сентябре.
Раннюю рассаду следует начинать готовить в последней декаде февраля и в первой декаде марта.
Чтобы получить рассаду помидоров, сладкого перца, баклажана начинайте выращивать не ранее 20-25 марта, а то и в первой десятидневке апреля. В течение 10-15 дней в небольших емкостях (горшки, ящики) вы вырастите крепкие сеянцы. С наступлением теплых дней рассадите (распикируйте) их в горшки или грядки в солнечном парнике или под пленочные укрытия на дугах.
И, наконец, кто хочет получить более раннюю продукцию огурца, кабачка, патиссона, дыни, арбуза в открытом грунте, советуем рассаду этих культур начинать выращивать не ранее середины, а то и в конце апреля. Причем высевать семена следует сразу же в горшочки, так как сеянцы этих культур плохо переносят пересадку.
Получение ранней рассады
Чтобы получить раннюю рассаду семена высевают сначала в горшки или ящички, делая неглубокие, 0,5-1 см бороздки, с интервалом 1,5-2 см. Затем контейнеры с рассадой устанавливают их в теплом месте с температурой 22-28 градусов.
При появлении всходов, контейнеры с сеянцами или со стаканчиками следует перенести на подоконник, чтобы предотвратить вытягивание и искривление стеблей. Все емкости накрывают прозрачной пленкой и выдерживают до тех пор, пока наиболее высокие растения дорастут до нее. Также рекомендуется использовать подсветку.
Режим подсветки рассады
Для подсветки используют лампы дневного света , а также натриевые лампы, укрепленные на регулируемых подвесках. Между лампами и верхушками растений поддерживают расстояние 10-15 см.
Первую неделю лампы светят круглосуточно, чтобы сеянцы не вытягивались. Следующую неделю подсветку ночью выключают на 6 часов, а затем период ее работы снижают до 16 ч. Такой режим освещения сохраняют в течение всего роста рассады. Лишь за 2-3 недели до высадки в грунт время подсветки уменьшают до 14 часов.
Искусственная подсветка желательна даже на южных и достаточно больших окнах. На них должны быть темные шторы, которые отсекут от рассады комнатный свет в вечернее время.
Чтобы повысить степень освещенности рассады и сэкономить электроэнергию, закрепляют на боковых стенках окна, зеркала обычную белую бумагу. Под определенным углом устанавливают такой же отражатель света и с внутренней стороны, который одновременно смягчает различие теплового режима со стороны окна и комнаты.
Встречаются рекомендации: время от времени поворачивать подносы с рассадой. Так поступать не надо: при перемене "места жительства" растениям нужно время для адаптации, что в дальнейшем приведет к запаздыванию плодоношения.
Подробнее о выращивании рассады, с использованием научного подхода к этому процессу, можно прочитать в статье "Как правильно выращивать рассаду".
Для создания красивого и здорового сада важно грамотно подойти не только к вопросам выбора растений, но и к их правильной посадке. Чтобы новое растение отлично прижилось, нужно учитывать некоторые нюансы: начиная от количества солнечного света на участке, состояния почвы и заканчивая организацией системы полива.
Перед покупкой растений следует проконсультироваться со специалистом по ландшафтному проектированию. Ему понадобятся данные о почве, затененных зонах, количестве солнца и ваших предпочтениях касательно внешнего вида и особенностей ухода за растениями. И после грамотной консультации можно приступать к приобретению и высадке растений на вашем участке. Но есть и второй, самый надёжный вариант - довериться профессионалам, которые с учетом ваших желаний создадут дизайн участка, выберут растения и позаботятся о посадке.
Растения с закрытой корневой системой и комом земли.
Правильная посадка во многом определяется типом корневой системы растения. Можно приобрести саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), которые выращиваются в контейнерах. Специально оборудованные площадки позволяют подготовить зеленые насаждения, получить полностью сформированную загущенную корневую систему, в любой момент готовую к высадке в открытый грунт.
Это возможно благодаря тому, что саженцы регулярно пересаживаются каждые несколько лет. Частота пересадки зависит от конкретного вида растения. К тому же, корни с земляным комом располагаются в мешковине, контейнере или сетке, что препятствует разрушению самого кома и повреждению корней. Сетка используется для растений, предназначенных для скорой посадки в грунт, потому как земляной ком у них быстро пересыхает, что может привести к тому, что растение станет уязвимым к внешним факторам, влияющим на его здоровье. Если же быстрая посадка не предусмотрена, то растение помещают в контейнер с торфом. После полугода-года корни разрастаются, после чего растение приобретает корневую систему, сформировавшуюся в закрытом (ограниченном) пространстве и получает статус растения с ЗКС.
Преимущества растений с закрытой корневой системой (контейнерных)
Многие садоводы предпочитают растения с закрытой корневой системой, то есть, выращенные в контейнерах, потому что это существенно упрощает посадку. Это возможно благодаря следующим преимуществам:
• С аженцы лучше приживаются. Это происходит благодаря тому, что корень растения вынимается из контейнера уже с комом земли, в которой он формировался. Соответственно, отсутствует риск травм, и, как следствие, дополнительный стресс.
• Растения проще хранить продолжительное время и можно высаживать в открытый грунт в любое время года. Если земля не промёрзла, то приступать к высадке можно даже зимой.
• Короткий период адаптации после высадки. Обычно требуется порядка восьми месяцев, если у растения открытый корень и порядка одного месяца для растения с закрытым корнем. Более скорое цветение и плодоношение, так как уже до посадки корни максимально развиты и у растения нет необходимости тратить силы на развитие корневой системы, и оно может бросить их на цветение и плодоношение.
Как нужно сажать растение с закрытой корневой системой и комом земли
Чтобы правильно высадить растение из контейнера, важно учесть некоторые моменты. А именно:
• Учесть состояние грунта. Слишком плотная или же наоборот, слишком рыхлая земля затруднит дальнейший рост саженца. Поэтому посадочную яму необходимо выкапывать в два раза глубже и шире габаритов контейнера, из которого будет пересаживаться растение. Это нужно для того, чтобы заполнить оставшиеся пустоты после высадки подходящим по характеристикам субстратом.
• Правильно подготовить посадочную яму. Для этого используется песок, керамзит или другой разрыхлитель, который нужно перемешать в пропорции 1:1 с землей и высыпать на дно ямы. Далее отдельно смешивается земля с навозом или биогумусом, чтобы получить субстрат для обсыпания кома земли.
• Залить лунку водой. Три четверти ямы должны быть заполнены влагой. В случае засушливой погоды нужно подождать, пока земля впитает воду, и повторить процедуру. После этого прямо в воду опускается растение и засыпается землей. Это делается для того, чтобы вода пропитала грунт, исключая появление воздушных пробок.
• При высадке лиственных деревьев или штамбовых форм с маленьким комом земли необходимы растяжки. Они нужны для того, чтобы от порыва сильного ветра, пока растение еще как следует не укоренилось, сильный наклон растения не повредил корни. Предварительно ствол обязательно обматывают войлочной тканью, чтобы в месте контакта с веревкой не появилось повреждений коры. В противном случае велика вероятность проникновения вредителей и грибковых заболеваний на месте повреждения. Натянутые веревки могут оставаться не более года. Иначе растяжки приведут к деформации ствола.
• Специальный полив. Рекомендуется использовать стимулятор корнеобразования. Растения в небольших контейнерах можно вместе с горшком поставить в ведро с разведенным раствором корнеобразователя. Пока Вы будете готовить посадочную яму, растение само впитает нужное количество раствора. В этом случае конечный полив, после впитывания корнеобразователя, не нужен.
• Мульчирование. Покрытие земли специальной агротканью с гравием или корой хвойных деревьев обеспечивает дополнительную защиту грунта. В частности от сорняков и быстрого испарения воды. К тому же данный способ позволяет придать посадкам декоративный внешний вид.
Растения с открытой корневой системой
Плюс у растений с открытой корневой системой более низкая стоимость . Также вы должны быть готовы к таким аспектам, как:
• Правильное время выкопки. Растение можно выкапывать только в состоянии покоя или при подготовке к покою. То есть, весной или осенью. Крупные лиственные и хвойные растения рекомендуется выкапывать с комом земли. Маленькие саженцы могут пересаживаться и с открытым корнем.
• Пересадка часто приводит к потере некоторой части корневых отростков. Соответственно, растение с подрезанными корнями менее активно всасывает воду с минеральными солями из грунта. Для небольших деревьев, в случае потери части корней, рекомендуется обрезка части стеблей и листьев, чтобы уменьшить площадь испарения влаги. При пересадке с комом этого не требуется. Хвойные, в отличие от лиственных, не обрезают, так как они намного лучше сохраняют влагу за счет более плотного строения хвои.
• Для снижения (возникновения последствий) стресса после пересадки рекомендуется использовать подкормки. Это увеличит вероятность того, что растение без проблем приживется и не заболеет.
Подготовка растений с открытой корневой системой к пересадке
Перед посадкой необходимо провести определённые подготовительные работы. А именно:
• Тонкие ветки и отростки корней большой длины рекомендуется укоротить.
• Саженец нужно поставить в воду или в раствор стимулятора корнеобразования на 10-20 минут. Корни должны быть покрыты жидкостью полностью.
• Выкопать посадочную яму подходящей глубины и диаметра, чтобы избежать заломов корней.
• Слишком рыхлый или слишком плотный грунт будет мешать нормальному росту саженца. В этом случае яму делают в два раза больше корневого пучка и заполняют оставшееся пустое место плодородным грунтом с подходящими конкретному растению параметрами.
Посадка растений с открытой корневой системой
Посадка растений с открытой корневой системой осуществляется следующим образом:
• На дно посадочной ямы, подготовленной по правилам, описанным выше, насыпать дренаж, смешанный с грунтом в соотношении 1:1. Как разрыхлитель можно использовать щебень, керамзит и пр.
• Затем насыпается немного плодородного грунта. Должен образоваться небольшой холмик, на который нужно поставить растение, аккуратно распрямив корни. Если корневая система недостаточно развита, то для опоры используется колышек.
• Яма с растением заливается водой. Нужно подождать, пока половина жидкости впитается.
• Прямо в воду засыпается субстрат, чтобы грунт пропитался и распределился максимально равномерно, без воздуха или сильных уплотнений.
• Обсыпать ком субстратом из чернозема, смешанного с навозом или биогумусом. Полезно использовать и фосфорно-калийные удобрения. Например, Суперфосфат.
• Вокруг лунки сделать вал земли, чтобы вода не растекалась.
• Рекомендуется мульчирование, чтобы ограничить рост сорняков и не так быстро испарялась влага. Чтобы мульчирование выглядело привлекательно, используется агроткань и декор из различного гравия или коры хвойных деревьев.
Другие секреты посадки растений
В садоводстве существует понятие районирование. То есть выбор растений должен определяться тем, насколько определенный сорт приспособлен для жизни в условиях определенной климатической зоны. Неправильный выбор деревьев и кустарников даже из соседнего региона может привести к множеству трудностей. Например, зимой они могут вымерзать. Плодовые деревья имеют свой ритм развития, поэтому в иных погодных условиях они могут какое-то время быть без плодов или урожай несколько потеряет свои вкусовые качества.
Очень полезно посмотреть, что хорошо растет на соседних участках. Тогда будет меньше сомнений, какое дерево или кустарник приживется на вашем участке. Хотя и тут нужно учитывать и наклон участка, и пролегание грунтовых вод и уровень затенения от построек, забора или других насаждений. Поэтому следует изучить все нюансы при планировании красивого, здорового и долговечного сада.
Самый простой способ обустройства здорового и красивого сада – это обратиться к профессионалам. Они подскажут, какие растения подходят именно для Вашей для придомовой территории, продумают дизайн участка, подберут саженцы и проследят за соблюдением технологии высадки. К тому же квалифицированный специалист правильно подготовит сад к летнему или зимнему сезону.
Читайте также: