Нормы внесения минеральных удобрений на 1 га по культурам таблица
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
3.1.2.3. Минеральные удобрения при корневых подкормках вносятся одним из четырех способов: равномерное разбрасывание удобрений по приствольной лунке с последующей заделкой в почву лопатой, мотыгой или граблями и поливом; заделывание удобрений в канаву глубиной 20 - 30 см, вырытую по периферии кроны или по краю лунки; внесение удобрений в шурфы или скважины, расположенные на всей площади проекции кроны, на глубину 30 - 40 см на расстоянии 100 см от ствола и 50 - 70 см друг от друга; полив растворами минеральных удобрений (расход жидкости как при нормальном поливе), оптимальные концентрации для большинства древесных пород составляют: аммиачная селитра - 2, суперфосфат - 20, хлористый калий - 2 г/л.
Смеси и растворы удобрений готовятся непосредственно перед внесением.
Рекомендуется применять медленнодействующие удобрения.
3.1.2.4. Высокая концентрация минеральных удобрений может вызвать ожог корневой системы растений, поэтому для расчета доз удобрений необходимо систематически проводить агрохимический анализ почвы.
3.1.2.5. Для подкормки деревьев, произрастающих среди асфальта или бетона, а также для улучшения газообмена, увлажнения и питания почвы рекомендуется шурфование приствольных лунок. На расстоянии 60 - 80 см от ствола или по краю лунки делают 6 - 8 скважин диаметром 7 - 12 см, глубиной 60 - 80 см, которые заполняют компостом, торфом или опилками, пропитанными минеральными удобрениями. Дренирование следует проводить ранней весной или осенью один раз в 3 - 5 лет. Смеси для заполнения дренажных скважин целесообразно готовить по типу торфоминеральных удобрений ТМАУ.
3.1.2.6. Подкормку насаждений органическими удобрениями рекомендуется производить 1 раз в 2 - 3 года путем внесения до 40 т/га (4 кг/кв. м) компостов, навоза с заделкой их в почву на глубину до 10 см.
Жидкие органические удобрения (настои) рекомендуется вносить после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву. Норма внесения таких растворов на 1 кв. м приствольной площадки под деревья - 20 - 25 л, под кустарники - 15 - 20 л.
3.1.2.7. Повышение жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях улиц осуществляется с помощью внесения стимуляторов роста в рекомендуемых концентрациях. Внесение стимуляторов производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе) или без них ежегодно или один раз в два года в зависимости от состояния насаждений. Стимуляторы эффективны лишь на почвах, имеющих достаточное количество элементов минерального питания.
3.1.2.8. Для повышения жизнедеятельности растений эффективно применение различных препаратов на основе гуминовых кислот.
Полив растений, подкормку и внесение стимуляторов роста рекомендуется производить с помощью гидроимпульсной машины, системы гидробуров, смонтированных на поливомоечной машине, или путем закладки в посадочные ямы труб специальной конструкции.
3.1.2.9. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка деревьев и кустарников, которая основана на поглощении листьями (хвоей) макро- и микроэлементов. Внекорневую подкормку особенно следует применять в засушливые годы, когда из-за недостатка почвенной влаги подача элементов питания через корни нарушается.
3.1.2.10. Целесообразно внекорневые подкормки сочетать с обмывом крон. Раствор минеральных удобрений (из расчета г/10 л воды): для лесной зоны - аммиачной селитры - 10 - 20, мочевины - 30 - 40, суперфосфата - 50 - 100 (двойной) и 150 - 300 (одинарный), калийных - 50; для степной зоны - азотных (30), фосфорных - 10 - 150, калийных - 15. Кратность 1 - 2 раза за сезон в период интенсивного роста ассимиляционного аппарата.
3.1.2.11. Во избежание ожогов листьев при внекорневой обработке нельзя смешивать мочевину с хлористым калием.
3.1.2.12. При внекорневых обработках хвойных пород в растворы макроудобрений следует добавлять микроэлементы, содержание которых в растениях часто бывает недостаточным.
Микроудобрения рекомендуется применять в следующих количествах (г/10 л воды) и концентрациях (%): в городах лесной зоны - борная кислота - 1,5 (0,015) и молибденовокислый аммоний - 6 (0,06) по препарату; в городах лесной зоны - железный купорос - 50 (0,5), марганцовокислый калий - 3 (0,03), молибденовокислый аммоний - 3 (0,03), сернокислый цинк - 2 (0,02), борная кислота - 2 (0,02), сернокислый магний - 10 (0,1), сернокислый кобальт - 1 (0,01) по препарату.
Могут быть использованы выпускаемые промышленностью полимикроудобрения.
Расход питательного раствора зависит от высоты растения: от 5 до 30 л для деревьев и 2 л - для кустарников.
3.1.3. Рыхление почвы, мульчирование и утепление
3.1.3.1. С целью устранения уплотнения почвы и удаления сорной растительности следует проводить рыхление почвы. Чтобы не повредить корневую систему растений, рыхлят на глубину не более 5 - 10 см под деревьями и 3 - 5 см под кустарниками.
При наличии на приствольных лунках хвойных пород слоя опавшей хвои рыхление почвы производить не следует.
3.1.3.2. Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высеваться газонные травы или высаживаться цветы.
3.1.3.3. В местах интенсивного пешеходного движения лунки желательно покрывать декоративными металлическими или деревянными решетками или устраивать ограждения со скамьями для кратковременного отдыха населения.
3.1.3.4. Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования почвенной корки и борьбы с сорной растительностью необходимо проводить мульчирование почвы торфяной крошкой, различными компостами, скошенной травой, измельченной опавшей листвой и хвоей или крупным гравием, который рекомендуется применять на местах, подверженных вытаптыванию и уплотнению приствольных лунок. Мульчирование проводят весной или в начале лета. Слой мульчи - 3 - 5 см, ее нельзя укладывать на сухую сильно уплотненную или только что увлажненную почву.
3.1.3.5. В лунках растений следует систематически проводить борьбу с сорняками, для чего могут быть использованы два способа: механический (прополка, скашивание) и химический (с применением гербицидов). Эффективность гербицидов зависит от дозы препарата, срока обработки и характера почвы (механического состава, обеспеченности органическими веществами и элементами питания), правильности выбора препарата и ответной реакции самого растения.
3.1.3.6. Для предохранения корней растений от вымерзания следует приствольные лунки засыпать снегом слоем 40 - 50 см. Уплотнение и трамбование снега при этом не допускается.
Утепление корней растений можно производить грубым парниковым перегноем, торфом, компостом и листьями. Перегной при этом расстилается слоем 10 - 15 см, а листва - 20 - 25 см. Для того чтобы листья не разносило ветром, сверху их присыпают тонким слоем земли. Весной корневая шейка деревьев должна быть освобождена от земли и утеплительного материала.
Для утепления стволов и кроны употребляются войлок, солома и другие материалы. Соломенными жгутами обертываются стволы и скелетные ветви кроны.
Особенно ценные декоративные растения утепляются с помощью специально изготовленных деревянных каркасов.
3.1.3.7. Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается.
3.1.4. Обрезка кроны, стрижка "живой" изгороди
3.1.4.1. Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.
3.1.4.2. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их обламывания и образования ран на стволе.
Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Однако одновременное удаление большого количества крупных ветвей нецелесообразно, поэтому их лучше удалять постепенно, по 1 - 2 ветви в год.
3.1.4.3. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над "наружной" почкой, не задевая ее.
Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода.
Удаление больных ветвей производится обязательно с помощью трех пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25 - 30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Второй пропил делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. После того как ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезается оставшийся пенек. Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой.
Для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.
Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, раны не замазываются.
3.1.4.4. Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, образуют суховершинность.
3.1.4.5. Омолаживание деревьев следует проводить постепенно - в течение 2 - 3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др., из хвойных - ель колючая).
3.1.4.6. Обрезку ветвей следует проводить укорачивая их на 1/2 - 3/4 длины. В случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек необходимо произвести прореживание, убрав часть из них.
3.1.4.7. К омолаживающей обрезке относится и прием "посадки на пень", когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пень. Образовавшуюся поросль следует проредить и сформировать одно- или многоствольное растение.
3.1.4.8. Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в "живой" изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Ветви срезают возле молодого побега, а если он отсутствует, ветвь обрезают целиком - сажают на пень: непривитые кустарники обрезают на высоте 10 - 15 см от корневой шейки, привитые - на такой же высоте от места прививки.
Омолаживание рекомендуется проводить в два приема: часть ветвей срезают в первый год, остальные - во второй. Обрезку производят ранней весной до начала сокодвижения.
3.1.4.9. Одновременно с омолаживанием кроны в целях повышения жизнеспособности ослабленных деревьев и кустарников следует проводить и омолаживание корневой системы. Для этого растение окапывают траншеей шириной 30 - 40 и глубиной 40 - 60 см, на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки корней в траншею следует насыпать удобренную землю и полить растение.
3.1.4.10. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.
При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.
3.1.4.11. При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны.
3.1.4.12. У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.
У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы. Укорачивая побеги, делают срез над почкой, обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо переплетенные, срезают над почкой, обращенной наружу.
3.1.4.13. Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой.
У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше производить через 2 - 4 года.
Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.
3.1.4.14. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. Различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки.
У молодых деревьев большинства пород целесообразно проводить только слабую обрезку (не более 25 - 30% величины годичного прироста), так как на концах побегов у них закладываются слабые почки. У средневозрастных деревьев производится умеренная обрезка (до 50% длины годичного прироста), способствуя получению более густой кроны.
Сильную обрезку (60 - 75% длины годичного прироста) следует производить только у быстрорастущих пород, у которых отсутствие обрезки или слабая обрезка приводит к быстрому изреживанию кроны.
3.1.4.15. Порослевые и жировые побеги удаляются систематически в течение всего вегетационного сезона. Жировые побеги лучше вырезать, захватывая часть коры.
3.1.4.16. "Живые" изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Изгородь из светолюбивых кустарников следует формировать в виде усеченной пирамиды с наклоном боковых сторон 20 - 25° и более широким основанием внизу.
В первый год кустарники в "живой" изгороди стригут один раз в вегетационный сезон - ранней весной до начала сокодвижения. Позднее - 3 - 6 раз за вегетацию по мере отрастания. Взамен многократных стрижек весьма эффективным приемом является использование химических регуляторов роста растений. Однократная весенняя обработка "живых" изгородей химическими регуляторами роста задерживает рост кустарников в течение всего вегетационного сезона, заменяя 3 - 4-кратную механическую стрижку. Обработка проводится сразу после первой весенней стрижки в фазе полного распускания листьев.
При обработке необходимо строго соблюдать заданные концентрации и нормы расхода, следить за равномерным перемешиванием раствора и равномерным его распределением по обрабатываемой поверхности.
Свободно растущие "живые" изгороди систематически не стригут. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви в облиственном состоянии. Один раз в два-три года свободно растущие изгороди прореживают в период покоя.
3.1.4.17. Единичные кустарники или группы обрезают не всегда. Не обрезают кустарники, у которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части побегов прошлого года. У этих кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если необходимо, завязи плодов.
У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года и цветущих обычно в середине или во второй половине лета, весной (до начала роста) или поздней осенью укорачивают побеги на 1/2 - 1/3 их длины в зависимости от вида и сорта.
3.1.4.18. Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно заделываются. При заделке дупел удаляют загнившую часть древесины до здоровой, дезинфицируют 5%-ным раствором железного или медного купороса, покрывают поврежденные ткани изоляционным составом (кузбасский лак) и цементируют (смесь цемента с песком, щебнем, битым кирпичом). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева.
Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, последнюю рекомендуют приготовлять с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия.
Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.
3.1.4.19. Побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается. Побелка может производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.).
3.1.4.20. Нередко в лунках деревьев, произрастающих в примагистральной полосе газона, накапливается применявшийся в зимний период для уборки магистралей песок, что ухудшает почвенные условия. В подобных случаях рекомендуется удалить верхний слой (10 - 15 см), а для улучшения механического состава оставшейся почвы внести органику.
3.1.4.21. При защелачивании почвы и повышении показателя рН до 8 - 9 необходимо провести весной гипсование из расчета 0,3 кг/кв. м гипса с обязательной заделкой его на глубину 10 - 20 см. Агротехнические требования к внесению гипса такие же, как и известковых материалов.
3.1.4.22. На улицах и вдоль транспортных магистралей, зимняя уборка которых осуществляется с применением веществ для борьбы с обледенением дорожного покрытия, при значительном накоплении хлора в почве (более 0,1%) и появлении на листьях признаков "краевого ожога" необходимо в конце мая - начале июня провести водную мелиорацию почвы путем промывки ее водой один раз в 2 - 3 года при условии проведения постоянных поливов. В случае сильного засоления целесообразно увеличить количество промывов. Норма расхода воды составляет для почв легкого механического состава 100 - 110 л/кв. м приствольной лунки, тяжелого - 120 - 160 л/кв. м.
Для предотвращения повторного внесения хлора в почву с опавшими листьями их рекомендуется убирать и вывозить с объектов озеленения.
3.1.4.23. Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.
В справочной литературе нормы минеральных удобрений на 1 кг картофеля, овощей, плодово-ягодных культур, цветов, приведены в килограммах действующего вещества.
Для того чтобы рассчитать норму какого-либо минерального удобрения на 1 га, а затем на 100 м², нужно количество действующего вещества, необходимого для внесения в почву на 1 га (кг), умножить на 100 (постоянное действующее число) и разделить на количество действующего вещества в имеющемся у нас удобрении в процентах.
Предположим, что согласно норме, на площади 1 га нужно внести 60 кг азота. Из азотных удобрений у нас имеется мочевина, содержащая 46% азота. В этом примере потребность мочевины на 1 га составит (60х100):46=130,4 кг, а на 100 м² - 130,4:100 кг=1,3 кг.
Чтобы определить механический состав почвы, достаточно взять пригоршню почвы из пахотного слоя, добавить к ней воды и хорошо размешать до тестообразного состояния. Из полученной массы скатать тонкий жгут и придать ему форму бублика. Если при сгибании жгут не растрескивается, почва глинистая, если на сгибе образуются трещины - суглинистая. Из песчаной почвы "тесто" не замесишь.
Кислотность почв вам помогут определить сорняки, растущие у вас на участке. На кислых почвах, как правило, растут хвощ, пикульник, щавелек малый, торица, вероника, мята, подорожник, иван-да-марья, белоус, вереск. На слабокислых и нейтральных - ромашка непахучая, вьюнок полевой, мать-и-мачеха, бодяк, пырей, клевер.
Что такое формула удобрения, как она расшифровывается? Как на основе формулы рассчитать дозы внесения минеральных удобрений? В статье даются ответы на эти вопросы с учетом различных факторов. Также приведены простые универсальные нормы удобрения овощных культур.
Точно рассчитать дозу внесения удобрений под сельскохозяйственные культуры весьма непросто. Необходимо учитывать множество факторов:
- механический состав почвы,
- обеспеченность элементами питания, в том числе в растворимой форме,
- культура, которая будет выращиваться,
- расчетная урожайность,
- предшественник,
- количество осадков
- полив и т.п.
Этим занимается специальная наука – агрохимия. Учеными разработано несколько методик определения необходимых норм удобрений. Все они основаны на точном лабораторном анализе почвы, содержания макроэлементов в тканях растений и продукции. Однако в любительском огородничестве настолько усложнять технологию смысла нет. Для каждой культуры на страницах сайта будут даны оптимальные нормы ее удобрения. Они основаны на научно подтвержденных данных и за долгие годы опробованы во многих хозяйствах. Но для того, чтобы не возникало недопонимания и путаницы, на некоторых моментах следует остановиться подробнее.
Формула удобрения и ее расшифровка
Формула удобрения – это рекомендованная норма внесения основных элементов питания. Как правило, формула удобрения какой-либо культуры имеет приблизительно такой вид: N90P60K90 (цифры могут меняться, но это сейчас не существенно). Расшифруем ее. Буквы N,P и K обозначают основные элементы питания — азот, фосфор и калий соответственно. Цифры около каждой буквы обозначают дозу внесения этих элементов, в килограммах на гектар (или же в граммах на 10 квадратных метров, что одно и то же).
Расчетом норм удобрения занимается наука агрохимия
Простой расчет дозы внесения минеральных удобрений
Зная рекомендованную норму внесения элемента и его процентное содержание в каком-то удобрении, можно рассчитать дозу его внесения.
Для этого используют формулу:
Д = (Н÷Э)×100
Д – доза минерального удобрения, кг/га или г/10 м 2 ,
Н – рекомендуемая норма внесения элемента питания, кг/га или г/10 м 2 ,
Э – процентное содержание элемента питания в удобрении, %
Пример. Допустим, в нашем случае, необходимо внести 90 г азота на грядку площадью 10 м 2 . Азотные удобрения у нас представлены карбамидом, который содержит 46% азота. Воспользуемся формулой:
Д = (90÷46)×100 = 195
Нам необходимо внести 195 г карбамида на 10 м 2 .
Если площадь грядки отличается от 10 м 2 , то результат соответственно корректируют. Аналогично рассчитывают дозы внесения фосфорных и калийных удобрений. Затем отмеряют необходимое их количество и вносят на участок.
Расчет дозы внесения комплексных минеральных удобрений
Комплексные минеральные удобрения содержат не один, а два и более элемента питания. Поэтому в данном случае расчет доз внесения имеет свои особенности.
При использовании комплексных минеральных удобрений, их дозу рассчитывают по элементу, доза внесения которого наименьшая (в нашем примере, N90P60K90 – по фосфору), а недостаток остальных элементов (азота и калия) восполняют при помощи простых удобрений.
Пример. Вносим нитроаммофоску, содержание NPK в которой — по 16% каждого элемента. Рассчитываем ее норму по дозе фосфора, чья норма в формуле наименьшая:
(60÷16)×100 = 375 г/10м 2
Так как нитроаммофоска содержит и азот, и калий (по 16%), то с этими 375 г нитроаммофоски мы заодно внесем по 60 г (здесь формула расчета представляет собой обычное вычисление процентной доли (375 × 16) ÷ 100 = 60 г) этих элементов. Всего необходимо внести по 90 г азота и калия. То есть, присутствует дефицит N30K30, восполнить который можно при помощи азотного (например, карбамид в дозе
(30÷46)×100 = 65 г/10м 2
и калийного удобрений (например, сульфат калия в дозе
(30÷52)×100 = 58 г/10м 2
Итак, для того, чтобы внести удобрение по формуле N90P60K90, нам понадобится 375 г нитроаммофоски, 65 г карбамида и 58 г сульфата калия на 10 м 2 .
Данные по химическому составу удобрений (процентному содержанию действующего вещества) можно найти в таблице
Корректировка доз внесения минеральных удобрений
В некоторых случаях, дозы внесения удобрений корректируют. Например, при использовании органических удобрений, дозу минеральных уменьшают на 30 – 50%. А иногда и полностью отказываются от их использования. Пример более точного расчета доз минеральных и органических удобрений при их совместном использовании приведен здесь.
Органические удобрения и их доза обычно указываются совместно с формулой минерального удобрения, при описании культуры. Средние ориентировочные нормы их внесения: свежий навоз — 2-4 кг/ м 2 , перегной – 2-3 кг/ м 2 , сухой птичий помет – 1-2 кг/ м 2 .
Дозы внесения минеральных удобрений уменьшают на 30 – 50% при использовании органики
Дозу удобрений можно корректировать в зависимости от механического состава почвы. На песчаных почвах ее уменьшают, на суглинистых – увеличивают. Увеличить дозу удобрения можно и при использовании поливов.
Не следует превышать рекомендованные дозы удобрений более, чем в 1,5 раза. Это приведет к угнетению растений, или их чрезмерному росту, а в случае использования азотных удобрений – к избытку нитратов в тканях растений.
Еще один важный момент: высокие дозы внесения удобрений (более 90 г/10м 2 действующего вещества) имеет смысл вносить не единовременно, а за несколько подходов, например, осенью под перекопку, весной под боронование и летом при подкормках.
Средние дозы внесения минеральных удобрений под овощные культуры
Несмотря на то, что мы постарались изложить материал максимально упрощенно, снабдив его примерами реальных расчетов, допускаем, что с первого раза он может показаться сложным для понимания. Еще раз повторимся, что удобрение сельскохозяйственных культур – это целая наука.
Поэтому, чтобы не слишком не запутывать читателя, приведем универсальные рецепты на все случаи жизни. В приусадебном овощеводстве, в основном, применяют такие формулы удобрения:
- Под ранние культуры с коротким периодом вегетации (редис, салат, укроп) — N60P60K60;
- Под большинство овощных культур с урожайностью до 5 кг/м 2 (низкорослые томаты, перец, огурцы, кабачки, лук, капуста (кроме поздней), столовые корнеплоды, ранний картофель и т.д.) – N90P90K90;
- Под высокоурожайные культуры (средний и поздний картофель, высокорослые томаты), культуры с длительным периодом вегетации (поздняя и брюссельская капуста, поздние сорта моркови), а также в сооружениях защищенного грунта — N120P120K120.
При использовании органических удобрений, нормы минеральных уменьшают на 30-50%.
Как рассчитать дозу удобрений по этим формулам, мы изучили выше. А как и в какие сроки удобрять овощные культуры, мы рассмотрим в следующей статье.
Также рекомендуем следующие материалы:
Минеральные удобрения. Что такое простые и комплексные минеральные удобрения. Как правильно и безопасно их использовать
Нормы удобрения садовых культур. Таблица с нормами внесения минеральных удобрений в саду и ягоднике
Без основных элементов питания (азота, калия и фосфора) растение не может развиваться полноценно. Давайте разберемся, как правильно вносить минеральные удобрения, чтобы зеленые питомцы интенсивно росли и давали отличный урожай.
Зачастую в почве недостаточно азота, калия и фосфора. К тому же эти вещества быстро вымываются во время затяжных дождей. Поэтому без дополнительного внесения минеральных удобрений с основными макроэлементами в составе никак не обойтись.
Азотные удобрения
Все удобрения, в составе которых есть азот, вносят весной. Они хорошо растворяются в воде и быстро поступают в корневую систему. Осенью применять азотные удобрения не рекомендуется, поскольку они могут снизить зимостойкость растения.
Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний)
Это удобрение (с содержанием азота около 35%) выпускается в виде порошка или гранул. Его вносят во время весенней обработки почвы. При этом аммиачную селитру можно смело смешивать с суперфосфатом и калийной солью.
Удобрение можно как вносить в почву в растворенном виде, так и равномерно рассыпать гранулы (30-40 г на кв.м).
Сульфат аммония (сернокислый аммоний)
Это удобрение (21% азота и 24% серы) делает почву очень кислой, поэтому его нельзя смешивать с гашеной известью и золой, чтобы не погубить растения. Сульфат аммония также хорошо растворяется в воде, отлично усваивается всеми культурами и при обычном поливе довольно продолжительное время не вымывается из почвы.
Мочевина (карбамид)
Это самое популярное удобрение, в котором содержится 45% азота. Применяют его как при весенней обработке почвы, так и в качестве внекорневой подкормки. При этом мочевину можно смешивать с предварительно нейтрализованным суперфосфатом.
Селитра натриевая и кальциевая
В натриевой селитре (азотнокислый натрий) и кальциевой селитре (азотнокислый кальций) содержится около 16% азота. Эти удобрения подщелачивают почву и применяются во время ее весенней обработки.
Правила внесения азотных удобрений
| Культура | Доза удобрения | Способ и время применения препарата |
| Овощные культуры | 5-12 г на кв.м | Внесение перед посадкой |
| 5-10 г на кв.м | Подкормка в период вегетации растения | |
| 50-60 г на 10 л воды (расход – 3 л раствора на сотку) | Внекорневая подкормка до цветения | |
| Плодово-ягодные и декоративные деревья и кустарники | 15-20 г на кв.м | Внесение в почву |
| 20-30 г на 10 л воды | Внекорневая подкормка: 1. Через 5-6 дней после окончания цветения; 2. Повторно – спустя 25-30 дней. |
Фосфорные удобрения
Фосфор способствует завязи плодов и ягод, а также повышает зимостойкость растений. Фосфорные удобрения бывают разных форм:
- растворимые(суперфосфат) – вносят в почву весной и осенью, нередко – в сочетании с другими минеральными удобрениями;
- малорастворимые(фосфоритная и костная мука) – используют осенью;
- нерастворимые(преципитат, томасшлак) – предназначены только для слишком кислых почв и применяются под вспашку.
Суперфосфаты
Суперфосфат (простой и двойной) – наиболее распространенное фосфорное удобрение, которое выпускается в виде мелких гранул. Его применяют как при обогащении почвы, так и в качестве внекорневых подкормок.
Фосфоритная мука
Это удобрение применяют отдельно от извести, кальция и золы. При этом его вносят только в кислую почву: в субстрате с нейтральной и щелочной реакцией фосфор не растворяется и растениями не усваивается.
Чтобы фосфоритная мука лучше усваивалась, максимально измельчите ее и перед внесением в почву смешайте с кислыми удобрениями или навозом.
Нормы внесения фосфорных удобрений
| Удобрение | Доза препарата |
| Простой суперфосфат | 30-50 г на кв.м (основная подкормка); 15-25 г на кв.м (повторная) |
| Двойной суперфосфат | 15-28 г на кв.м (основная подкормка); 10 г на кв.м (повторная) |
| Фосфоритная мука | 80 г на кв.м |
Калийные удобрения
Благодаря калию растения более устойчивы к заболеваниям и лучше переносят неблагоприятные погодные условия. Этот элемент особенно важен для развития и роста подсолнечника, гречихи и различных овощей, в частности, свеклы и картофеля. Зерновые культуры менее чувствительны к дефициту калия.
При расчете дозы калийного удобрения учтите, что в тяжелых (глинистых) почвах калия больше, чем в легких (особенно торфяных).
Существуют 2 вида калийных удобрений:
- Хлористые(вносят осенью, так как за зиму хлор из грунта улетучивается).
- Сернокислые(применяют осенью, весной и летом, но в малых дозах).
Растения нельзя подкармливать калийными удобрениями во время появления первых всходов и формирования корневой системы.
Сульфат калия
В этом универсальном удобрении содержится 50% калия и нет хлора. Сульфат калия отлично растворяется в воде и обычно применяется весной в качестве основной подкормки.
Хлористый калий
Это удобрение содержит 65% калия. Также в нем имеется хлор, который закисляет почву, поэтому чтобы нейтрализовать кислотность, перед использованием следует добавить известь.
Калимагнезия (сульфат калия и магния)
Это калийное удобрение пригодно для почв с низким содержанием магния. Оно хорошо усваивается корнями растений и обычно используется в качестве основной весенней подкормки.
Калийная соль
В этом удобрении содержится много хлора, поэтому оно может оказаться губительным для чувствительных культур (помидоров, картофеля). Калийную соль вносят в почву исключительно осенью, когда подготавливают участок к зимовке.
Нормы применения калийных удобрений
| Вид удобрения | Доза препарата |
| Хлористый калий | 20-40 г на кв.м (основное удобрение); 3-5 г на кв.м (повторная подкормка) |
| Калимагнезия | 25-30 г на кв.м |
| Сульфат калия | 20-15 г на кв.м |
| Калийная соль | 30-40 г на кв.м |
Чтобы не тратить много времени на внесение каждого вида удобрений, их можно смешивать. Но не все! При соединении некоторых веществ может произойти нежелательная химическая реакция. Чтобы вам было проще определить, что с чем можно смешивать, воспользуйтесь нашей таблицей.
Читайте также: