Обработка приствольных полос в садах

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Развитие управляющих функций мозга ребёнка: полезные советы и упражнения для педагогов

Сертификат и скидка на обучение каждому участнику

У молодого плодового дерева, высаженного в сад, обычно имеются 5-6 основных ветвей и побег продолжения. Основные ветви после посадки дерева весной укорачивают, при этом нижние и более слабые ветви подрезают меньше, а верхние и сильные — больше. Центральный побег при первой обрезке должен быть укорочен с таким расчетом, чтобы он был на 25-30 см выше, чем обрезанные основные ветви.

В последующие годы на побеге продолжения таким же образом закладывают и другие основные ветви кроны (от одной до трех в год).

Если побег продолжения окажется сломанным или будет отставать в росте, его надо заменить ближайшей боковой ветвью, подвязав ее вертикально. Необходимо следить за ростом верхней ветви – конкурента побега продолжения, своевременно вырезая ее.

Формирование ветвей второго порядка на основных ветвях кроны производят примерно так же.

Побеги, растущие внутрь кроны, вырезают на кольцо или, укорачивая обрезкой, превращают в плодовые веточки.

1. Обработка почвы и использование междурядий

Для лучшего роста и развития в первые годы жизни плодовым деревьям необходимы самый тщательный уход и питание. Вместе с тем в молодых садах, до 15-летнего возраста, междурядья нужно использовать под сельскохозяйственные культуры. Эти культуры должны отвечать следующим требованиям:

1) обеспечивать наибольшее накопление питательных веществ в почве, а не истощать ее;

2) способствовать уничтожению сорняков;

3) создавать почвенную структуру.

Междурядья молодого сада следует занимать пропашными культурами (корнеплодами, картофелем, овощами), горохом, а также медоносами и сидератами с внесением под них органических и минеральных удобрений.

Возделывание зерновых и технических культур в междурядьях сада недопустимо.

В первые 2-3 года после посадки сада ширина приствольных полос, не занимаемых междурядными культурами, должна быть не менее 1,5-2 м, в следующие 3 года их расширяют до 3 м, а в 10-летнем саду - до 4 м.

Междурядные культуры следует размещать так, чтобы обработку почвы можно было механизировать одновременно как в междурядьях, так и на приствольных полосах.

Приствольные полосы шириной 1-1,5 м на 3-4-й год после посадки деревьев могут быть засеяны многолетними травами (клевером, люпином). Скошенную траву оставляют в приствольных кругах. Это мероприятие не ухудшает состояние деревьев, но облегчает уход за почвой в молодом саду.

2. Обработка приствольных кругов и полос

Почву на приствольных кругах и полосах надо содержать под черным паром. Это достигается 3-4-кратной культивацией орудиями с выдвижными секциями или смещенными в сторону ряда рабочими органами. Узкие полосы или квадраты вокруг штамба рыхлят мотыгой и перекапывают лопатой весной и осенью. Лопату при перекопке ставят ребром к дереву, чтобы не повредить корней. С ростом деревьев размеры приствольных кругов увеличивают. Обычно корни деревьев распространяются от ствола дальше, чем ветви кроны. Поэтому обрабатывать приствольные круги следует не только под кроной, но и за ее пределами (на расстоянии 0,5 м).

Обработка приствольных кругов только около самого ствола дерева не достигает своего назначения, так как здесь расположены самые толстые корни, которые не берут питательных веществ из почвы, а служат только проводниками их. Питают дерево молодые, тонкие разветвления, расположенные на концах основных корней.

Вспашку вблизи деревьев следует делать на глубину 10-15 см. В садах, расположенных на склонах, вспашку производят поперек склона.

Почву в приствольных кругах в сухую погоду надо поливать (в лунки). Во влажной почве быстрее образуются мелкие корни, и деревья лучше растут и развиваются.

Вслед за поливом поверхность лунок мульчируют — покрывают перегноем, торфом или рыхлой землей.

Необходимо также следить за появлением дичковой поросли и уничтожать ее. Если такую поросль своевременно не удалить, то она может совершенно заглушить привитое дерево. Порослевые побеги вырезают у самого их основания, несколько ниже уровня почвы. Землю, иногда частично прикрывающую побеги, нужно предварительно откопать.

3. Уход за кроной и стволом

Чтобы кроны молодых плодовых деревьев росли и правильно формировались, надо ежегодно их осматривать и обрезать. Одновременно производят уход и за стволом дерева.

Если почему-либо ствол дерева слабо утолщается, надо произвести бороздование коры. Для этого весной концом острого ножа делают продольный надрез сверху вниз по всему стволу. Надрезают только кору, не углубляя ножа до древесины.

От такого надреза кора немного раздвигается.

Образующаяся щель зарастает изнутри новым слоем коры, и ствол утолщается. Бороздование коры обычно производят сразу с 3-4 сторон ствола.

Колья, к которым подвязаны деревья при посадке, к началу плодоношения удаляют.

У некоторых молодых деревьев яблони в зимнее время стволы бывают повреждены мышами или зайцами. Если повреждение небольшое, то это место нужно замазать садовой замазкой. Если же кора объедена кругом, то для спасения дерева употребляют прививку мостиком. Для этого ранней весной до набухания почек приготовляют черенки, срезая их косым срезом с обоих концов. Затем черенки вставляют с двух или трех сторон под кору ниже и выше раны. После этого место прививки обвязывают, а рану замазывают садовой замазкой. Обычно таким образом удается спасти дерево от гибели. Конечно, лучше не допускать таких повреждений деревьев и предохранять их в течение зимы от мышей и зайцев, обвязывая стволы еловыми ветками (верхушками вниз) до наступления морозов.

При обработке почвы, уходе за междурядьями и уборке урожая необходимо следить, чтобы не произошло поломок, обдирания коры штамбов и повреждения корней деревьев.

4. Удобрение молодого сада

Для лучшего роста молодых плодовых деревьев в почву необходимо вносить удобрения. В молодых садах почву удобряют в приствольных кругах и приствольных полосах, постепенно увеличивая зону внесения удобрений. Однако, чтобы улучшить почвенные условия в междурядьях, необходимо систематически удобрять их в соответствии с требованиями междурядной культуры и для повышения плодородия.

Норму органических и минеральных удобрений в молодых садах на одно дерево устанавливают в зависимости от возраста растений и удобряемой площади приствольных кругов.

При необеспеченности известковыми удобрениями установленную норму извести можно вносить частями: сначала одну половину, а через несколько лет - другую.

При остром недостатке известковых удобрений в хозяйстве следует вносить в почву небольшие дозы углекислой извести, смешанной с минеральными удобрениями в таком соотношении: на 1 ц аммиачной селитры - 0,7 ц извести; на 1 ц сульфата аммония - 1,3 ц извести; на 1 ц суперфосфата - 0,1 ц извести; на 1 ц хлористого калия - 0,5 ц извести. Удобрения смешивают с известью в день внесения их в почву.

При сухой подкормке приствольные круги предварительно поливают водой. Чаще всего подкармливают азотными минеральными удобрениями и реже азотными, фосфорными и калийными, вместе взятыми.

Обычно делают 2-3 подкормки. Первую подкормку дают весной во время распускания цветочных почек, вторую - через 2 или 3 недели после первой, во время усиленного роста побегов, а третью - через 2-3 недели после второй.

Подкармливают только весной и в первой половине лета. Запаздывание с подкормками приводит к затягиванию роста, что может вызвать подмерзание древесины зимой.

5. Защита молодых деревьев зимой

Посаженные молодые деревца необходимо на зиму обвязывать тростником, сосновыми и еловыми ветками (иглами вниз), а за неимением этих материалов - толем. Обвязку нужно производить после прекращения периода дождей, когда кончится листопад и начнутся заморозки.

Обвязывать деревце необходимо от самой земли и до верху, первоначально связав его ветки в пучок. При связывании веточек не следует сильно сгибать их у основания, так как в этом месте они очень хрупки и легко могут поломаться. Обвязка предохраняет ствол и сучья от действия ветров и от весеннего пригревания, в результате которого получаются ожоги коры. С этой же целью деревья на 3-5-й год после посадки обмазывают известковым раствором.

В садах больше деревьев погибает не от мороза, а от солнечного пригрева. Иногда в суровую зиму деревья остаются невредимыми, а в довольно теплую погибают, особенно если зима или весна отличались обилием солнечных дней.

При обвязке деревьев хвоей или тростником, а также при побелке их известью кора штамба и ветвей не подвергается солнечным ожогам.

Корни у посаженных деревьев могут пострадать от мороза, так как первое время они находятся недалеко от поверхности земли. С целью защиты корней молодого дерева от вымерзания их следует в течение первых нескольких лет утеплять. Многие садоводы совершают ошибку, пригребая землю с приствольного круга (с поливной лунки) к стволу для защиты корней от морозов. Такой прием неправилен потому, что земля, пригребаемая к стволу, берется как раз с тех мест, где она всего нужнее. По окружности приствольного круга расположены самые нежные корешки, которые могут больше других пострадать от мороза, а с них-то и сгребают землю к стволу, где находятся толстые корни, не так нуждающиеся в укрытии. Кроме того, стволы в сырую осень и весну под прикрытием земли могут пострадать от подопревания.

Лучше всего покрыть лунки опавшими листьями слоем 5-6 см или за неимением листьев мелким навозом, торфом или землей из междурядий. При весенней перекопке этот слой перемешивается с землей и служит хорошим удобрением. Выпавший снег нужно пригребать к каждому дереву из междурядий сада и хорошенько утаптывать его. Если утоптанный снег при наступлении весны (когда уже начнутся оттепели) покрыть соломистым навозом, то деревья распустятся позднее и, таким образом, цветки не будут повреждены весенними заморозками.

Уход за почвой на приствольных полосах. Для обеспечения деревьев водой и питанием почву приствольных полос шириной 1,5–2,5 м содержат под черным паром, междурядья занимают посевом пропашных, овощных культур и сидератов. Почву приствольных кругов поддерживают в увлажненном состоянии путем полива и мульчирования торфом, торфокомпостом, перегноем и другими органическими материалами. Расстилают мульчу ранней весной, когда в почве имеется некоторый запас влаги. На приствольные круги мульчу кладут слоем 6–8 см, расходуя на 1 м 2 20–25 кг торфа или торфокомпоста. На 2–3-й год после посадки производят полив из расчета 30–50 л воды на растение.

Для обработки почвы на приствольных полосах применяют садовые культиваторы и дисковые бороны. Чтобы не повредить деревья при обработке, орудия не должны подходить к стволам ближе чем на 40 см. Осенью почву приствольных полос рыхлят на глубину до 12 см. Весной проводят боронование и затем культивацию на глубину 8–10 см. Летом при появлении сорняков и после сильных дождей для сохранения влаги почву рыхлят на глубину 6–8 см (всего за лето делают 3–4 рыхления). Не обработанную орудиями часть приствольной полосы рыхлят вручную: осенью — перекопкой на полштыка лопаты, в весенне-летний период — мотыжением с прополкой сорняков. При мульчировании приствольные круги в многократном рыхлении не нуждаются, требуется только полка крупных сорняков.

Для накопления под деревьями влаги и предохранения коры штамбов от повреждения мышами полезно 3–4 раза в зиму во время оттепелей утаптывать снег в приствольных кругах.

В почву приствольных полос вносят органические и минеральные удобрения. Для этих целей используют выветрившийся торф, компосты из торфа с фекалиями торфа с навозной жижей, парниковый перегной и полуперепревший навоз.

Минеральные удобрения вносят вместе с органическими в виде органо-минеральпых компостов или смесей. Для приготовления смесей укладывают слой органических удобрений толщиной 12–15 см, на него насыпают суперфосфат и хлористый калий; так укладывают 4–5 слоев. Затем перемешивают и оставляют эту массу на несколько дней для пропитывания органического вещества образующимся раствором минеральных удобрений.

Органические удобрения вносят один раз в 2–3 года при обработке почвы под зябь. Первый раз удобряют на 3-й год после закладки сада. До этого времени молодые деревья обеспечены фосфором и калием за счет удобрений, внесенных в посадочные ямы. На 1 м 2 приствольного круга (полосы) вносят 3–5 кг компоста, перегноя или полуперепревшего навоза, 100 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия.

Азотные минеральные удобрения дают ежегодно весной из расчета 20–30 г аммиачной селитры на 1 м 2 . В сухом виде азотное удобрение рассевают по поверхности почвы и заделывают при рыхлении.

При внесении жидкой подкормки раствор выливают в борозды по периферии круга или вдоль приствольной полосы. Концентрация раствора должна быть слабой — 2–3 г на 1 л воды. Для жидкой подкормки, кроме селитры, используют раствор навозной жижи и птичьего помета.

Навозную жижу разбавляют водой в 3–4 раза, птичий помет — в 10 раз (сухой — в 20 раз). Норма раствора селитры и органических удобрений одно ведро на 3–4 м борозды. В сухую погоду почву в бороздах следует предварительно полить чистой водой.

Уход за почвой в междурядьях. В 1-й год после посадки междурядья содержат под черным паром. На 2-й и в последующие годы междурядья используют для выращивания сидератов, овощных и пропашных культур.

Для выращивания сидератов почву междурядий в первую половину сезона содержат под черным паром, в конце июня-первой половине июля после очередного дождя производят дискование и посев сидератов. В качестве сидератов используют горчицу, гречиху, фацелию, люпин, пелюшку. Посевы горчицы, гречихи, фацелии дают от 20 до 30 т зеленой массы с 1 га, но они ценны как медоносы. Нормы высева на 1 га при рядовом посеве: горчицы — 20 кг, гречихи — 100 кг, фацелии — 15 кг, люпина — 180 кг, пелюшки — 150 кг.

Заделку в почву зеленой массы сидератов производят осенью при обработке почвы сада под зябь. При содержании приствольной полосы шириной 2–3 м под черным паром сидераты и другие культуры не угнетают роста деревьев в молодом саду, и поэтому посев их можно проводить во всех междурядьях. На 9–11-й год после закладки сада, когда корни деревьев используют всю площадь междурядья, сидераты продолжают использовать по системе, принятой для плодоносящего сада. Для получения достаточно высокого урожая зеленой массы и повышения плодородия почвы необходимо вносить минеральные удобрения: 3 кг суперфосфата, 2 кг хлористого калия, 2 кг азотных удобрений на сотку.

В молодых приусадебных или коллективных садах междурядья можно использовать под картофель, овощные культуры (кроме поздних сортов капусты, задерживающей проведение осенней обработки почвы).

Приствольные круги содержат в рыхлом, чистом от сорняков состоянии или мульчируют. Не следует в междурядьях сада возделывать зерновые культуры на зерно, так как они очень сильно иссушают почву и угнетают рост грушевых деревьев. Нормы удобрений при выращивании овощных культур на 1 м 2 7 кг компоста или перегноя, навоза, торфа, 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия или 100 г древесной золы, 40 г аммиачной селитры. Для улучшения физических свойств почвы на 3-й год после посадки междурядья сада можно занимать многолетними травами (не более чем на 2 года).

В молодом саду необходимо проводить работы по снегозадержанию и уменьшению стока талых вод путем сдвигания снега к рядам деревьев с помощью трактора с прицепленным к нему тяжелым угольником. Снег в валах тает медленнее, образующиеся в междурядьях проталины хорошо удерживают воду.

Обработка почвы в междурядьях молодого сада состоит из вспашки под зябь (в приусадебных садах — перекопки) и 5 культивации в весенне-летний период.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Уход за садом

Уход за садом Посаженные осенью или весной и обрезанные весной растения белят (штамбы и маточные ветки) для предохранения от солнечных ожогов. Побелку выполняют известково-глинистым раствором (2вЃ„3 на 1вЃ„3) сметанообразной густоты осенью, весной и снова осенью, после

Простой уход за садом

Молочный суп с молодым горошком

Молочный суп с молодым горошком Вылущите молодой горошек из стручков, залейте небольшим количеством воды, посолите и варите до полу готовности. В это время сварите яйцо вкрутую и вскипятите молоко. Манную крупу разведите холодной водой и влейте в кипящий горошек,

Уход за плодоносящим садом

Уход за плодоносящим садом Уход за междурядьями и приствольными полосами. Черный пар является ведущим звеном системы содержания почвы в саду. Он уменьшает потери влаги почвой, увеличивает содержание в ней элементов питания в доступной для растений форме, служит одним из

Уход за садом и уход за деревом

Уход за садом и уход за деревом Почву в саду содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной, особенно в периоды наибольшей потребности в воде (начало и активный рост побегов, созревание плодов). В течение вегетационного периода проводят 3–4 рыхления. Осенью

Часть IV Как ухаживать за домашним садом

Часть IV Как ухаживать за домашним садом КАК РАЗМЕСТИТЬ ЗЕЛЁНЫХ ДРУЗЕЙ Столпились все растения без всякого порядка на подоконниках. Не знаешь, которое откуда и что каждому из них нужно.Будем действовать по порядку. Сначала выдадим всем паспорта. Потом распределим их по

ГЛАВА 4 УХОД ЗА САДОМ

ГЛАВА 4 УХОД ЗА САДОМ ОБРЕЗКА И НАПРАВЛЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕЕсли только вы не вознамерились создавать совершенно дикий сад или не выращивать в своем саду ничего, кроме салатов в контейнерах, вам надо будет время от времени производить обрезку своих растений. Такая процедура

УХОД ЗА МОЛОДЫМ ВИНОГРАДНИКОМ

УХОД ЗА МОЛОДЫМ ВИНОГРАДНИКОМ В течение первого года уход за молодыми посадками должен быть направлен на обеспечение хорошего укоренения кустиков.Когда побеги в начале лета начинают пробиваться на поверхность почвы, холмики постепенно понижают. Эту работу выполняют

Уход за садом

Уход за садом Уход за плодоносными деревьямиСпособы ускорения плодоношения плодовых деревьев-сеянцевПрисоединяясь к мнению утверждающих, что наилучшие плоды можно получить путем последовательного высевания первых даваемых сеянцами семян, мы приведем здесь целый ряд

Уход Лук-батун хорошо реагирует на внесение в почву органических и минеральных удобрений. Осенью при подготовке грядок к посадке семян в землю рекомендуется добавить 2—3 кг перегноя на 1 м2, а в период вегетации подкормить растения питательными минеральными веществами: 45

Уход За сезон тыкву подкармливают трижды. Первый раз – через 2 недели после высадки рассады. Для этого разводят 10%-ный раствор коровяка, 35 г суперфосфата, 20 г хлорида калия в 10 л воды и используют эту смесь на 1 м2 площади. Второй раз тыкву подкармливают в период образования

Уход За весь период вегетации растения подкармливают 2—3 раза, используя для этого 10 г аммиачной селитры на 1 м2.Кабачки поливают регулярно и умеренно, в засушливое лето – обильно. В поливе растение особенно нуждается в период плодоношения.Кроме того, кабачки регулярно

Приспособления по уходу за садом

Приспособления по уходу за садом Садоводам и огородникам необходим специальный инструмент для ухода за садом.Требуются различные приспособления для борьбы с вредителями, для сохранения будущего урожая, для внесения различных удобрений и прочая и прочая.В этой главе мы

Как стоит поступать с приствольным кругом особенно у молодых недавно посаженных растений. Моя точка зрения на этот счет заключается следующем: ее поддерживает подавляющее большинство садоводов, если вы хотите иметь здоровое хорошо развитое деревце, приствольные круги первые три - четыре года после посадки необходимо держать чистыми. Почему? Дело в том, что посаженный саженец имеет немножко поврежденную корневую систему, даже если вы купили растение с закрытой корневой системой в горшке. При посадке, аккуратно расправляя корни, вы что-то повреждаете. А если же это растение с открытой корневой системой, что случается гораздо чаще, то таким деревцам нужно время для восстановления.

Им нужно хорошее питание.
Им нужен равномерный и достаточный полив.

Дело в том, что газон как и многие травы является очень прожорливым в прямом и переносном смысле слова. Газон, пожалуй, самый прожорливый элемент нашего сада, нашего участка. Трава, входящая в состав, поглощает львиную долю той воды, которую льете под дерево, и значительную часть удобрений, которые вы вносите с поливом. Поэтому первые три-четыре года, повторюсь, для молодых растений приствольный круг желательно держать чистым, либо, если это не позволяет ваш ландшафтный дизайн, если вы бережете свой газон, вам следует обеспечить посаженным деревцам дополнительный полив, возможно в специально проделанные дренажные отверстия в газоне, чтобы вода попадала именно в зону корнеобитания. Иначе то, что вы будете лить сверху, все - таки большую часть заберет газон. Вносить удобрения под эти деревья вам придется с таким расчетом, что часть заберет именно газон, то есть доза удобрений следует увеличить. В таком случае, к сожалению, не всегда получается вносить корректно. Всегда есть риск что - то недодать или передать. Поэтому вернёмся к традиционному содержанию приствольных кругов. После того как вы посадили деревце, полили, примяли почву и замульчировали, подвязав его, вам следует этот приствольный круг содержать в чистоте. Это поможет вам и хорошо его проливать, и вносить своевременно удобрение, особенно органические, которые по газону вы не внесете. В дальнейшем, когда растение начнет расти активно, восстановит корневую систему и ежегодно даст хороший прирост порядка полуметра, то это значит, что у него с корнями все в порядке. Оно входит в силу и где-то на год 3 - 4 можно разрешать постепенное задернение приствольной полосы, приствольного круга.

Что посадить в приствольных кругах?

Есть еще один маленький момент. Дело в том, что очень модно сейчас в приствольных кругах даже взрослых деревьев содержать различные декоративные растения. Для чего это делается? Когда у вас уже дерево большое, когда оно имеет хорошо развитую корневую систему и газон, и цветы для него уже конкуренции не представляет, можно украсить свой сад таким нехитрым образом, а именно, посадив в приствольный круг не нетребовательные к уходу, устойчивые однолетние, двухлетние и многолетние растения.

Что можно посоветовать?

Во-первых, всегда советуют сажать в приствольные круги те растения, которые привлекают насекомых - опылителей.

Во-вторых, выделяют различные фитонциды.

Это - настурции, бархатцы, различные сорта календулы, алиссум, то есть все то, что маленькое, то что не образует большой корневой системы. Не истощает почву.

Это - различные виды виол. Это практически все однолетники, которые продаются у нас садовых центрах, магазинах и так далее.

Из многолетних растений можно рекомендовать те, которые не образуют крупной корневой системы и не отличаются сильным ростом, а также растения эфемеры. Эфемероиды — растения, которые цветут ранней весной до полного разворачивания листьев. В дальнейшем просто либо уходят под землю, как различные виды диких тюльпанов, нарциссов, мускарей, либо образует красивый листовой покров и, таким образом, украшают наш сад именно в тот момент, когда еще очень мало зелени.

Можно использовать примулы, хосты. Если хосты еще и разнообразны по листовой окраске, то можно создавать очень красивые композиции.

Папоротники я использовать не советую. Все-таки, это растение очень агрессивное, очень высокое и больше подходит для лесопарков или для парковой зоны, нежели для высадки под плодовыми деревьями.

Какого размера должен быть приствольный круг?

Таким образом, первые три-четыре года мы держим все-таки приствольный круг чистый. Не нужно раскапывать его до неимоверных размеров. Раньше, например, рекомендовали, чтобы приствольный круг по своему диаметру совпадал с проекцией кроны на землю. Сейчас, как оказывается, таких огромных параметров соблюдать не нужно. Достаточно, чтобы приствольный круг возле молодого деревца был в своем диаметре не больше метра. Этого расстояния вполне хватает для того, чтобы вы могли

внести органику,
полить его,
перекопать,
тщательно рыхлить почву,
вносить мульчу.

На третий-четвертый год допускается постепенное задернение приствольного круга, можно посеять газон, можно позволить ему просто наплывать, если у вас естественные газоны, либо засаживать приствольные круги однолетними или многолетними, не требовательными к питанию к уходу растениями, которые не отличаются агрессивностью и не будут конкурентами для ваших плодовых деревьев.

Конечно, в первую очередь, высаживайте растения, которые имеют заметный лечебный эффект, особенно бархатцы. Они знамениты тем, что способны оздоравливать почву от очень опасного вредителя - нематоды. После отцветания и бархатцев, и ноготков, и прочих можно аккуратненько их выдернуть и положить в приствольный круг, чтобы они послужили мульчей, дополнительным утеплением на зимний период, а рано весной убрать окончательно уже почти перегнившие остатки растений, либо перекопать их. Особенно это рекомендуется сделать именно с остатками бархатцев. Даже после своей гибели они продолжают служить своим хозяевам. И посадить новое растение.

Нужно ли перекапывать приствольный круг?

Как его нужно перекапывать? Для чего его нужно перекапывать? На какую глубину его нужно перекопать? Не вредно ли это в целом? Ведь корневая система особенно у растений, привитых наклоненный подвой, поверхностная. Она легко может быть травмирована. Я придерживаюсь того мнения, что приствольный круг все-таки нужно перекапывать, но очень осторожно особенно в зоне корневой шейки там, где больше всего сосредоточено корней у молодого растения. Чем ближе к стволу дерева тем мельче рыхление почвы вплоть до того, что можно ограничиться просто рыхлением поверхностного слоя, не перекапывая. И наоборот, чем дальше от ствола тем глубже можно перекапывать. Но не нужно перекапывать на полную глубину штыка лопаты, достаточно рыхление почвы на глубину сантиметров 10-15. При этом когда мы проводим перекопку лопату мы ставим радиально к стволу дерева. Таким образом, вы не пересекаете основные корни, которые расходятся именно радиально от дерева. Повреждение отрастающих одних боковых корней не критично и, наоборот, даже часто способствует образованию новых обрастающих корешков. При перекопке гораздо легче вносить органику, нежели просто рассыпать ее по поверхности. Вкапывая, мы ее помещаем ближе к корням. Она становится более доступной. Органика находится в том состоянии, в той среде, где быстро растворяется и переходит в усваиваемую форму для корней. Простое мульчирование, к сожалению, не дает такого быстрого эффекта, как внесение удобрений при перекопке, и, наконец, даже когда мы мульчируем: просто присыпая приствольный круг торфом, компостом с листовой землей перекопка помогает его разрыхлить, сделать почву более аэрируемой. Если стоит засушливый период, то рыхление приствольных кругов помогает разрушить капилярчики, которые образуются в почвенной корке, и уменьшает испарение почвенной влаги. Но это все, в первую очередь, актуально именно для молодых растений. Когда деревья наращивают хорошую корневую систему, то потери влаги для них уже не критичны.

Поможет ли перекопка от вредителей?

Какой еще важный момент при защите от вредителей? Осенью очень многие вредители, их личинки уходят на зимовку. Кто-то остается на деревьях, прячется в трещинах коры, прячется под засохшими листьями, даже делают гнезда как некоторые листовертки и шелкопряды, зимуя в них. Но подавляющее большинство спускается на землю и зимует в поверхностном слое почвы. Особенно это актуально для различных вредителей ягодных культур для малинной галлицы, различных пилильщиков, плодожорок, листогрызов, личинки или взрослые насекомые которых зимуют именно в верхнем слое почвы. Поэтому важно все-таки своевременно провести перекопку, рыхление приствольных полос и кругов деревьев и кустарников. Ее лучше всего проводить тогда, когда по ночам устанавливается уже довольно морозная погода от -3 0 С, -5 0 С, а днем оттепель. Если в это время провести перекопку и оставить и на какой-то момент перекопанные комья почвы, то обычно насекомые вымерзают. Все-таки в почве им гораздо теплее. То есть перекопка помогает еще в какой-то мере сократить количество зимующих в почве вредителей и их личинок. Более того перекопка делает этих личинок доступными различным птицам, живущим в саду, которые регулярно реквизируют ваши посадки, насаждения на предмет наличия что бы съесть.

Когда вы провели перекопку,
когда вы разрыхлили приствольные круги,
когда прошли эти похолодания с небольшими морозами, но не критичными, то есть это где-то ноябрь, или, если выдается затяжная осень, теплая зима, это до начала декабря.

после этого желательно приствольные круги разровнять.

Кто-то под осень может внести органику . Это допускается именно поздней осенью, в начале весны. Дело в том, что корни в это время находится в состоянии покоя, и всасывать они не будут азот из органики.

Обязательно замульчировать приствольные круги и полосы у плодовых и ягодных кустарников . Почему? Если вы засыпаете приствольные полосы мульчей толщиной сантиметров 10-15, то вы воспрепятствуете выходу весной из зимовки тем вредителям, которые все-таки в почве остались. Дело в том, что у них даже глубина ухода на зимовку строго генетически регламентирована. Если они оказываются глубже, то выйти попросту не могут. У них, извините, все рассчитано, что он может выкапываться сантиметров там на 10 не больше из-под земли. На большее ему не хватает сил.

Поэтому перекопка в поздний осенний период и обязательное мульчирование после этого приствольных кругов и полос у деревьев различными видами мульчи сыграет нам только на руку и поможет содержать сад и здоровым и красивым, плодоносящим долгие-долгие годы.

Ранней весной почву сначала удобряют минеральными удобрениями, а затем садовыми вилами или лопатой заделывают их на глубину 10—12 см по всей приствольной площади.

Вилы или лопату ставят ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни. У яблонь и груш, привитых на слаборослых подвоях, корни расположены близко к поверхности почвы. Поэтому почву вокруг них рыхлят на 3-10 см.

Под деревьями нельзя выращивать какие-либо культуры

Это часто делают садоводы-любители в целях экономии площади. Это приводит к угнетению корневой системы деревьев, особенно карликовых.

В междурядьях в этот период проводят глубокое окультуривание почвы, возделывают овощные растения, корне- и клубнеплоды: морковь, редьку, столовую свеклу, редис, брюкву, картофель. Можно выращивать также цветочные растения, лук, салат, шпинат, горох, фасоль. Из тыквенных — кабачки.

Из всего набора овощных и пропашных культур желательны те, что имеют короткий период вегетации (картофель, зеленый горошек, огурцы, ранняя капуста и др.).

Следует избегать посева поздних пропашных культур (поздняя капуста, сахарная свекла). Нельзя высевать высокостебельные (кукуруза, подсолнечник) и зерновые культуры с целью получения зерна.

Культуры в междурядьях следует возделывать, отступая от плодовых деревьев: на втором-третьем году после посадки сада — на 1 м, четвертом-седьмом — на 1,5 м, восьмом-десятом -на 1,7-2 м. С возрастом выращивание в междурядьях культур прекращают.

При опрыскивании деревьев растворами пестицидов в период выращивания междурядных культур нужно соблюдать меры предосторожности — тщательно укрывать посевы полиэтиленовой пленкой.

Не следует ежегодно в междурядьях сада возделывать одни и те же культуры.

У вредителей сада имеются свои паразиты (энтомофаги), которые питаются пыльцой и нектаром укропа, петрушки, горчицы, тмина.

Поэтому для улучшения жизнедеятельности энтомофагов полезно в междурядьях культивировать эти растения. Сеют их в 2-3 срока (рано весной, в начале и конце цветения яблони).

Паровая обработка почвы

Содержание почвы под черным паром обеспечивает накопление в ней влаги, питательных веществ и уменьшение засоренности. Паровая обработка почвы повышает деятельность находящихся в ней микроорганизмов и способствует превращению труднорастворимых питательных веществ в легкорастворимые соединения. При этом улучшается проницаемость атмосферных осадков и снижается интенсивность испарения, что благоприятно влияет на рост и плодоношение яблонь, особенно в засушливые годы.

Однако при длительном содержании почвы под черным паром ухудшается ее структура, увеличивается потеря гумуса, усиливается эрозия, затягивается рост и ухудшается вызревание побегов, снижается зимостойкость растений. Поэтому в яблоневом саду почву под черным паром содержат только весной и в первой половине лета, а во второй половине в междурядьях высевают сидеральные культуры.

Посев сидератов

В засушливое лето посев сидератов лучше не производить, в этом случае черный пар поддерживают в саду до самой осени. При заделке сидератов массой 3 кг/м 2 почва обогащается органическим материалом, равнозначным 1-1,5 кг навоза. Корни люпина увеличивают запасы азота в почве на 12— 16 г/м 2 , улучшается структура почвы, снижается ее плотность, что особенно важно для тяжелых суглинков.

При выборе сидеральных культур необходимо учитывать тип почвы. На легких песчаных почвах, бедных азотом, следует высевать бобовые (с помощью клубеньковых бактерий, они усваивают свободный азот воздуха).

Дерновоперегнойная система содержания почвы

В мировом плодоводстве широко используется дерновоперегнойная система содержания почвы в саду (газонная система). Она предусматривает 5-6-кратное скашивание многолетних злаков, при достижении ими высоты 15-20 см с оставлением скошенной травы на месте для мульчирования почвы.

При такой системе почва содержится без обработки в течение многих лет. Она обогащается органическим веществом, улучшаются ее агрофизические свойства, увеличивается водопроницаемость. Одновременно уменьшается расход воды на испарение, но общее водопотребление возрастает за счет роста травы. Поэтому такую систему можно применять в зонах с достаточным количеством осадков или при возможности обильного полива участка.

Лучшим набором трав для длительного задернения почвы является злаковая травосмесь, состоящая из овсянницы луговой (60%) и мятлика лугового (40%). Норма высева — 4-5 г/м 2 . Не следует включать в травосмесь клевер, так как он полностью выпадает из травостоя через 2-3 года из-за затенения.

Посев трав проводят весной во влажную почву.

В плодоводстве широко применяется мульчирование.

Поверхность почвы покрывается различными материалами (навоз, торф, перегной, растительные остатки, опилки, солома, лист, камыш, темная полиэтиленовая пленка, бумага, рубероид).

Мульчирование почвы улучшает водный, воздушный и тепловой режим, способствует активизации ее микробиологической деятельности, подавляет развитие сорняков, предохраняет на склонах от эрозии, в зимнее время защищает корневую систему деревьев от вымерзания. Большой эффект дает послепосадочное мульчирование приствольного круга, устраняющее образование почвенной корки. Это особенно важно при выращивании карликовых яблонь.

В целях сохранения влаги в почве мульчирующий материал рассыпают рано весной после первого рыхления. Мульчируют обычно приствольные круги (полосы). Толщина слоя мульч-покрытия — 5-10 см. Не следует мульчировать почву в радиусе 7-10 см от штамба, чтобы не произошло подопревание коры. При проведении подкормки в приствольных кругах мульчу сдвигают в сторону, а затем возвращают ее на место. При обработке приствольных кругов мульчу перемешивают с почвой,тем самым обогащая последнюю питательными веществами. Затем насыпают новый слой мульчирующего материала.

Применяя в качестве мульчи древесные опилки, следует помнить, что их разложение происходит при участии бактерий, потребляющих почвенный азот. В этом случае надо вносить повышенные дозы азотных удобрений.

Для мульчирования можно использовать и темную полиэтиленовую пленку. Края ее заделывают почвой. Замульчированная пленкой почва практически не нуждается в рыхлении, прополках, поливе.

Удобрения

Полноценное минеральное питание усиливает рост, улучшает закладку генеративных органов, ускоряет и улучшает плодоношение, повышает долговечность деревьев.

Навоз, перегной, торф, компосты можно вносить как осенью, так и весной под перекопку почвы. Разбросанный навоз как можно быстрее заделывают в почву. На 1 м 2 вносят не менее 5— 6 кг органических удобрений.

Минеральные удобрения требуются при любой системе содержания почвы. В посадочные ямы их начинают вносить со 2-го года после посадки. Средняя доза для дерново-подзолистых почв 15-20 г аммиачной селитры, 20-30 г двойного суперфосфата и 15-20 г хлористого калия на 1 м 2 .

Азотные удобрения вносят весной поверхностно перед рыхлением во влажную почву. Они должны быть поглощены деревом в течение вегетационного периода.

Фосфорные и калийные удобрения заделывают достаточно глубоко в зону расположения корневой системы.

Целесообразно практиковать глубокое внесение фосфорно-калийных удобрений очаговым способом.

Под кроной дерева делают буром 1-2 скважины на 1 м 2 глубиной до 50 см. В них вносят смеси — суперфосфат (простой — 5 частей, двойной — 3 части), калий хлористый или сернокислый (3 части), мочевина (1 часть) по 30-40 г на скважину. В том же количестве можно вносить плодово-ягодную смесь, нитрофоску, нитроаммофоску.

Удобрения следует тщательно перемешать с вынутой из скважины землей и полученную смесь поместить в скважину, не забыв слегка утрамбовать ее. Если минеральные удобрения поместить в скважину без смешивания с землей, то из-за высокой их концентрации растения погибнут.

В плодоводстве широко применяются корневые подкормки, усиливающие рост деревьев.

Их проводят 2—3 раза в первой половине лета: 1-ю — в период распускания почек; 2-ю и 3-ю в период усиленного роста побегов с промежутком между ними в 2—3 недели, но не позднее первой половины июля.

Для подкормок используют как органические, так и минеральные удобрения, которые разбавляют водой. Навозную жижу разбавляют 2-3 частями, свежий навоз — 5-6 частями, птичий помет — 10-12 частями, фекалий — 8 частями воды.

Подкармливать следует или во влажную погоду, или предварительно полив всю почву под кроной. После подкормки канавки засыпают.

Эффективны внекорневые подкормки

Для этого листья деревьев неоднократно опрыскивают неконцентрированными растворами удобрений. Однако некорневые подкормки не могут заменить основное корневое питание, они лишь дополняют его и активизируют процессы обмена в растениях.

После цветения можно совмещать некорневые подкормки с опрыскиванием против болезней. К фунгицидам добавляют мочевину (5 г) или аммиачную селитру (3-5 г на 1 л фунгицидов); при последующих опрыскиваниях — сульфат калия (10-20 г), нитрат калия (10 г) или хлорид калия (5-6 г на 1 л жидкости).

Орошение

Слаборослые яблони с их поверхностно залегающей корневой системой очень чувствительны к содержанию влаги в почве. Наиболее желательны поливы в следующие сроки: 1) через 2 недели после окончания цветения, так как в это время идет рост завязи и почвенная сухость может вызвать излишнее их опадание; 2) в период усиленного роста плодов; 3) позднеосенний (влагозарядковый) полив в октябре в период листопада.

Последний полив имеет большое значение для успешной перезимовки деревьев. Увлажнение почвы осенью активизирует рост корней,повышает зимостойкость дерева, предотвращает иссушение побегов. Влажная почва меньше промерзает. Примерная норма вегетационных поливов 3-4 ведра на 1 м 2 , влагозарядковых — 5-6 ведер.

В индивидуальных садах полив деревьев рекомендуется проводить по канавам в приствольном круге. После окончания полива их засыпают.

Заслуживает внимания способ полива в скважины, сделанные в почве

На каждом квадратном метре приствольного круга делают скважину диаметром 10-12 см и глубиной до 50 см. Ее заполняют гравием, битым кирпичом, щебнем или крупно-зернистым песком. Иногда закапывают отрезки труб с просверленными отверстиями, которые также заполняют одним из указанных выше материалов. Через такие скважины не только поливают, но и вносят жидкие удобрения. На зиму эти скважины закрывают для предохранения почвы от промерзания.

Читайте также: