Многие растения особенно плодовые кустарники размножают черенками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Что такое черенок, знает, пожалуй, каждый человек, увлекающийся разведением садовых и домашних культур. Черенок – это отделённая часть растения, например, побег или лист, а черенкование – вегетативное размножение с его помощью.

Растения способны размножаться не только половым, но и бесполым путем, также называемым вегетативным, а для вегетативного получения новых растений чаще всего используются черенки.

По сути, получение новых растений из черенков – это своеобразный способ клонирования оригинальной культуры. С помощью черенкования можно быстро и недорого увеличить садовую или домашнюю коллекцию.

[!] Несомненный плюс вегетативного размножения – наследование всех качеств материнского растения. Это особенно важно для ценных сортовых экземпляров. В случае, когда используются семена, сортовые качества могут утрачиваться.

Типы черенков

Для размножения используют разные типы черенков. Черенки бывают стеблевыми и листовыми. Стеблевые используются чаще всего, листовыми размножаются только некоторые растения: кактусы и другие суккуленты, сенполии, глоксинии и стрептокарпусы, некоторые виды бегонии.

Листовые черенки могут быть:

целыми с черешками,
целыми без черешков,
фрагментом листа.

Стеблевые черенки условно их можно поделить на несколько типов:

травянистые зеленые,
полуодревесневевшие,
одревесневевшие.

Травянистыми или зелеными черенками называют молодые растущие побеги с мягким стеблем. С возрастом побеги теряют эластичность и начинают покрываться корой, становясь сначала полуодревесневевшими, а затем одревесневевшими.

Зелеными черенками обычно размножают цветочные растения (хризантемы, георгины, астры), причем укоренение происходит очень быстро, а процент укоренившихся черенков достаточно высок. Для размножения деревьев и кустарников чаще всего используют полу- и одревесневевшие черенки.

В таблице ниже представлена информация по оптимальной стадии зрелости тканей (древесины) для укоренения стеблевых черенков отдельных декоративных кустарников и деревьев.

Травянистые	Полуодревесневевшие	Одревесневевшие
камелия, гардения, вереск, тсуга, бирючина, калина, кизил, бузина, форзиция, гибискус, жимолость, гортензия, шелковица, спирея, кампсис, глициния	абелия, азалия, барбарис, камелия, плющ, гардения, вереск, тсуга, падуб, можжевельник, магнолия, олеандр, бирючина, калина, кизил, форзиция, гибискус, жимолость, гортензия, кампсис, ракитник, плющ	абелия, камелия, тсуга, падуб, можжевельник, бирючина, форзиция, гледичия, кампсис, бересклет, ракитник, плющ

По местоположению черенки делятся на

верхушечные,
стеблевые,
прикорневые.

Обычно на черенки нарезают часть стебля из середины, но иногда берут и верхушку с несколькими листьями.

Верхушечный и стеблевой черенок

Прикорневой черенок получают из побега, растущего от корня.

Длина черенков также может различаться. Бывают однопочковые и многопочковые черенки. Однопочковые, как понятно из названия, содержат единственную почку или лист и выделяются очень короткими размерами. Такие черенки используют при дефиците посадочного материала и размножении легкоукореняемых растений (винограда, малины, смородины). Многопочковые черенки гораздо длиннее и имеют несколько узлов и междоузлий.

[!] Узел – участок стебля, на котором образуются почки, листья, новые побеги и другие боковые органы. Междоузлие – отрезок между соседними узлами.

Узлы и междоузлия на черенке

Иногда черенок срезают с кусочком корня или коры. Такие черенки называют комбинированными. Их можно высаживать непосредственно в открытый грунт, минуя промежуточные стадии: они отлично приживаются и укореняются. Комбинированные черенки бывают

Пяточка – это кусочек корня или коры с тонким слоем древесины. Пяточка получается, когда побег не срезают, а выламывают от основания. Костылек – достаточно крупный отрезок прошлогоднего побега.

Черенок с костыльком и с пяточкой

Единственный недостаток комбинированных черенков – их ограниченное количество. Впрочем, если черенкование проводится в малых объемах, посадочного материала хватит.

Как посадить черенки

Безусловно, укоренение каждого растения имеет свои тонкости, знакомые опытным садоводам и цветоводам. Однако есть и общие правила, соблюдение которых если и не гарантирует стопроцентный результат, то приблизит его к идеальному.

Сроки черенкования и выбор материнских растений

Срок сбора черенков во многом зависит от их зрелости. Следует срезать не слишком молодые, но и не старые побеги. Определить их готовность можно по эластичности тканей: стебель должен пружинить, не ломаясь при изгибании.

Для заготовки черенков важно правильно выбрать время года. Так, зеленые травянистые побеги срезают, как правило, весной, в период активной вегетации растения, полуодревесневевшие черенки лучше заготавливать в конце лета или начале осени, когда активный рост прекращается. Одревесневшие черенки обычно нарезают поздней осенью и зимой. Такое деление очень условно. Сроки черенкования очень зависят не только от времени года, но и от укореняемости культуры. Легкоукореняемые растения можно черенковать практически круглый год, а трудноукореняемые – только в период активного роста побегов.

[!] Исходя из практики, оптимальный усреднённый срок черенкования большинства культур в средней полосе европейской части России начинается 10 июня и заканчивается 25 июня.

Если весна была затяжной и холодной, сроки могут сдвигаться дальше, и наоборот, в теплый год с ранней весной сроки черенкования перемещаются на конец мая.

Не стоит заготавливать черенки во время бутонизации, цветения и образования завязей, т.к. в этот период все силы растение тратит на будущее плодоношение. Черенкование лучше начать до цветения или отложить на несколько недель. Если под рукой только цветущие ветви, все цветочные почки следует тщательно удалить.

Имеет значение не только время года, но и время суток. Лучше всего срезать черенки ранним утром, когда количество воды в растении максимально, а погода, по возможности, должна быть прохладной и влажной.

Не менее важно выбрать подходящее материнское растение. Оно должно быть здоровым, и достаточно взрослым. На укоренение очень негативно влияют вирусные и грибковые заболевания, а также дефицит минеральных веществ маточника. Что касается возраста, то не подходят как слишком молодые, так и слишком старые экземпляры. Взяв посадочный материал от молодого растения, можно его слишком сильно повредить. В то же время, в чересчур старом растении все жизненные процессы замедлены, поэтому побеги будут очень плохо укореняться.

Часто бывает так, что черенки заготавливаются задолго до высадки. Сохранить посадочный материал можно в темном прохладном месте, например в полиэтиленовом пакете, в холодильнике.

Укоренение и высадка черенков

Итак, время пришло, растение выбрано, можно приступать к черенкованию. Для этого вам понадобятся:

Садовые ножницы или нож
Мини-тепличка (или её вариации)
Субстрат
Вода
Мелкодисперсный пульверизатор
Регуляторы роста

Прежде всего, отделите черенок от материнского растения. Острым ножом или секатором, продезинфицированном в спиртовом растворе, срежьте часть выбранного побега. Обратите внимание на нижний срез – для более активного корнеобразования лучше делать его под углом. Верхний срез, если черенок берется с середины побега, может быть прямым.

С нижней части черенка следует удалить листья, оставив два-три сверху. Полностью избавляться от листьев не нужно, они задействованы в процессе фотосинтеза, благодаря которому растение вырабатывает жизненно необходимые питательные вещества. Слишком большие листовые пластины можно наполовину обрезать или аккуратно свернуть в трубочку.

Черенки растений, выделяющих млечный сок, нужно на несколько часов поместить в воду. Это необходимо для того, чтобы смыть жидкость, которая может помешать корнеобразованию. Утолщенные отростки кактусов и суккулентов необходимо, наоборот, немного подвялить – слегка подсушить на открытом воздухе.

Чтобы корни появились быстрее, кору черенка можно слегка надрезать или процарапать. Также, острым продезинфицированным ножом, следует удалить почку, расположенную около среза.

Для более успешного укоренения черенка многие садоводы и цветоводы используют разнообразные препараты, так называемые регуляторы роста. Различные исследования показали, что под влиянием регуляторов роста процесс корнеобразования намного ускоряется. Эти препараты используют, как правило, только на трудноукореняемых растениях.

Регуляторы роста выпускаются в различных формах и применяются следующим образом:

Порошкообразные – нижнюю часть черенка припудривают или опускают в порошок.
Пастообразные – с помощью деревянной лопатки пасту тонким слоем наносят на нижний срез черенка.
Водные растворы – черенки погружают на продолжительное время (около 12 часов).
Спиртовые растворы – черенки погружают на несколько секунд.

[!] Многие опытные садоводы советуют перед высадкой припудривать срез черенка активированным углем. Уголь, хотя и не стимулирует появление новых корней, отлично обеззараживает побег, препятствуя появлению гнили.

Следующий шаг – подготовка мини-теплички. Сейчас продается много готовых и очень удобных домашних теплиц, состоящих из поддона, съемных кассет и прозрачной крышки. Есть даже электрические варианты с нижним подогревом и освещением. Впрочем, если возможности приобрести компактный парник нет, вполне подойдут емкости, которые можно найти в каждом доме: контейнер из-под торта или любой, достаточно глубокий, пластиковый контейнер, ПЭТ-бутылки со срезанной горловиной, наконец, обычные горшочки для домашних цветов.

Выбранную тепличку нужно заполнить подходящим субстратом. Субстрат для выращивания черенков должен быть чистым, питательным и достаточно рыхлым. Чаще всего садоводы используют смесь торфа и песка в равных пропорциях. Торф обеспечивает влагоемкость и питательность грунта, песок – хорошую аэрацию (водо- и воздухопроницаемость).

В почвосмесь часто добавляют и другие ингредиенты: мох сфагнум, перлит, вермикулит, керамзит. Мох отлично разрыхляет землю, а также обладает антибактериальным эффектом, перлит абсолютно стерилен, вермикулит прекрасно поглощает и отдает влагу. Все эти материалы можно перемешивать с субстратом или использовать их в качестве дренажного слоя, который должен составлять не менее четверти от всего объема посуды.

После того, как вы заполните почвой тепличку, хорошенько увлажните землю из пульверизатора, карандашом или любой другой деревянной палочкой проделайте в ней неглубокие отверстия, поместите туда подготовленные черенки, заглубив их примерно на треть, и тщательно уплотните субстрат вокруг стволика. Накройте парник крышкой или, если она отсутствует, полиэтиленовым пакетом.

[!] Черенки некоторых растений можно укоренять в воде. В водной среде легко укореняются неприхотливые быстрорастущие виды. Вода для проращивания должны быть кипяченой, для дезинфекции в неё можно добавить пару растолченных таблеток активированного угля.

Уход за черенками

Дальнейший уход за побегами не менее важен, чем их правильная посадка. Для успешного укоренения важное значение имеют

температура,
освещение,
влажность.

Температура. Потребность в тепле для разных видов растений неодинакова. К примеру, черенки крыжовника отлично укореняются при 18°С, смородины, малины и облепихи – при 24°С, яблони, вишни, абрикоса – при 24°С. Среди декоративных комнатных культур наиболее закаленным считается плющ, а самыми теплолюбивыми – камелия, бегония, стефанотис. Подавляющее большинство растений укореняется в тепле, а средняя температура составляет не менее 23°С. Если температура чуть ниже оптимальной, корни появятся немного позднее.

Освещение. Освещение, как и температура, должно быть достаточным, но не чрезмерным: лучше всего черенки укореняются в полутени. Слишком интенсивный солнечный свет может спровоцировать появление ожогов, а в тени процесс фотосинтеза замедлится и черенок недополучит питательные вещества.

Влажность. Черенки гораздо лучше укореняются при условии повышенной влажности. Чтобы влаги было достаточно, саженцы необходимо время от времени поливать и опрыскивать. Поливать следует по мере просыхания верхнего слоя почвы, а опрыскивать каждый день или хотя бы через день. После того, как появятся первые корни, количество влаги нужно сократить.

В условиях высокой температуры и влажности часто развиваются болезнетворные бактерии и грибки, вызывающие различные фитозаболевания: серую гниль, мучнистую росу, антракноз, пятнистости листьев. В борьбе с ними помогут специальные препараты, продающиеся в садоводческих магазинах: фундазол (мучнистая роса, серая гниль), купрозан (антракноз).

Молодые саженцы могут атаковать и насекомые-вредители: паутинный клещ, тля, нематоды. Обычно достаточно удалить их механически и промыть листья с побегами под проточной водой. В случае тяжелого поражения можно использовать инсектицидные составы.

Время от времени крышку или пакет с теплички нужно снимать, устраивая проветривание. Это необходимая процедура, благодаря которой растение закаляется, а излишки влаги испаряются, что препятствует развитию грибковых инфекций. Проветривание должно быть регулярным и частым, но коротким по времени: молодые саженцы достаточно открывать на 5-10 минут 1-2 раза в день. По мере роста черенков продолжительность проветривания нужно увеличивать, а затем крышку с теплички следует и вовсе убрать.

После того, как черенки укоренятся и тронутся в рост, их нужно подкормить. Вначале саженцам требуется усиленное фосфорное питание, позднее на первый план выходит азот.

Необычные способы укоренения черенков

Выше вы узнали о классическом укоренении молодых саженцев, однако садоводы опробовали и другие, более экзотические методики. Черенки укореняют:

в картофельных клубнях,
в отваре из веток ивы,
в торфяных таблетках.

Для проращивания саженца в картошке берут крупный здоровый клубень, тщательно удаляют все глазки, втыкают в него черенок, закапывают в землю и накрывают полиэтиленовым пакетом. Дальнейший уход такой же, как и за черенками в обычном субстрате: полив, опрыскивание и проветривание. Считается, что большое количество питательных веществ, а особенно крахмала, способствуют успешному укоренению саженца.

Чтобы сделать ивовый отвар необходимо нарезать побеги ивы, залить водой, закипятить и проварить 5-10 минут. Полученный отвар необходимо охладить и процедить. После этого в него можно поместить саженцы, нуждающиеся в укоренении.

Торфяные таблетки – это спрессованный в виде небольшой шайбы торф или кокосовое волокно. Таблетки заливают водой для набухания, а затем втыкают в них подготовленные черенки. Такой субстрат обладает несомненными достоинствами – стерильностью, водо- и воздухопроницаемостью, питательностью.

Выращивать черенки следует, неукоснительно соблюдая технологию, но, наверняка, все знают, что растения, как и остальные живые существа, откликаются на ласку и добро. Сажайте побеги с любовью и в хорошем настроении – они отлично укореняться, быстро подрастут и будут радовать вас долгие годы.

Чтобы черенки хорошо прижились, их важно вовремя нарезать. Срок заготовки очень короткий - всего 10 - 14 дней. Он приходится на конец июня - начало июля. В это время нижняя часть побегов начинает одревесневать, верхняя еще травянистая.

Нарезать черенки лучше всего острым прививочным ножом. Нижний срез делают под листом под углом в 45 градусов в сторону почки. Верхний - горизонтально чуть выше почки. Идеальный черенок должен иметь три листа. Лучше всего нарезать их из средней части побега.

Для пущей надежности перед высадкой черенки нужно обработать стимулятором корнеобразования: корневином или укоренитом.

Условия размножения черенками

Укоренять зеленые черенки лучше всего прямо в саду в ящике-парнике. По размеру он может быть любым, главное, чтобы сверху его прикрывало стекло или пленка.

И важно тщательно подготовить почву для посадки. Лучший вариант - смесь песка и земли. Оба ингредиента нужно предварительно хорошо пропарить.

Дно парника заполняют дренажем, например керамзитом. Но перед этим его надо залить кипятком и оставить до полного охлаждения. Сам ящик желательно прокалить на солнце, а после опрыснуть раствором фитоспорина или крепкой марганцовки.

Все эти обработки нужны, чтобы избавиться от возбудителей болезней, которые могут погубить черенки в процессе укоренения.

В почву черенки заглубляют до нижнего листа.

В первый год они практически не образуют прироста - в это время нарастают корни. Зимовать молодые растения оставляют прямо в парнике. Чтобы не замерзли, осенью их засыпают хвоей, опилками или торфом. А весной пересаживают на специальные грядки - здесь они будут подрастать. И только на третий год черенки можно будет высадить на постоянное место.

Если нет возможности найти нужный саженец, его можно сравнительно быстро и без затрат вырастить из черенка.

Самый простой способ завести побольше растений – нарезать и укоренить черенки. Так вы получите новый посадочный материал совершенно бесплатно и сколь угодно много корнесобственных растений со всеми внешними признаками материнского экземпляра.

Классификация черенков

В зависимости от того, из какой части растения берут черенки, они делятся на листовые, стеблевые и корневые. В свою очередь, стеблевые и корневые черенки могут также сильно отличаться: они могут быть зелеными, одревесневшими и т. д. Давайте разбираться по порядку, что и чем можно размножить.

Размножение многолетников черенками

Размножение многолетников листовыми черенками

Листьями размножается небольшое количество культур. Листовые черенки могут быть: целыми с черешками, целыми без черешков, фрагментом листа.

Например, так размножают сенполии: достаточно поставить лист узамбарской фиалки в воду, появляются придаточные корни и придаточные почки, и уже через довольно короткий промежуток времени молодое растение пересаживают в почву.

листовой черенок декоративнолистной бегонии

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: седумы.

Комнатных культур: сенполия, бегония, эхеверия, замиокулькас, толстянка, сансевьера, пеперомия, глоксиния и другие.

Размножение многолетников стеблевыми и корневыми черенками

Этот вариант годится для травянистых многолетников. Такие черенки делятся на верхушечные, стеблевые и прикорневые. При этом черенок может представлять собой как часть побега, так и целиковый побег: включать и корневую, и верхушечную часть.

Размножение корневыми черенками

В конце весны и до середины лета для размножения можно брать прикорневые побеги, выламывая их у самого основания куста. Ими размножаются виды, на корнях которых легко развиваются придаточные почки. Длина черенков может сильно различаться: бывают однопочковые и многопочковые черенки. Однопочковые содержат единственную почку или лист и отличаются небольшими размерами, многопочковые, соответственно, гораздо длиннее.

корневые черенки астильбы

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: хрен, дельфиниум, флокс метельчатый, многолетние астры, вероникаструм, тысячелистник, астильба.

Комнатных культур: колеус, пеперомия, хлорофитум и др.

Размножение прикорневыми побегами растений с розеточным типом строения

Используют на черенки и прикорневые побеги у растений с розеточным строением, выламывая их у основания (в течение всего теплого времени года, вплоть до осени).

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: гейхеры, тиарки, гейхереллы.

Размножение стеблевыми черенками

Стеблевыми черенками можно размножить большинство садовых многолетников в течение всего теплого периода. Черенки могут быть верхушечными или взятыми из средней части побега. При этом стебли нарезают на части с двумя-тремя междоузлиями.

Для лучшего укоренения черенки обрабатывают любым стимулятором корнеобразования и сажают в грунт. Укоренятся такие черенки быстро.

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: многолетние астры, аквилегия, колокольчик, хризантема, георгин, лаванда, мята, барвинок, флокс, шалфей, тимьян, тысячелистник, хелоне.

Комнатных культур: пеларгония, хойя, циссус, драцена, диффенбахия.

Размножение кустарников черенкованием

Размножение кустарников прямыми, или зелеными, черенками

Это наиболее удобный и часто используемый способ для черенкования кустарников. Черенки берут с побегов текущего года, которые закончили или заканчивают рост, но еще не успели одревеснеть. Они называются также еще зелеными или летними.

Черенки нарезают с молодых растений. Старые маточные растения желательно использовать только на следующий год после проведенной в этом году омолаживающей обрезки.

зеленый черенок гортензии

Для черенкования используют боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года, в нижнем ярусе освещенной части растения. Вертикально растущие побеги и волчки лучше не брать на размножение.

С посадкой зеленых черенков не затягивают, ее желательно провести в максимально короткие сроки. Но, если необходима транспортировка, черенки размещают наклонно в контейнере с влажным сфагнумом.

В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но не дольше двух суток. В любом случае на всех этапах работы с зелеными черенками нельзя допускать их пересыхания: срезанные побеги можно также поставить в воду в тени.

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: актинидия, барбарис, бирючина, вейгела, гортензия, дерен, калина, клематис, пузыреплодник, сирень, хеномелес, чубушник, спирея, жимолость, смородина, роза.

Комнатных культур: гибискус, крупнолистная гортензия, олеандр.

Размножение кустарников полуодревесневшими черенками

Это побеги, которые уже покрылись корой. Такие черенки берут, начиная с конца июня: срезают верхушки полуодревесневших побегов текущего года и нарезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья удаляют. Черенки опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в горшки в смесь торфа и песка в равных количествах. Через 2–3 месяца на них образуются корни.

полуодревесневший черенок спиреи

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: гортензии, спирея, рододендроны, барбарис, вереск, тсуга, падуб, можжевельник, магнолия, бирючина, калина, кизил, форзиция, жимолость, абелия, ракитник.

Комнатных культур: азалия, камелия, плющ, гардения, олеандр, гибискус, крупнолистная гортензия.

Размножение кустарников черенками с пяткой (пяточкой)

Разновидность полуодревесневших черенков – боковые веточки, которые в середине лета отрастают на уже перезимовавших побегах. Их не отрезают, а отрывают с пяточкой – кусочком корня или коры с тонким слоем древесины. Пяточка получается, когда побег не срезают, а выламывают от основания.

черенок калины с пяточкой

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: чубушник, сорта барбариса Тунберга, туя, можжевельник.

Размножение кустарников молоткообразными черенками

Основу черенка составляет такая же боковая веточка на прошлогоднем побеге, как и у черенков с пяткой. Только черенок не отрывается, а вырезается с частью одревесневшей ветви, которая предохраняет черенок от загнивания.

молоткообразные черенки девичьего винограда

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: девичий виноград.

Размножение кустарников одревесневшими черенками

Такие берут из вызревших однолетних побегов, имеющих нормальную кору. Черенки заготавливают осенью после листопада или рано весной, причем собранные весной черенки сразу высаживают на укоренение, а осенние можно высадить как осенью, так и весной (тогда до посадки их хранят в холодильнике, подвале или в снегу).

одревесневший черенок смородины

Одревесневшие черенки укореняются медленнее и с меньшим процентом успеха, но за ними приходится меньше ухаживать (не нужно поливать, опрыскивать), поэтому для многих этот способ удобен.

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: тополь, гортензия, снежноягодник, форзиция, чубушник, плодовый виноград, абелия, тсуга, падуб, можжевельник, бирючина, форзиция, бересклет, ракитник.

Комнатных культур: камелия, плющ.

сравнение видов черенков

10 правил успешного черенкования

1. Для нарезки черенков используй те чистый, хорошо заточенный и продезинфицированный секатор.

2. Режьте черенки утром или в пасмурную погоду. Так они будут максимально насыщены влагой, что будет способствовать лучшему их укоренению.

3. Срезайте черенки с более молодых растений, а если куст старый, берите черенки с наиболее молодой его части.

Фактор правильного выбора растения в качестве маточника очень важен для хвойных культур: черенки необходимо брать только с молодых растений с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны – так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.

нарезка одревесневших черенков

Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками.

4. Если на черенке листьев мно го или они очень крупные, удалите часть листьев или обрежьте часть листовых пластин, чтобы уменьшить испарение.

5. Перед посадкой обработай те черенки корнестимулятором. Это делать не обязательно, но будет способствовать более быстрому укоренению.

6. После посадки накройте черенки нетканым материалом, стеклом или пластиковыми бутылками. Это поможет поддержать требуемую влажность воздуха. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 °C и влажность 80–90%. Когда из почек появятся молодые побеги, снимите укрытие. До этого не забывайте его периодически проветривать.

7. Летом в жаркую погоду дополни тельно к проветриванию опрыскивайте черенки простой водой.

8. Черенки до их укоренения желательно держать в легкой тени.

9. На зиму черенкам даже зимостойких культур желательно обеспечить укрытие.

10. Весной или осенью следующего года высадите молодые растения на постоянное место.

Как можно ускорить укоренение черенков?

Полезный прием, позволяющий ускорить образование корней у черенков и отводков, – бороздование, т. е. нанесение неглубоких продольных порезов (борозд) на 1–2 нижних междоузлиях и узлах. К ранам усиливается приток ростовых веществ, что облегчает развитие корней.

Препараты и народные методы для стимуляции корнеобразования черенков

Применение сока алоэ для стимуляции корнеообразования

Нарежьте нижних листьев алоэ, положите их в пакет и уберите в холодильник в овощное отделение на несколько часов. После этого отожмите из листьев сок и 7–10 капель добавьте на стакан воды. Поставьте в раствор черенки на 2 дня.

Применение медового раствора для стимуляции корнеообразования

Растворите 1 ч. л. меда в 1,5 л теплой воды. Поставьте черенки в раствор на полдня.

черенки роз и гортензий: метельчатой и древовидной

Продается в виде порошка и используется для опудривания срезов. Действующее вещество – β-индолилмасляная кислота.

Продается в виде порошка и таблеток. Применяется для замачивания концов черенков. Действующее вещество – калийная соль и β-индолилуксусная кислота.

применение Эпина для стимуляции корнеообразования

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 °C. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке.

Применение торфяных таблеток и гидрогеля для укоренения черенков: зачем и как?

Черенки можно укоренять в торфяных таблетках и гидрогеле. Таблетки заливают водой для набухания, а затем втыкают в них подготовленные черенки. Гидрогель также заранее заливают водой и высаживают в него черенки. Такие субстраты обладают несомненными достоинствами – стерильностью, а также водо- и воздухопроницаемостью.

Это очень распространенный способ вегетативного размножения растений. Самое простое для отращивания корешков – поставить черенки в банку с водой. Именно так и поступают с теми растениями, черенки которых с трудом дают корни. В этом, казалось бы, простом деле есть свои тонкости. Часто, при смене воды в банке, черенки погибают. Поэтому при уменьшении уровня воды нужно просто в банку ее долить, а не заменять полностью. Имеет значение количество черенков в банке. Если поставить в банку несколько черенков, то они долго не дают корни или погибают, а по одному быстро пускают корни. Имеет значение и уровень воды в банке.

Известно, что корни на черенках образуются на границе воды и воздуха. Это связано с тем, что для их образования необходим еще кислород, присутствующий в воздухе. Если воды в емкости очень много, то нижняя часть черенка будет находиться в бескислородном пространстве и загниет. При небольшом уровне воды черенок остается практически сухим и корней вырастает очень мало.

Для получения хороших черенков важно правильно выбрать нужную ветку. Мощные ветки, растущие вертикально, для этих целей не подходят, лучше выбрать боковую. Если из длинной ветки нарезать несколько черенков, то наиболее подходящим будет тот, который был вырезан из ее нижней части.

Для получения черенка из зеленого побега (невызревшего), срез делают под почкой или узлом. Тогда вероятность поражения черенка грибковой инфекцией минимальна. При вырезании черенка из одревесневшего побега срез делают между узлами. Из любого побега можно сделать черенок, имеющий почку с листом. Длина их небольшая – 2,5–4 см. Верхний срез делают над самой почкой, в пазухе почки оставляют один лист, а все остальные удаляют.

Если на черенках имеются листья или хотя бы часть листа, то для роста корней им необходим свет. У черенка без листьев корни лучше отрастают в темноте. Это связано с тем, что при наличии листьев в черенках вырабатывается гетероауксин, который стимулирует образование корней. На свету это вещество разлагается, а в черенках без листьев его очень мало. Поэтому без света корни у них под действием небольшого количества гетероауксина вырастут за более короткие сроки. Много листьев оставлять тоже не следует, иначе черенки засохнут из-за большого испарения влаги. Рекомендуется иногда даже оставить на почке только часть листа. При дневном свете в посуде из обычного стекла корни образуются хуже, чем в темной.

Многие растения с помощью черенков хорошо размножаются в период покоя. При посадке их в грунт осенью черенки укореняются лучше, чем весной. Можно срезать ветки для получения черенков даже зимой, однако корни на них могут расти слишком быстро. В результате они перерастут и при посадке будут обламываться.

Качество черенков зависит от растения, с которого они получены. Если материнское растение испытывало недостаток питательных веществ, то черенки будут плохо укореняться. Если его подкармливали азотистыми удобрениями, то корни станут отрастать плохо. Для получения хороших черенков полезно материнское растение подкармливать калийно-фосфорными удобрениями, содержащими небольшое количество азота. Надо учитывать и возраст материнского растения – черенки со старых растений с трудом укореняются. Для размножения черенками легко укореняющихся растений возраст не имеет значения.

Совет. Пересаживайте на новое место только однолетние саженцы косточковых деревьев. У них меньше развиты корни, крепкий короткий ствол и небольшая крона. Такие саженцы легко адаптируются к новому месту и не будут долго болеть.

Размножение делением

Деление относится к наиболее простым и надежным способам размножения растений. С его помощью размножают корневищные растения, надземная часть которых представляет собой куст. Корневища – это подземные побеги, образующиеся из подземных почек.

Для размножения куст выкапывают вместе с корневищами, предварительно срезав надземную часть. Затем ножом разделяют корневище на несколько частей. Каждая часть должна содержать почки, из которых затем разовьется новое растение. Разделенные корневища сажают в землю, поливают и т. д.

Совет. При вегетативном размножении сохраняются все признаки материнского растения, а значит можно получить новые растения того же сорта. При посадке семенами сортовые признаки утрачиваются, а новые растения не однородны по своим качествам.

Размножение корневой порослью

Этот простой способ размножения можно использовать в том случае, если растения образуют корневую поросль. Его удобно применять для размножения яблонь, сливы, вишни.

Корневая поросль – это надземные побеги, которые вырастают из придаточных почек на корнях. При этом молодой побег питается от материнского растения. В корневой системе происходит изменение сосудистых связей и перераспределение питательных веществ, поэтому поросль мешает развитию и росту материнского растения. Однако при выкапывании вместе с корнями она очень хорошо приживается на новом месте. Для размножения используют однолетнюю поросль, толщина которой не более 8–10 мм. После выкапывания необходимо внимательно осмотреть корни, отсортировать побеги по качеству и прикопать или посадить так же, как обычные саженцы.

Размножение отводками

Это простой и эффективный способ размножения. При формировании отводков происходит образование корней на стебле или ветке материнского растения, прикопанных в почву. В дальнейшем укоренившуюся часть стебля или ветки отрезают от материнского растения и используют для размножения. Отводки питаются от материнского растения и поэтому хорошо сохраняют жизнеспособность до появления собственных корней.

Для получения отводков необходимо правильно выбрать материнское растение, а также создать почвенные условия для роста корней. Качество отводка во многом будет зависеть от состояния стебля, используемого для его получения. Если стебель мощный, с хорошим ростом, то и корни в земле он будет образовывать лучше.

Чтобы отводки успешнее образовывали корни, пользуются различными стимулирующими приемами, среди которых окучивание вертикальных отводков и предварительная обрезка.

Образование корней происходит лучше, если в место их отрастания не проникает свет, растение обеспечено теплом, кислородом и влагой. Для создания таких условий стебель материнского растения пригибают к земле, присыпают почвой. Затем периодически окучивают, так как без этой процедуры может произойти задержка корнеобразования.

Земля для получения отводков должна быть рыхлой и хорошо дренированной. Для этого ее предварительно перекапывают на большую глубину. Если почвы достаточно тяжелые, в них добавляют торф и песок, чтобы улучшить структуру.

Для обеспечения растения теплом рекомендуется располагать отводки в тех местах, куда поступает солнечный свет. Это особенно необходимо в том случае, если почва влажная. В условиях засушливой погоды отводки надо обязательно поливать. Если они с трудом укореняются, то обрезают надземную часть, чтобы создать условия для лучшего роста корней.

При отделении от материнского растения стебель отводка перерезают. Отводок выкапывают вилами, чтобы не повредить корневую систему. Нельзя допускать пересыхания корней.

При получении отводков материнское растение повреждается минимально. Ветку взрослого растения пригибают к земле, оставляя на поверхности только ее верхушку длиной 15–20 см, засыпают землей. В эту часть начинают усиленно поступать фитогормоны и питательные вещества, и под их воздействием в ней происходит образование корней.

Для формирования отводков лучше использовать молодые стебли и ветки – они более гибкие и лучше укореняются. Для стимуляции их роста за год до закладывания отводков растение максимально обрезают, и у него начинают усиленно расти новые ветки.

Участок ветки, предназначенный для погружения в почву, освобождают от листьев и боковых веточек.

Для того чтобы определить место для прикапывания материнской ветки, ее наклоняют к земле и отмеряют 15–20 см от верхушки. На земле делают метку, затем в этом месте копают канавку глубиной 10–15 см. По мере приближения к взрослому растению, ее глубина уменьшается. Далее ветку укладывают в подготовленное место, а ее верхушку загибают под прямым углом кверху. При необходимости ветку пришпиливают к земле проволокой. Канавку засыпают землей, слегка притаптывают и поливают. Следят за тем, чтобы почва в этом месте всегда была влажной.

Отделение отводка от материнского растения проводят осенью. Отводки, которые начали укореняться, отделяют от материнского растения за 3–4 недели до пересадки. Если корни очень слабые, то их оставляют на этом месте до следующего года.

Совет. Для размножения подходят вертикальные и дуговые отводки. Первые получают, окучивая и поливая молодые побеги куста, а вторые – как горизонтальные, присыпая почвой в канавке небольшой участок ветки, конец которой вертикально подвязывают к опоре.

Прививка

Прививка – это пересадка части одного растения (черенка или глазка) на другое. Как правило, с помощью прививки размножают плодовые и декоративные деревья и кустарники. Пересаживаемую часть называют привоем, а растение, на которое осуществляется пересадка, подвоем. Привой срезом прижимают к надрезу на подвое. Ткани привоя и подвоя срастаются и получается новое растение. Привой обычно берут от дерева или куста, которое отличается высоким качеством плодов либо других надземных частей. Для подвоя используют растения с хорошо развитой корневой системой.

В процессе прививки соединяют внутренние ткани привоя и подвоя. Данный процесс осуществляют несколькими способами. Самые распространенные – это прививка в расщеп и почкой (или глазком).

При прививке в расщеп в пеньке подвоя прорезают щель и вводят в нее клинообразно заостренные концы двух привоев. При этом диаметр подвоя должен значительно превышать диаметр привоев. Чтобы прививка прошла успешно, соблюдают определенные условия. Оптимальным временем для прививки является весна, так как привой должен только выходить из состояния покоя. После проведения прививки зону контакта привоя с подвоем защищают от пересыхания и болезнетворных микроорганизмов, обмазывая ее садовым варом.

При прививке глазком кору подвоя Т-образно надрезают. Затем в прорезь вставляют привой, плотно его приматывают и сверху все обмазывают садовым варом. Этот способ прививки рекомендуется проводить в конце лета или начале осени. Ее нужно сделать до того, как кора подвоя станет очень твердой. Таким способом успешно размножают сливы и вишни. С одной ветки можно получить сразу большое количество привоев – почек.

Есть еще такой способ прививки, как аблактировка (сближение). Ее проводят в том случае, если источники подвоя и привоя растут рядом. На каждом побеге делают надрез, затем надрезанные места соединяют и закрепляют (обвязкой, замазыванием). После срастания двух побегов привой отрезают от корня, у подвоя удаляют часть побега выше места расположения привоя. Иногда похожим образом срастаются ветви двух деревьев в природе.

Читайте также: