Какая почва быстрее высыхает уплотненная или разрыхленная
Обновлено: 08.07.2024
Наша страна такая огромная, что в разных регионах и областях отличается абсолютно все: климат, продолжительность лета, количество осадков и солнечных дней, и, конечно, почва. Существует множество видов почвы, но в просторечии обычно мы выделяем несколько: чернозем, глинистые и супесчаные, суглинки.
У почвы множество показателей, которые нужно учитывать для ведения сельскохозяйственной деятельности. Это и структура почвы, т.е. то, насколько она плотная или рыхлая, и плодородие, т.е. содержание в ней гумуса, и активность почвенной микрофлоры. Немаловажным фактором является кислотность почвы.
1. Какая почва самая лучшая
От уровня pH почвы зависит то, насколько растениям будет комфортно. Большинство огородных растений предпочитают почву с нейтральной реакцией.
Для многих культур подходят слабокислые почвы, например, для картофеля и томатов, моркови и зелени, ягодных кустарников и клубники.
Есть и любители кислых почв: это лесные ягоды: голубика, клюква, брусника, черника, а также хвойники и декоративные кустарники: гортензии, рододендроны, верески.
Щелочные почвы не любит никто. На щелочных почвах растения страдают от того, что не могут усваивать питательные вещества. У них часто проявляется хлороз от недостатка железа и магния, не хватает фосфора и микроэлементов.
2. Как узнать кислотность почвы
Зачастую садоводы и огородники не понимают, почему на их участках постоянно болеют растения? К сожалению, мало кто задумывается, что проблема скрывается в почве, а именно в ее кислотности. Большинство возбудителей заболеваний лучше развиваются в почвах с кислой реакцией. Хорошим примером может стать кила капусты и других крестоцветных культур, когда у растений начинают формироваться узловатые корни.
Если вы замечаете, что ваши растения плохо развиваются, несмотря на хороший уход и регулярные подкормки, возможно, дело в кислотности почвы. Выяснить ее несложно. Самый простой способ — не отходя от компьютера открыть подробную карту почв России, найти свой регион и определить, какие почвы в вашей местности.
Так мы сможем получить общую картину. Понятно, что почва на конкретном садовом участке может отличаться. Своей сельскохозяйственной деятельностью мы влияем на структуру и кислотность почвы.
Слишком частое внесение минеральных удобрений закисляет почву и приводит к ее деградации. Большинство минеральных удобрений имеют кислую реакцию, особенно сильно она проявляется у аммиачной селитры и сернокислого калия.
Частым внесением золы или извести мы можем сдвинуть кислотность почвы в сторону щелочной реакции. Если почва нейтральная, не стоит ее дополнительно раскислять. Лучше иметь слабокислую почву, чем слабощелочную.
Благодаря лакмусовым бумажкам, которые всегда есть в продаже в садовых центрах и зоомагазинах, сделать анализ почвы на pH не составит труда. Такой анализ делается за несколько минут, а результаты довольно точные. Для тех, кто любит прогресс, есть электронные измерители кислотности почвы. Эти приборы имеют длинные щупы, которые вставляют в землю. Табло покажет вам точные цифры pH. Самые дотошные садоводы могут сдать почву на анализ в лабораторию.
Небольшое представление о кислотности почвы можно получить, приглядевшись к сорнякам, которые растут на участке. Однако этот анализ не будет точным, поскольку на ухоженном огороде не так много диких растений. Крапива и мать-и-мачеха растут на нейтральных почвах, конский щавель и хвощ — на кислых, а подорожник, полынь, вика — на слабощелочных.
Как правило, черноземы имеют нейтральную кислотность, глинистые почвы скорее слабокислые, торфяные очень кислые, песчаные почвы могут быть нейтральными или слабощелочными. Карбонатные сероземы — очень щелочные.
3. Как влиять на кислотность почвы
За один год не получится значительно повлиять на кислотность почвы. Раскисление или расщелачивание почвы нужно проводить регулярно, каждый год. И тем не менее почва все равно будет стремиться к своему изначальному состоянию.
Подбирать растения под тип почвы. Если вам достался участок с очень кислыми почвами, возможно, не стоит вести постоянную борьбу за урожай, а лучше разбить на нем цветник с гортензиями и рододендронами, высадить разнообразные хвойники, благо их очень много, посадить ягодные кустарники. Кстати, смородина, крыжовник, малина и даже яблони неплохо чувствуют себя на среднекислых почвах.
Раскислять. Но если вы все же хотите вырастить овощные культуры, почву придется раскислять. Если почва имеет слабокислую реакцию, достаточно раскислять ее раз в два года, на кислых почвах раскисление проводят ежегодно, осенью или два раза в год: весной и осенью.
Понятно, что делать это на всем участке очень сложно, потребуются сотни килограммов мела или доломитовой муки. Поэтому окультуривать кислые почвы лучше понемногу, по несколько грядок. Конечно, грядки должны быть постоянными.
Нормы внесения различных минералов зависят от кислотности почвы, чем она кислее, тем больше норма. Известкование почвы — это распространенный прием уменьшения кислотности. Известь-пушонка имеет низкую стоимость, что обеспечивает ее популярность. Однако известь довольно агрессивна, она может вызывать ожоги корней растений, поэтому вносят ее обычно под осеннюю перекопку из расчета 200-300-500 г/кв.м.
Самым мягким раскислителем является рассыпной мел. Он действует очень нежно, не повреждая корни растений. Мел хорошо вносить в теплицы, под косточковые деревья, он быстро усваивается. При покупке мела обращайте внимание на его сыпучесть, мел хорошо впитывает воду и слеживается, от этого его качество ухудшается. Мел вносят из расчета 300-400-600 г/кв.м.
Еще один раскислитель почвы органического происхождения — зола. Зола является не только щелочью, но и источником калия и кальция. В древесной золе щелочи больше, чем в золе, которая остается от сожжения растительных остатков. Нормы внесения древесной золы 1.5 кг/кв.м, а травяной золы — 2.5 кг/кв.м.
Проблема нехватки кальция на кислых почвах. Когда кальция в почве не хватает, возникают различные проблемы в выращивании растений. Это нельзя назвать болезнью, но растение находится в таком физиологическом состоянии, когда не может выносить плоды. Хорошим примером нехватки кальция в почве является вершинная гниль томатов. Иногда она настолько сильно поражает овощные культуры, что большая часть урожая пропадает.
Другое неприятное явление, связанное с дефицитом кальция, это опадение завязей косточковых деревьев. Обычно после обильного цветения, растение вдруг начинает массово сбрасывать молодые завязи. За счет кальция идет построение косточки у косточковых культур. Если этого элемента питания не хватает, завязь перестает развиваться и вскоре опадает. Особенно восприимчивы к нехватке кальция черешни и абрикосы.
Какие культуры особо восприимчивы к дефициту кальция?
Кальций – это один из важнейших элементов питания. Если его недостаточно, возникают проблемы у следующих культур:
- картофель;
- капуста (риск развития килы);
- свёкла (кольцеватость, грубая мякоть);
- томаты (вершинная гниль);
- огурцы (корневые гнили);
- абрикосы, сливы и другие косточковые культуры (массовый сброс завязей).
Как правильно известковать почву?
Зачастую садоводы и огородники вносят раскислитель не правильно, лишь слегка припудрив поверхность почвы. Если взглянуть на рекомендации, указанные на упаковке с доломитовой мукой, то средние дозировки будут составлять 300-400 г на 1 кв.м. Дозу следует рассчитывать исходя из показателей кислотности почвы (можно определить с помощью рН-метра или лакмусовых полосок).
Нейтральными считаются почвы с показателем 6-7 рН. Все, что выше этих значений относят к щелочным, а все, что ниже к кислым грунтам. В средней полосе щелочные почвы практически не встречаются.
На одном участке в разных местах показатели кислотности могут сильно отличаться. Все зависит от вносимых подкормок. Если доза минеральных удобрений была превышена, то кислотность почвы повыситься. К таким же результатом приводит увлечение марганцовкой.
При внесении полной нормы известкующих материалов (300-400 г на 1 кв.м.) оптимальная кислотность почвы может сохраняться в течение нескольких лет. Если же мелом, известью или доломитовой мукой лишь слегка припудривать почву, то делать это надо каждый год.
Раскисляющие материалы равномерно рассыпаются по поверхности почвы осенью, после чего разравниваются граблями. Эту процедуру проводят как в открытом грунте, так и в теплице. Часто при повышенной влажности в закрытом грунте на грядках появляется мох. Это верный признак того, что почва чересчур кислая. После внесения раскислителей улучшается структура почвы. Она становится более рыхлой.
Выращивание сидератов (дополнительные мероприятия). Влиять на кислотность почвы можно не только внесением различных минеральных добавок. Выращивание сидератов не только улучшает структуру почвы и повышает ее плодородие, но мягко влияет на кислотность почвы.
Хорошо снижают кислотность почвы сидераты семейства бобовых: люпин, вика, понизят кислотность гречиха и зерновые. А вот посев донника будет полезен на щелочных почвах. Несколько лет выращивания донника на одном участке приведут почву в норму и сделают ее пригодной для выращивания овощных культур.
Мульчирование органикой (дополнительные мероприятия). А для того, чтобы полезным микроорганизмам было, что кушать, почву лучше мульчировать органикой. Перепревая, она станет пищей для дождевых червей и бактерий, обогатит почву азотом и другими минералами и микроэлементами.
Считается, что опилки и хвойный опад закисляют почву, если использовать их для мульчирования. Это не совсем верно. Действительно, при перепревании этой грубой органики происходит некоторое закисление, но при условии, если эти материалы будут заделаны в почву. Если же они лежат на поверхности грядки, разлагаются они крайне медленно, а значит, о закислении можно не беспокоиться, равно как и о выносе азота из почвы.
Если все же вас смущают эти виды органической мульчи, вы можете использовать сено, солому или свежуют траву. Еще лучше смешать хвою или опилки с другими видами органики, в том числе, с листовым опадом.
Для того, чтобы мульча хорошо перепревала, а не сгнивала, под слой мульчи нужно насыпать бокаши или проливать мульчу биопрепаратами с живыми бактериями или триходермой.
Мы очень часто говорим и слышим о необходимости раскисления почвы. Слабо-кислые почвы настолько распространены в нашей стране, что почти каждый дачник знает о необходимости ежегодного раскисления. Два раза в год в почву вносится известь, зола, доломитовая мука, мел.
Почвы с щелочной реакцией требуют, наоборот, закисления или расщелачивания. Для этого в них вносят гипс или сульфаты, например, сульфат калия (сернокислый калий). Щелочные почвы хорошо мульчировать верховым торфом. Он имеет кислую реакцию, а его рыхлая структура значительно улучшит механический состав почвы.
На щелочных почвах растения тоже нуждаются в калии, кальции, фосфоре и других элементах питания. Но вносить золу или доломитовую муку не стоит, они еще больше сдвинут кислотность почвы в сторону щелочи. Для восполнения недостающих питательных веществ лучше делать внекорневые подкормки хелатами: хелатом железа, хелатом кальция, хелатом магния, а также вносить гуматы.
Откуда берутся щелочные почвы. Есть два вида щелочных почв: засоленные и щелочные. Щелочные почвы могут иметь и естественное происхождение. Они часто встречаются в регионах с засушливым климатом.
Засоленные почвы часто являются результатом сельскохозяйственной деятельности. Неумеренное внесение минеральных удобрений в течение многих лет приводит к тому, что в почве накапливается слишком много минеральных солей. Под воздействием избытка удобрений гибнет полезная микрофлора, почва становится мертвой. Недостаток органики приводит к тому, что почва разрушается, подвергается эрозии.
В чем проблема щелочной почвы. Главная проблема щелочных почв в том, что на них все очень плохо растет. Крайне мало растений предпочитает щелочную реакцию почву, хотя такие тоже есть, например, абрикосы, шелковица, боярышник, клематисы, некоторые виды лилий и пр.
В щелочной почве минеральные вещества находятся в форме нерастворимых соединений. Растения страдают от недостатка фосфора и железа, бора, марганца и других микроэлементов, даже если они есть в почве.
Кроме того структура щелочных почв чаще всего глинистая, тяжелая. Во время дождя такие почвы заплывают, а после дождя покрываются коркой. Получается, что к недостатку питательных веществ добавляется нехватка кислорода, что пагубно влияет на рост корней и развитие растений.
На щелочных почвах растения не растут, а выживают, балансируя на грани жизни и смерти. Они чахнут, желтеют, на листьях проявляется хлороз. Растения, которые предпочитают слабо-кислые или кислые почвы, на щелочных и вовсе загибаются.
Как улучшить щелочные почвы
Улучшать щелочные почвы нужно в двух направлениях: увеличивать содержание гумуса и увеличивать кислотность.
Навоз. Свежий навоз — это лучшее, что можно внести в щелочную почву. Свежий навоз является источником азота, при разложении он насыщает почву фосфором, калием и микроэлементами. Благодаря большим дозам аммиачного азота свежий навоз имеет кислую реакцию. Самым кислым из всех видов навоза является свиной навоз.
Свежий навоз нужно вносить осенью, под перекопку, из расчета 10 кг на 1 кв.м.
Верховой торф. Верховой торф — это замечательное органическое удобрение, которое и улучшит структуру почвы, сделает ее более рыхлой и воздушной, и увеличит кислотность. Верховой торф, в отличие от низинного, имеет кислую реакцию.
При покупке нужно обращать внимание на то, чтобы верховой торф был кислым, т.к. продается и раскисленный верховой торф. Понятно, что этот способ закисления более дорогостоящий, поэтому вносить верховой торф сплошь под перепашку вряд ли получится, лучше использовать его для внесения на постоянные грядки.
Мох сфагнум. Мох сфагнум значительно улучшает структуру почвы и мягко закисляет ее. Мох отличается большой влагоемкостью, при внесении в почву он повышает ее способность к удержанию влаги.
Другое дело, что продается мох сфагнум в крошечных упаковках, которые годятся разве что для комнатного цветоводства. Так что если рядом нет леса, где вы можете заготовить этот мох бесплатно, способ нерабочий.
Сосновые опилки. Считается, что опилки при разложении закисляют почву, из-за чего огородники не любят использовать их в качестве мульчи. Действительно, такой эффект есть, но он настолько незначительный, что на щелочных почвах не дает быстрого результата.
Опилки хорошо разрыхляют тяжелые почвы и чуть-чуть изменяют кислотную реакцию, но полностью проблему не решают. При внесении опилок необходимо дополнительно вносить азот, т.к. часть его уйдет на их перепревание.
Листовой опад. Компост из опавших листьев, особенно если он полуперепревший, немного подкисляет почву, примерно, как и опилки. Это хороший источник органики, в листовом компосте высокое содержание фосфора, калия и микроэлементов, не хватает лишь азота.
Хвойный опад. Хвойный опад имеет выраженную кислую реакцию, кроме того он обладает фитонцидными свойствами и способен подавлять рост патогенной микрофлоры. Требует заделку в грунт ждя усиления эффекта. Другое дело, что в регионе со щелочными почвами вряд ли по соседству будет хвойный лес, т.к. хвойники предпочитают кислые почвы. Но если почва засолена из-за деятельности человека, то в округе могут быть и леса, где вы сможете набрать опавшей хвои.
Сидераты. Выращивание и последующая заделка сидератов значительно улучшает структуру почвы, повышает ее биологическую активность благодаря размножению микроорганизмов, увеличивает содержание гумуса в почве.
К тому же сидераты немного закисляют почву в процессе разложения органики. Лидером по закислению почвы считается донник. Это многолетнее растение семейства бобовых за несколько лет выращивания значительно улучшает структуру почвы и изменяет ее кислотность от щелочной до нейтральной.
Внесение минералов не улучшит структуру почвы, не увеличит ее плодородие и содержание в ней гумуса. Но благодаря специальным веществам можно значительно закислить почву. Для сильно щелочных почв это гораздо эффективнее, чем внесение навоза, торфа и другой органики.
Сера. Главным закислителем почвы является сера в любых ее проявлениях. Для закисления почвы лучше всего использовать коллоидную серу. Она продается большими упаковками, т.к. кормовая сера используется в качестве пищевой добавки для сельскохозяйственных животных, и стоимость ее приемлемая.
При внесении 1 кг коллоидной серы на 1 кв.м. можно сместить реакцию почвы на 2.5 единицы в сторону нейтральной. Но процесс не быстрый, изменение кислотности почвы происходит через год при внесении серы два раза за сезон: осенью и весной.
Сульфат железа, больше известный как железный купорос, действует довольно быстро, уже через месяц кислотная реакция изменится на 1-1.5 единицы при внесении 0.5 кг железного купороса на 1 кв.м.
Сульфат калия (калий сернокислый) можно вносить осенью и весной. Это отличный источник калия, который хорошо усваивается растениями.
Сульфат аммония, а так же аммиачную селитру, которая тоже закисляет почву, лучше вносить весной. Это два вида азотных удобрений, которые нужны растениям в начале вегетации.
Гипс по своему химическом составу является сульфатом кальция. В сельском хозяйстве применяется специальный фосфогипс, но он не продается в садовых магазинах, вместо него можно использовать обычный строительный гипс из расчета 0.2-0.3 кг на 1 кв.м.
Кислоты. Для точечного закисления почвы можно использовать различные кислоты. Обычно это применяется при выращивании растений, которые предпочитают кислые почвы. Даже нейтральную почву придется специально закислять, если вы хотите вырастить голубику или получить гортензию с голубыми соцветиями.
Серная кислота (электролит) подходит для точечного закисления, но понятно, что почвенная микрофлора не обрадуется такому компоненту. Серную кислоту разводят в пропорции 50 мл на 10 л воды для пролива 1 кв.м. почвы.
Уксусная кислота так же подходит для местного закисления почвы. Она способствует переводу железа, фосфора и кальция в доступные для растений формы, хелаты. Используется в пропорции 100 мл 9% столового уксуса на 10 л воды. Как и серная кислота, пагубно сказывается на жизни почвенных микроорганизмов.
Лимонная кислота, пожалуй, самая мягкая из возможных. Она не сжигает все на своем пути, но дает эффект. Для нейтральной почвы достаточно 1 ст.л. лимонной кислоты на 10 л воды для мобилизации минералов в почве. Для щелочных почв можно сделать более сильную концентрацию: 2 ст.л. на 10 л воды.
Процесс расщелачивания почвы растянется на несколько лет и потребует ежегодного внесения и органики, и минералов. Но прежде чем вносить перечисленные вещества, сделайте несколько анализов почвы на кислотность в разных частях участка. Если щелочная реакция вызвана не естественным характером почвы, а причиной ее является деятельность человека, то в разных частях сада и огорода реакция почвы будет разной.
Почвы - это динамичные и разнообразные природные системы, которые находятся на стыке земли, воздуха, воды и жизни. Улучшение старой почвы и ее рациональное использование - одна из серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся в 21 веке после периода стихийного владения дачными угодьями. Предлагаем главные секреты, которые помогут вам улучшить старую почву на участке.
Вы можете быть удивлены, узнав, что лишь в конце 1800-х гг. почвоведы начали осознавать, что почвы - это естественные тела с размерами, формой и историей. Подобно тому, как водоем состоит из воды, рыб, растений и других организмов, почва представляет собой интегрированную систему, содержащую камни, корни, остатки животных и другие фракции. И, как и другие тела, почвенные системы обеспечивают комплексные функции, превышающие сумму их частей. Не достаточно просто разбросать по старому участку пять мешков гранулированного удобрения и сложить руки. Но чтобы действовать по уму, давайте для начала разберемся в почвенных тонкостях.
Что такое почва
Почва состоит из пяти компонентов: минералов, органических веществ, живых организмов, газа и воды.
Минералы делятся на три класса по размерам - глина, ил и песок; процентное содержание частиц называется структурой почвы. Минералогия почв разнообразна. Например, глина может сильно сжиматься и набухать при намокании и высыхании, и даже опрокидывать здания. Сквозь песок воистину уходит все, что рачительный хозяин вносит на участке.
Органическое вещество почвы - остатки растений, животных и микробов в различных стадиях разложения; это важнейший ингредиент. Фактически, процент органического вещества является одним из лучших индикаторов качества сельскохозяйственных почв.
Только почвоведы могут сказать, чего не хватает почве на вашем участке
Что такое старая почва
Почвы бывают от молодых до очень, очень старых. Возможно, самые старые почвы на Земле находятся в Австралии, где благодаря стабильным поверхностным формам некоторые участки достигли возраста нескольких миллионов лет. Новые почвы рождаются с каждым оползнем, извержением вулкана или отступлением ледников.
Почвы меняются со временем под действием множества биологических, химических и физических процессов. На старение почвы на участке в первую очередь влияет выщелачивание питательных веществ и изменение растительных сообществ.
Сдайте образцы почвы на анализ
Как почва живет
В почве обитает множество мелких, средних и крупных организмов, включая млекопитающих, птиц, насекомых и простейших. Но наибольшее биоразнообразие составляют почвенные микробы - бактерии, грибы и археи. Чайная ложка плодородной почвы может содержать миллиард бактерий. Почвенные микробиологи применяют передовые молекулярные методы, чтобы понять разнообразие и функции почвенных микробов. Это захватывающая область исследований, где часто обнаруживаются новые возможности для улучшения старой почвы.
Как бактерии улучшают почву
Для повышения плодородия почвы продвинутые дачники используют биопрепараты, например Экомик Урожайный от компании Биотехсоюз. Живые микроорганизмы, входящие в его состав, способствуют активному разложению органики, накоплению питательных веществ, снабжению растений необходимыми элементами питания. Ферменты и микроорганизмы, входящие в состав биопрепарата, положительно влияют на структуру почвы, увеличивая ее водо- и воздухопроницаемость на глубину до 80 см.
Кстати, биопрепарат Экомик Урожайный запускает процесс самоочищения почвы от остаточных пестицидов. Он представляет собой жидкость, содержащую живые бактерии родов Lactobacillus и Bacillus, а также комплекс биологически активных веществ и ферментов, которые способны расщеплять сложные органические вещества, в том числе целлюлозу и клетчатку, делая их доступными для усвоения растениями.
Lactobacillus - анаэробные микроорганизмы, развиваются в более глубоких почвенных слоях и способны осуществлять "транспорт" необходимых растениям микроэлементов. Кроме того, они продуцируют вещества, обладающие антибиотической активностью и подавляют развитие патогенов.
При попадании в почву споры Bacillus amyloliquefaciens активизируются и оказывают стимулирующее действие на рост растений и активность естественной микрофлоры почвы.
Как правильно использовать биопрепараты для улучшения старой почвы
Весной, за неделю до высадки растений, и осенью, после сбора урожая, обработайте почву биопрепаратом Экомик урожайный. Для этого в 10 л теплой воды растворите 100 мл препарата и полейте почву из расчета 3 л на 1 м 2 . В теплице применяют раствор такой же концентрации, но расходуют уже 1 л на 1 м 2 , при этом опрыскивая и стены с потолком.После обработки прорыхлите почву, чтобы она насытилась кислородом.
Обработка Экомиком урожайным ускоряет образование гумуса – питательного слоя почвы.
Топ-5 секретов, как улучшить старую почву
1. Самая правильная идея для улучшения старой почвы на участке — сначала сделать анализ почвы у профессионалов. Необходимо знать тип почвы на участке, уровень кислотности и другие параметры. Анализ почвы предоставит информацию об уровне доступных питательных веществ. Затем воспользоваться рекомендациями специалистов и действовать по плану. В зависимости от результата анализа почвы вы будете знать, какие элементы и в каких количествах необходимо внести.
2. Заменить верхний слой почвы в тех местах, где планируются новые посадки.
3. Грамотно внести органику и улучшить структуру почвы.
4. Использовать био-продукцию, содержащую почвенные грибы и микроорганизмы.
5. Сажать растения сидераты.
Сидераты насыщают почву азотом
Секрет 6: Добавление органики для улучшения старой почвы
Даже если весной под посадку вы просто добавите толстый слой компоста или перепревшего навоза хорошего качества, это поможет вам начать испытывать удовольствие от садоводства.
Вы можете улучшить старую почву с помощью внесения питательных веществ, которые необходимы растениям для процветания.
Вкратце: основными питательными веществами растений являются азот (N), фосфор (P) и калий (K). На упаковке удобрения вы увидите эти три значения, разделенные тире (NPK); числа каждого питательного вещества указывают процент содержания нетто.
Азот (N) способствует сильному росту листьев и стеблей и темно-зеленому цвету, который желателен для брокколи, капусты, зелени и салата, а также трав. Добавьте выдержанный навоз в почву и примените сидераты, рыбную или костную муку, чтобы увеличить доступный азот.
Фосфор (P) способствует росту корней и раннему росту растений, в том числе завязыванию цветков и развитию плодов, а также образованию семян; это важно для огурцов, перца, тыквы, помидоров - любых съедобных продуктов, которые развиваются после опыления цветка. Добавьте (быстродействующую) костную муку или (медленное высвобождение) фосфат для увеличения фосфора.
Калий (K) способствует укреплению корней растений, устойчивости к болезням и стрессам, а также улучшает вкус плодов; это жизненно важно для моркови, редиса, репы, лука и чеснока. Добавьте сидераты, компост, древесную золу, чтобы увеличить калий.
Распределите выбранные вами органические вещества так, чтобы покрыть поверхность почвы на глубину не менее 6-10 см.
Вы можете прикопать органику или просто оставить на поверхности в качестве мульчи. Пусть черви раскапывают за вас!
Компост - идеальное средство для улучшения почвы
Секрет 7: Что из природных компонентов можно вносить в почву
- Растительный материал: листья, солома, обрезки травы. Можно мульчировать растения или компостировать.
- Кора, щепа: из коры различных деревьев. Улучшает структуру почвы. Отличная мульча.
- Компост: разложившееся растительное сырье. Отличное натуральное удобрение. Может также снизить pH почвы.
- Листовой перегной: разложившиеся листья, которые добавляют питательные вещества и улучшают структуру почвы.
- Известь: повышает pH кислой почвы и помогает разрыхлить глинистую почву.
- Навоз: хорошее удобрение. Используйте компостированный навоз и внесите его в почву задолго до посадки. Не используйте свежий навоз, так как он может повредить растения и вызвать болезни.
- Сидераты: осенью высаживайте рожь или овес, а весной вспахивайте.
- Кокосовое волокно: мульча, помогает почве удерживать воду.
- Опилки: положите их в компост, прежде чем добавлять в сад. Не используйте неразложившиеся опилки, потому что они лишат почву азота и, следовательно, лишат растения этого важного питательного вещества.
Секрет 8: Что растет на особенной почве и как ее улучшить
Песчаная почва : корнеплоды, лук и спаржа хорошо растут на песчаной почве. Чтобы улучшить песчаную почву для выращивания других овощей, добавьте перегной или выдержанный навоз, торфяной мох или опилки с небольшим количеством азота.
Илистая почва : если у вас илистая почва, добавьте крупный песок (не мелкий речной песок), мелкий гравий и компост или хорошо перепревший конский навоз, смешанный со свежей соломой.
Глинистые (или тяжелые) почвы: хорошо окультуренные глинистые почвы предпочитают капуста, бобы, горох и листовые культуры. Чтобы улучшить глинистую почву, добавьте гипс осенью или зимой и дайте ему подействовать. Добавьте компост, чтобы сделать его более пригодным для обработки, но не слишком много. Смешайте 3 дюйма органического вещества, например, листьев, с почвой. Делайте это зимой, пока земля не промерзнет. Вопреки распространенному мнению, добавление песка в глинистую почву приведет только к твердой и уплотненной почве.
Суглинок: идеально подходит для выращивания фруктов и овощей и поддерживает практически любые культуры.
Для улучшения старой почвы продолжайте добавлять органические вещества каждый сезон во время подготовки посадочных мест. Потерпите; может потребоваться несколько сезонов работы, пока почва не станет плодородной и суглинистой.
Зола поможет довольно быстро справится с излишней кислотностью почвы
Секрет 9: Еще один способ земледелия на старой почве - оборудование высоких грядок
Чаще используйте приподнятые грядки, чтобы влажная холодная почва высыхала и быстрее прогревалась. Кстати, в коробах и высоких грядках легче заменять почву через каждые 4-5 лет, заменять верхний слой и вносить органику. Оборудуйте тропинки и дорожки, не ходите ранней весной где попало, не уплотняйте лишний раз почву.
Обустройство теплых грядок поможет собирать ранние урожаи
Секрет 10: Уход за почвой в теплице
Через три недели после санитарной обработки теплицы внесите в почву биологически активные вещества. Выбирайте комплексные препараты, содержащие живые культуры микроорганизмов и биологически активные вещества.
Раз в четыре года почву в теплице желательно заменять
Удаление сорняков
Один из способов ухода за почвой на участке — вовремя избавляться от сорняков на ранней стадии - до посадки. Необходимо весной слегка потревожить поверхность почвы, а затем прогреть ее с помощью непрозрачных темных материалов (спанбонд, листы картона). Как только всходы сорняков вырастут, удалите их тяпкой. Не перекапывайте почву, так как это просто вынесет семена сорняков на поверхность.
Тяжелую почву на дачном участке многие воспринимают как несчастье, особенно если он находится в низине. Однако, как показывает практика, безвыходных ситуаций не бывает: существует немало растений, которые будут прекрасно себя чувствовать в подобных условиях.
Дейция шершавая оценит высокий уровень запаса питательных веществ и влаги на суглинках. Фото автора
Достоинства тяжелых почв
Безусловно, улучшение структуры тяжелой почвы и посадка растений потребуют немало труда. Поэтому неудивительно, что владельцы глинистых и суглинистых грунтов завидуют тем, у кого земля на даче легкая, песчаная. Но если бы мы могли спросить сами растения, где им живется лучше, то получили бы неожиданный ответ: большинству из них милее суглинки с высоким содержанием мелких элементарных частиц.
Тяжелую почву можно улучшить
Такие почвы способны накапливать воду и питательные вещества в больших количествах, создавая надежный запас для корней растений.
. Проведите своей почве простой тест — скатайте из нее колбаску. Из тяжелой получится сделать плотное, неразрывающееся колечко, а в бороздках на коже рук останутся мелкие частички земли. Определить, какой грунт у вас на участке, помогут рекомендации из статьи
Как улучшить тяжелую почву на участке
Один из главных минусов — малое содержание кислорода: мелкие поры грунта не могут вобрать в себя много воздуха. После дождей они заполняются водой. Высыхая, глинистая почва сморщивается и растрескивается, что может привести к повреждению корней растений. Чтобы нивелировать этот недостаток, почву надо рыхлить и обогащать гумусом.
Прежде чем посадить что-то на тяжелой почве, посейте зеленое удобрение —
способны существенно разрыхлить грунт своими корешками.
Тяжелой почве помогут сидераты, например фацелия
Осенью растения-сидераты заделайте в почву, где они превратятся в ценный
. Отлично улучшает почву
Разрыхлить тяжелый грунт поможет внесение песка. Для этого участок перекапывают как можно глубже, рассыпают грубый промытый песок или мелкий щебень слоем 5-7 см и перекапывают вновь. Если вы таким образом взрыхлите верхние 30-40 см, то этого будет вполне достаточно для травянистых многолетников,
. Аналогично можно вносить в почву и грубый
(желательно просеять его через самодельное сито из сетки старой кровати), чтобы улучшить ее структуру.
Превратив глинистую почву, суглинок с небольшими затратами в хорошую садовую почву, можно посадить на даче кольквицию прелестную. Фото автора
Для посадки деревьев и кустарников готовьте большие
. Дело в том, что на тяжелой почве стержневые корни большинства саженцев, добравшись до слишком плотного слоя, останавливаются в росте. Поэтому на участке с таким грунтом посадочную яму надо делать значительно большего размера, чем обычно, — в 3 раза глубже и на столько же шире земляного кома саженца. Дно разрыхляют, насыпают слой дренажа из гальки, заполняют яму богатой гумусом землей. Таким образом, молодые корни саженца уже не встретят препятствия на своем пути. С возрастом, когда они дойдут до плотного грунта, у них уже будет достаточно сил, чтобы его преодолеть.
При хорошей подготовке посадочного места чубушник на суглинках будет цвести очень пышно. Фото автора
Однако некоторые садовые культуры вполне устраивают суглинки и без работ по улучшению их структуры. Таких растений немало — и даже больше, чем любителей песчаной почвы:
Если из года в год вы собираете вы собираете скудных урожай помидоров, пораженных вершинной гнилью, а клубника вместо сладких и сочных ягод показывает безвкусный кукиш, обязательно обратите внимание на структуру почвы. Вероятно, проблема находится прямо у вас под ногами – глинистая земля, дефицитная по кальцию. Именно нехватка этого элемента сводит на нет все усилия.
Конечно, можно принять экстренные меры и провести подкормку жидким листовым удобрением Фолирус с кальцием, но затем все же придется поработать на перспективу (разбросать гипс для добавления кальция и серы) и провести еще ряд системных улучшений. Так как недостатки глинистой почвы, действительно, существенные.
Проблемы с дренажом – одна из головных болей садоводов и огородников, которая становится особенно сильной в дождливое лето.
Заболачивание приводит к тому, что кислород не поступает к корням растений, что губительно для корневой системы, а кроме того, создается идеальная среда для возбудителей корневых гнилей. Простой вывод: принимая меры по улучшению дренажа почвы, вы защищаете свои растения и урожай
Итак, почему глинистая почва находится в зоне риска заболачивания и опасна для урожая?
Во-первых, она является более плотной, чем песчаная или суглинистая, и, следовательно, дождевая вода проходит через нее медленнее. Глинистые почвы, удерживая слишком много влаги, выдавливая кислород между частицами земли и создают плотную текстуру, в которую трудно проникнуть развивающимся корням.
Во-вторых, высыхая, глинистые почвы покрываются глубокими трещинами, подвергая корни воздействию солнца и жары.
В-третьих, опять же при высыхании глина способна вытягивать воду из корней растений, чтобы поддерживать уровень влажности.
Липкая и тяжелая во влажном состоянии, твердая как камень в сухом виде - если у вас глинистая почва и вы хотите сохранить свой урожай, то следует внести ряд изменений, как в ландшафт, так и в саму структуру земли.
Создавайте нужные контуры земли
Органическое вещество естественным образом накапливается в низких местах скопления влаги, в то время как высокие места обеспечивают участки посадки, высыхающие быстрее.
Идеальное время для построения контуров - это когда почва еще влажная, но уже подсохшая. Обработка глинистой почвы, когда она сырая, только усугубит ситуацию.
Газированная почва
Устройство воздушных карманов необходимо для улучшения дренажа, разрушения уплотнений и создания благоприятной среды для размножения полезной почвенной микробиоты.
Когда глинистая почва не подготовлена должным образом, под слоем рыхлой земли обычно скрывается твердый пласт глины. Вот его вам и нужно прокалывать два раза в год: осенью, когда заканчивается сезон, и весной перед посадкой.
Возьмите вилы и двигайтесь задом наперед (чтобы не наступать на рыхлую землю), пробивая отверстия как можно глубже.
Вносите органику
Сразу же после аэрации добавляйте органику, чтобы дождь мог вымыть органические материалы в проколотые отверстия и смягчить глину.
Следующие типы органического вещества будут полезны: компост, зеленый навоз (срезки травы), листовая плесень. Не разбрасывайте свежий навоз на заболоченной почве или перед сильным дождем во избежание смыва в близлежащие водоемы.
Схема внесения органики с нуля
Перед посадкой однократно добавляется слой органического вещества толщиной в 7-10 см и заделывается в верхний слой почвы на глубину около 25 см, создавая плодородную платформу для корней большинства овощных культур.
В последующие годы продолжайте свои усилия, добавляя от 3 до 5 см органической мульчи в качестве подкормки в начале каждого сезона.
Сажайте покровные культуры
Когда осенью вы провели аэрацию, разложили органические удобрения, сажайте покровные культуры. Они помогают заделывать почвенные добавки глубже, уменьшают эрозию и обогащают почву, сами затем превращаясь в зеленый навоз. Это относится к тем покровным культурам, которые отмирают зимой в холода. После уборки урожая с каждой грядки тут же снова закрывайте землю покровной культурой.
Примерно за три недели до посадки, если покровные культуры не отмирают самостоятельно зимой, срезайте их и заделывайте в почву.
Разрывающий глину
Дайкон – неприхотливое и мощное растение-копатель, обладающее к тому же пользой для здоровья. Сажайте дайкон на любом свободном участке, кроме дорожек, разумеется.
Дайкон проникает в почву на глубину до 25 см, невзирая на уплотненную землю.
Сейте семена дайкона весной, летом, осенью. Выбрав корнеплоды для еды, у остальных срежьте верхушки и оставьте разлагаться, насыщаться землю гумусом.
Мульчируйте правильно
В том случае, когда нет желания сеять покровники, мульчируйте. Голая почва – путь к уплотнению. Сгодятся измельченные листья, солома, перепревшее сено, желательно, бобовых.
Не топчитесь
После всей работы, что вы проделали, самое последнее, затоптать труды своими ногами.
Хорошая почва на самом деле очень дорогое удовольствие, если подумать, сколько времени вы потратили на ее улучшение, покупку минеральных удобрений и заделку органических.
Поэтому сразу делайте грядки достаточно узкие, чтобы не ходить по ним во время ухода за растениями. Грядку шириной в метр гораздо проще обслуживать.
Читайте также: