Перезимовка плодовых культур как предотвратить снижение урожая в саду
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
В районах промышленного садоводства многолетние растения зачастую подвержены повреждениям плодовых почек в зимне-весенний период, что становится одной из причин нерегулярного плодоношения.
Генеративные почки раньше, чем вегетативные, выходят из состояния глубокого покоя и сильнее реагируют на потепление во второй половине зимы.
❗ Важно. Плодовые культуры в порядке уменьшения продолжительности покоя можно расположить следующим образом: яблоня, айва, груша, слива, вишня, черешня, абрикос, миндаль.
В пределах же конкретной культуры даже отдельные сорта ощутимо различаются по этому показателю. Так, у яблони сибирской и происходящих от нее сортов период покоя почек короче, чем у дикой лесной яблони. Негативные последствия этого явления отмечаются при выращивании таких сортов в средней полосе России, где период вынужденного покоя короче, чем в Сибири.
У косточковых культур особенно часто отмечаются зимние повреждения плодовых почек, в этом случае они не распускаются, а усыхают и осыпаются. Часто при поздних зимних морозах повреждаются пестики, которые чернеют и усыхают, такое повреждение у некоторых сортов может привести к низкой урожайности даже при обильном цветении.
Зимостойкость цветочных почек зависит от фазы их развития. Чем раньше заложилась и сильнее дифференцировалась почка, тем выше риск повреждения.
Выделяют несколько типов заморозков. Адвективные заморозки обусловлены вторжением холодного воздуха и обычно продолжаются 2-3 суток, охватывая обширные территории. Однако в конце апреля и в мае температура при таких заморозках не опускается ниже 0 ℃. В результате интенсивного теплового излучения при наступлении ясной и тихой погоды, проявление которого связано с сильным ночным охлаждением приземного слоя воздуха, в период цветения могут наблюдаться заморозки радиационного типа. Продолжительность их 3-6 часов (до восхода солнца). Нередко такие заморозки совпадают с адвективными; в этом случае опасность повреждения цветков увеличивается.
Уровень температур, вызывающих повреждения генеративных почек и цветков, колеблется достаточно широко, т.к. зависит от продолжительности заморозка, резкости падения температуры, влажности воздуха и почвы, сорта, фазы развития и т.д. Для большинства плодовых критическая температура в период цветения составляет -2 ℃, в период завязывания плодов -1 ℃. Все плодовые растения наиболее чувствительны к заморозкам в начале завязывания плодов; во время цветения и раскрытия цветков чувствительность ниже. Из-за неодинаковой степени развития цветков в пределах деревьев они повреждаются по-разному. В разной степени устойчивы к низким температурам и различные части цветка: чаще всего повреждается пестик, самая устойчивая часть – пыльники. Понижение температуры до -3 ℃ в период выдвижения соцветий приводит к нарушениям формирования мужского гаметофита и образованию стерильных недоразвитых пыльцевых зерен. В период цветения к заморозкам наиболее чувствительны проросшая пыльца и растущие пыльцевые трубки.
Избежать гибели почек помогают агротехнические мероприятия, способствующие сильному вегетативному росту – поливы, удобрения, обрезка. Плодовые почки, закладывающиеся на длинных приростах, вследствие более поздней дифференциации позднее вступают в период глубокого покоя и позже из него выходят. Смещению сроков дифференциации также способствует раннелетняя обрезка, например, у абрикоса.
Для повышения устойчивости плодовых насаждений важно возделывать районированные сорта, включенные в Госреестр, при закладке садов тщательно выбирать их местоположение, вести селекционную работу на длительный период покоя почек и более позднее цветение.
Обычно в большинстве районов промышленного садоводства температура при заморозках редко опускается ниже -4 . -5 ℃; обычно она составляет -2 . -3 ℃, т.е. оказывается ниже критического уровня на 1…2 ℃, поэтому отрицательное действие заморозков в значительной степени можно предотвратить. Обычно холодные массы воздуха скапливаются у поверхности почвы и при отсутствии ветра поступают в понижения рельефа, где и повреждают цветки. В садах, расположенных на склонах, опасность заморозков в период цветения уменьшается. Правильный выбор участков под сад – один из способов защиты сада от заморозков. Следует избегать мест возможного скопления холодного воздуха – долин, западин, котловин, особенно при отсутствии стока холодных воздушных масс.
Чем раньше зацветают деревья той или иной культуры или сорта, тем сильнее опасность повреждения их заморозками. Такие насаждения необходимо размещать на повышенных частях склонов.
Способствовать ослаблению или усилению радиационных заморозков может агротехника. Так, при выращивании в междурядьях трав и при отсутствии поливов перепад температур возрастает. Система черного пара, орошение, загущенное размещение деревьев ослабляют влияние заморозков.
Рекомендуется выбирать сорта, цветущие в поздние сроки и устойчивые к заморозкам. Время распускания цветков зависит от температуры и относительной влажности воздуха. Чем выше температура и ниже относительная влажность, тем раньше зацветают растения. Цветение можно задержать на 3-5 дней, проводя позднеосенний или ранневесенний (до цветения) полив.
Из других приемов следует отметить применение летней обрезки косточковых культур. Например, у абрикоса при такой обрезке цветение отодвигается на 3-5 дней.
Также можно использовать опрыскивание водой из дождевальных установок. Вода, имеющая высокую теплоемкость, повышает температуру окружающего воздуха; при ее замерзании выделяется большое количество скрытого тепла, также задерживающего падение температуры воздуха. Тонкий слой льда, формирующийся на дереве, обеспечивает сохранение температуры тканей на уровне 0 ℃. Дождевание начинают при температуре выше 0 ℃, интенсивность дождя составляет 2,0-2,5 мм/ч. Завершают дождевание, когда температура воздуха превысит 0 ℃. Дождевание проводят при относительной влажности воздуха выше 60 % и скорости ветра не выше 3-5 м/с. Метод дает возможность сохранить цветущие деревья от повреждений при кратковременном падении температуры воздуха до -8 ℃.
Для сохранения цветков в садах зачастую бывает достаточно повышения температуры на 2-3 ℃. Этого можно добиться при помощи противозаморозковых поливов.
Иногда в практике садоводства используют обогрев (например, в США метод широко применяют в насаждениях цитрусовых культур). Существуют специальные, простые в применении, безопасные в пожарном отношении грелки, в которых сжигают недорогие горючие материалы. На 1 га сада требуется до 100 грелок. Обогрев начинают при снижении температуры до 0,5 ℃ и с помощью грелок поднимают ее на 3…4 ℃. Метод достаточно дорогой. Эффективность обогрева возрастает при сочетании с дымовыми завесами. Можно использовать мощные вентиляторы, устанавливаемые на высоте 10-12 м. Перемешивание ими воздуха способствует повышению температуры в приземном слое на 1,0…2,5 ℃ в радиусе до 400 м.
Против заморозков до -5 °С могут быть достаточно эффективными внекорневые подкормки фосфором и калием. В тканях усиливается накопление сахаров, снижается содержание свободной воды, возрастает концентрация клеточного сока. Следует учесть, что мероприятие проводится не позднее 10-24 часов до наступления заморозка.
Относительно новый метод защиты садов от заморозков – применение криопротекторных препаратов, имеющих два механизма действия:
- поверхностные антифризы создают защитную пленку на поверхности органов растения, препятствуя испарению воды;
- при действии проникающих препаратов происходит структурирование внутриклеточной воды, возрастает содержание сахаров в тканях.
Тэги: заморозки черешня Растениеводство яблоня садоводство защита сада вишня цветение абрикос плодовые почки
Home Плодоводство Работы в плодовом саду в зимний период Контроль за ходом перезимовки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Предупреждение повреждения насаждений мышевидными грызунами и зайцами
Контроль за ходом перезимовки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Предупреждение повреждения насаждений мышевидными грызунами и зайцами
В период перезимовки плодовые деревья и ягодные кустарники могут получить следующие повреждения:
1. Подмерзание почек и мелких обрастающих ветвей.
2. Морозобоины штамба и скелетных ветвей.
3. Солнечные ожоги штамба и ветвей.
4. Подмерзание корневой системы.
5. Отловы ветвей вследствие налипания мокрого снега.
6. Повреждение коры и мелких ветвей у молодых деревьев грызунами.
Повреждение почек и обрастающих ветвей морозами происходит чаще всего во второй половине зимы, особенно когда в это время оттепели чередуются с понижениями температуры до 15—20С. В первую очередь повреждаются цветковые почки у косточковых пород. Более зимостойки цветковые почки у осенне-зимних сортов груши и особенно у яблони. Ростовые почки, из которых вырастают весной молодые побеги и листья, более устойчивы к зимним условиям, чем цветковые.
Морозобоины штамба и скелетных ветвей наиболее опасны для плодовых деревьев и являются следствием длительного воздействия низких температур на них. Морозобоины чаще возникают на северной стороне дерева (хотя могут встречаться и с других сторон) в виде глубоких продольных трещин коры и древесины, доходящих иногда до центра дерева. Кора вдоль трещин, как правило, отстает от древесины.
Морозобоины чаще встречаются на молодых деревьях; высокоштамбовые деревья повреждаются чаще, чем низкоштамбовые. На низких, переувлажненных участках морозобоины возникают не только у молодых, но и у плодоносящих деревьев.
Солнечные ожоги могут наблюдаться на коре ствола и ветвей не только в зимний и зимне-весенний, но и в летний период. Их появление связано с неравномерным нагревом коры в солнечные дни. Они возникают обычно с южной и юго-западной сторон ствола и ветвей в виде темных овальных пятен различных размеров. Кора на поврежденных участках начинает шелушиться и отмирает. Со временем она отстает, оголяя древесину. Возникновению солнечных ожогов помимо нагрева коры способствует внесение высоких норм азотных удобрений в предшествующий зиме вегетационный период.
Корни плодовых и ягодных пород имеют низкую зимостойкость у большинства пород и повреждаются при снижении температуры в корнеобитаемом слое до -10—12°С. Наиболее опасным является повреждение коры и камбия у проводящих корней, при этом кора отстает от корня, на них появляется плесень.
О подмерзании корней можно судить по развитию надземной части весной. При слабом повреждении листья светло-зеленые, при сильном — мелкие, по краям коричневые, отрастающие побеги тонкие, часто усыхающие с кончика.
Отломы ветвей случаются при обильных снегопадах в дни оттепели, а также вследствие образования льда во время дождя при температуре воздуха, близкой к 0°С. Особенно опасно налипание мокрого снега поздней осенью и ранней зимой, когда поздние сорта еще не сбросили все листья. В первую очередь обламываются ветви, отходящие от ствола под острым углом.
Молодым садам большой вред могут нанести грызуны — зайцы, мыши, водяные крысы. Зайцы обычно начинают повреждать сад в конце декабря. В первую очередь они повреждают яблоню, грушу, в меньшей степени косточковые, особенно вишню. Практически не повреждают ягодные породы. Зайцы обгрызают кору на штамбах и скелетных ветвях выше снежного покрова. Они также питаются молодыми побегами, нарушая формировку деревьев. Мыши повреждают кору у корневой шейки ниже снежного покрова, а иногда и в почве на корнях, когда снег ложится на непромерзшую почву. Повреждения, причиненные мышами, отличаются от повреждений зайцами тем, что сделаны по всей окружности мелкими резцами и часто не доходят до древесины, в то время как зайцы снимают кору довольно широкими полосами, одновременно нанося неглубокие повреждения древесине. Побеги, поврежденные зайцами, имеют срезы как бы сделанные секатором.
В течение зимы следует наблюдать за перезимовкой плодовых деревьев в садах, саженцев в питомниках и ягодных насаждений и с изменением метеорологических условий предпринимать меры по защите их от неблагоприятных факторов.
В начале зимы проводятся мероприятия по накоплению снега на ягодных плантациях и в садах. Особенно важно защитить корневую систему у недостаточно зимостойких культур — земляники, малины, а также у плодовых пород, выращиваемых на подвоях, у которых при малом снежном покрове возможно повреждение морозами корней. Для накопления снега плантации земляники укрывают еловым лапником, ветвями. Побеги малины должны быть с осени пригнуты к земле и подвязаны. Если эта работа не была сделана, следует выполнить ее в начале зимы. В молодых садах для снегонакопления в междурядьях проводится снеговспашка. Молодые деревья окучиваются снегом. При этом нельзя оголять почву под кроной деревьев, а снег нужно брать с середины междурядья. Если снежный покров отсутствует, а земля быстро промерзает, утепление следует провести торфом, перегноем или опилками. Во время обильных снегопадов следует стряхивать снег с ветвей, чтобы не допустить их отломов. Снег в первую очередь стряхивают с нижних ветвей, затем с верхних. При образовании ледяной корки ее удаляют встряхиванием ветвей или легким постукиванием по ним палкой.
Во время оттепелей проводят утаптывание снега вокруг молодых деревьев. Плотный снег не допускает проникновения мышей к корневой шейке деревьев, а в сочетании с мульчированием опилками или торфом в конце зимы препятствует быстрому оттаиванию почвы. Медленное оттаивание почвы приводит к задержке начала вегетации и цветению в более поздние сроки, а значит, и к снижению риска повреждения цветков весенними заморозками. Это особенно важно для рано цветущих пород — абрикоса, алычи, сливы, вишни.
Зимой периодически нужно обследовать сад — проверить обвязку молодых деревьев от зайцев, целостность ограждения. Необходимо также обратить внимание на сугробы вблизи ограждения. Иногда снежные наметы формируют сугробы выше ограждения, и зайцы по ним могут проникнуть в сад. В случае ожидаемого понижения температуры до критического уровня (-32—35°С) штамбы плодовых деревьев следует дополнительно утеплить плотными жгутами ржаной соломы или камышовыми матами.
Во второй половине зимы для предохранения деревьев от солнечных ожогов проводят их опрыскивание известковым молоком и восстанавливают побелку штамбов. В целях прогнозирования урожайности и разработки мероприятий по снижению ущерба, нанесенного насаждениям зимой, необходимо заранее определить степень их повреждения.
Признаки некоторых повреждений проявляются только весной, другие можно обнаружить во время контрольных обходов сада зимой. Так, при появлении морозобоин, повреждений грызунами необходимо во время оттепелей замазать подогретым садовым варом поврежденные места, чтобы они не подсыхали, а весной принять меры по лечению ран.
В конце зимы анализируется состояние древесины и почек. С этой целью на каждых 3—5 деревьях каждого сорта отбирают по 3—5 3—4-летних ветвей. Острым ножом или лезвием бритвы делают продольные срезы почек (от вершины к основанию). У поврежденных почек косточковых пород центральная часть темно-коричневая, почти черная, у здоровых — светло-зеленая. У груши погибшие почки темно-бурые, здоровые покрыты светло-желтыми волосками. Яблоня при повреждении почек морозами имеет коричневые почки, если же они не повреждены, цвет их светло-зеленый. Для анализа состояния тканей острым ножом делаются поперечные и продольные срезы на анализируемых ветвях. В зависимости от породы и степени повреждения интенсивность окраски может быть разной: от светло - до темно-коричневой. У косточковых и груши при одинаковой степени повреждения окраска обычно бывает несколько темнее, чем у яблони. Особенно следует обратить внимание на состояние камбия, который располагается между слоем коры и древесиной. Здоровый камбий имеет светло-зеленую окраску. Если он слегка поврежден морозами, то приобретает синеватый оттенок, а если клетки камбия погибли, он приобретает темно-бурый или черный цвет. Клетки камбия способствуют зарастанию ран. В случае повреждения камбия раны зарастают плохо и это следует учитывать при весенней обрезке. Черенки с поврежденным камбием приживаются также плохо при выполнении весенней прививки.
Состояние ягодных кустарников проверяют способом отращивания, для чего из 3—5 кустов срезают по 4—5 ветвей каждого сорта, переносят в теплое место и помещают в теплую воду. Для уменьшения испарения сверху прикрывают полиэтиленовой пленкой. По мере распускания почек проводят учет степени подмерзания растений.
Зима — относительно свободный период в садоводстве и поэтому в это время готовятся к выполнению работ в более напряженные периоды — затачивают инструменты, изготавливают и ремонтируют тару, лестницы, заготавливают подпоры, колья для посадки сада.
Растения
Для плодовых и ягодных культур большую опасность представляют периодически повторяющиеся суровые зимы. Их корневая система повреждается морозами редко, так как снеговой покров является достаточно надежной защитой почвы от низких температур. При отсутствии снега и понижении температуры почвы на глубине 20—40 см до минус Ю…12°С и ниже такое может случиться. Если повреждена только древесина корней, а кора и камбий остались здоровыми, то почки распускаются позже обычного, их рост ослаблен, листья имеют светло-зеленую окраску, плоды осыпаются. При оптимальных условиях через 2—3 года такие деревья полностью восстанавливаются.
Наибольшую опасность для деревьев представляют повреждения коры и камбия корней, когда кора отстает от древесины, снимается хлопьями или сползает чулком, на коре ствола и скелетных ветвей появляются коричневые пятна. Такие растения погибают в 1-й год после суровой зимы. У сохранившихся сильно поврежденных деревьев ростовые процессы в последующие годы возобновляются, но их урожай значительно снижается, ухудшается качество плодов.
От морозов чаще страдает надземная часть плодовых деревьев. При повреждении древесины ствола наблюдаются мелколистность, хлороз и млечный блеск. У саженцев с сильно подмерзшей древесиной в нижней части ствола пробуждаются спящие почки и образуются новые побеги, которые усиленно ветвятся, отчего растения приобретают вид куста. Такие деревья теряют свою производственную ценность.
При повреждении морозом камбия угнетаются ростовые процессы, изменяются окраска, размеры листьев и плодов. Листья образуются мелкие, светло-зеленые, позже по краям они становятся коричневыми и усыхают. При сильном повреждении камбия ветвей и ствола на коре появляются красновато-желтые пятна типа ожогов и трещин, которые постепенно увеличиваются в размерах и приводят к гибели отдельные ветви или все дерево. Повреждение коры плодовых деревьев морозами проявляется в виде небольших пятен или трещин. При сильном поражении деревья восстанавливаются медленно.
К широко распространенным и опасным типам повреждений относятся солнечные ожоги и морозобоины. Появление ожогов во второй половине зимы является следствием чередования солнечных дней с морозными ночами. Чаще деревья страдают от солнечных ожогов ранней весной. Возникают они обычно на однолетних приростах и стволах молодых деревьев и проявляются в виде темных пятен различной формы. Позже пятна увеличиваются в размерах, кора начинает шелушиться или растрескиваться и отмирает. Летом ожоги обычно зарастают, но на следующий год на этом же месте они появляются вновь в более сильной форме, так как за одно лето рана не успевает покрыться пробковой тканью.
Большой ущерб плодовым и ягодным культурам нередко наносят весенние заморозки, особенно в период цветения. Цветки брльшинства садовых растений повреждаются при температуре минус 2…2,2°С, а завязавшиеся плоды — при минус 0.5…1,1°С. У бутонов, как и у цветков, наиболее чувствительны к низким температурам пестики. Цветки земляники с полностью поврежденными пестиками ягод не завязывают. У частично поврежденных цветков при сохранении части пестиков процесс оплодотворения происходит, но плоды при этом образуются мелкие, сильно деформированные. Цветки и завязи семечковых и косточковых пород, сильно поврежденные весенними заморозками, осыпаются, а при частичном повреждении развиваются мелкие, деформированные плоды.
Для предупреждения повреждений плодовых и ягодных культур зимой необходимо использовать приемы, регулирующие продолжительность их вегетации. Одним из условий повышения их морозоустойчивости является своевременное окончание вегетации, вызревание тканей и вступление в период покоя. Растения, не закончившие ростовых процессов, характеризуются довольно низкой зимостойкостью. Важная роль в этом принадлежит созданию и поддержанию водного режима растений, который составляет около 75% от полной влагоемкости почвы. Влажность почвы должна быть равномерной и оптимальной. Избыток влаги угнетает ростовые процессы и резко снижает зимостойкость растений. Деревья, произрастающие на переувлажненных участках, позже трогаются в рост, медленно развиваются, листья образуются мелкие и преждевременно опадают. В конце лета такие деревья долго не вступают в период покоя, остаются незакаленными и теряют зимостойкость.
При закладке сада особое внимание следует уделять подготовке участка. Пониженные места, лишенные стока холодного воздуха, непригодны для этого. При близком залегании грунтовых вод надо обязательно проводить мелиоративные работы. Если отсутствует естественная защита сада, необходимо обнести его насаждениями для предохранения посадок от ветров, повышения влажности воздуха и снегонакопления. При достаточной водообеспеченности хорошую защиту корней от вымерзания дает летний посев сидератов, которые на зиму не скашивают. Это способствует раннему снегонакоплению и уменьшает глубину промерзания почвы.
Большое влияние на зимостойкость плодовых культур оказывает уровень азотного, фосфорного и калийного питания. При азотной недостаточности ростовые процессы подавляются, листья приобретают желтоватый оттенок, преждевременно осыпаются, растения сильнее повреждаются морозами. При внесении высоких доз азота увеличивается продолжительность активной деятельности камбия, усиливаются ростовые процессы, которые до наступления заморозков не заканчиваются, что ведет к сокращению периода покоя. В таких условиях произрастания в суровые зимы у деревьев резко снижается зимостойкость коры и камбия, и они вымерзают.
При внесении оптимальных доз азота, фосфора и калия плодовые деревья меньше повреждаются морозами. Под влиянием удобрений регулируется последовательность отдельных этапов в жизненном цикле растений, изменяется продолжительность ростовых процессов. Более высокую зимостойкость плодовых культур обеспечивает глубокое внесение в почву азотных удобрений (90 кг/га по д. в.) весной, а фосфорно-калийных (120 кг/га по д. в.)—во второй половине вегетационного периода.
Для лучшей перезимовки растений необходимо подбирать наиболее выносливые породы и сорта, приспособленные к местным условиям. Такие сорта яблонь, как Пепин шафранный, Папировка и Мелба, подмерзают сильнее, чем анисы. Сорт Штрейфлинг (Осеннее по-лосатое) менее морозостоек, чем Антоновка, Грушовка московская и Боровинка.
Добиваясь высоких урожаев, не следует забывать о том, что перегрузка плодами отрицательно сказывается на зимостойкости растений. Первым признаком перегрузки является отсутствие роста побегов и измельчуние плодов. Лучшим способом регулирования нагрузки плодовых деревьев урожаем является омолаживающая обрезка, при которой удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной. Оптимальной считается нагрузка 3 кг плодов на 1 м2 проекции кроны.
В годы больших урожаев не рекомендуется запаздывать со съемом плодов, особенно зимних сортов яблонь, так как это сокращает и без того небольшой период подготовки деревьев к зимовке и приводит к резкому снижению их морозоустойчивости. После обильного урожая необходимо систематически обрезать скелетные и полускелетные части деревьев.
Своевременно проведенные мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями тоже играют важную роль в подготовке растений к зимовке. Ослабленные деревья и кустарники, пораженные болезнями и поврежденные вредителями, сильнее подмерзают. Листья плодовых деревьев в течение всего вегетационного периода должны быть здоровыми и обладать высокой фотосинтетической активностью.
Сохранение стволов и основных сучьев плодовых деревьев в здоровом состоянии обеспечивает им более хорошую перезимовку. Своевременное лечение ран способствует увеличению защитных функций дерева. На ранах при медленном их заживлении поселяется большое количество грибов и бактерий, которые вызывают гниение древесины и образование дупел. Все это в значительной степени ослабляет плодовое дерево.
Лечение ран начинают с удаления отмершей коры, затем их замазывают садовым варом Раковые раны, имеющие бактериальное и грибное происхождение, лечат осенью. После зачистки коры их дезинфицируют медным (100 г на 10 л воды) или железным купоросом (300 г на 10 л воды) и тоже замазывают.
Заживление ран происходит от усиленного деления клеток камбиального слоя, за счет чего вокруг раны образуется наплыв (каллюс). На старых ранах вследствие огрубления коры этот процесс прекращается, и поврежденные места не заживают. В этом случае раны повторно зачищают по краям наплыва, ближе к оголенной древесине. Для этого вокруг раны (по ее краям) ножом делают новый срез в виде узкой полоски. Это усиливает образование каллюса, который наплывом затягивает рану. Такие новые раны обязательно замазывают садовой замазкой.
Замазку готовят из 16 частей коровяка, 8 частей гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части песка или из 1 части глины и 1 части коровяка, но в этом случае для большей связанности добавляют шерсть. Садовый вар можно приготовить из 8 частей сосновой или еловой смолы и 3 частей льняного или подсолнечного масла, смешанных в подогретом виде.
Дупла лечат как у старых, так и у молодых деревьев. Для этого стамеской или другим инструментом дупло очищают от гнилой древесины и мусора до здоровой древесины, поверхность дезинфицируют железным купоросом (500 г на 10 л воды), пломбируют, заполняя мелким щебнем или битым кирпичом, и заливают густым раствором свежегашеной извести или смесью, приготовленной из 1 части цемента и 5—6 частей песка. Пломба не должна выступать выше краев дупла.
На молодых деревьях небольшие дупла после очистки забивают деревянной пробкой. Верхний конец пробки должен быть на уровне края дупла. При отпилива-нии пробки обрезают незначительную часть живой древесины, которая окружает пробку, чтобы вызвать образование наплыва, а рану гладко зачищают и замазывают садовым варом или масляной краской.
Для защиты стволов деревьев от солнечных ожогов весной и осенью их белят известью или обмазывают смесью глины с коровяком снизу вверх после очистки штамбов. Белая поверхность ствола отражает прямые солнечные лучи, снижает резкие колебания температуры дня и ночи. Поздняя весенняя побелка не предохраняет деревья от солнечных ожогов.
Для побелки используют свежегашеную известь (2— 3 кг на 10 л воды) с добавлением 1 кг глины (для лучшего прилипания). При дезинфекции в известковый раствор вводят предварительно разведенный в воде железный купорос (300—500 г на 10 л воды). Если деревья по каким-то причинам побелить невозможно, то очищать кору не следует, так как она играет роль изолятора и уменьшает нагрев штамба.
К весенним заморозкам нужно готовить деревья заранее. Наиболее простой и доступный для садоводов прием — дымление. Образованная над поверхностью земли завеса из дыма и частичек водяного пара утепляет атмосферу над почвой. Для этого используют торф,’ навоз, опилки, солому, куски толя, рубероида и другие материалы, дающие при сжигании много дыма. Кучи для дымления делают небольших размеров — шириной ] —1,5 м, высотой 1 м. Для лучшей тяги воздуха под них подкладывают ветки и сучья.
Чтобы устроить кучи для дымления, на землю кладут два кола на расстоянии 1,5 м один от другого, а посередине ставят третий кол. Вокруг прямо поставленного кола укладывают сухой материал, а сверху — сырой, составляющий главную массу кучи. Укладывают сырье очень плотно, иначе оно быстро сгорит. Затем колья вынимают, благодаря чему образуются отверстия для притока воздуха. На 600 м2 сада требуется 3—4 дымовые кучи. Располагают их не ближе 1,5 м от дерева. На участках с земляникой кучи размещают чаще, но размеры их должны быть меньше.
Сигналом для дымления служит резкое понижение температуры воздуха к полуночи до 2°С. Операцию прекращают спустя 1—2 ч после восхода солнца. Чтобы кучи горели слабо, их систематически ворошат. При появлении сильного пламени сверху сыплют землю или влажные опилки. По окончании дымления готовят новые кучи на случай повторных заморозков.
Для защиты посадок земляники от предполагаемых заморозков используют старые газеты, сшивая их в два слоя полосками длиной до 10 м. Ширина газеты в развернутом виде позволяет укрыть два ряда земляники. Для удобства пользования газетные полосы сворачивают в рулоны.
В борьбе с кратковременными заморозками посадки поливают. Увлажнение почвы в сочетании с понижением температуры воздуха создает конденсацию водяных паров, отчего выделяется тепло.
Нередко в ноябре выпадает обильный рыхлый и мокрый снег. Особенно опасен он для тех зимних сортов яблони, которые еще имеют не полностью сброшенный лист. В таком же положении иногда находятся и молодые посадки, которые на протяжении летне-осеннего периода часто поливали и обильно удобряли азотом. У таких растений, затянувших рост, на концах однолетних побегов много листьев. Тяжелый снег, накапливаясь на листьях и ветвях, наносит серьезные повреждения им, особенно у сортов и пород с ломкой древесиной, у которых ветви ломаются. В таких случаях снег надо обязательно отряхивать с ветвей. Зимой ветви деревьев очень хрупкие, поэтому в дни оттепелей надо осторожно стряхнуть снежную шапку с кроны дерева.
Подробное описание ежедневного ухода за садом зимой смотрите в нашем Лунном календаре посева.
Значительно позже, в декабре, а иногда и в феврале, выпадает очень много снега в дни оттепелей. И хотя в это время на деревьях уже нет листвы, все же появляется большая опасность облома сучьев и ветвей под тяжестью мокрого снега. В отличие от позднеосеннего выпадения снега, когда он держится на деревьях несколько часов, снег, выпавший в декабре — феврале, может оставаться на ветвях днями, все больше скапливаясь.
Уход за садом в таких случаях тоже необходим: отряхивают ветви с помощью жерди, конец которой должен быть обвязан мешковиной или иметь крючок, или можно отряхнуть снег руками сначала с нижних сучьев, а потом с вышерасположенных.
Уход за прикопочным участком зимой
Прикопочный участок может быть различным по величине. Если прикапывается немного посадочного материала, то его можно хорошо укрыть на зиму не только от морозов, но и от мышей.
Если прикапывается на зиму много посадочного материала, то вокруг места его прикопки вырывают канаву или ежедневно расчищают снег. Уход за таким участком сада зимой несложный. Канава в первые, необильные снегопады не заполняется снегом, и поэтому ее не приходится часто очищать. Но рытье канав не всегда желательно в саду; лучше расчищать открытый участок по мере выпадения снега. Перебежать широкую расчищенную полосу мыши не могут, потому что зимой они передвигаются только под снегом, и посадочный материал остается нетронутым. Чтобы мыши не проникли на прикопочный участок, его по периметру расчищают от снега, оголяя почву и отступив на 2-3 м от рядков прикопанных деревьев.
Расчистку снега ведут так, чтобы полоса была не ближе 2 м от краев прикопанных саженцев. Снег выбрасывают наружу.
Снегование насаждений
Условия перезимовки плодовых и ягодных насаждений в отдельные суровые зимы бывают крайне тяжелые. Температуры ниже 30°C уже опасны для косточковых культур, а ниже 35°C — и для семечковых. При таких температурах воздуха на уровне снега, а также в низких местах, оврагах, на полянах, замкнутых лесом, температура на 5-7°C ниже. Особенно трудные условия перезимовки в Московской области бывают на северо-западе области.
В такие зимы происходят значительные повреждения тех частей дерева, которые находятся на уровне снега: верх штамба и основания скелетных ветвей.
Для предотвращения возможных повреждений в саду надо применять снегование деревьев. Для этой цели после выпадения снега слоем более 30 см ежемесячно проводят подкучивание центра дерева. Удобнее всего делать это широкой деревянной лопатой (типа движка). За первое окучивание удается закрыть только штамб или часть его; позже снегом закрывают и основания скелетных ветвей. Эта работа должна быть закончена к концу декабря, так как последующие два месяца могут быть самыми холодными.
Ухаживая за садом зимой, при окучивании деревьев снегом не следует оголять почву. Иначе корнеобитаемый слой ее сильно промерзнет и появится опасность подмерзания корней. Двадцать сантиметров — это тот минимальный слой снега, который должен оставаться под кроной деревьев.
Уход за садом в январе и феврале
В первые месяцы нового года садовод свободен от активного ухода за садом. Забот хватит и зимой: заранее приобрести различные инструменты для обрезки деревьев и ухода за ними, заготовить садовый вар, семена, проверить температуру в хранилище и перебрать плоды.
Прежде чем купить тот или иной ядохимикат или удобрение, надо знать, какие препараты целесообразнее применить именно в Вашем саду и какое удобрение будет более действенным.
Познание некоторых основ садоводства, биологии плодового дерева и ягодного кустарника расширит Ваш кругозор в области садоводства, сделает работу не случайной, а целенаправленной, и Вы получите большое удовлетворение, работая в своем маленьком саду.
Отаптывание снега
В январе и особенно в феврале надо позаботиться о сохранности плодовых деревьев от нашествия мышей, которое начинается с середины февраля и продолжается по март, до тех пор, пока снег сильно не намокнет. К сожалению, этой, как и любой другой, профилактической работе по борьбе с мышами в садах и на дачных участках уделяется очень мало внимания. В тех молодых садах, где с осени не проведено тщательное обвязывание штамбов, в дни оттепелей, которые часто бывают в январе и феврале, надо проводить втаптывание снега вокруг штамба.
Плотный цилиндр из снега, облегающий штамб является препятствием для мышей. Снег уплотняют постепенно уминая его ногами. Эту работу повторяют несколько раз в месяц. И это не пустяковое дело, и относиться к нему не следует небрежно. Отаптывая снег, надо следить за тем, чтобы случайно не содрать обувью веточки вокруг штамба, особенно у молодых и с низким штамбом деревьев. Сначала снег отаптывают 30-50 см от штамба, постепенно приближаясь к нему.
Мыши повреждают в основном деревья яблони с неогрубевшей корой в возрасте от одного года до 12-15 лет. Такие деревья должны быть под особым наблюдением.
Окучивание снегом
В январе и феврале может неожиданно сильно понизиться температура. В таких случаях садовод должен применять окучивание деревьев всех возрастов и пород. Снегом закрывают не только штамб, но и основания скелетных ветвей. Он очень хорошо защищает деревья от сильных морозов. В особенно суровые зимы, когда случается, что вымерзает вся надземная часть дерева, наиболее жизненно важные его части — штамб и основания скелетных ветвей — если они окучены снегом, остаются неповрежденными. Из них всегда легче восстановить дерево, чем из тех, которые не были защищены снегом и поэтому больше обмерзли. Этот старый агротехнический прием рожден многолетними наблюдениями садоводов.
Окучивать снегом надо и ягодные культуры, особенно малину. После суровых зим с сильными ветрами у нее вымерзают все почки в середине побега, т.е. в той части, которая дает наибольший урожай. Получается это оттого, что малина бывает недостаточно низко пригнута к земле и снег в первую половину зимы укрывает только ее основание и кончики веток. Поэтому весной пробуждаются почки только на концах и у основания побегов. Такие кусты дают очень низкий и плохого качества урожай, а сами побеги становятся очень неустойчивыми и требуют более тщательной подвязки. Чтобы этого не случилось, кусты малины на зиму должны быть пригнуты возможно ниже, а в случае сильных морозов прикрыты снегом.
Снег небольшим слоем надо сгребать между деревьями и ягодными кустарниками и несколько большим слоем — с дорожек, если вблизи нет посадок взрослых плодовых деревьев.
Зимой на садовых участках вообще не рекомендуется расчищать дорожки от снега; не прикрытая снегом почва способствует проникновению холода к корням. Минимальный слой снега, который должен остаться на поверхности почвы, — не менее 15-20 см.
Если окучивают деревья в дни оттепелей, то снег бывает плотный; он хорошо уплотняется вокруг штамба, только брать его надо понемногу, иначе можно повредить веточки. В морозный же день снег бывает рыхлый, и его надо уплотнять но краю насыпанного конуса.
Ближе к весне появляется новая работа: холмик из снега у окученных штамбов молодых и взрослых деревьев, а также привитых на карликовых и полукарликовых подвоях разрушают. Это обычно делают в начале марта.
Читайте также: