Краснеют и сохнут листья

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Рассада желтеет

Хорошая новость – в большинстве случаев это обратимо без последствий. Плохая новость – пожелтение листьев рассады может возникнуть по самым разнообразным причинам, и вам для исправления ситуации придется выяснить, по каким именно:

слишком яркое освещение (прямые солнечные лучи),
избыток азота (слишком обильное внесения органических удобрений в грунт незадолго до посадки),
неправильный полив/недостаток полива,
повышенная кислотность почвы,
дефицит калия (рассада желтеет с верхушки),
ранние стадии некоторых заболеваний – фузариоз, хлороз или пероноспороз.

Чтобы избежать пожелтения листьев рассады, защитите ее от прямых солнечных лучей, обеспечьте стабильную дневную температуру не выше 25°С и ночную не ниже 15°С, поливайте ее не чаще двух раз в неделю в поддон и только отстоянной теплой водой.

В грунт рассаду нужно высаживать только после недельной адаптации и стараться поддерживать в новом месте условия (температуру и влажность), не сильно отличающиеся от тех, к которым она привыкла.

В случае, если края листовых пластинок становятся бурыми и отмирают, должно помочь своевременное внесение в почву калийного удобрения (сульфат калия и т.п.).

Почему у рассады томатов желтеют, сохнут и скручиваются листья

Разбираемся в причинах изменений внешнего вида листьев рассады помидоров.

Общие правила ухода за розами в домашних условиях и в открытом грунте

Почему у розы краснеют листья — рано или поздно любой садовод, который не обеспечивает должного ухода за розами, задает себе этот вопрос. Поэтому прежде чем разбираться, откуда на листочках возникает покраснение, нужно освежить в голове основные правила ухода за этим прихотливым растением.

Неважно, выращивает ли садовод домашние или садовые розы, они одинаково прихотливые и чутко регулируют на любое изменение внешних условий. Итак, основные правила ухода за розами:

Правильная почва. Цветы не любят чернозем, для роз оптимальным вариантом будет суглинок — почва, с примесью глины. Желательно, чтобы в почве была дренажная система, это поможет правильно распределять влагу.
Правильное место посади. Для них очень важно получать много солнечного света и тепла. Оптимальный вариант — 6-8 часов в день.
Подкормка. Зачем подкармливать розы? Правильная последовательность удобрения почвы — залог успеха в выращивании. Весной розы нуждаются в одних удобрениях, осенью в других. Правильный процесс питания может помочь сформировать хорошие побеги, сильные стебли и красивое цветение. А так же избежать потребности лечить растение от разных заболеваний и вредителей.
Полив. Они любят, когда их почва влажная и рыхлая, но переусердствовать не стоит. Обычно полив производится два раза в неделю прикорневым способом. Домашним розам можно опрыскивать листья, а вот садовым нельзя — можно спровоцировать болезнь и гниение листочков.
Обрезка. Правильно обрезанные розы автоматически имеют большую устойчивость к болезням — ведь все витамины и минералы, получаемые из почвы, идут им только на пользу, а не на поддержку слабых листиков и побегов. Обычно обрезают розы весной. Но и в течение сезона нужно следить за растением и подрезать слабые побеги.

Это интересно: Как подкормить розы дрожжами — можно ли их использовать как удобрение

Важно! Внимание со стороны садовода — вот ключ к успеху: необходимо очень внимательно следить за растением, чтобы вовремя заметить проблему и решить ее раньше, чем она начнет представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья растения.

Рассада чернеет

Если у молодых неокрепших всходов чернеет и истончается нижняя часть стебля, нижние листья желтеют и теряют тургор, вследствие чего рассада заваливается и гибнет, – это признаки черной ножки, опасного заболевания, чьим возбудителем могут являться как грибки, так и некоторые бактерии.

Почернению и загниванию корневой шейки способствуют многие факторы:

наличие возбудителей в почве,
зараженный семенной материал,
избыток влаги и тепла,
загущенные посевы,
недостаток проветривания,
резкие перепады температуры.

Следовательно, для профилактики появления черной ножки необходимо в первую очередь обеззараживать грунты и посевной материал. Если вы не уверены в качестве почвы, не лишним будет внести в грунт биопрепарат для профилактики корневых инфекций Триходермин (5 г на 5 л почвы).

Очень важно соблюдать сроки посева, не допускать нарушения режимов влажности, температуры и освещенности выращивания рассады, а также избегать загущения посадок.

При возникновении заболевания необходимы замена или дезинфекция почвы с помощью фунгицидов (Фитоспорин, 1%-ная бордоская жидкость или малиновый раствор марганцовки), уничтожение пораженных растений, внесение удобрений, повышающих устойчивость к болезни, налаживание систем полива и аэрации посевов.

Черная ножка у рассады – как бороться (препараты и народные средства)

Не знаете, как спасти рассаду от коварной черной ножки? Читайте нашу статью!

Что делать при покраснении розового куста

Если куст из зеленого стал красным, нужно:

осмотреть его на предмет повреждений. Возможно, при окучивании были повреждены стебли, и через образовавшиеся ранки в растение проникли вредители или бактерии. Если повреждение обнаружено, прилагают все усилия, чтобы оно быстрее зажило;
составить график поливов и подкормок и четко ему следовать. Высока вероятность того, что кусты получают слишком много влаги и питательных веществ или, наоборот, недополучают нужного им элемента. График поможет понять, что и когда делается неправильно, увеличив или уменьшив дозировку. В дождливую погоду розу стараются поливать реже, количество подкормок также уменьшают;
попытаться пересадить куст на новое место. Это помогает как при борьбе с вредителями, так и при попытках избавиться от конкретного заболевания. В обоих случаях не лишним будут профилактическое опрыскивание растений инсектицидами и обрезка поврежденных, засохших частей;
притенить растение от солнца. Некоторые виды роз совсем не любят прямых солнечных лучей. Если они растут на открытых участках, то рядом рекомендуется посадить несколько высоких деревьев или кустарников, зеленую изгородь. Если дело именно в избытке света, то спустя некоторое время на растении появятся не только красные, но и нормального зеленого оттенка листики;
подкормить азотом и другими удобрениями. Подкормки должны идти в соответствии с графиком. Если традиционно розу подкармливают 3 раза за сезон, то спешить проводить 4-ю не нужно. Лучше сделать все правильно, запланировав внесение соответствующих удобрений уже в следующем сезоне;
убедиться в том, что причина покраснения не связана с сортовыми особенностями. Если на участке растут одни только красные розы, то ожидать того, что все стебли и листья их будут исключительно ярко-зеленого оттенка не приходится. Красный пигмент, которым окрашены лепестки, вскоре проявит себя и в зеленой части растения.

Это интересно: Роза Эльф (Elfe) — описание сорта и его особенности

Важно! Чтобы не допустить красноты на листьях, необходимо периодически проводить профилактические мероприятия, своевременно лечить заболевшие растения.

Рассада краснеет или синеет

Красный, синий или красновато-фиолетовый оттенок на нижней стороне листьев рассады или на стеблях может свидетельствовать о серьезном недостатке азота, калия или фосфора в почве. Сперва части растения обычно бледнеют (желтеют), а затем окрашиваются вот в такие непривычные цвета, что часто сопровождается еще и задержкой роста. Особенно ярко это может проявляться в холодную дождливую погоду, когда мелкие корни не успевают полноценно впитывать полезные элементы. Выход – своевременные подкормки.

К чему приводят избыток или дефицит азота, фосфора и калия? Узнайте из нашей инфографики!

Также стебли рассады могут начать темнеть (синеть) из-за температурного стресса – например, когда в теплице воздух и верхние сантиметры почвы под укрытием уже слегка прогрелись, а в глубине грунт еще холодный. Если температурный режим не выровняется, молодые растения могут заметно ослабнуть.

Естественные причины покраснения

Почему желтеют листья у китайской розы или болезни гибискуса

К естественным причинам появления красных пятен или изменения окраса всего цветка относят:

сортовую принадлежность. Весной красные листья у розы, причина изменения цвета которых неизвестна, появляются часто. Обычно такое явление наблюдается у растений с красным цветом бутонов. Выработанный ими красный пигмент не расходуется полностью, остатки перенаправляются в листья;
смену места обитания. Если роза была пересажена из полутени или тени на хорошо освещенный участок сада, то испытанный ею стресс побуждает растение к выработке лишнего пигмента, окрашивающего стебли и листья;
нехватку минеральных веществ. Если розе не хватает, например, азота, то на старых листьях появляются яркие красные пятна, молодые листочки при этом остаются зелеными. При недостатке фосфора к красному цвету добавляется еще и сиреневая каемка по краю листа. Нехватка магния проявляется в покрасневших прожилках и остающихся зелеными листьях. Дефицит калия наблюдается, если зеленые части растения сначала стали желтыми и только после этого красными.

Важно! Если у розы покраснели листья, что делать неясно, и ни одна из указанных естественных причин не подходит (минеральные подкормки проводятся регулярно, а пересадка осуществлялась давно), то стоит задуматься об обработке кустов от вредителей.

Рассада белеет

Белый налет на листочках рассады, который со временем становится все плотнее, говорит о том, что они поражены мучнистой росой. Со временем у пораженных растений изменяется форма листьев и стеблей. Затем пораженные листья полностью высыхают и опадают.

Заболевшие растения следует опрыскать 0,5%-ным раствором кальцинированной соды или препаратом Скор. Подобная обработка потребуется раз в неделю в течение 2-4 недель.

Мучнистая роса: признаки, лечение и профилактика опасной болезни

Белый налет на листьях, цветах и плодах не так безопасен и прост, как кажется! Как с ним справляться?

Почему листья становятся красными…

Ученые нашли новые закономерности в появлении осенью красных листьев. Эмили Хабинк (Emily Habinck) из университета Северной Каролины в Шарлотте доказывает, что красные листья обычно появляются у деревьев, растущих на бедной почве, а желтые — на богатой, поскольку красные листья позволяют эффективнее использовать содержащиеся в них питательные вещества в условиях их дефицита, сообщает журнал Nature. Осенью в листьях прекращается постоянный синтез зеленого пигмента хлорофилла, необходимого для фотосинтеза. После этого листья изменяют цвет и опадают. До их падения дерево стремится извлечь из них все питательные вещества и запасти их на зиму в стволе и корнях, особенно это важно для деревьев, растущих на бедной почве.

Когда хлорофилл в листе распадается, тот теряет зеленую окраску и цвет его начинают определять желто-оранжевые пигменты каротиноиды. Каротиноиды не появляются специально к осени, они есть в листе всегда, но пока в листе много хлорофилла, каротиноиды не влияют на его цвет.

Часто появление красного цвета объясняют таким же образом, однако многие ученые придерживаются мнения, что это неверно: красный цвет листьям придает пигмент антоциан, который обычно начинает синтезироваться как раз осенью, когда распадается хлорофилл. Зачем деревья тратят энергию на синтез нового пигмента в листьях, которые все равно скоро опадут и которые нужны только затем, чтобы извлечь из них остающиеся питательные вещества, не вполне ясно.

Одна из многочисленных гипотез на этот счет гласит, что пигмент защищает ослабленные и уязвимые листья от солнечного света, позволяя им продержаться как можно дольше, чтобы дерево могло извлечь из них как можно больше питательных веществ. Это подтверждается наблюдениями — в холодную ясную осень красных листьев обычно больше — и экспериментами с искусственно выведенными деревьями.

Хабинк исследовала поведение красного клена и амбрового дерева (ликвидамбра) и обнаружила, что в возвышенных районах, где почва беднее, у этих деревьев листья гораздо краснее, тем у представителей тех же видов на плодородных заливных территориях. Данные Хабинк подтверждают, что смысл синтеза антоцианов — помочь листу продержаться как можно дольше и позволить дереву эффективнее запастись питательными веществами.

Коллеги Хабинк планируют провести более масштабную проверку корреляции между типом почвы и цветом листьев, используя для этого спутниковые данные.

Какую бы культуру вы не высаживали у себя на грядке, есть вероятность того, что с ней возникнут проблемы. Существует множество бактериальных и вирусных заболеваний, вредителей, недостатков почвы и климата. Новичок в огородном деле изначально не обращает на это внимания, но после потери всего урожая начинает следить за каждым растением на грядке. Опытный огородник быстро замечает проблемы с той или иной культурой, при этом точно определяет причину их возникновения. Растение само покажет, что с ним что-то не так, если вы заметили, что краснеют листья капусты, вянут и сохнут, то это уже должно быть сигналом действовать. Если ничего не предпринимать, то можно потерять весь урожай, над которым вы так много работали.

Самые распространенные проблемы с капустой, причина их возникновения и способы решения

Нельзя говорить о том, что белокочанная капуста является очень проблемной культурой. Ее часто выращивают огородники, она отлично адаптирована для нашего климата, способна даже переживать небольшие морозы. Но и сказать о том, что проблем никогда не возникает – нельзя. Есть различные заболевания капусты, с которыми может столкнуться каждый огородник. Причины в каждом отдельном случае свои, реагировать на них нужно также в каждом индивидуальном случае по-разному. На сегодняшний день чаще всего встречаются такие проблемы с выращиванием капусты:

Листья капусты покраснели, посинели или пожелтели. Вы пришли на свою грядку и заметили, что сильно краснеют листья капусты, или же цвет изменился на другой оттенок. Не каждый новичок понимает, почему краснеет капуста или ее листья принимают другой цвет, а также что с этим нужно делать. Опытный же огородник сразу поймет, почему синеет капуста или краснее в нижней части листьев. Это говорит о нехватке азота в грунте. Необходимо либо вносить перегной, либо же это связано с холодной и дождливой погодой, которая затянулась надолго. Во время этой погоды эффективность действия микроорганизмов существенно снижается, азот не усваивается растением, поэтому и покраснели листья капусты в нижней части. Также это может быть причиной того, почему капуста стала фиолетовой.
Листья капусты начали белеть в верхней части. Часть огородников не могут понять, почему белеют листья у капусты в верхней части и что с этим нужно делать. Это может свидетельствовать о том, что запасы магния в почве минимальные или же вовсе отсутствуют. Именно магниевое голодание приводит к тому, что верхняя часть капусты приобретает мраморный оттенок, листья белеют. Если ничего с этим не делать, то весь урожай на грядке погибнет. В садовом центре можно купить специальную подкормку с магнием, после чего внести ее в почву на грядке. Легкоусваиваемые удобрения дают очень быстрый результат.
Листья капусты вянут. Проблема явно выражена, еще вчера листья были упругими и держались своей формы, а сегодня они начинают увядать. Причин того, почему капуста вянет, может быть несколько. На растение могут негативно влиять вредители, влаге в почве недостаточно, плохой баланс микроэлементов грунта, неправильная обработка пестицидами. Последний фактор говорит также и о том, почему у рассады капусты сохнут листья, это могут быть химические ожоги. Для решения этих проблем необходимо детально определиться с тем, какой вредитель появился на растении, полить грядку в периоды засухи, восстановить нормальный баланс микроэлементов в почве.

В каждом отдельном случае необходимо вырабатывать свой собственный, эффективный способ борьбы с проблемой. Не стоит спешить с действиями, если ошибочно определить причину возникновения тех или иных проблем, то попытками оживить растение вы только лишь добьете его. Также следует обратить внимание на то, носит ли проблема массовый характер. Если на большой грядке проблемы появились только лишь у одного растения, то следует изолировать его или уничтожить. Различные вирусные, грибковые и бактериальные заболевания быстро распространяются по всему огороду.

Состояние яблони несложно определить по ее листьям. Появление на них вздутий, обесцвечивание или изменение окраса указывают на развитие того или иного заболевания. При обнаружении преждевременного покраснения стоит бить тревогу, поскольку культура может страдать от недостатка питательных веществ или быть поражена вредителями. Давайте разберемся, почему листья на яблоне краснеют и что с этим делать.

Причины покраснения и вздутия

Своевременное выявление симптомов и верное распознавание заболевания позволят провести лечение максимально эффективно. Покраснение яблоневых листьев довольно серьезный симптом, требующий незамедлительных действий. Как правило, садоводы рассматривают два фактора, обуславливающие это явление.

Недостаток питательных веществ

Состояние садовых культур сильно зависит от особенностей почвы, в которых они растут. Так, например, для яблонь не подходят глинистые варианты с залегающими вблизи грунтовыми водами. Также они плохо себя чувствуют в низинах с большим скоплением влаги или в легких песчаных грунтах. В подобных условиях деревья испытывают дефицит питательных элементов, таких как магний, железо, азот, калий, марганец и фосфор. Каждый из этих компонентов играет существенную роль в развитии дерева.То, какого именно элемента недостает выращиваемой культуре, можно определить по внешним симптомам:

Калий – появление красной каймы на краях листовых пластин.
Магний – покраснение середины внутренней стороны листьев, с последующим распространением по всей поверхности. Дефицит магния приводит к снижению иммунитета и морозоустойчивости.
Фосфор – приобретение листьями бронзового оттенка, а затем покраснение всех их частей, в том числе корешков и прожилок. Страдающая недостатком фосфора яблоня позже зацветает, ее плоды дольше созревают, кроме того, дерево утрачивает устойчивость к холодам и различным заболеваниям.
Марганец – листовые пластины покрываются красными пятнами, при этом прежде всего страдают листья на верхних ветках. Снижается количество урожая и вкусовые качества плодов (они становятся пресными).

Огромную роль играет полив сада в июне и июле. Недостаток влаги приводит к изменению состояния коры и листьев: они начинают засыхать, а листовые пластины приобретают бурый оттенок.

Красные листья могут наблюдаться после высадки яблони весной, в случае когда после суровой зимы внезапно наступило потепление.

При обнаружении подобной проблемы не стоит сразу выкапывать молодое деревце, поскольку вполне допустимо его самостоятельное восстановление через 1–2 сезона.

Механические повреждения

При изменении окраски листьев, расположенных только на одной ветви, необходимо осмотреть все дерево. По всей вероятности, кора перетянута каким-либо предметом: проволокой, прочной пленкой или веревкой, блокирующим поступление питательных элементов. Для устранения проблемы нужно освободить дерево от перетяжки и выполнить бороздование: сделать в нескольких местах, расположенных выше или ниже повреждения, продолговатые надрезы.

Переизбыток влаги в почве

Несовместимость подвоя и привоя

Одновременное покраснение всех листьев и наплыв тканей в месте прививки у саженца свидетельствует о физиологической несовместимости подвоя и привоя. Такое заболевание невозможно вылечить, поэтому проблему можно решить только посадкой нового дерева.

Заболевания и вредители

В результате нашествий вредных насекомых на листьях яблони образуется красный налет, различные выпуклости, наросты и точки. Нередко садовые культуры подвергаются атакам красногалловой тли, влекущим за собой красные вздутия на листовых пластинах. Их свертывание подтверждает присутствие именно этого вредителя. Несмотря на то, что галловая тля предпочитает селиться на смородине, яблоням она тоже довольное часто причиняет вред. Колонии насекомых вытягивают из листьев соки, после чего атакуют здоровые ветви. Это приводит к изменению цвета и усыханию листовых пластин.

В холодное и дождливое лето красногалловая тля встречается гораздо реже из-за снижения развития ее популяции в подобных условиях.

Насекомое делает кладку яиц в коре, а вылупившиеся весной личинки активно высасывают из дерева соки. В результате листья скручиваются, буреют и засыхают.

Нередко причиной появления красных пятен становится заражение яблонь мучнистой росой. Заболевание негативно сказывается не только на состоянии листьев, оно поражает почки, кору и ветви.

Вначале наблюдается появление белого налета, приобретающего в скором времени бурый оттенок. При этом засыхание и опадение листьев происходит за короткий срок. Как правило, это приводит к гибели молодых яблонь. В некоторых случаях действие мучнистой росы прекращается на какое-то время, а затем вновь возобновляется.

Заражение яблони паршой влечет за собой изменение цвета и формы листьев и появление бурого налета. В прогрессирующей форме болезнь полностью поражает плодовую культуру.

Методы устранения проблемы

После обнаружения красных листьев на ветках дерева и установления причины изменения цвета садоводу нужно без промедления приступать к лечению, выбрав оптимальный вариант.

Восполнение питательных элементов

Недостаток в почве какого-либо компонента компенсируется следующим образом:

Фосфор – использование подкормок, содержащих этот элемент. При повышенной кислотности грунта отдают предпочтение фосфориту, в других случаях – суперфосфату. Дополнительно применяют комплексные составы, поддерживающие в почве оптимальный баланс микроэлементов. Для полива яблонь рекомендован настой яичной скорлупы, нейтрализующий кислую среду.
Магний – опрыскивание (1 раз в 10 дней) раствором, приготовленным из 20 г магния и 10 л воды. В качестве удобрений используют препараты с содержанием магния, эффект от таких подкормок проявляется в течение нескольких лет. Кроме того, на время прекращают внесение калийных составов, поскольку они препятствуют усвоению магния.
Марганец – обработка составом, для получения которого сернокислый марганец растворяют в воде (500 мл/10 л). Средство используют только до момента распускания почек, для последующих процедур раствор готовят, уже изменив пропорцию: (10 г/10 л).

Борьба с вредителями

Известно несколько способов, позволяющих избавиться от вредных насекомых:

в период нераспустившихся бутонов яблони опрыскивают инсектицидами;
во время распускания листьев обработку выполняют раствором, приготовленным из цитрусовых или ромашки, также с этой целью нередко используют табак (частота процедуры – 1 раз в 10 дней);
с июня по октябрь борьбу с вредителями ведут при помощи ловчих поясов из гофрированной бумаги;
в приствольном круге своевременно удаляют поросль, в которой тля делает кладку перед зимовкой.

Весной и осенью рекомендована обработка яблоневых культур составом из глины и коровяка.

Для избавления от вредителей используют следующие инсектициды:

Уничтожить красногалловую тлю помогает обычная зола, которой обильно пропитывают приствольный круг. Через корневую систему зольная пыль поступает в ствол и ветви, изменяя вкуса сока: он становится горьким, что отпугивает колонии вредителя.

Уничтожить красногалловую тлю на саженце намного проще и быстрее, чем на взрослой яблоне.

Лечение заболеваний

Эффективное лечение болезней возможно только при их своевременном обнаружении и правильно установленном источнике.

Устранение красных точек

Спустя время красноватая точка преобразуется в пятно, расползающееся по всей листовой пластине. Другие симптомы выражены в растрескивании коры, почернении древесины и плодов.

Лечение заболевания требует комплексного подхода, включающего несколько манипуляций:

удаление поврежденных фрагментов;
обработка срезов антисептическим средством;
нанесение на рану садового вара;
обработка всего дерева медным купоросом и противогрибковым препаратом: лечебной смесью обильно проливают участок приствольного круга.

Избавление от налета

Нередко на листьях плодовой культуры можно встретить белый налет, схожий с паутиной и темнеющий со временем. Его присутствие негативно сказывается на развитии яблони: пораженные листья и ветви засыхают и отмирают. Наличие налета указывает на заболевание дерева мучнистой росой. В комплексное лечение дерева входят следующие процедуры:

выполнение обрезки с целью устранения больных побегов;
обработка химикатом (до 5 раз в год).

Выделяют несколько наиболее эффективных препаратов, используемых для борьбы с мучнистой росой:

Лечение вздутий на листьях

Кирпичные пятна и вздутия возникают вследствие поражения дерева ржавчиной. В результате происходит деформация листовых пластин и появление на них красноватых или оранжевых выпуклостей. Ржавчина не оказывает губительного действия на садовые культуры, однако существенно снижает их иммунитет. Ослабленные деревья легко подвергаются различным заболеваниям и утрачивают устойчивость к низким температурам.

В конце осени приствольные круги больных деревьев обильно присыпают мульчей: перегноем, смешанным с опилками или торфом. Часть ствола укрывают специальным материалом. Борьба с ржавчиной предполагает проведение следующих мероприятий:

В качестве лечебных препаратов хорошо подходят:

Меры профилактики

Ряд своевременно выполненных профилактических мероприятий позволят уберечь яблоневый сад от различных заболеваний и атак вредителей:

Выращивание возле яблонь цветов и растений, отпугивающих вредителей, таких как календула, пижма, лаванда, чеснок и томаты.
Развешивание на ветках деревьев скворечников, чтобы заселившиеся в них птицы склевывали вредных насекомых.
Соблюдение режима полива: многим вредителям не под силу прокусить плотные и мощные листья.
Регулярные и грамотные подкормки. Весной – перегноем, магнием, а также калийно-фосфорными составами. Летом – азотом, фосфором и калием, осенью – сернистым калием и суперфосфатом.
Своевременная обрезка, освобождение деревьев от старых и пораженных ветвей, недопущение загущенности.
Побелка ствола и скелетных ветвей, закрепление липкой ленты-ловушки для вредителей.
Весенняя и осенняя обработка яблонь бордоской жидкостью.
Обильный пролив почвы медным купоросом.
Систематическое рыхление почвы, удаление сорняков.

Чтобы не допустить поражения деревьев тлей, рекомендуется убирать в саду муравейники, поскольку вредителей привлекают созданные муравьями фермы.

Покраснение листьев и их скручивание могут быть вызваны многими факторами. Главное, вовремя обнаружить проблему, выявить источник и найти оптимальный способ ее устранения/

В этой статье вы найдете простые и понятные ответы на следующие вопросы о выращивании смородины:

Когда лучше сажать и пересаживать смородину

Все ягодные кустарники, и смородину в том числе, лучше сажать осенью. Наиболее благоприятное время в средней полосе, Сибири и на севере — с конца августа до конца сентября, в южных регионах — в октябре. В это время погода уже нежаркая, корни хорошо развиваются, и кустарник успевает укорениться и окрепнуть до холодов.

Осенняя посадка смородины.

Смородина прекращает вегетацию при температуре 6-7°С, поэтому сажать ее нужно с таким расчетом, чтобы она успела укорениться до заморозков. На укоренение необходимо примерно 2 недели. При посадке нужно обрезать все побеги, оставляя на них не более 3 почек, чтобы крона не развивалась в ущерб корням. Куст обязательно сажают наклонно, засыпая 3 нижние почки землей.

Укоренившиеся черенки, также, на постоянное место лучше сажать осенью. В дальнейшем из них вырастают более мощные кусты, чем при весенней посадке.

Пересаживать смородину, тоже, лучше осенью. Корневая система при осенней пересадке быстрее восстанавливается, чем при пересадке в любое другое время. Весенняя пересадка смородины неприемлема. Сокодвижение у нее начинается очень рано и кусты, одновременно пытаясь и укорениться, и начать вегетацию, могут погибнуть. А если и не погибнут, то будут долго болеть, что скажется на количестве и качестве урожая.

Если есть необходимость побыстрее пересадить смородину, то делать это надо во второй половине лета, но никак не весной.

Где сажать смородину

Смородина предпочитает светлые солнечные места, но неплохо растет и в полутени. На юге даже предпочтительнее ее сажать в местах с легким затенением. В густой тени, где освещенность солнцем менее 7 часов в день черная смородина расти не будет, красная может расти, но не будет плодоносить.

Кустарник любит плодородную землю, но довольно хорошо переносит бедные подзолистые почвы и торфяники. Культура отлично переносит кислые почвы. Для черной подходит рН почвы 4,5-5,5, красная более устойчива и может произрастать при рН от 4,5 до 7. Кстати, на черноземах черная смородина плохо растет не потому, что они слишком плодородны (это как раз хорошо для культуры), а потому, что щелочная или, даже нейтральная реакция почвы для нее неприемлема. Красная смородина менее требовательна в этом отношении, поэтому более распространена.

Если на участке застаивается вода или высокий уровень грунтовых вод, то для посадки кустов выбирают самые возвышенные места и выращивают их на высоких грядах или насыпях.

Сажают культуру обычно вдоль забора, по границам участка, отводя под нее не самые окультуренные земли. И она там себя неплохо чувствует.

Когда обрезать смородину

Наилучшее время для обрезки— это осень, когда температура не выше 6-8°С. В средней полосе это вторая половина октября. Ранней осенью обрезка крайне нежелательна, поскольку в этом случае культура образует на ветвях новый молодой прирост. Древесина молоденьких веточек не успевает вызреть и уходит в зиму еще зеленой. Такой прирост зимой полностью погибает. Если обрезку кустов сделать очень поздно, перед самыми холодами, то ранки не успеют затянуться и произойдет обморожение древесины.

И в том, и в другом случае весной придется проводить повторную обрезку кустарника. Да и подмерзание древесины значительно ослабляют кусты.

Обрезать смородину можно и весной, но здесь главное не упустить время. Если кустарник уже начал вегетацию, обрезка нежелательна, хотя и возможна.

После цветения становятся очень хорошо видны слабые и засохшие ветви, которые, также, необходимо вырезать. Вообще, если есть необходимость культуру можно обрезать в разумных пределах всю первую половину лета. Но с середины июля всю обрезку прекращают.

Когда и чем подкармливать смородину

Черную смородину, как правило, подкармливают 2-3 раза за сезон, красную 1-2 раза. Когда и чем подкармливать смородину, во многом зависит от того, на какой почве она растет. В первой половине лета культура потребляет наибольшее количество элементов питания.

Те, кто выращивает культуру на продажу, используют интенсивную технологию возделывания. Согласно ей используются интенсивные подкормки азотом, но вносят минеральные удобрения пополам с органикой. Рано весной вносят компост, травяной настой или мочевину. В период цветения кустарник опрыскивают любым азотным удобрением. Сразу после сбора ягод проводят полив гуматами или травяным настоем. Вместе с азотными удобрениями не забывают вносить и остальные элементы.

Все удобрения вносят по периметру кроны, а не под корень.

Как поливают смородину

Поливы проводят в зависимости от погоды. Если лето дождливое, то поливать смородину не нужно. Если погода жаркая и осадков не было более 7 дней, то полив проводят 1-2 раза в неделю. Под каждый куст выливают 3-4 ведра воды.

При сухой осени поливы проводят еженедельно. Норма расхода воды 20 л на куст. По мере снижения температуры интервал между поливами увеличивается до 12-18 дней.

За 2-3 недели до наступления заморозков обязательно делают влагозарядковый полив. Поливная норма 40-50 л на куст.

Почему листья смородины сохнут

Самая банальная причина засыхания листьев смородины — это отсутствие полива при длительной сухой погоде. Из-за недостатка воды листья становятся более светлыми, поникают и засыхают. Следует полить кустарник, тогда он сразу же оживет и вместо засохших появятся новые молоденькие листочки.

Другой причиной засыхания листьев на смородине является повреждение стеклянницей. Гусеница выедает сердцевину побегов, которые перестают расти и сохнут. Листья начинают засыхать с верхушки побега и по мере продвижения гусеницы по сердцевине, они засыхают все ниже и ниже. При обрезке поврежденной ветви в ее центре виден ход, по которому продвигалась гусеница.

Для устранения причины побег срезают до здоровой древесины, когда в центре ветки более нет хода. При желании в срезанной ветви можно найти и самого вредителя. Иногда побег приходится срезать до основания, поскольку он полностью поврежден. Стеклянница очень опасна, она, при большой численности, может погубить кустарник. Поэтому все поврежденные ветви вырезают и сжигают. Для отлова бабочек используют приманки с вареньем из черной смородины.

Церкоспороз или бурая пятнистость — еще одна причина засыхания листьев. Это грибковое заболевание, проявляется в середине лета. На листьях появляются бурые пятна со светлой серединой и коричневым ободком, которые затем сливаются. При запущенном процессе листья теряют окраску, засыхают и опадают. Для борьбы с заболеванием на ранней стадии используют биофунгициды (Фитоспорин, Гамаир), при полной картине — препараты меди (ХОМ, Бордоская смесь) или системные фунгициды (Скор).

Еще одно заболевание — антракноз, вызывает засыхание и опадение листьев, особенно на красной и белой смородине. Это, также, грибковое заболевание, на листьях оно проявляется светло-бурыми пятнами, которые позже сливаются, поражая большую часть листовой пластины. Листья заворачиваются кверху, засыхают и опадают. Красная смородина к концу лета может сбросить все листья. При появлении признаков заболевания культуру опрыскивают препаратами, содержащими медь.

Листья засыхают при поражении их любым видом ржавчины. Для борьбы с заболеванием на начальной стадии опрыскивают растения Фитоспорином. Препараты меди используют при далеко зашедшей стадии, а также для профилактики поражения кустарника.

Листья на смородине могут сохнуть из-за избытка в почве хлора, когда культуру подкармливают удобрениями, содержащими этот элемент. Накапливаясь в листьях, он вызывает их отмирание. Края листовой пластины засыхают, между поврежденной и здоровой тканью имеется четкая граница, листья становятся светло-зелеными. В очень жаркую погоду некроз может проявиться в центре листочка.

Поражение сильнее проявляется на песчаных почвах. Азот препятствует усвоению хлора корнями, поэтому для предотвращения дальнейшего повреждения кустарник подкармливают азотом (аммиачная селитра, мочевина). Подкормка эффективна лишь при быстром поступлении удобрения к сосущим корням, поэтому после внесения азотных удобрений проводят обильный полив.

Почему желтеют листья смородины

2. Желтеют листья смородины и из-за сухости почвы. Культуру поливают, и она принимает естественный зеленый цвет.

3. Избыток влаги тоже вызывает пожелтение кустарника. Если это произошло после длительных обильных дождей, то следует прорыхлить почву вокруг растений, чтобы воздух спокойно проникал к корням, и не возникло кислородного голодания. Можно опрыскать кусты Цирконом.

4. Если же участок постоянно заливает водой, и листья постоянно желтые, то смородина там расти не будет и погибнет через 1-2 года. В этом случае для выращивания культуры делают искусственные холмики или высокие гряды.

5. Дефицит азота тоже вызывает пожелтение листьев смородины. В первую очередь желтеют старые листья. Затем желтизна очень быстро распространяется на весь кустарник. Для исправления ситуации делают азотную подкормку. Наиболее эффективно внекорневое опрыскивание, но если его сделать невозможно (из-за обильных дождей, например), то удобрение вносят в сухом виде, заделывая в почву на 4-6 см и хорошо проливая землю.

6. Листья приобретают желто-зеленую окраску при поражении культуры вирусом зеленой крапчатости. У черной смородины это бледно-зеленые точки, которые затем превращаются в штрихи, разбросанные по всему листу. На красной появляются бледно-зеленые пятна в центральной части листа, около черешка. Заболевание неизлечимо и больной куст необходимо выкорчевать.

Почему краснеют листья

Причиной покраснения листьев смородины являются вредители: красногалловая тля и галлица.

Красногалловая тля чаще нападает на красную смородину, галлица обычно паразитирует на черной. Оба вида насекомых относятся к сосущим вредителям. Они протыкают хоботками ткань и высасывают из них сок, отчего листочки на кустарнике краснеют и деформируются.

С верхней стороны на них образуются бугристые вздутия, а с нижней — углубления в которых живут и питаются вредители. Тля повреждает верхушки побегов, галлица — листья в нижней части кустарника. Для борьбы с ними используют инсектициды широкого спектра действия (Актеллик, Карбофос, Инта-Вир). Если вредителем является галлица, то дополнительно, этими же препаратами поливают почву по периметру кроны, чтобы предупредить лёт комариков.

С тлей и галлицей отлично справляются народные средства (содовый раствор, настои полыни, горчицы, табачной пыли и т.д.). Но всегда проводят не менее 3-х обработок, опрыскивая кустарник по нижней стороне листьев. Поврежденные листья уже не восстановятся и так и останутся красными и вздутыми до самого листопада.

Листья на кустарнике краснеют, также при поражении антракнозом, особенно если лето теплое, но дождливое. Появляющиеся пятна постепенно сливаются, и лист становится красно-бурым. Смородина, особенно красная, даже при незначительном поражении сбрасывает всю листву. Заболевание сильно снижает зимостойкость культуры.

Антракноз легко предотвратить, профилактически опрыскивая кустарник препаратами на основе меди.

Почему осыпается смородина

Перезрелые ягоды осыпаются всегда. Слишком долго держать их на кустах не следует. Снятые слегка недозрелыми, они при хранении созревают. Есть сорта смородины, склонные к быстрому осыпанию созревших ягод, поэтому с этих кустов их обирают как можно быстрее. Черная смородина более склонна к осыпанию зрелых плодов, чем красная и белая.

Но часто культура сбрасывает недозрелые и зеленые плоды.

Во-первых, смородина осыпается при засухе, особенно часто это происходит в южных регионах. Смородина — это лесной обитатель и для полноценного урожая ей необходима достаточная влажность почвы. При сухой погоде поливы проводят раз в неделю, при засухе 2-3 раза в неделю.

Во-вторых, осыпание ягод происходит из-за неправильного выбора места для посадки. В густой тени кустарник сбрасывает завязи. На прямом солнце, особенно на юге ягоды, также, осыпаются, поскольку культура не способна формировать урожай в ненадлежащих условиях. Выход один — пересадить куст в подходящее место.

В-третьих, слишком молодые или старые кусты и ветви не способны к полноценному плодоношению и сбрасывают большую часть ягод. У молодых кустиков еще не хватает сил для плодоношения, поэтому, хотя плоды и завязываются, но большинство из них осыпаются еще зелеными, вызревают лишь единичные ягоды. Тоже происходит со старыми ветвями и кустами. Для повышения урожайности молодой куст терпеливо формируют до вступления его в пору интенсивного плодоношения. Старые кусты омолаживают, вырезая все лишние и больные ветви. Если кустарник слишком стар, его выкорчевывают, ягод на нем все равно не будут.

В-четвертых, ягоды смородины опадают при повреждении их ягодным пилильщиком. Поврежденные ягоды быстрее чернеют, а при попытке снять их, осыпаются. Для борьбы с вредителем используют химио- и биофунгициды (Агравертин, Фитоверм).

Почему сохнет смородина

Если сохнет весь куст, причина в корневой системе. Корни могут повредить слепыши, медведки или личинки майского жука. Они могут загнить от слишком близкого залегания грунтовых вод, а также может возникнуть вертициллез — практически неизлечимое грибковое заболевание.

Почему не плодоносит смородина

Смородина должна плодоносить ежегодно, начиная с 3-4 года. Если кусты не дают ягод, значит они слишком старые. Если возраст куста более 20 лет для черной и свыше 25 лет для красной смородины, то его выкорчевывают. Если он не такой старый, то омолаживают в течение 3 лет, вырезая каждый год 1/3 старых ветвей.

Читайте также: