Кармона бонсай чернеют листья
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Опишите симптомы поподробнее:
- как давно деревце появилось у Вас, когда начались негативные тенденции
- в каком состоянии сейчас - ветки, ствол, корни
- какой был уход - полив, освещение
- что делали после приобретения - пересаживали, осматривали корни и т.п.
Если кратко резюмировать - надо взять деревце, отмыть корни в воде и осмотреть их. Ессно гнилые ПОЛНОСТЬЮ удалить. Подготовить стерильный субстрат - прокаленный песок или что-то вроде того.
На веббоарде был такой рецепт (сам еще не пробовал, но собираюсь на днях) - равные доли фундазола, корневина, древесного угля и гумата Ka+Na смениваются в сухом виде и смесью опудривается растение в местах ниже корневой шейки в Вашем случае.
Деревце мне подарили на Новый Год. Советовали хорошо поливать. У меня не было достаточно осещенного места, поэтому поставила на окно. Там, наверное, ему дуло - все же зима. Оно начало сбрасывать листья, хотя поначалу даже появились молоденькие веточки (см. фото). Поливала сначала отстоянной водопроводной водой, потом услышала, что лучше очищенной и кипяченой. Стала поливать и опрыскивать такой водой. Покаюсь, что проделала еще один эксперимент над ним - промочила в слегка подкисленной воде ( несколько гранул лимонной кислоты на 1 л воды). После этого стало только хуже.
Вынула из контейнера, проверила корни, но понять что-либо очень трудно. Пока разбирала корни, очищая их от земли, некоторые мочковатые корни оторвались. Остальные корни выглядят какими-то сухими и одеревеневшими - я в этом ничего не понимаю. Они очень жестко держат форму и я побоялась сломать их, распутывая. Поэтому счистила только часть земли, остальной ком оставила, боясь повредить корни. В контейнере не оказалось никакого дренажа. Я насыпала на дно немного мелкого дренажа (диаметр 5-8 мм), немного мелкого мелкого песка строительного (белого цвета, но я его не прокаливала. ), добавила в счищенный грунт чуть-чуть песка и посадила деревце опять в контейнер. Промачиваю теперь 1 раз в неделю - почва почему-то довольно долго сохнет (хотя в квартире тепло, > 22 градусов). Дней 10 назад (в начале февраля) оно осталась без единого листочка. К этому времени оно уже обрело постоянное место жительства на кухонном столе под лампой дневного света вдали от отопительных приборов. Контейнер стоит на поддоне с крупным гравием, который я постоянно держу влажным. Вот такие у нас дела. Наверное я надела слишком много ошибок. Теперь ничего кроме промачиваний не предпринимаю. Буду ждать.
Постараюсь держать всех в курсе.
Спасибо за отклик и сопереживание.
Специально не убрала засохшие листья, чтобы было видно, что с ними происходит.
Стоит на восточном окне, около нее нет батарей, место довольно прохладное. Раньше переставила ее с северного окна, так как там постоянно приоткрыто окно, я побоялась, что ей будет слишком холодно. Бонсай не пересаживался с момента покупки в марте 2020. Летом полив был через день, так как если поливать реже, то листики подвядали. Потом произошел сбой еще до перестановки, при поливе листья желтели и опадали, при попытке чуть дольше не поливать - увядали. Получилось полуголое деревце, но на пустых местах очень активно росли новые листочки и цветочки. Новые листья по размеру выросли почти в 2 раза мельче, чем старые. Теперь даже молодые листочки просто сохнут, стновятся коричневыми и опадают. Очень быстро стал высыхать верхний слой земли. Опрыскиваю через день. Летом раз в неделю поливала удобрением
Не понимаю, чего ей не хватает, или это естественное поведение бонсай в холодную погоду?
Декоративнолиственные в помещении
Кармона хорошо известна ценителям и знатокам бонсай как одно из самых подходящих для этого растений, будто созданное природой специально для этой цели. Уникальность его состоит в том, что оно ранее других подходящих под формовку бонсай деревьев приобретает его классический вид. Шикарно смотрится и кора этого дерева, потрескавшаяся, словно искусственно состаренная и придающая возрастной вид, которого у других культур приходится добиваться применением специальных препаратов. Благодаря этому уход за кармоной в домашних условиях не требует настолько огромных усилий, как для других бонсай. И все же главным условием получения желаемого результата являются не хлопоты и заботы, а терпение, спокойствие и философское созерцание.
Описание кармоны с фото
Культура представляет собой вечнозеленое растение, выращиваемое в домашних условиях обычно в качестве бонсай. Цветет кармона продолжительно. На протяжении практически всего срока активной вегетации деревце будет раскрывать небольшие бутоны белых с лиловым оттенком цветов, на месте которых затем будут формироваться мелкие сначала зеленые, затем оранжево-красные, и наконец, фиолетовые ягоды.
В естественной среде произрастания это отнюдь не маленькое дерево, оно может достигать 10-метровой высоты. Ствол изящно растресканный, светлого коричневого, почти бежевого цвета. Древесина очень твердая, практически белая. Ветки контрастно тонкие по сравнению со стволом, короткие. Листовые пластины овальные, с зубчато-пильчатым краем, с нижней стороны более светлые. Цветущая кармона смотрится очень красиво, но и без цветов деревце отличается высокой декоративностью.
Разновидности кармоны с фото
В соответствии с биологической классификацией растение является представителем рода Эретия (Эреция), многим оно известно именно под этим названием. Род включает в себя 65 видов, однако, для домашнего разведения интерес представляют лишь две разновидности, уход за которыми практически не имеет отличий.
Кармона крупнолистная
Наиболее часто встречающийся в продаже вид. Как правило, деревце к этому времени уже сформировано в стиле бонсай. Отличается более крупными размерами листовых пластин. Ствол толстый, кора серо-бежевого цвета, светля, растрескавшаяся, листва темно-зеленого окраса, блестящая, растет в обильном количестве.
Кармона мелколистная
Часто этот вид можно встретить под названием эретия самшитолистная. По сравнению с предыдущей разновидностью имеет более мелкие листочки и ветки, отличается очень медленным ростом. Сформировать из нее бонсай сложнее и дольше, нежели из крупнолистного вида, однако, и результат получается более впечатляющий. Еще одно отличие от крупнолистной кармоны — более высокая степень теневыносливости, хотя и это растение любит свет.
Дома или на улице?
Поскольку изначально в природе дерево является уличным, а не домашним жителем, летом его можно и нужно выносить на свежий воздух. Максимальное количество солнечного света пойдет ему на пользу, поскольку любая тень вызывает вытягивание побегов, что для бонсай является задачей абсолютно противоположной желаемому результату. При этом необходимо оберегать растение от сквозняков и холодного ветра.
В домашних условиях кармону, даже мелколиственную, необходимо подсвечивать в условиях короткого светового дня. Лампа искусственного освещения при этом должна располагаться строго над деревцем, примерно на расстоянии 30 см.
Вынос на улицу даже в теплое время года должен быть поэтапным, поскольку растение очень чувствительно к переменам условий. Если разница между комнатной и наружной температурой существенна, горшок лучше сначала подержать в промежуточном помещении. То же самое касается и момента занесения растения обратно в дом. Лучше всего выбрать для этого время, когда температура на улице и дома будет примерно одинаковой.
Уход в домашних условиях
Главными условиями успешного выращивания кармоны являются свет, влага и отсутствие сквозняков при качественной циркуляции воздуха.
Температурный режим
В любое время года столбик термометра не должен опускаться ниже +10С. Однако эта температура является пограничной и кратковременной. Длительное пребывание в таких условиях полностью остановит рост дерева. Если столбик термометра опустится ниже, растение погибнет. В зимнее время оптимальная температура содержания составляет +18С. Очень важно, чтобы она была стабильной и как можно меньше и реже отклонялась от нормы.
Полив
Главный принцип режима полива — регулярность. Увлажнять грунт придется часто, поскольку почва в горшке имеется в малом количестве из-за ограниченного объема, и она быстро пересыхает, однако, поливать впрок растение нельзя. Вода должна быть мягкой, теплой, отстоянной, хорошо подойдет дождевая.
Переувлажнения культура не переносит, корни быстро подвергаются гниению. Сложно спасти и подсохшее деревце, поэтому на режим полива нужно обратить особое внимание.
Полив нужно осуществлять таким образом, чтобы почва увлажнялась равномерно по всей емкости горшка, чтобы вода не размывала субстрат, но пропитывала его по всей глубине.
Удобно использовать для этой цели пульверизатор, который используют в несколько приемов для одного полива.
Влажность воздуха
Растение нуждается в опрыскиваниях, которые оно просто обожает. Для этой цели также важно, чтобы вода хорошо отстоялась, иначе на блестящих листьях появятся разводы. Могут они появиться на поверхности субстрата, если он не засыпан декоративной галькой.
Однако и тут нужно соблюдать крайнюю осторожность, не производя опрыскивания на сквозняке или в помещениях с низкой температурой. Это может стать причиной заболеваний дерева. Если кармона цветет, вода не должна попадать на бутоны, это вызывает их почернение и сброс. Сложность заключается в том, что цветет она практически постоянно. Приспособиться к опрыскиванию цветущей кармоны можно, поднося пульверизатор близко к листьям. Цветки имеют достаточно высокие цветоножки, выступающие за контуры кроны, это поможет избежать попадания на них влаги. Можно пойти более простым путем и установить возле кармоны поддон с водой или мокрым керамзитом, гидрогелем или сфагнумом. Можно поставить на мокрую гальку или керамзит и саму плошку. Но в этом случае вода не должна доходить до его дна и расположенного в нем дренажного отверстия. Такой способ увлажнения можно рекомендовать в качестве круглогодичного.
Если бутоны на деревце почернели, они подлежат немедленному удалению во избежание грибковых поражений.
Подкормка
Внесение удобрений напрямую зависит от сезона. В зимнее время делать это нужно не чаще раза в месяц с использованием жидких минеральных комплексов. В остальное время частота подкормок удваивается. Оптимально подойдет специальный комплекс, предназначенный для бонсай. Если приобрести такой возможности нет, можно купить любой другой с пониженным содержанием азота, форсирующего вегетативный рост. При регулярном использовании удобрений концентрацию их лучше всего понизить вдвое от рекомендуемой. Если производилась пересадка растения, первую подкормку после этого можно делать не ранее, чем через месяц.
Кармона относится к растениям, которые могут существовать даже на неорганическом субстрате, если в достатке получает необходимые подкормки.
Требования к субстрату
Растения, выращиваемые в формате бонсай, очень требовательны к грунту, поскольку его в горшке умещается немного, а отдача от него должна быть максимальной. В отсутствие готового почвенного состава лучше всего использовать глинистый гранулят зернистой структуры с добавлением крупного песка, питательного перегноя и небольшого количества обычного садового субстрата. Важно знать, что кармона не переносит повышенного содержания извести, это вызывает у нее развитие хлороза.
Если производится пересадка, субстрат необходимо подготовить абсолютно новый, свежий, недопустимо использовать грунт из-под других культур. Почва в горшке должна быть абсолютно однородной, в ей не должно содержаться никаких органических остатков.
Первая пересадка после покупки
В первую очередь вопрос с пересадкой нужно решить сразу после покупки кармоны. Вопрос сроков среди знатоков неоднозначный. Большинство из них склоняется к тому, что пересадку нужно сделать как можно быстрее из-за слишком глинистого грунта, в котором продают экземпляры, привезенные из Китая. Он очень быстро уплотняется и лишает корневую систему доступа кислорода. С другой стороны, растение и без того испытывает стресс от попадания в новые условия содержания, двойной нагрузки оно может не выдержать и заболеть. Поэтому каждый должен решать сам вопрос о сроках первой пересадки, исходя из состояния грунта, его плотности, а также оценки разницы в условиях содержания до и после покупки. В крайнем случае, можно прибегнуть к осторожному рыхлению субстрата с помощью зубочистки.
Дальнейшие пересадки кармоны
По мере роста деревца его нужно будет пересаживать сначала каждые 2 года, а затем вдвое реже. Старый грунт при этом меняется полностью. Во время пересадки производится обрезка корней, которую растение, увы, переносит болезненно. Поэтому производить сразу радикальную обрезку нельзя, нужно действовать поэтапно, при каждой пересадке. Одновременно формируется и крона, примерно в тех же пропорциях.
Период после пересадки протекает не очень легко для деревца, поэтому ему нужно обеспечить максимально бережные условия. Никаких сквозняков и прямых полуденных лучей солнца. И аккуратный регулярный полив.
Формирование кроны
При выращивании из этого дерева бонсай прищипкой и формовкой побегов можно заниматься круглогодично. Но обычно этим приходится озадачиваться весной, поскольку именно в это время наблюдается самый интенсивный рост побегов. Целью формовки является ограничение этого роста, стимулирование ветвления и густоты кроны и утолщение ствола. Во время пересадки, как уже было сказано выше, подрезаются и корни. Рост их также естественно ограничивает небольшой размер горшка. Сухие и больные побеги могут удаляться когда угодно.
Почему у кармоны желтеют листья?
Наиболее частой причиной пожелтения листвы растения является хлороз. При этом также можно заметить, что молодые листья стали более мелкими, также они могут поначалу обесцвечиваться. Причиной хлороза может быть переизбыток азота в почве и удобрениях. Рекомендуется внесение в грунт цинка, магния, железа. Возможна его полная замена, однако, решение принимается, исходя из состояния растения. Ослабленный экземпляр может не перенести пересадки. Разумеется, никаких обрезок и прищипываний во время этой пересадки лучше не делать, но желтые листья нужно обязательно удалить.
При посадке кармоны необходимо позаботиться об утяжелении горшка, чтобы он не опрокидывался, поскольку надземная часть растения значительно превышает по размерам и весу подземную вместе с грунтом и емкостью.
Так же как и другие садовые и комнатные растения, бонсай поражаются организмами, питающимися соками растения. Контроль за вредителями и уничтожение наиболее опасных их представителей являются постоянной заботой садовода-любителя при уходе за растениями. Необходимо следить, чтобы распространение любого патогенного организма не превратилось в бедствие и неизлечимую болезнь.
Некоторые из них весьма специфичны. Речь идет о вредителях, поражающих существующие в природе дикие растения. В других случаях сами условия выращивания и вызванные ими нарушения защитных функций растения позволяют активизироваться самым вредным из них, таким, как клещи, тля и некоторые болезни грибкового происхождения. Для борьбы с ними существуют средства, совмещающие действие фунгицидов, инсектицидов и акарицидов. На практике они могут оказаться не столь эффективными, так как, применяя их, борясь с одной конкретной болезнью, мы невольно лечим растение от несуществующих у него заболеваний и напастей. В результате оказывается, что лучше применять средства, используемые в традиционном садоводстве, против каждого отдельного вредителя. При этом следует, в качестве предосторожности, уменьшать дозу препарата, приспосабливая его к особенностям каждого бонсай. Особенно это следует иметь в виду, когда речь идет о системных ядохимикатах, вносимых непосредственно в почву.
Чтобы растение и его окружающая среда оставались здоровыми, следует тщательно придерживаться определенных правил в каждом конкретном случае.
Борьбу с болезнями следует начать с идеального ухода за садовым инвентарем, особенно режущим, способствующим наиболее широкому распространению всевозможных инфекций, в первую очередь грибкового происхождения. Поэтому всегда промывайте с водой и мылом инвентарь после обрезки растений в зараженных зонах. После применения очищайте их от растительных соков, земли или воды, которые могут носить следы инфекции. Протирайте их лезвия ваткой, смоченной в спирте, до полного высыхания перед тем, как убрать на окончательное хранение.
Сосуды, в которых размещается грунт, также должны быть вымыты горячей водой с мылом, с помощью щетки очищены от остатков земли и корней. Если на растении имеются признаки какой-либо болезни или на почве видны следы личинок или спор, распылите дезинфицирующее средство для их полного уничтожения.
Растения при обрезке подвергаются нападению грибковых микроорганизмов и бактерий, так как в это время они ослаблены, и обнажившиеся части на коре растения открывают путь для прямой атаки. Чтобы избежать этого, места обрезки должны обрабатываться специальным садовым варом для лучшего рубцевания ран. Во избежание распространения заболевания ни в коем случае нельзя проводить обрезку растения, если оно больно или ослаблено.
Большинство болезней вызывается грибком, например мучнистая роса, ржавчина и т. п., но бактерии и вирусы также представляют потенциальную угрозу для крошечных растений. Следует иметь в виду, что не в каждом изменении внешнего вида бонсай нужно винить инфекцию, поскольку неправильный уход за растением может вызвать дефекты в его развитии.
Белая гниль вызвана грибом Sclerotinia sclerotiorum, который может поражать разные виды домашних растений. Белая гниль выражается в загнивании внизу стебля и увядании верхушки. Внизу листья становятся обесцвеченными, набираются водой. Иногда на них возникает шар белого налета. Если стебель разрезать, то можно увидеть склероции грибка черного цвета. Они в некоторых случаях заметны и поверх стебля. Резкое проявление заболевания может быть при температурных перепадах или 12–15 градусах (при условии высокой влажности).
Гниль стеблей может появиться под влиянием нескольких факторов:
- неосторожное разделение культуры при пересадке;
- поражение корней вредителями;
- обильный полив после чрезмерной подсушки, вследствие чего корень частично отмирает, а - в места ранок просачиваются гнилостные организмы;
- чрезмерная жирность грунтовых смесей.
Белая гниль любит повышенную влажность воздуха, поэтому опасность поражения грибком возрастает с повышением влажности. Поддерживайте оптимальный режим влажности. Споры грибка могут передаваться по ветру, поэтому существует опасность заражения для комнатных растений, выставленных на свежий воздух. В случае установления затяжной влажной погоды летом уносите ваших питомцев со свежего воздуха в помещение. Кроме того, споры грибка имеются в почве, поэтому прокаливание ее перед использованием – неплохая профилактическая мера. Можно применять некорневые подкормки: сернокислый цинк - 1гр, медный купорос - 2гр, мочевина - 10гр на 10 л воды – они укрепляют растение и препятствуют заражению.
Поскольку грибок паразитирует очень быстро, то спасти растение можно попытаться только в начале заболевания, удалив пораженные участки. При запущенной форме цветок удаляется вместе с почвой.При борьбе с белой гнилью, можно применять следующие препараты:
Медьсодержащие препараты контактного либо комбинированного действия (медный купорос, купроскат, оксихом и др.).Абига-Пик, Бордоская смесь, Медный купорос, Оксихом, Хом
Системно-контактные комбинированные фунгициды нового поколения, обладающие защитным, лечебным и противоспорообразующим действием:
Акробат МЦ, Ордан, Превикур, Профит Голд, Ридомил Голд МЦ, Скор, Фундазол (применять чередуя через сезон).
Гниль корней возникает в корневой шейке и со временем распространяется на весь корень. Самые Гниль корнейуязвленные растения, которых постигает это серьезное заболевание, – бегония, сенполия, диффенбахия, цикламен, пальма. Если есть корневая гниль, то листья растений очень быстро желтеют и вянут, вскоре становятся темными и гибнут. На ранней стадии можно попробовать спасти культуру. Необходимо ее достать из горшка, промыть и осмотреть корни. Обрезать гнилостные участки и верхушки стеблей. Потом посадить его в новый горшок, поменяв почву и полив раствором карбендазима. Вазон поставить на хорошо освещенное место, но без попадания прямых солнечных лучей. Нельзя поливать, пока не прорастет новый росток. Потом полив нужно осуществлять, не допуская переувлажнения.Если черенок сильно болен, то его нужно удалить и уничтожить. Если поражение незначительно, то пораженную часть обрезают, а срез посыпают или серой, или очень мелким древесным углем, после чего пересаживают в свежий продезинфицированный рыхлый субстрат. Растения, зараженные фитофторозом, спасти практически невозможно, т.к. распознать заболевание удается обычно на поздней стадии, но все же можно попробовать обработать купроксатом или бордосской жидкостью. Также может иметь эффект применение коллодной серы.
Серая гниль вызывается грибком Botrytis cinerea Pers и заражает те участки растения, которые отмирают. Если создаются условия, плодотворные для развития гнили, то может поражаться и здоровое растение. Чаще всего от серой гнили страдают культуры с сочной листвой, например бегония, сенполия, глоксиния и др.Серая гниль Первые ее признаки: наблюдается потеря упругости листьев, они становятся подвядшими и меняют природный цвет. На них возникают коричневые пятна разной формы. Потом цветки и листья покрываются светло-серой плесенью, становятся размягченными и впоследствии отмирают. При поливе или опрыскивании споры с заболевших растений могут попадать на здоровые и поражать их. Потому в качестве профилактики растения не рекомендуется очень плотно ставить рядом, необходимо часто производить проветривание комнаты с растениями и по возможности не допускать при поливе проникновения воды на листву и цветки.
Борьба с серой гнилью включает:
- уничтожение всех зараженных листьев, стеблей или цветов;
- организацию хорошего освещения и прореживание культур;
- обработка топсином-М (0,1 %), фундазолом (0,2 %), смесью медного купороса с мылом.Через 10 дней растения необходимо повторно обработать.
Здесь речь идет о грибке, поражающем большое количество растений, как вечнозеленых, так и листопадных, особенно хвойные и плодовые экземпляры бонсай.
Симптомы и патогенные факторы
Болезнь визуально проявляется разным образом, в зависимости от вида бонсай и типа патогенного грибка, однако общим во всех случаях является присутствие небольших гнойничков округлой формы, выступающих на поверхности коры или листа. Некоторые из них окрашены в багровый цвет, другие в черный, а третьи могут быть желтого цвета. Лопаясь, они разбрызгивают жидкость, содержащую споры, которые будут паразитировать на еще здоровых экземплярах растений.
Распознав тип гнойничков, необходимо обрезать пораженные листья и ветви и сразу же сжечь. Для полного уничтожения следов этой болезни следует опрыскать все растение фунгицидом, предназначенным специально для этого грибка, не превышая дозировку, указанную заводом-изготовителем.
Инфекция, поражающая сосудистую систему растительного организма, вызванная неправильной обрезкой ветвей и корней. Это происходит через незарубцевавшиеся раны спорами грибов рода Verticillium, в особенности на границе между стволом и корнями.
Симптомы и патогенные факторы
Последствия заболевания выражаются в том, что зараженные листья и стебли приобретают бурый цвет, затем постепенно высыхают и отмирают.
В качестве превентивных мер необходимы немедленная защита обрезанных мест и правильный уход за растением. При обнаружении инфекции срезайте и уничтожайте пораженные листья. Производите замену почвы и сосуда с опрыскиванием системным фунгицидом.
Грибковое заболевание, особо часто поражающее садовые растения. Наносит ущерб листве и снижает декоративность и способно распространиться на стебли и цветки бонсай при неправильных условиях выращивания.
Симптомы и патогенные факторы
Симптомы ярко выражены появлением на верхней и нижней части листьев беловатого мучнистого налета, который со временем приобретает красновато-багровый цвет в центральной части листа.
В первую очередь следует обрезать все пораженные грибком листья и сжечь их как можно быстрее, продезинфицировав использованный при этом инструмент. Затем опрыскать фунгицидом листья с обеих сторон.
При этом очень важно для растений рода Quercus sp. (дуб, дуб пиренейский, каменный дуб, пробковый дуб и т. п.) провести превентивное распыление до раскрытия почек весной, особенно тех растений, у которых листья оставались сухими в течение всего зимнего периода.
ЛОЖНО МУЧНИСТАЯ РОСА
Поражение растений вызывают несколько низших грибов семейства пероноспоровых, которые паразитируют на живых растениях. Мучнистая роса подразделяется на 2 группы: настоящая и ложная мучнистая роса. Пути заражения и внешние проявления болезни имеют отличительные особенности.
Пути инфицирования растений ложной мучнистой росой
Обязательным условием распространения ложной мучнистой росы является влажная среда, поэтому болезнь наиболее быстро проявляется после дождей и последующей сырой погоды. В цикле жизни грибковых обязательно присутствует фаза спорообразования, формирующая особый вид спор. Их называют зооспорами. Это отдельные клетки, покрытые оболочкой. На внешней стороне зооспоры располагаются 2 жгутика. Во влажной среде, благодаря жгутикам, зооспоры быстро передвигаются и внедряются во внутренние органы растения-хозяина через устьица, трещины и раны на молодых стеблях и коре.
Внутренняя среда инфицированного растительного организма является идеальной для жизни зооспор, формирующих вегетативный орган – мицелий или грибницу. Мицелий разрастается с огромной быстротой и уже на 2-3 день его гифы буквально забивают всю внутренность пораженного органа и через устьица, разрывы тканей, раны выходят наружу. Их-то в виде беловатого или серо-фиолетового пушка и видит обескураженный хозяин на нижней стороне пораженных листьев. Это последняя стадия развития облигатного патогена, когда растение уже не подлежит излечению.
Пораженные листья, вначале еще зеленые, поникают и сморщиваются. На верхней стороне появляются отдельные желтоватые пятна, распространяющиеся по всей поверхности листа. Обезхлорофиленные, они приобретают буро-коричневый цвет. Листья высыхают и рассыпаются на отдельные кусочки, которые остаются способными заразить здоровое растение. Разросшаяся грибница формирует органы размножения, которые через увеличительное стекло на нижней стороне листьев видны в виде темных точек. Это плодовые тела, в которых находятся зооспоры (зооспоры), готовые к захвату и поражению нового здорового хозяина.
Поражает ложная мучнистая роса все группы культурных растений (овощные, фруктовые деревья, кустарники, комнатные и садовые цветы). Патоген формирует до 20 генераций за вегетацию, распространяя миллионы зооспор. Зооспоры зимуют в опавших листьях, пораженных органах растений и с наступлением тепла (+11°С) ветром, каплями дождя, брызгами поливной воды разносятся, оседая на здоровых растениях. В теплую и сырую погоду инкубационный период патогена сильно сокращается. Эпифитотийное поражение может охватить большие площади растений буквально в 2-7 дней. С наступлением жаркой сухой погоды болезнь затухает, но патоген остается живым, поэтому (не обольщаясь ложным выводом, что болезнь ушла) необходимо продолжать защиту растений от новой волны поражений.
Обычно все пораженные листья обрываются и сжигаются, чтобы не распространять болезнь дальше. Секатор или нож дезинфицируется. После этого крона бонсай опыляется фунгицидом, а само растение ставится отдельно от других бонсай. Эта предохранительная мера является своевременной, особенно если болезнь проявляется в первый раз среди группы бонсай или же декоративных растений, выращиваемых на одном участке сада или его окрестностях.
Читайте также: