Плюсы и минусы посева и посадки

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.09.2024

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Выделенные серверы

Зима еще в самом разгаре, но для дачников уже приближается время приятных весенних хлопот. Февраль – время первых сроков посева семян. А значит, самое время поговорить о том, как вырастить крепкую и сильную цветочную рассаду к началу сезона.

Первым делом давайте разберемся, зачем это нужно и нужно ли вообще, если многие цветы можно сеять весной сразу в открытый грунт.

Плюсы и минусы самостоятельного выращивания рассады

А нужно ли вам это? Для чего мучиться несколько месяцев, создавать благоприятные условия, загромождать все подоконники и полки в доме, пересаживать, поливать, ухаживать – и все это без всяких гарантий и уверенности в том, что все получится так, как нужно? У процесса выращивания цветочной рассады есть как преимущества, так и недостатки.

Что касается минусов, то тут в первую очередь можно назвать трудозатраты, большой объем занимаемой площади и длительность работ. Если вы выращиваете рассаду цветов в квартире, то после пикировки сеянцев понадобится генеральная уборка. Ведь вам придется пересыпать большое количество земли в различные емкости.

К тому же в квартире едва ли удастся вырастить большое количество рассады: для этого недостаточно будет ни площади, ни освещения.

Еще один минус выращивания рассады заключается в том, что при несоблюдении определенных условий она может вырасти слабой и нездоровой, впоследствии полученные растения будут плохо цвести и часто болеть. Однако, если все сделать правильно, качество собственновыращенной рассады будет выше, чем у покупной.

Главный плюс выращивания рассады цветов в том, что такие растения зацветают раньше, чем посеянные в грунт, и дольше радуют нас своими прелестными цветками.

Кроме того, выращенные через рассаду цветы меньше страдают от сорняков, так как опережают их в росте. Поэтому можно свести прополку цветников к минимуму: культурные растения сразу становятся доминирующими.

Немаловажен и финансовый вопрос. Вырастить красивые цветы из семян гораздо дешевле, чем приобрести готовую рассаду растений.

Как выращивать рассаду цветов?

Прежде всего, стоит определиться, где именно вы будете размещать ящики с рассадой. Если вы живете в частном доме, это может быть теплица, оранжерея или зимний сад. Но у горожан остается только один вариант – размещение рассады на подоконнике.

В этом случае следует постараться избежать сквозняков. Чтобы увеличить площадь размещения при выращивании рассады в домашних условиях, можно установить навесные полочки на окне. Только следите, чтобы верхние полочки как можно меньше затеняли нижние – они должны располагаться на достаточно большом расстоянии друг от друга.

Когда сеять цветы на рассаду?

На пакетиках с семенами, как правило, указываются рекомендованные сроки посева для данной культуры (часто с довольно большой дельтой – например, с февраля по апрель).

Поздние посевы и создание благоприятных условий для быстрого роста.
Ранний (зимний) старт и в дальнейшем – искусственное сдерживание роста сеянцев, в основном с помощью ограничения полива: сеянцы поливаются редко, только при значительном подсыхании почвы.

Не стоит забывать и о том, что перерощенная рассада хуже приживается в грунте. Кроме того, при недостаточности освещения, что неизбежно зимой, рассада может сильно вытягиваться и расти ослабленной (зимний посев означает короткий световой день, обилие пасмурных дней).

Разумеется, первая стратегия выглядит более целесообразной. При ее использовании мы экономим месяц-полтора своего времени (общий период выращивания сокращается), и рассада получается более здоровой и сильной в благоприятных условиях.

Кроме того, именно на первых стадиях жизни растения закладываются его основные характеристики, и цветы, выращенные в лучших условиях, будут более крепкими и устойчивыми, а их цветение – обильным и продолжительным.

Но, к сожалению, это не всегда выполнимо. Интенсивный (ускоренный) метод требует затрат (как минимум на дополнительное освещение). Поэтому тем, кто хочет сэкономить, остается только медленно выращивать рассаду, ограничивая полив. При таком способе посевы проводят в конце февраля – начале марта.

А при интенсивном способе выращивания самые ранние посевы (для наиболее "задумчивых" цветов) проводятся не ранее, чем во второй декаде марта; основная масса цветов высевается в апреле.

Какие цветы лучше сеять на рассаду?

Новичку не стоит начинать с цветов, сложных в выращивании, так как есть риск столкнуться со сложными трудностями. Например, эффектная лиана кобея имеет очень длительный период развития, нежная красавица эустома – плохо всхожие семена, а бегония вечноцветущая – очень мелкие и медленно развивающиеся всходы.

Поэтому для начала лучше выбрать декоративный подсолнечник, тунбергию, датуру, ипомею, сальвию, портулак, мезембриантемум, алиссум, флокс Друммонда, львиный зев, газанию, целозию, клещевину, декоративную капусту.

Что касается популярных петуний и мимулюса, это не самые легкие в выращивании цветы. Однако, если вы все же решились их посеять, лучше выбирать более дорогие семена в гранулах: работать с ними значительно легче.

Емкость для рассады

Посуда для выращивания рассады может быть самой разнообразной: как специально приобретенной, так и подручной. В продаже сегодня можно встретить множество вариантов специальных посевных ящиков и контурных ячеек, микропарничков, торфяных горшочков. Можно также использовать одноразовую пластиковую посуду, контейнеры, деревянные ящики и т.п.

В процессе выращивания рассады нам понадобятся два вида посуды: школки для посева и проращивания и индивидуальная посуда для подращивания после пикировки. В качестве школок можно использовать деревянные или пластиковые ящики, балконные ящики, пластиковые контейнеры, в которых продаются салаты и пирожные и т.п.

В качестве индивидуальной емкости для рассады подойдут контурные ячейки, торфяные горшочки, одноразовые пластиковые стаканчики, стаканчики из-под йогуртов и сметаны, срезанные пластиковые бутылки, а также небольшие пластиковые горшочки. Можно также продолжать использовать после пикировки ящики, рассаживая в них растения на большее расстояние.

Что касается торфяных горшочков, то это очень хороший вариант для подращивания культур, плохо переносящих пересадку, так как высаживают такую рассаду вместе со стаканчиком, что исключает повреждение корней. Однако будьте внимательны: грунт в торфяном горшочке пересыхает значительно быстрее, чем в обычной посуде. Лучше всего устанавливать торфяной горшочек не на поддон, а в пластиковый стаканчик немного большего диаметра.

Главная задача контейнера – дать пространство для роста и развития и предохранить корни ростков от неблагоприятных внешних воздействий. Таким образом, основные требования к посуде для выращивания рассады следующие:

- жесткость формы (исключает повреждение корневой системы при транспортировке или перемещении);
- непрозрачные стенки (свет может повредить корням);
- надежные дренажные отверстия или щели (исключают вымокание);
- по возможности низкая теплопроводность стенок (снижает стресс от колебаний температуры).

В соответствии с этими требованиями, подручная посуда нуждается в подготовке. Так, прозрачные пластиковые контейнеры следует обернуть черной пленкой. И обязательно в любой емкости для рассады нужно проделать в дне хорошие дренажные отверстия.

Индивидуальная посуда не должна быть слишком маленькой, так как при длительном выращивании в тесной посуде происходит угнетение корневой системы, корни закручиваются в клубок, что впоследствии неблагоприятно скажется на качестве и продолжительности цветения.

Все емкости обязательно нужно тщательно промыть. Контейнеры, в которых ранее выращивались другие растения, необходимо обеззаразить. Посуду, в которой обнаружена плесень, лучше выбросить.

Выбираем почвогрунт

Самый простой путь – приобрести в магазине готовую почвосмесь. Однако многие садоводы и огородники не слишком доверяют качеству такого грунта и предпочитают готовить его самостоятельно.

Кроме того, один из существенных недостатков готовых почвосмесей – их стоимость. Она не такая уж высокая на первый взгляд, но для рассады после пикировки может потребоваться больше грунта, чем вы предполагали. А если экономить на количестве покупной земли (то есть насыпать в стаканчики или ящики меньше, чем следовало), то это будет в ущерб качеству рассады, корни не смогут нормально развиваться.

Все готовые почвосмеси можно разделить на два вида: сухие (прессованные) и влажные. К влажным относится большинство грунтов, продающихся в объемных пакетах. Они полностью готовые к использованию.

Безопаснее всего приобретать грунты, которые подвергались обеззараживанию с помощью биоферментации при высоких температурах (это, например, грунты Автеп, Земля для рассады), либо с помощью красного калифорнийского червя (Живая земля, а также другие почвосмеси, содержащие биогумус).

Что касается сухих грунтов в брикетах, они обычно приготовлены на основе верхового торфа (Природный плодородный грунт, Фиалка, Торфолин, Торфолин А). Эти почвосмеси перед использованием необходимо размачивать, после чего они увеличиваются в объеме в несколько раз.

В такие грунты для нейтрализации кислотности желательно внести известь, а для улучшения физических характеристик – песок.

По физическим качествам предпочтителен Торфолин. Фиалка содержит довольно большое количество минеральных удобрений, поэтому она больше подходит для подращивания распикированной рассады, чем для проращивания семян.

Как самостоятельно приготовить почву для рассады?

- 2 части опилок и 1 часть песка;
- опилки, сфагнум и песок в равных соотношениях;
- 2 части сфагнума и 1 часть песка.

Если вы заготовили с осени сфагнум или опилки (а лучше и то, и другое), то можно приготовить одну из этих смесей. Если нет, то можете воспользоваться покупными компонентами: 10 литров Торфолина А или Фиалки на 2 литра песка.

Однако в случае выращивания рассады с ранними сроками посева и без искусственного досвечивания такие грунты не подходят: они не выносят пересыхания, а при длительном выращивании практикуется редкий полив при значительном подсыхании. В этой ситуации лучше использовать грунт с естественным плодородием: содержащий биогумус, навозный перегной, дерновую землю и т.п. Например, 2 части перегноя или листовой земли, 1 часть песка, 2 части торфа, 2 части дерновой земли.

Любые почвосмеси следует тщательно промешивать, удалять крупные частицы, комки и проливать раствором марганцовки.

Создаем благоприятные условия для выращивания рассады

Три основных составляющих успеха – освещение, температура и влажность. При этом важен баланс всех трех элементов. И самое главное для рассады – это освещение. Поэтому в идеале (для ускоренного выращивания рассады) организовать досвечивание с помощью специальных фитоламп.

Освещение

Оптимальный уровень освещенности для сеянцев – 8000 тысяч люкс, при этом на подоконнике даже в солнечный мартовский день освещенность составляет не более 2500 – 3000 люкс, так что досвечивание рассады может потребоваться и в дневное время. В течение первых 2-3 дней после появления всходов желательно обеспечить круглосуточное освещение, впоследствии – 15-16-часовой световой день.

Если ваши росточки все-таки вытянулась от недостатка света, можно попробовать использовать метод "резаной" рассады, который применяется в основном для помидоров, но может быть с успехом использован и для многих цветочных культур. Заключается он в том, чтобы срезать подросшие растения над двумя нижними листьями. Нижняя часть ростка продолжает выращиваться в том же горшочке. А верхняя часть – укореняется как черенок. Таким образом, количество рассады удваивается.

Но учтите: этот способ подходит только для тех цветов, которые легко размножаются черенкованием (например, портулак, бегония, катарантус).

Влажность

О влажности можно особо не беспокоиться, пока посевные ящики накрыты стеклом или пленкой, но как только вы уберете их – ваши нежные сеянцы попадут в неблагоприятную среду! В отапливаемой квартире влажность воздуха приближается к условиям пустыни.

Опрыскивание сеянцев, конечно, необходимо, но общую ситуацию с влажностью воздуха оно не спасет. Есть более эффективный метод.

Налейте воду в длинный балконный ящик, любой другой контейнер или широкое ведро. Возьмите широкий кусок толстой, хорошо впитывающей влагу ткани (например, махровое полотенце), опустите один его конец в воду, а другой разложите на батарее. По такому "фитилю" в день прокачивается довольно большой объем влаги, так что воду в емкость придется регулярно подливать.

Температурный режим

Стоит иметь в виду: чем выше температура воздуха, тем более интенсивное освещение и высокая влажность необходимы рассаде. Поэтому нежелательно размещать рассадные ящики в непосредственной близости к батарее.

Предпосевная обработка семян и посев

Крупные и средних размеров семена (душистый горошек,декоративная фасоль, клещевина, ипомея, квамоклит, мина лобата и др.) желательно предварительно замочить в растворе Эпина, Циркона или любого другого стимулятора роста. Некоторым семенам (например, горошку) требуется также скарификация – нарушение оболочки семени.

Если на пакетике с семенами не указано, что они прошли обеззараживание, следует также протравить семена розовым раствором марганцовки. Этого не нужно делать, если семена гранулированные.

В посевные ящики засыпают грунт, немного не досыпая до края. После этого поверхность разравнивают, проливают теплой водой и размечают посевные бороздки. Это удобно делать с помощью линейки, слегка вдавливая ее ребром в грунт.

Глубина бороздок зависит от размера семян: она должна превышать диаметр семени в 2,5 – 3 раза. После этого семена размещают на равном расстоянии друг от друга и присыпают грунтом.

С очень мелкими семенами (портулак, мимулюс, мезембриантемум, петуния, бегония) стратегия несколько иная. Их не заделывают в грунт, а сеют поверхностно. Для более равномерных посевов желательно предварительно смешать семена с песком.

Для этой цели служат специальные сеялки (вместо них можно использовать посуду с дырочками в крышке, предназначенную для специй). Сейте редко, помните, что загущенные посевы отрицательно сказываются на качестве всходов.

Основной уход за всходами

При появлении всходов стекло или пленку с ящиков снимают. Полив для рассады желательно применять удобрительный: вместо чистой воды следует использовать слабый раствор комплексного удобрения (например, Кемира Комби – 1 чайная ложка без верха на 3 л воды).

Для полива рассады понадобится небольшая лейка с рассеивателем, который дает не расходящиеся, а параллельные струи. Полив проводят прямо по листьям, таким образом мы получаем сочетание корневой и внекорневой подкормки.

В теплом помещении сеянцы необходимо поливать ежедневно, при низких температурах – достаточно 2-3 раза в неделю.

Пикировка рассады

Пикировка рассады – это пересадка подросших сеянцев на большее расстояние или в персональную посуду (стаканчики). Она необходима для того, чтобы предоставить растениям оптимальное пространство для развития. Одновременно можно провести выбраковку слабых, плохо развивающихся сеянцев.

Обычно пикировку рассады проводят на стадии двух-четырех настоящих (то есть не семядольных) листьев. Грунт для пикировки должен быть несколько богаче, чем для сеянцев, ведь цветочки уже подросли и нуждаются в большем количестве питательных веществ.

Для проведения пикировки еще понадобится сажальный колышек. Его роль может исполнить, например, старая пилочка для ногтей или любая заостренная на конце палочка.

Колышек осторожно вводят в грунт, подводят под корни и вынимают ростки из школки по одному. При этом другой рукой сеянец придерживают за семядольные листики (не за стебель!).

В стаканчик засыпают грунт, разравнивают, проделывают лунку. После этого растеньице погружают в эту ямку, заглубляя его до семядольных листков. С помощью колышка почву вокруг прижимают к корням. После посадки растение необходимо сразу полить.

чных или домашних условий в открытый грунт, ее необходимо закалить, чтобы стресс от пересадки и смены обстановки не стал губительным. Для этого рассаду за некоторое время до высадки начинают выносить на открытый воздух, с каждым разом оставляя ее на улице на все более длительное время. Важно не передерживать рассаду дольше, чем это необходимо.

Примерно за час до высадки в открытый грунт рассаду обильно проливают водой. Высадку проводят рано утром или вечером.

Не ленитесь выращивать рассаду цветов! Это очень увлекательный процесс, да и не такой сложный, как может показаться на первый взгляд.

Рассказываем о преимуществах посадки плодовых и хвойных деревьев весной и осенью и разбираемся, когда сажать конкретные виды саженцев.

На самом деле единого ответа на вопрос, когда лучше сажать деревья, нет. Дело в том, что отличается и погода из года в год, и почва в разных местах, да и каждый саженец индивидуален. Рассказываем, как не ошибиться.

Всё о том, когда высаживать саженцы:

Когда высаживать плодовые культуры

Решение о посадке стоит принимать, взвесив все плюсы и минусы каждого времени года.

Осенью

Такая высадка имеет ряд преимуществ.

Плюсы осенней посадки

Питомники как раз начинают предлагать свежие деревца, цены ниже, а выбор гораздо больше. К тому же некоторые продавцы могут тут же продемонстрировать полученные плоды конкретного сорта.
Земля в это время года уже влажная, разрыхлённая — хлопот по поливу будет меньше.
Корни будут расти, пока температура почвы не охладится до четырёх градусов. Так что саженцы успеют окрепнуть и прижиться на участке. А весной их рост начнётся на несколько недель раньше вновь высаженных — последним понадобится время на то, чтобы укоренится.
В целом, хлопот осенью на дачном участке всё же меньше, чем перед летом. Поэтому и времени на занятия садом у вас будет больше.

В южных регионах и странах, где нет морозов, лучше сажать фруктовые деревья осенью. Теплая зима и отсутствие риска промерзания гарантирует хорошее приживание.

Минусы

В центральном же районе стоит учитывать следующие опасности для побегов:

Сильные морозы и снегопад — стресс для молодого растения. Поэтому без дополнительного ухода не все они способны пережить это время.
В холодное время грызуны могут грызть кору.

Подходящие виды и сорта

В условиях предстоящей зимы в средней полосе России и на Урале легче всего приживаются районированные сорта — те, что были выведены в конкретном регионе. Если же говорить о том, какие конкретно виды легче переносят морозы, то в этом списке значатся зимостойкие сорта груши и яблони, тутовник и некоторые сорта слив. Неплохо приживаются кусты малины, смородины и крыжовника.

Сроки

Время высадки зависит от конкретного года. Чем теплее осень, тем она длиннее. Иногда и в средней полосе России участки пополняются ростками в ноябре.

Целый месяц с середины сентября — в средней полосе России и на Урале.
Весь сентябрь — в северных регионах и Сибири.
На юге самый длинный период, он длится с начала октября и до середины или даже конца ноября.

Очень важно при этом, чтобы саженцы находились в состоянии биологического покоя — когда листва уже спала.

Как сохранить саженцы до весны, если вы пропустили период посадки

Итак, когда лучше пересаживать деревья, если время упущено? Сажать позже ни в коем случае нельзя, нужно дождаться весны. Главное, сохранить росток. Чаще всего дачники используют для этого три способа.

Зимовка в погребе. Корни увлажняют и помещают деревце в ёмкость с торфом или опилками. Важно, чтобы температура окружающей среды не поднималась выше десяти градусов и не опускалась ниже нуля. Не должен быть сухим и воздух: желательно обеспечить влажность на уровне 90%. Поливают систему один раз в неделю — две.
Снегование — зимовка на улице в снегу. Отличный способ сохранить небольшие деревца и кустарники. Для этого их обматывают спанбондом, укладывают в несколько полиэтиленовых пакетов и присыпают снегом. При этом слой снежной шапки должен быть не ниже 15 см, а лучше — больше. Именно благодаря ему сохраняется температурный режим. Поэтому в бесснежную зиму таким способом воспользоваться не удастся.
Прикапывание подойдет тем, у кого нет погреба. Сохранить дома растения, предназначенные для выращивания на улице, не получится, они погибнут до весны. Суть прикапывания в том, что саженцы помещают в землю на глубину 50-60 см и присыпают почвой. Важно сажать их под углом 45 градусов, верхушкой на юг, корневой системой — на север. Засыпают ствол примерно на половину, чтобы защитить росток от мороза. Почву при этом присыпают слоями, увлажняя каждый.

Весной

Перед тем как решить, когда лучше сажать саженцы плодовых деревьев, обратите внимание на особенности высадки весной.

Плюсы

Вероятность обморожения ростков практически отсутствует. Не страшны им весной и сильный холодный ветер.
Как правило, в это время дачники бывают на участке чаще, а значит и следить за процессом приживания гораздо проще.
За зиму можно продумать план посадки, подготовить почву и проследить за здоровьем саженцев.

Минусы

Меньший выбор растений по сравнению с осенними продажами. Да и качество часто оставляет желать лучшего.
Если лето жаркое, придётся тщательно ухаживать за побегами, поливать их практически каждый день, а иногда и укрывать от прямых солнечных лучей.

Виды растений

В это время хорошо приживаются теплолюбивые растения. К таким относятся отдельные сорта груши и яблони, абрикос, персик и вишня.

Если вы живете в северном районе, весной стоит высаживать любой сорт, выведенный южнее. Как правило, такие деревца не отличаются устойчивостью к морозам.

Сроки

В отличие от осеннего периода, сроки сжатые. Связано это, в первую очередь, с погодой: во многих регионах России, особенно на юге, весна проходит очень быстро. И у дачников есть буквально неделя, когда столбик термометра не опускается ночью ниже нуля и не поднимается выше пятнадцати градусов днём.

Сокращают период высадки и сами растения. Как только на побегах начинают разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. А это значит, что деревце будет болеть, медленно расти и, возможно, начнет плодоносить на несколько сезонов позже.

Итак, когда лучше сажать деревья: осенью или весной? Зависит от региона. Как сказано выше, южные дачники чаще это делают осенью. А в северных регионах надёжнее провести посадку весной, закупив побеги осенью и сохранив их зимой.

Как обычно осенью в магазинах и на рынках продают большое количество плодовых и декоративных саженцев, но особого ажиотажа, такого как весной, в рядах садоводов как-то не наблюдается.

Дело в том, что многие побаиваются сажать растения в зиму.

Преимущества осенней посадки

Осенью рекомендуется сажать зимостойкие сорта яблонь и груш, кустарники – смородину, малину, крыжовник и жимолость, декоративные кустарники и хвойные растения.

Как правило, осенью стоит комфортная (для растения) дождливая погода и нет необходимости отливать саженец. Саженцы продают только что выкопанные, со свежими корнями. Корни деревьев продолжают расти, пока почва не остынет до температуры +4°C, так что к наступлению устойчивых заморозков уже успевают вырасти новые впитывающие корешки. А это значит, что саженец, посаженный осенью, начнет свое развитие гораздо раньше, чем такой же, но посаженный весной.

В средней полосе России осеннюю посадку проводят с середины сентября до середины октября. Но все эти даты очень приблизительны. Например, в долгосрочном прогнозе в этом году на октябрь указаны положительные температуры около 10 градусов, без сильных заморозков, а при такой погоде можно смело продолжать посадки более длительное время (иногда, при теплой погоде, можно сажать и до середины ноября).

Бывает и так, что совсем в конце сезона, получится купить саженцы со скидкой, но сроки посадки в этом случае уже упущены. Такой посадочный материал можно сохранить в подвале при температуре от 0°С до +10°С и относительной влажности воздуха 87-90% с корнями, помещенными во влажные опилки или торф. Или прикопать на участке, на месте где не скапливаются талые весенние воды, но бывает достаточный снежный покров.

Несколько нюансов покупки. На рынке саженцы лучше брать у знакомых, или давно торгующих посадочным материалом продавцов, кто же станет рисковать своим добрым именем? Обратите внимание на то, как упакованы корни. В идеале – корни чаще всего помещены в полиэтиленовый пакет и обвязаны или полностью находятся в емкости с водой.

Если вы купили деревце с листьями, вы рискуете получить не только невызревший (так как с вызревших растений листья осенью облетают), так еще и пересушенный саженец, потому как основная потеря влаги идет именно через листовую пластину.

Будет ошибкой высадить осенью в нашей климатической зоне саженцы, привезенные с юга.

Сеем осенью горчицу как сидерат и защиту от проволочника

Горчицу — известную пряность можно встретить практически в любом месте земного шара.

Растение неприхотливо, иногда его даже называют живучим сорняком, хорошо приспосабливается к разным климатическим условиям. Помимо кулинарии и корма для животных, горчицу (латинское Sinapis) в последнее время стали применять как сидератную культуру для питания и рыхлости почвы. Разновидностей крестоцвета несколько, но для удобрения больше всего подходит подвид белой горчицы.

Основная функция горчицы как сидерата – посеянная на участке она несет колоссальную пользу:

- улучшает состав почвы: насыщая органикой, фосфором, калием, серой;

- зеленая масса горчицы, измельченная и запаханная в почву, является в 2 раза более эффективным удобрением, чем навоз;

- высвобождает труднорастворимые фосфаты;

- обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами;

- подавляет развитие патогенных микроорганизмов;

- подавляет распространение сорняков;

- очищает почву от проволочника;

- изгоняет с участка слизней и гороховую плодожорку;

- препятствует развитию парши картофеля, фузариоза, фитофтороза;

- горчица, к тому же, и прекрасный медонос.

Особенно полезно сажать горчицу в качестве сидерата под картофель, томаты и корнеплоды. А вот под капусту, редьку, репу, брюкву, дайкон и редис лучше не сеять.

Горчицу можно сеять ранней весной или осенью после уборки культуры. Семена хорошо прорастают при температуре до -3 градусов. Всходы легко переносят заморозки до -5 градусов.

При весенней посадке посадить после горчицы культуру, лучше скосить, измельчить и закопать. При осенней посадке горчицу можно не скашивать - за зиму она перепреет и отдаст почве максимум пользы.

Норма высева: 3-4 г на 1 м2 или 300-400 г на сотку. Для защиты от проволочника до 10 г на 1 м2 .

(Автор: специалист по связям с общественностью Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Якушкина Лариса).

Читайте также: