Обрезка черешни по системе стоп лидер

Обновлено: 05.07.2024

Професійний догляд за садом

ОБРЕЗКА ЧЕРЕШНИ ПО СИСТЕМЕ СТОП-ЛИДЕР: В 2 РАЗА БОЛЬШЕ УРОЖАЙ!

Обычно черешни сажают по схеме 6х8 м. Но если формировать их по системе стоп-лидер, то можно ужаться до 5х4,5 м. То есть сажать можно почти в два раза гуще. Важно и то, что эта формировка очень проста. Не требуется формировать высокое дерево. Крона состоит как бы из вазы с несколькими сильными горизонтальными ветвями.

Обрезка черешни по системе стоп-лидер: в 2 раза больше урожай!

ПЕРВЫЙ ГОД − сажаем однолетние саженцы-прутики. На стволике выбирают группу почек из пяти-шести штук. В идеале они должны быть на расстоянии 20 см друг от друга. Сам стволик укорачивают на высоте 70 см, немного выше верхней почки.

Можно оставить так называемый временный шип, то есть пенек высотой 20 см, на котором удаляют все почки. Его роль простая – он не дает занять побегам вертикальное положение. Надо только не забыть его удалить на следующий год.

Важно скелетным ветвям придать положение в 90°. Для это потребуются обычные бельевые прищепки, которые устанавливают выше побегов по стволику. Деваться побегам будет некуда, и они будут расти вдоль прищепки.

ВТОРОЙ ГОД – укорачиваем проводники на расстоянии 80-90 см от основания, чтобы стимулировать рост ветвей второго порядка.

ТРЕТИЙ ГОД – обрезаем скелетные ветви на одной высоте. Слабые и ветви средней силы роста оставляем как есть. Сильные ветви (длиной более 60 см) укорачиваем до 50 см.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД – самой нижней ветви придаем горизонтальное положение, а самую верхнюю обрезаем на длину 50 см. Укорачиваем все боковые ветви. Верхний побег можно укоротить до внешнего разветвления, то есть закладываем еще один ярус кроны.

Все остальные ветви или не трогаем, или обрезаем их до бокового слабого разветвления, что не даст кроне излишне загущаться.

С началом плодоношения обрезка меняется:

Урожайность черешни напрямую зависит от качества обрезки кроны. На успех процедуры влияют многие факторы: сезон выполнения работ, возраст дерева и соблюдение технологической схемы. Статья описывает основные особенности удаления ветвей, виды формировки кроны и распространённые ошибки начинающих садоводов.

Для чего необходима обрезка?

Многие владельцы приусадебных участков считают обрезку необязательным мероприятием. Приводя в пример собственные деревья, они хвастаются стабильным ростом и высоким урожаем. Но без должного ухода крона быстро густеет, не пропуская к центральной части дерева свет и воздух.

Плодоносные ветви начинают быстро отмирать, а немногочисленные оставшиеся отводы формируют в разы меньше почек. Плоды, завязавшиеся при недостатке освещения, вырастают мелкими и безвкусными, а отсутствие вентиляции в кроне провоцирует развитие бактерий и гниение древесины.

Своевременная обрезка черешни улучшает состояние дерева и гармонизирует его развитие:

позволяет правильно сформировать крону;
существенно повышает урожайность;
вырабатывает устойчивость к изменению температур;
снижает риск заражения садовыми вредителями.

Известно, что максимальной плодоносностью обладают боковые горизонтальные ветви. Процедура обрезки направляет развитие саженца на указанные участки, позволяя добиться высокого урожая.

Сроки проведения обрезки

Начало корректировочных работ нередко совпадает с моментом посадки дерева. Это мероприятие проводится в несколько этапов, так как удаление большого количества ветвей за один сезон снижает жизнедеятельность растения и уменьшает его урожайность. Рассмотрим конкретное время обрезки в зависимости от периода выполнения работ.

Срок зимней обрезки

Поскольку в холодное время года древесина становится хрупкой и уязвимой к перепадам температур, масштабное удаление ветвей нежелательно. Единственным допустимым мероприятием является омолаживающая обрезка — процедура, проводимая крупным старым деревьям, у которых падает урожайность и снижается качество плодов.

Выполнять работы лучше в феврале, следя за температурным прогнозом и выбирая максимально тёплые дни.

Срок весенней обрезки

Весеннее благоустройство сада должно проводиться до набухания почек и начала сокодвижения, от середины марта до первой недели апреля. В этот период ветви растений прореживают, что улучшает воздухоснабжение кроны и способствует равномерному распределению солнечного света. Деревья тщательно осматривают, удаляя повреждённые ветви и отводы, которые были испорчены заморозками.

Срок летней обрезки

Летние обрезочные мероприятия проводятся в два этапа, между окончанием цветения и началом появления плодов. Они выполняются в начале июля, сопровождаясь укорачиванием молодых побегов и формированием основы будущей структуры. Во второй раз черешню обрезают после уборки урожая.

Срок осенней обрезки

Сигналом к проведению осенней обрезки становится опадание листвы. Процедуру проводят до конца сентября или начала октября, чтобы срезы лучше зарастали, а дерево не растрачивало много питательных веществ. Также удаляются сломанные и неплодоносные ветви, отсутствие которых позволяет черешне лучше перенести зиму.

Какие нужны инструменты?

Основные требования к инвентарю для обрезки – прочность и качество. Инструменты, приобретённые у недобросовестного продавца, быстро придут в негодность и не смогут выполнять свои функции, от чего пострадает здоровье дерева и его урожайность.

Острый режущий инструмент для работы с ветвями:

Секатор – применяется для обрезки ветвей до 2,5 см толщиной.
Сучкорез – аналогичен секатору, но имеет более длинные ручки, которыми удобно работать в труднодоступных местах или в запущенной кроне. Хорошо справляется с толстыми ветками от 3 см.
Садовая пила – главный инструмент для обработки старых деревьев и перепиливания толстых ветвей.
Нож – используется для зачистки срезов и выполнения процедур, требующих аккуратности.
Ножницы – применяются для прореживания саженцев и побегов, которые ещё не одеревенели.

Вспомогательное оборудование для садовых работ:

Стремянка – необходима для обрезки высоких деревьев.
Рабочие рукавицы – обеспечивают защиту рук при выполнении мероприятий.
Защитные очки – препятствуют попаданию в глаза мелкого мусора, падающего с дерева при обрезке.
Верёвка – фиксирует отогнутые ветви в одном положении.
Распорки – простое приспособление, отгибающее ветви от обрабатываемого участка.
Манжеты – полосы эластичного материала, защищающие кору молодых ветвей от механических повреждений.

Древесина черешни более мягкая и хрупкая, чем у других садовых культур, поэтому нежелательно обрезать ветви простым секатором. Чтобы минимизировать повреждение побегов, лучше использовать садовые пилы, тщательно зачищая ножом места среза.

Как правильно срезать ветви?

Независимо от времени проведения санитарных работ, существуют общие рекомендации, которых необходимо придерживаться:

Процедура обрезки начинается с осмотра сада. Это поможет выявить слабоосвещённые и плохо проветриваемые места внутри кроны, ликвидировать больные и неразвитые участки. Если некоторые ветви перекрещиваются, их обрезают, оставляя более крепкую.
Срезать черешневые ветки необходимо у основания, посредине кольцевого наплыва. На этом месте расположены ткани, ускоряющие зарастание древесины. Если делать срез за наплывом, рана получится слишком большой, а растение будет долго восстанавливаться.
Также на основном стволе и боковых ответвлениях нельзя оставлять пеньки – со временем они загнивают и дерево может полностью погибнуть. Если ветка толстая и тяжёлая, её можно срезать в два этапа, отпилив основную часть древесины и удалив оставшийся пенёк.
Обязательно проводите дезинфекцию срезов. При удалении небольших ветвей до 1 см толщиной поверхность обрабатывается садовым варом или натуральной масляной краской. Более крупные срезы обмазываются коровяком и глиной, а потом покрываются плёнкой.

Если процедура проводится в весенний сезон, нужно остерегаться холода и сырости. Переохлаждение на стадии обрезки может вызывать появление камеди на ветках и стволе, что вредно для всех косточковых культур.

Особенности обрезки черешни

Полный комплекс обрезочных мероприятий зависит от региона, в котором высажены культуры, его климатического режима и возраста самого дерева. Чтобы сформировать здоровое растение, которое будет активно плодоносить, иметь эстетичный внешний вид и обеспечивать простоту сбора, работы должны проводиться регулярно с первого года посадки.

Весенняя обрезка

В этот период проводятся разные типы обрезки, все зависит от возраста черешни.

Саженцы. Применяясь к саженцам, находящимся на раннем этапе развития, процедура закладывает основу развития кроны и придаёт ей устойчивую форму. Обычно коррекция проводится, когда саженец достигает высоты 70 см и больше. Если черешня была высажена осенью, побеги обрезают не раньше, чем через полтора года. В отличие от взрослых деревьев, первой весной у саженца удаляют часть верхушки. Необходимое расстояние вычисляют, отсчитав от главного побега 6 молодых почек.

Дереву 2 года. У двухлетней черешни весной формируется нижний ярус ветвей. Чтобы скорректировать этот участок, необходимо выбрать 4 крепких побега. С помощью секатора или сучкореза каждую ветвь укорачивают на 40-50 см. Аналогичная процедура проводится с центральным проводником, от которого отсчитывают 4 верхних почки и удаляют верхушку.

Третий год. Дерево, достигшее третьей весны, формирует крону уже на двух ярусах. Для контроля этого процесса скелетные побеги укорачивают, сравнивая по длине с самой маленькой ветвью. Молодую поросль, направленную в глубину кроны, срезают полностью. Если оставшиеся ветви направляются вверх и вбок, образуя с центральным стволом угол не больше 45 градусов, крона сформирована правильно.

Четвертый год. В процессе четвёртой весенней обрезки ствол доводят до уровня молодых скелетных ветвей, расположенных сбоку кроны. Третий ярус корректируется на 20 см ниже верхушки, но не длиннее 70 см. Если ветви второго яруса не превышают эту длину, укорачивание не требуется. Все следующие операции, проводимые в весенний сезон, будут включать удаление ветвей, растущих вглубь кроны или ровно вверх.

Смотрите видео про обрезку черешни весной:

Летняя обрезка

Своевременная летняя обрезка – хороший способ ограничить разрастание однолетней поросли, не имеющей ценности для садовода. Крона, прореженная в этот сезон, открыта благоприятному воздействию окружающей среды, что напрямую улучшает вкус и качество растущих плодов. Технически процедура напоминает весеннюю обрезку взрослого дерева, но за счёт активного роста проходит быстрее и с меньшими повреждениями.

Летние корректирующие работы проводятся в конце мая. При этом садовод удаляет дефективные ветки и часть центрального проводника, удаляя ствол на высоте 3,5 м и переводя рост на сильный боковой побег. Поросль текущего года укорачивается на 4-5 листьев до общей длины в 15-20 см. Такая процедура стимулирует ветвление и образование завязей. Если срок корректировочных работ упущен, проводите их после сбора урожая.

По окончании плодового сезона обрезанные ветви вырастают вновь. Их необходимо укоротить до 10 см, оставив 3-4 листа, на которых в следующем году будут формироваться новые цветочные почки. Помимо оздоровления дерева, это позволит избавиться от колоний вредителей, защитить скелетные ветви от оголения и уменьшить затраты труда.

Обрезка после посадки

Оптимальное время обрезки саженца совпадает с моментом его посадки. Удаление лишних ветвей на этом этапе придаёт кроне требуемую форму, ускоряет приживание корневой системы на новой почве и улучшает распределение питательных веществ по оставшимся побегам.

Процедура выполняется до начала формирования почек. Садовод выбирает 4-5 самых крепких ветвей, срезает остальные и тщательно замазывает раны. Оставшиеся побеги должны быть направлены в стороны и находиться в 10 см друг от друга. Дальнейшие работы проводятся над саженцами, которые хорошо укоренились и прожили на участке больше года.

Если вас интересует, как правильно посадить черешню, можете прочесть эту статью. В ней подробно рассказывается о методе посадки черешни весной и дальнейшем уходе за деревом.

Работы над старым деревом

Зрелые черешневые деревья приносят хороший урожай и обладают сформированной кроной, но нуждаются в санитарных работах не меньше, чем молодые саженцы. С каждым годом на стволе появляются перемерзшие побеги, кора на некоторых участках отслаивается и поражается болезнями, а ветви подвергаются механическим повреждениям и перестают плодоносить. Обрезка старого дерева способствует омоложению растения и выполняется в сухую тёплую погоду.

При осмотре ствола удаляют все приросты, появившиеся за последние 3-4 года, избавляются от сломанных ветвей и других дефектных участков. Аналогично другим видам обрезки, места спила смазывают садовым варом, а если рана слишком большая, обматывают плёнкой. Если коррекция была выполнена правильно, в течение сезона дерево даст много молодых побегов, а количество плодов значительно возрастёт.

Обрезка молодого дерева

Актуальный вид обрезки молодого саженца – укорачивание однолетней поросли. Существует три вида такой процедуры: слабое, среднее и сильное укорачивание. Конкретный тип мероприятия определяют, исходя из особенностей роста других деревьев на участке, состава почвы и устоявшегося климата в месте проведения работ:

При слабом укорачивании молодой саженец обрезают на четверть длины, стимулируя рост верхних почек и вытягивание побегов под острым углом.
Среднее укорачивание предполагает обрезку половины растения: саженец образует больше боковых побегов и раньше начинает плодоносить, но скелетные ветви формируются медленнее.
Вариант с сильным укорачиванием включает удаление больше половины саженца. На оставленных почках появляются сильные боковые побеги, идущие параллельно стволу или с небольшим отклонением.

Процесс обрезки молодого дерева можно увидеть в видео ниже:

Формирование черешни

Цель формирования черешни – удержание дерева в определённых границах, управление его ростом и плодообразованием. Процедуры, проводимые в разные периоды развития саженца, отличаются по исполнению, но в их основе лежит общий принцип повышения урожайности.

В первый год

Для черешни лучше всего подходит разреженно-ярусная крона. Она включает толстый ствол высотой 3-4 м и ряд скелетных ветвей, отходящих от центрального проводника под углом 40-50 градусов. Чтобы заложить основы такой структуры, однолетние приросты укорачивают от трети до половины, удаляя невызревшие части и подмёрзшие побеги. Работы выполняются ранней весной до момента формирования почек.

На второй год

Основной этап корректирующих работ проходит на втором году, когда саженец успешно акклиматизировался на месте высаживания. Первый ярус кроны составляют из молодых побегов, растущих в полуметре от земли. Садовод выбирает 3 самые мощные ветви, находящиеся друг от друга на расстоянии 15-20 см и полностью срезает оставшуюся поросль.

Следующие года

На третьем году саженец черешни сильно разрастается, поэтому можно приступать к формированию второго яруса. Приступая к обрезке, от первого слоя ветвей отходят на полметра вверх и выбирают 2 крепких побега. Аналогичным образом формируют третий ярус, удалённый от второго на 30-40 см. В нём оставляют одну скелетную ветвь и срезают центральный проводник, который над ней возвышается.

После обработки основы кроны необходимо сформировать боковые проводники. Для этого на скелетных ветвях выбирают несколько побегов первого порядка. Когда выбранные ветви достигают 70 см, их подвергают укорачиванию. Если побеги участвуют в создании остова, их обрезают до 50 см, иначе до 20 см. Окончательную форму крона черешни приобретает на 5-6 году, после чего проводится санитарная и омолаживающая обрезка.

Основные формы кроны

Разрежённо-ярусная крона – не единственный вид расположения веток у растущего саженца. В зарубежном садоводстве кронам могут придавать и другие формы, обеспечивая высокую урожайность и гарантированную стабильность плодообразования.

Приступая к корректирующим работам, заранее составляйте план обрезки. Если каркасные ветви уже сформировались, изменить структуру дерева будет невозможно.

Методика коррекции плодовых культур, принятая на Пиренейском полуострове, не только сдерживает рост деревьев, но и уплотняет посадки, улучшая созревание плодов и упрощая их сбор. Она хорошо подходит для регионов с мягким климатом и отсутствием сильных перепадов температур.

Как проводят формировку:

Правильное выполнение работ будет способствовать ветвлению укороченных побегов и образованию первого урожая на нетронутых участках.

Австралийский способ обрезки подразумевает создание низкой кроны для упрощения сбора плодов. Структура ветвей укрепляется наличием нескольких стволов одинакового размера.

Дальнейшие работы будут включать осеннюю обрезку однолетнего прироста, санитарное удаление затеняющих ветвей, борьбу с вредителями и перемерзанием, а также корректировку кроны в пределах имеющейся формы.

Формировка черешни KGB

Известно, что у плодовых культур, обрезанных по испанской системе, вертикальные лидеры являются постоянными, а формирование завязей переходит на возобновляемые побеги и боковые ветви. В системе KGB наоборот, развитие боковых ветвей отменяется, а рост плодов проходит на возобновляемых вертикальных лидерах.

Независимо от возраста дерева, формы кроны и особенностей произрастания, процедура обрезки стимулирует его развитие, повышает урожай и защищает от агрессивного воздействия окружающей среды. Нюансы этой процедуры, описанные в статье, будут полезны как начинающим садоводам, так и экспертам в области сельского хозяйства.

Как правило, люди хотят иметь в своем саду невысокие деревья. С них легко собирать урожай, не забираясь на лестницу. Ухаживать за ними также удобно. Но далеко не каждое дерево можно обуздать с помощью низкорослого подвоя. Черешня, абрикос и персик не поддаются такому укрощению. Но люди придумали, как можно сделать их более покладистыми и удобными. Об обрезке плодовых деревьев нам рассказала садовод Валентина Александровна Нагуманова:

Черешню сделаем кустом

Черешня сама по себе высокорослое дерево. Очень редкие, единичные сорта черешни имеют невысокий средний рост.

Смысл всех этих формировок – чтобы у черешни не оставалась одна ветка лидер, от которой отходят ярусы. В этом случае она вырастет очень высокой и недоступной для сбора урожая. Чтобы избежать этого, нужно вместо ветки лидера сделать определенное количество равноценных веток. Тогда черешня не будет слишком высокой, и урожай мы сможем собирать без труда.

Как это достигается? Расскажем по порядку.

Сразу предупреждаю, что этот метод формировки применяется на черешне, привитой на среднерослом подвое. Для обыкновенной высокорослой черешни он не подходит.

Обычная черешня может вымахать до 5-6 метров в высоту.

А черешня, привитая на подвое ВСЛ-2, вырастает до 3-4 метров. Тоже получается высокое дерево. Без лестницы с него урожай не собрать.

Формировать дерево таким образом начинают с самой посадки.

Когда мы берем годичное неразветвленное деревце черешни, мы обрезаем его при посадке на высоте 50-60 см. Если деревце уже имеет небольшую крону, то сверху прикладываем линейку на таком же расстоянии 50-60 см, и по ней обрезаем все ветки.

Весной при начале сокодвижения, сок ударяет в верхние почки саженца, и на нем образуются 3-4 молодых побега. Если дерево здоровое и природные условия благоприятные, то дерево быстро отрастает. К маю месяцу ветки вырастают на длину 50-60 см.

В этот момент нужно укоротить отросшие ветки. От места первого среза отсчитываем 15-20 см по прямому стволу, и на этом расстоянии опять как по линейке укорачиваем все веточки.

Получается, что те ветки, что растут прямо, обрезаются короче. Те, что растут в стороны под углом, остаются длиннее. Но не должно быть веток, которые были бы выше остальных.

Дерево продолжает расти. У каждой обрезанной ветки пробуждаются 2-3 верхних почки, из которых вырастают новые веточки.

Весной следующего года все побеги снова тронулись в рост. К маю месяцу они отрастают на 50-60 см. И мы повторяем всю процедуру. Получается уже порядка 25 ветвей. Но нам так много не нужно.

Оставляем 15-18 равноценных сильных побегов. Мы ведем селекцию ветвей, оставляем самые лучшие. Те ветви, что послабее, вырезаем. Также убираем те ветви, которые перекрещиваются или затеняют друг друга.

После этого мы позволяем дереву вырасти на высоту 2-2,5 метра. Все, что вырастает выше, обрезаем, укорачиваем, не даем расти выше. Также можно укорачивать ветви и по бокам. Внутри кроны убираем тонкие ветки и те, которые ее загущают. Чтобы каждая веточка имела свой путь, свое назначение, друг другу не мешали.

Древо получается круглое, компактное, невысокое, похожее на куст.

С помощью этой формировки дерево раньше вступает в плодоношение. Для уборки урожая вам не нужна лестница. Так как плоды вырастают не на тонких веточках, а на толстых побегах, то становятся крупнее в полтора раза.

При этом типе допускается формировка как на среднерослом, так и на высоком подвое.

Так как черешня привита на более мощном подвое — антипке или дикой черешне, которые корнями проникают глубоко в землю, дерево вырастает мощное, поэтому оно может прокормить питательными веществами большее количество веток.

Когда на оставленных стволах будут формироваться боковые веточки, их можно срезать не на кольцо, а на небольшие пенечки. На этих пенечках будут формироваться плодовые почки. Если будем оставлять все боковые ветви, то крона получится слишком загущенной.

После формировки нужного количества ветвей вы уже не позволяете расти ветвям слишком высоко, чтобы они не превышали высоту 2,5-3 метра.

Но на каждой из этих ветвей не должно быть вообще никаких ответвлений. Их обламывают, когда они только образуются. Наклоняем ветку и все молодые побеги убираем.

Получается такая корона из ветвей, похожая на длинную метлу. Но от своего веса эти ветви могут разваливаться и ломаться, особенно во время сильного ветра. Чтобы этого не произошло, ветви таких черешен связывают веревкой по кругу в пучок.

Черешня, сформированная таким образом, быстро вступает в плодоношение. На каждой из таких веток завязывается по полутора-двух килограммов плодов. Вот и представьте, одно такое дерево может дать 40 и более килограммов черешни.

Вы подходите к дереву, перед вами 20-30 четырехметровых ветвей, нагруженных крупными плодами. Каждую ветвь вы наклоняете на себя и обрываете. Не нужна никакая лестница.

У такой черешни плоды в полтора раза крупнее, чем у обычной. Такими они вырастают потому, что плодушки отходят не от мелких веточек, а от крупной ветви. Они получают больше питания.

Со временем эти ветви становятся очень толстыми и могут ломаться при сборе урожая, когда мы их наклоняем. Поэтому через 5 лет роста нужно ежегодно по 1-4 ветки срезать на высоту 20-30 см. Во время уборки урожая срезали, плоды обобрали.

На эти срезанных ветках появляются молодые побеги. Оставляете по одному лучшему побегу и также формируете их в большие ветви без боковых ответвлений. Таким образом, идет омоложение. Причем новые ветви отрастают быстро, так как дерево уже мощное. За пять лет вы омолодите всю корону. При этом плодоношение не уменьшается, а дерево омолаживается.

Абрикос и персик превратим в чашу

Абрикос и персик — высокорослые деревья. Они обладают ярко выраженной полярностью. Растительный сок поступает в самые высокие точки дерева, в верхушки. Поэтому все что ниже отмирает и отсыхает. Если за этими деревьями не ухаживать, то плодоношение уходит на самый верх дерева, а нижние ярусы представляют из себя дебри засохших ветвей. Плоды с такой высоты не достать, они падают и разбиваются.

Дело в том, что абрикосам и персикам карликовые подвои не подходят. Я прививала их на карлики, но полученные таким образом деревья очень недолговечны и не дают большого урожая.

Поэтому мы прививаем абрикосы и персики на полукарликовые и высокорослые подвои.

Чтобы с этими деревьями не было проблем, описанных выше, нужно вовремя сформировать молодые абрикосы и персики чашей. Сделать это просто с самой посадки дерева.

Высаживаете молодой саженец и подрезаете его на высоте 70-80 см. На следующий год появляются скелетные ветви и обязательно — ветвь–лидер. Один год вы этой ветви даете возможность поцарствовать, расти свободно. За это время дерево хорошо укоренится и пойдет в рост.

Через год вы ветку лидера полностью удаляете. Абрикосы при этом начинают жутко паниковать. Выстреливают побегами внутрь чаши. Но мы все эти побеги вырезаем на кольцо. Чаша должна оставаться пустой.

Чаша должна состоять из 4-5 боковых ветвей. Конечно, все они находятся не на одном строго уровне. Какая-то выше, какая-то ниже.

Со второго года формировки годовой прирост всех ветвей чаши по периметру укорачивают наполовину. Это соответствует высоте дерева 3-3,5 метра. Эту операцию делают ежегодно после уборки урожая или осенью.

Абрикос, сформированный чашей – дерево мощное, дает хороший урожай, достает хорошо влагу из глубины почвы, и остается невысоким.

Все плодушки на таком абрикосе хорошо освещаются солнцем, прогреваются. С них легко собирать урожай, легко обрабатывать от болезней вредителей.

У разных сортов абрикоса чаша будет разная. У нью-джерси она будет больше похожа на вытянутый бокал. А у такого абрикоса как шалах еревани, чаша будет плоская и широкая, можно залезть на него и лежать как в гамаке.

Спасти абрикос от весенних заморозков поможет летняя обрезка

Чтобы защитить абрикос во время цветения от весенних возвратных заморозков, делается летняя обрезка.

Эту операцию мы выполняем в первой декаде июня. Весь прирост, что образовался с начала года, срезаем наполовину. Это не касается тех ветвей, которые отцвели и завязали плоды. Мы их в этот период не трогаем.

Молодые обрезанные ветви еще дадут прирост, но он не будет таким высоким. На них будут закладываться цветочные почки, которые зацветут на следующий год.

Но так как мы эти ветви срезали, и они затратили время на то, чтобы еще раз отрасти, цветочные почки на них образуются позже обычного.

Поэтому когда следующей весной зацветут все абрикосы, начнутся возвратные заморозки, пойдет снежок, задует сильный ветер и все абрикосы будут себя плохо чувствовать, наши обрезанные абрикосы в это время будут еще дремать. Они задержатся с цветением на неделю. За это время заморозки пройдут. После этого наши абрикосы зацветут и дадут прекрасный гарантированный урожай.

Такая операция позволит избежать периодичности, когда люди жалуются, что абрикосы дают урожай раз в 3-4 года. Вы будете с абрикосами каждый год.

Можно ли сформировать чашей взрослое дерево?

Часто люди спрашивают меня и о том, можно ли сформировать чашей уже взрослые запущенные абрикосы и персики. Это зависит от возраста дерева.

До 7-8 лет абрикос и персик еще можно превратить в чашу. Для этого нужно вырезать ветку лидера. Может быть даже придется убрать не одну центральную ветку, чтобы образовалась чаша. После того, как срез подсохнет, его нужно замазать садовым варом или жидким стеклом.

Дерево переболеет, будет пускать побеги внутрь чаши. Все их нужно вырезать на кольцо. Со временем растение привыкнет к такой форме.

Если дерево старше указанного возраста, то лучше его уже не трогать превращением в чашу. Посадите молодую замену, и сформируйте ее правильно. Когда молодой абрикос вырастет, вы уберете старое дерево.

Сад черешни сформированный по системе KGB

Расстояние между рядами
У деревьев на сильнорослом подвое	5-5,5 м
У деревьев на среднерослом подвое	4-5 м
У деревьев на полукарликовом или карликовом подвое	Не рекомендуется
Расстояние между деревьями
на сильнорослом подвое	2,5-3 м
на среднерослом подвое	2-2,5 м

Формировка КГБ занимает то же количество лет, что и формировка Испанский Куст (ИК, Spanish Bush (SB)), но после создания структуры дерева, эти две системы обрезки начинают довольно сильно различаться. На деревьях, сформированных по системе Испанский Куст все вертикальные лидеры существуют постоянно, а плодоношение происходит на небольших, регулярно обновляемых боковых ответвлениях. Напротив, при формировке КГБ все вертикальные лидеры в конце концов обновляются, а постоянной остается только нижняя часть дерева. Формировка КГБ используется при выращивании деревьев на сильнорослых и среднерослых подвоях, при этом количество вертикальных лидеров на дереве должно быть пропорционально силе роста дерева.

Формировка дерева при посадке

Рис 1. Формировка черешни КГБ при посадке

Цели системы формировки при посадке

➢ Обеспечение благоприятных условий для развития сильной корневой системы саженца;
➢ Подкормка саженца для обеспечения умеренного прироста;
➢ Начало формировки структуры дерева:

Задачи формировки при посадке

Обрежьте саженец на высоте примерно 45 см от земли (Рис.1). Перед обрезкой убедитесь, что вблизи среза есть 3-4 живых почки (если это не так, срежьте чуть ниже или чуть выше — так чтобы вблизи среза было 4 живых почки — прим. пер)
Имейте ввиду, что каждый лидер (читай отросший вблизи среза сильный вертикальный побег — прим. пер.) во время первого сезона выращивания отрастет минимум на 60 см (минимум! — но все будет зависеть от степени развития корневой системы и надземной части саженца — прим. пер.).

Формировка в первый сезон покоя

Рис 2. Формировка черешни КГБ в первый сезон покоя

В первый сезон покоя для условий России означает, что нужно провести обрезку в феврале-марте.

Цели разработки в первый сезон покоя

➢ Продолжение формировки структуры дерева;

➢ Обеспечение равномерности роста ветвей;

Задачи формировки в первый сезон покоя

Обрежьте каждый лидер (то есть отросшую в предыдущем сезоне однолетнюю ветвь — прим. пер.) до длины 5-12 см (Рис. 2);
Сильные лидеры обрежьте сильнее (чтобы они были короче), слабые – слабее (чтобы они были длиннее) — таким образом приведя их к одинаковой высоте;
Удалите слишком сильные или слишком слабые лидеры, чтобы обеспечить равномерность длины ветвей и развития побегов;

В местностях с широким распространением бактериального рака, обрезку нужно сделать в конце предыдущего сезона, то есть в конце лета – начале осени, когда стоит сухая погода.

При правильно проведенной обрезке получается дерево с плоской выравненной вершиной, с сильными вертикальными внутренними лидерами подрезанными покороче, чем наружные, более слабые лидеры.

Разработка формировки во второй сезон вегетации

Рис 3. Формировка черешни КГБ во второй сезон вегетации

Цели разработки системы во втором сезоне вегетации

➤ Поддержка умеренных приростов во время периода формирования, путем подкормки растений (прим. пер: азотосодержащими минеральными или органическими удобрениями);
➤ Продолжение формирования структуры дерева;
➤ Обеспечение равномерности роста дерева;
➤ Поддержание умеренной силы роста путем регуляции количества лидеров.

Задачи формировки во втором сезоне вегетации:

Перед летним солнцестоянием (в первый день лета) обрежьте все лидеры до длины 5-12 см (Рис 3) (в средней полосе России обрезка обычно проводится в период: конец февраля — середина апреля, и данная столь сильная летняя обрезка вряд ли приемлема в Средней Полосе России, поэтому данный этап можно пропустить — прим. пер.)
Обрезайте сильные лидеры короче, чем слабые (для того, чтобы не было дисбаланса в росте и развитии побегов — прим. пер.)
Удаляйте слишком сильные и слишком слабые лидеры чтобы получить равномерно развитые лидеры на всем дереве (то есть оставляйте среднеразвитые побеги, удаляя побеги с крайними степенями развития как в лучшую, так и в худшую сторону — прим. пер.).
В результате правильной обрезки вы получите дерево с ровной верхушкой и сильными вертикальными лидерами (те что внутри кроны обрезайте сильнее, чем внешние (снаружи кроны), вот тогда они и будут на одинаковой высоте — прим. пер.).

Формировка во второй сезон покоя

Цели разработки во второй сезон покоя

➤ Поддержка умеренной силы роста путем регуляции числа лидеров

➤ Продолжение формирования структуры дерева

Задачи разработки во второй сезон покоя

Формировка в третий сезон покоя

Цели разработки в третий сезон покоя

➤ Начало управления нагрузки урожаем

Лидеры средне- или высокопродуктивных сортов на среднерослых подвоях и высокопродуктивных сортов на сильнорослых подвоях необходимо подрезать и подровнять.
Удалите четвертую часть прошлогодней ветви чтобы сбалансировать соотношение площади листьев и питаемых ими плодов и получить высококачественные плоды. (Рис 4)

Третий и последующие сезоны выращивания

Рис 5. Формировка черешни КГБ в третий и последующие сезоны выращивания

Цели разработки в третьем и последующих сезонах выращивания

У деревьев на среднерослых подвоях первое плодоношение происходит на 3-м году жизни, на цветочных почках в нижней части ветви (у основания) (читай на 3-хлетней древесине — см. рис. 5.3 — прим. пер.), а первый коммерческий урожай (на смешанных букетных веточках и нижних частях однолетних ветвей) на 4-м году жизни;

➤ Поддерживайте хорошую освещенность всех ветвей дерева;
➤ Регулируйте силу роста дерева

Рис. 5.1 Однолетний побег черешни

Рис. 5.2. Двулетняя ветвь черешни Рис. 5.3. трехлетняя ветвь черешни

Задачи разработки в третий и последующие сезоны выращивания

Если листья в нижней части лидеров желтеют, это свидетельствует о экстремальном затенении, поэтому для улучшения освещенности, удалите 2-4 лидера из центра дерева (Рис. 5).
Если прирост лидеров затухает (составляет менее 60 см в год), удалите несколько лидеров.
Рекомендуемое число лидеров в зрелом возрасте для оптимальной продуктивности дерева: на среднерослых подвоях – 12-16, на сильнорослых подвоях – 15-20 шт.
Количество лидеров зависит от плодородия почвы и других условий (то есть чем лучше условия, тем больше лидеров можно оставлять — прим. пер.).
Цель – создать дерево умеренной силы роста с ежегодным приростом длины каждого лидера 60-90 см.

Обрезка зрелых деревьев

Рис 6. Удаление боковых побегов у зрелых деревьев

Цели разработки на зрелых деревьях в возрасте плодоношения

➤ Ограничение высоты взрослых деревьев для обеспечения сбора урожая с земли, без лестниц
➤ Поддержание достаточного освещения кроны деревьев

Задачи разработки на зрелых деревьях в возрасте плодоношения

Сезон с конца периода покоя и до цветения

Рис 7. Срезка лидеров на пеньки

Цели формировки

➤ Омоложение плодовой древесины

Для омоложения выберите самые крупные лидеры., а также любые лидеры, с которых неудобно собирать урожай.
Омоложение заключается в удалении значительной части лидера на пенек размером около 25 см с 3-4 почками. От пенька отрастет замещающий лидер подходящий для формирования новой плодовой древесины. (Рис.7)

Примечание переводчика: то есть удаляются не все лидеры, а только часть из них.

Задачи формировки

Резюме

Комментарии переводчика:
Итак, в итоге высота дерева должна равняться приблизительно 2,5 метра. В пределах этих двух с половиной метров располагаются следующие элементы:

Читайте также: