Как выровнять ворота на даче

Обновлено: 02.07.2024

. как можно уменьшить, или полностью убрать постоянные (после зимы, весной) выпирания столбов на воротах и калитке в частном доме. Желательно без лишних заумных идей.
Грунт-суглинок. Глубина промерзания не более 70см.

Такое же было, каждую весну калитку выпирало и колбасило. Надоело. Разобрал. Столбы вкапывать не стал вообще. Забил в землю два уголка, на полметра, к ним привинтил столбы от калитки. Сверху- перемычка. И два откоса сделал от столбов, чтоб прочней было. И всё. Весной угольники выпирает, кувалдой осаживаю назад. Проблем нету. 6-8 ударов кувалдой за год - это немного. Короче : вкапывать не надо. Можно и другие варианты.

Сварить перемычку над воротами из профильной трубы .

Согласен с Романом. Мне тоже сварили перемычку наподобие турника, с двух сторон резьба и гайки. В любой момент зазор можно регулировать накидным ключом.

у вас столбы залиты в бетон, вот бетон убрать, а заменить его сеяным песком без глины, тщательно трамбуя, чуть проливая водой.

Ну, скажем 1,2 м отбурить буром чуть больше столба и прямо воткнуть, просыпать песком. Столб обработать битум-масляной обмазкой

Бетонный фундамент, для столбов, нужен .

Либо ростверк между стодбами залить, либо бкрить на 2 метра под каждый столб.
А если выпирают значит бетон залит не грамотно, конусом, широкой стороной вверх.

Из личного опыта: столбы под калитку квадратная труба 100х100х4, буром на 250 делал отверстие на 2 метра. На трубы варил в самом низу крестовины из арматуры, столб устанавливал, дальше заливал ведро бетона-цемент, песок, щебень в пропорциях и остальное засыпал песко-гравийной смесью. с промежуточной трамбовкой. Столбы стоят идеально, рядом стоит навес, построеный не мной, там по бырому откопали на метр ямки, вставили трубы и до верху залили бетоном, в итоге навес гуляет 3-5 см вверх-вниз . Думаю разбирать конструкцию, отбивать бетон и утеплять пенопластом, как вариант тоже помогает.

Всех приветствую.
Вопрос не про гараж, а дачу, но думаю не удалят пост.
Итак делаю на даче забор и ворота деревянные. Сейчас наверно скажут лучше металл, но я Люблю дерево.
Как лучше компенсировать склон?
Расстояние от земли до левого угла 25 см, правый же лежит на земле .
Что посоветуете. На фото это старые ворота, но с новыми будет также.
Отсыпка гравием — дороговато. Там много надо.
Срезать землю? Или есть ещё какие методы?
Не удаляйте пост, то что он не гаражный.

Комментарии 57

Подшей снизу резиновой лентой толщиной 5 мм, как фартук.Она достаточно эластичная и будет следовать при открытии профилю уклона.Лента, подскажу, называется норийная для крепления ковшей.Используют на нориях на зернотоках.
Но в целом, странно, что изначально ворота так установили .

Да это старые ворота! Новые будут примерно также, вон же палка лежит, на ней уровень. Там дед жил раньше, его такие мелочи не волновали

И будет с лентой очень весело зимой и весной)))

У меня схожая ситуация, только воротины в уровне горизонта, как и профиль земли, т.е уклон есть, но он в сторону открытия .И резина нисколько не мешает.

При оттепели и ночных заморозках она не примерзает?

Нет .На уклоне же вода, даже в малых количествах не застаивается.Это, если ворота в низине топит, в луже стоят, то может.

С одной стороны срезать на другую подсыпать. Чтоб к ногам не прилипало привезите дерн и постелите сверху.

Пока на земле не лежат — это ворота.
Упадут — настил…
Забей…

Новые сделать ворота

Срезать землю лучший вариант

Лопата, пивко и свободное время…

Отсыпать, выравнивать в одну высоту!

При помощи земляных работ.

Я бы сделал откатные, чтобы откатывались в сторону уклона.

Откатные ставятся по горизонту, перепад грунта они никак не невилируют

Можно сделать низ ворот по форме уклона, просто сдвигать из можно будет только в сторону низины.

Это если подвесные а консольные так не сделать

С косынками и досками под углом будет выглядеть не очень. Самый лучший вариант это подрезать с одной стороны и подсыпать с другой. У себя так делаю

Только отсыпка, а уж гравием, отсевом или рядом лежащей землей с трамбовкой и проливом, это уже считайте сами, что дорого, а что нет. Сам же видел, как такие моменты вообще отливают бетоном с армированием. Вот даже если и отсыпать, а что будет весной в паводок? Как вариант еще найти какой-нибудь маленький трактор и сравнять участок по ширине всех ворот с трамбовкой.

У нас гора, паводка не бывает. Поеду вечером и прикину все варианты. Спасибо.

Нз, но можно же просто выровнять участок по ширине ворот и "поколдовать" с петлями, сделать так сказать ворота в ровень с землей, а если гора уже за оградой, то ворота на улицу будут спокойно открываться.

Х.з., я бы не стал лепить никаких "косынок" и т.д. в нижнюю часть ворот, как тут многие советуют – это порнуха какая-то. Делать надо нормально – выравнивать рельеф. Как именно – это зависит уже от ситуации: может просто щебнем отсыпать, может срезать с одной стороны и насыпать с другой, а потом уже щебень. В любом случае, лучше подкопить бабок и сделать по уму. Чтобы брус в земле служил дольше, существует куча всяких пропиток – погугли.

Я отработкой залил брус

Знаете как шпалы на жд обрабатывают? Так рни по 50 лет в земле лежат

Знаю, тут все со шпал построено.

Если не дорого, то только землёй отсыпать и можно облицевать чем нить, кирпичём, тем же битым, что бы грязи не было.

Выровнять с одной стороны на другую и отсыпать щебнем, если бетонировать не по средствам. Глядишь и трава сквозь щебень вырастит на следующий год))

Тут видишь если выравнивать то все полностью и трактором, иначе с одной стороны уберешь неровности, а с другой сделаешь.
Но спасибо за совет.

Лопата и уровень) да, повозиться придется, а чтобы загладить неровности возникшие в итоге предложил отсыпать щебнем см 10, если сильно осядет на следующий год ещё немного подсыпать можно. На мой взгляд самый дешёвый из приличных вариантов. По мне косынку на одну воротину — как то не очень.

Внизу небольшая добротная планка. Открываешь онаоткидывается на оси.
Грубо говоря горизонтально расположенный кусок доски на петлях

Я бы поступил так:
От середины ворот снимал бы землю и перекладывал бы в "яму", тем самым не далеко кидать и не сильно много.
Горизонт выравнен, тебе же не надо абсолютный ноль
Что бы не "замывало" в дальнейшем въезд с высокой части, можно взять тротуарную плитку и поставить на ребро, тем самым сделать точные грани (ее надо совсем не много)

Спасибо за совет. Вариантов много уже накидали.

Сделал бы внизу откидную планку на петлях.

Немного не понимаю, а как открываться ворота будут?

Планку которая закрывает щель открывается как фрамуга вверх и фиксируется шпингалетом к воротине, потом открывается и сама воротина вместе с планкой

Я бы делал следующее. 1. Определиться с высотой горизонта. 2. Выровнять горизонт землей по высоте ниже планируемого. 3. Отсыпать щебнем до нужного уровня.

Там наверное Камаз щебня надо, фотки не передают всего что твориться до и после ворот. Всех этих перепадов высот. Да и охота травку сохранить.

Травка отрастет за один сезон, бери лопату и срывай и насыпай рас денег нет на камаз щебня.
Даже если щебень сыпать и то придется подготовку делать из песка и щебня а там копать нало будет минимум на 40см вглубь.
Если есть деньги и желание так нарости одну воротину снизу и все.

Либо пол выравнивать, либо Ворота делать под форму рельефа, либо если есть возможность поставить откатные Ворота. Но я бы наверное выравнивал по верхней точке. Сделал бы полосу под воротами из того же бетона и с боков подсыпал бы что бы площадку под воротами выровнять. А так конечно много нюансов. По картинке можно много насоветовать😉.

Про выравнивание — или грунт ровнять (щебень или ПГС) или на воротину снизу прикрепить косынку. например из транспортерной ленты.
Если деревянный брус в бетоне — срок жизни ему 5 лет.
Кстати. могу дать подсказку — когда отопреет подземная часть, отрезаем надземную, выковыриваем из бетона остатки дерева, в бетонное гнездо бетонируем два уголка по диагонали (от 63 мм), а в столбах выбираем паз под уголки. Так минимизируем земляные и бетонные работы, не нужно менять столбы, сохраним вертикальность и расстояние между столбами минимальными усилиями.

Я уже подумал что может как по старинке доску снизу положить, но вы мне подкинули мысль про транспортерную ленту.

С одной стороны подрежь и этот грунт пересыпь на другую сторону…

А это идея кстати! Но наверное не выйдет. Столбы забетонированы хорошо. С одной стороны не хотелось бы бетон убирать. Нет чтобы сразу об этом подумать, но как обычно решаем проблемы по мере поступления.

Распашные ворота – как их сделать

Распашную конструкцию можно отнести к категории традиционных, потому что основная масса загородных застройщиков используют именно ее. Есть у таких ворот и свои преимущества, и свои недостатки, но выбирают ее часто из-за того, что установка такого сооружения не требует особых затрат. Как установить ворота распашного типа, рассмотрим обязательно ниже. А сейчас переходим непосредственно к процессу изготовления.

В первую очередь необходимо определиться с калиткой. То есть она будет встроена в полотно ворот, или будет отдельно стоящим элементом, а значит, устанавливаться рядом с воротами. В последнем случае придется устанавливать в землю не два опорных столба, а три.

Второе – обозначим принципиальную схему воротного сооружения:

Воротные полотна навешиваются на петли, которые привариваются к опорным столбам. Приварить можно снаружи или изнутри стоек. От этого будет зависеть, в какую сторону ворота будут открываться: наружу или внутрь двора.
Створки ворот обычно изготавливают из каркаса, который собой представляет конструкцию, собранную или из стального уголка, или из профильной трубы. Сегодня все чаще используют второй материал, который по прочности и несущей способности не уступит уголку, но по весу он намного меньше.
Каркас впоследствии обшивают плоским материалом, который крепится саморезами по металлу. Для обшивки часто используют доски, профнастил или листовое железо.
Старый вариант распашных ворот – сделанные из дерева. Для этого применяют брусы в качестве элементов каркаса и доски для обшивки.

Внимание! Необходимо помнить, что полотна ворот не должны быть тяжелыми. Это обязательно приведен к их перекосу, за счет наклона опор. Как следствие – сооружение перестанет закрываться.

Как сделать распашную конструкцию из профилированной трубы

Перед тем как сделать ворота на даче, необходимо точно определиться с шириною воротного пролета. Стандартное значение – 3-4 м. Что касается высоты, то оптимальный размер – 2 м. Хотя вариации могут быть разными.

Для изготовления воротной конструкции потребуется профильная труба сечением 60х30 и 30х20, плюс профнастил. А также пригодиться ваше умение пользоваться сварочным аппаратом, болгаркой и некоторым измерительным инструментом.

Итак, если известна ширина проема (возьмем для примера 3 м), то размер створок будет равен ее половине. То есть ширина каждой створки будет равна 1,5 м. Между ними всегда должен оставаться небольшой зазор, в пределах 1 см, который выставиться, когда к столбам будут крепиться петли.

Высота известная, ширина тоже, можно приступать к подготовке элементов створок. То есть трубу 60х30 мм подрезают на отрезки: 4 элемента по 2 м, 4 по 1,5 м.

Для сборки створок необходима ровная поверхность. Такую найти на загородном участке сложно, поэтому ее создают с помощью кирпичей или бетонных блоков. То есть:

по разметкам на грунте одной створки, а это прямоугольник 1,5х2 м, необходимо по углам установить кирпичи или блоки;
на них укладывают отрезанные куски профилированной трубы по соответствующим размерам;
далее выставляют каждый элемент по горизонтали, подкладывая под кирпичи или блоки деревяшки, куски металлического листа или любой другой плоский строительный материал.

Ровная горизонтальная плоскость создана, элементы уложены, теперь их надо выровнять. То есть создать плоскую фигуру с прямыми углами, для чего лучше всего использовать строительный угол. Чтобы в точности убедиться, что собираемая конструкция соответствует форме прямоугольника, можно измерить его диагонали. Они должны быть равны между собой.

Теперь необходимо проварить сплошным швом стыки элементов каркаса створок. Далее полотно переворачивается, и сварка проводится по остальным швам.

Полученный прямоугольник не соответствует требованию повышенной жесткости. Поэтому его надо усилить трубой 30х20 мм. Здесь множество вариантов, как это сделать. К примеру, установить их внутри створки вертикально, горизонтально, в виде прямоугольных ячеек или с укосинами. Поэтому перед тем как начать делать ворота, рекомендуется на листе бумаги набросать эскиз.

Замеряя размеры этих элементов непосредственно на собранном каркасе полотна, их переносят на профильную трубу 30х20 и режут на отрезки болгаркой. После чего готовые куски приваривают по месту требования. Каркас одной створки готов, точно также делают и вторую. После чего их дорабатывают:

выравнивают сварочные швы шлифмашинкой;
убирают подтеки металла, окалины и ржавчину.

И еще два момента:

Промежуточные элементы устанавливают так, чтобы обшивочный материал не выпирал за пределы общего каркаса с лицевой стороны ворот. Это делается с учетом толщины выбранного отделочного материала: толщина доски, в нашем случае высота профиля профнастила.
Под каждый профилированный лист нужно установить минимум три промежуточные трубы: две по краям, одна посередине. Два соседних профлиста стыкуются на промежуточном элементе внахлест в одну волну.

Монтаж распашных ворот

Переходим к вопросу, как правильно установить ворота. Во-первых, это надо делать до проведения отделочных работ, потому что створки легче будет поднимать.

Первый этап – это монтаж опорных столбов. Их обычно делают из трубы диаметром не менее 100 мм или профильного материала сечением 100х100 мм. Длина рассчитывается так: высота ворот плюс длина подземной части. Последняя выбирается из расчета тяжести воротного сооружения. Но чаще в пределах 80-100 см.

Установка опорных столбов

Как установить столбы для ворот:

Под них выкапываются ямы глубиною 1 м круглого или прямоугольного сечения с размером в пределах полметра.
На дно укладывается прочная основа. Это может быть даже залитый слой бетонного раствора, который хорошо просохнет. Нередко к самим трубам приваривают прямоугольный кусок стального листа размерами 30х30 см.
Столбы устанавливаются в подготовленные ямы.
А затем их верхние торцы проверяются на соответствие совпадения по горизонтали. То есть на них укладывается хотя бы та же профильная труба, поверх которой укладывается строительный уровень. Он покажет, в горизонтальной ли плоскости лежит эта труба. Если нет, то надо провести выравнивает способом подкладки под стойку, которая расположена ниже, плоской подкладки.
Теперь опоры проверяются по вертикали.
Если все нормально, можно приступать к заливке столбов бетонным раствором.
Чтобы их не держать при монтаже, уложенную сверху стоек трубу можно к ним временно приварить. А также можно приварить и парочку укосин. Это к вопросу, как поставить столбы для ворот, чтобы не вело.

Внимание! Если решено облицевать опоры кирпичом, то к ним необходимо приварить закладные детали, к которым впоследствии будут крепиться петли.

Монтаж створок

Далее створки поднимают и устанавливают к воротам, подставив под них кирпичи или бетонные блоки. То есть таким способом они выставляются по высоте, чтобы не держать руками. Полотно выставляются на одном горизонтальном уровне и по вертикали.

Но предварительно собранный каркас ворот надо покрасить.

Видео описание

В видео показаны варианты монтажа опорных столбов и процесс навешивания створок:

Монтаж профнастила

Здесь все достаточно просто. Необходимо в первую очередь подрезать листы обшивки по размерам створок ворот. Рекомендуется использовать для этого ножницы по металлу, а не болгарку с алмазным диском. Все дело в том, что вращающийся отрезной инструмент при соприкосновении с металлом образует на месте стыка высокую температуру. Последняя расплавляет собой цинковый слой, который нанесен поверх стали. Он выполняет защитные функции от коррозии, то есть увеличивает срок эксплуатации материала. Если цинковый слой нарушен, открылось место для ржавчины, которая появится после первого дождя.

Как было уже сказано выше, профилированные листы укладываются внахлест относительно друг друга со смещением в одну волну. При этом они своими краями должны ложиться на промежуточные элементы каркаса створок. Крепление листов производится саморезами по металлу. Под последние не надо сверлить отверстия, они сами металл небольшой толщины (до 2 мм) просверлят. Вкручивать крепеж надо в нижнюю волну, плотно прижимая листы к каркасу. Количество крепежа выбирается произвольно: через волну или две, через каждые 10-15 см.

Итак, мы ответили на вопрос, как сделать распашные ворота из профильной трубы и профнастила. Переходим к следующей теме – как сделать деревянные ворота.

Изготовление ворот из пиломатериала

Для формирования каркаса потребуются доски толщиною 40 или 50 мм и шириною 150 мм. Лучше, если они будут сосновые. Их так же, как и в случае с профильной трубой, подрезают под ширину и высоту воротного проема.

Также на ровной плоскости, или на выставленных в одной горизонтальной плоскости кирпичах или блоках их собирают в каркас. Единственное отличие – соединение и крепление. Для этого концы стыкуемых элементов придется подготовить. То есть создать соединение – в пол доски. На фото ниже этот способ показан. Здесь очень важно точно выдержать размеры запилов. Для увеличения прочности крепления можно использовать металлические уголки, которые устанавливаются по углам каркасной конструкции.

После чего все элементы собираются в прямоугольную конструкцию и соединяются между собой саморезами. Вместо последних можно использовать болты, под которые придется высверлить отверстия.

Далее для придания жесткости собранных створок устанавливаются промежуточные элементы. Вариантов в плане конфигурации расположения этих элементов здесь также немало. Добавим, что в их качестве можно использовать доски толщиною 25-30 мм. Если обшивка деревянных ворот – доски, то промежуточный элемент может быть один, установленный по диагонали полотна. Жесткость создастся за счет самой обшивки.

Что касается последней, то чаще всего доски устанавливаются по вертикали. Их верхние торцы можно сделать прямыми, скругленными или придать любую другую формы для повышения декоративности деревянных ворот. Крепление – саморезы или болты.

Видео описание

В видео показано, как сделать ворота из дерева своими руками:

Монтаж деревянных ворот

Здесь та же технология, что и с воротами из профилированной трубы. Только вместо труб для опор используются брусы или бревна, подземная часть которых хорошо гидроизолируется. Для этого можно использовать битумную мастику, нанесенную в несколько слоев, рубероид, сложенный в два или три слоя, или использовать комбинированный вариант из этих двух материалов.

О том, как правильно установить столбы для ворот своими руками, уже было рассказано выше. Напомним: столбы выставляются по вертикали и бетонируются в подготовленных углублениях. То есть, все то же самое.

А вот что касается крепления створок к стойкам, то здесь применяются специальные петли для деревянных ворот. Они представлены в большом ассортименте в строительных магазинах, многие умельцы изготавливают их своими руками. Так что последние можно приобрести на строительном рынке, они дешевле, а по прочности не уступят заводским.

Петли крепятся сначала к воротным полотнам, затем последние устанавливают к опорам, выравнивают и через петли крепят к ним саморезами. После чего деревянное изделие полностью покрывается антисептическим составом, которое предотвратит быстрое гниение древесины, увеличив срок эксплуатации воротных конструкций. Как только нанесенный материал просохнет, ворота можно красить или лакировать.

На этом можно считать, что тема – как сделать ворота на даче своими руками – закрыта.

Видео описание

В видео показано несколько вариантов красивых деревянных домов:

Дополнительные операции

Видео описание

В видео показаны задвижки, замки и стопоры, установленные на распашных воротах:

Коротко о главном

Итак, мы с вами разобрались в теме – как сделать ворота самостоятельно. Нельзя сказать, что этот процесс прост. В нем очень много нюансов, от которых зависит качество конечного результата. Поэтому стоит задуматься над тем, а смогу ли я сделать дачные ворота такими, о которых мечтаю. Может быть, перевалить груз ответственности на плечи мастеров.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Забор покосился или повалился? Причина одна: неверно установленный фундамент, неправильно смонтированные опоры-столбы. Каркас из лаг и столбов, на которые крепятся доски, металл, пластик и другие материалы, — самое важное, что есть в ограждении.

Недостаточно глубина, игнорирование типа грунта, отсутствие бутирования — все это приводит к тому, что в конце концов приходится думать, как выровнять столбы для забора. Эта статья состоит из двух частей: в первой мы объясним, как смонтировать изначально ровный каркас, а во второй расскажем, как выровнять покосившиеся опоры.

Как выровнять столбы для забора во время строительства

Мы специализируемся на металле, поэтому объясним на примере стандартного металлического опорного столба. Их можно использовать при строительстве ограждений из любых материалов: дерева, пластика, профнастила, даже кирпича (они вмуровываются в кирпич). Можно сказать, металл универсален.

Установить опоры-столбы самостоятельно несложно, только нужно учитывать некоторые нюансы. Во-первых, недостаточно просто вбить и залить бетоном: грунтовые воды выталкивают подобные конструкции как пробки, и первой же дождливой весной владельцам участка придется размышлять, как выровнять столбы для забора по высоте. Во-вторых, глубины в стандартные 0,7 м мало. Лучше врывать опоры на полтора метра. Больше, если участок находится на ветреной территории, а материал изгороди сплошной — высокопарусный.

Теперь об этапах строительства:

ручным буром и лопатой копаются ямки-лунки нужной глубины;
нижняя часть опор обрабатывается антикоррозионными грунтовками, даже если металл оцинкован (близкий контакт с влажной почвой способен разрушить что угодно);
внутрь лунки засыпается смесь из мелкого щебня и песка, которая тщательно трамбуется ломиком; процесс называется бутированием — в отличие от сплошной цементной пробки, щебень пропускает воду и не позволяет воде выталкивать опоры;
в ямку на щебневую подушку устанавливается опора, которая поддерживается подпорками и выравнивается сверху при помощи нивелира; если нивелира нет, используется простая натянутая веревка;
как только все стоит ровно и красиво, в ямки заливается бетон.

Монтаж всегда начинается с угловых точек будущей изгороди. На них приходится самая сильная нагрузка, и они становятся своего рода нулевым километром — стартом проектирования ограждения.

Лазерный нивелир — лучший инструмент, чтобы выровнять столбы для забора по высоте. Хорошо, если он есть, или вы можете одолжить его у кого-нибудь. Если инструмента нет, не нужно покупать его отдельно, сойдет и натянутая веревка со строительным уровнем.

Установка забора на металлический каркас на ровном рельефе — довольно несложное дело. С холмистым рельефом дело обстоит иначе, такую работу лучше доверить специалистам.

Как выровнять покосившиеся столбы для забора

Опоры-столбы покосились из-за того, что были врыты недостаточно глубоко, или из-за того, что в дождливое межсезонье вода их просто-напросто вытолкнула. Проще всего предотвратить такую неприятность, вкапывая опоры на глубину от 1,5 метров (ниже уровня промерзания) и грамотно их бутируя (не делая бетонную пробку, а используя утрамбованный микс из щебня и песка).

Но допустим, забор уже покосился. Что с этим можно сделать?

Самый простой способ, как выровнять столбы для забора, которые покосились:

грунт вокруг опоры-столба вынимается примерно на половину глубины;
выравнивается вручную, при помощи уровня, которым отмечается вертикальность;
как только опора оказывается в идеально вертикальном состоянии, ее подпирают деревянными подпорками;
в ямку укладывается подпорочный материал — щебень, мелкие битые кирпичи, песок, камни, который затем тщательно утрамбовывается;
грунт засыпается обратно.

Дополнительно можно укрепить конструкцию, вбив в центр столба тонкую арматуру и использовав ее как рычаг для выпрямления столбы-опоры. Однако сработает это только в случае, если ваша опора не сидит на бетонной подушке.

Некоторые специалисты рекомендуют заливать поверх подпорочного материала бетон, но это не имеет смысла, если конструкция вкопана выше уровня промерзания грунта. Вода все равно вытолкнет.

Во время ремонта регулярно проверяйте вертикальность при помощи уровня. Корректируйте, если что-то идет не так.

Ремонт — временная мера. Покосившиеся столбы-опоры уже говорят о том, что ограждение установлено неправильно, с нарушением технологии, а значит, со временем покосится снова. Рекомендуем не останавливаться на симптоматическом ремонте. Недостаточно глубоко вкопанные опоры необходимо заглубить и забутировать — подробные инструкции, как соорудить каркас изгороди, вы найдете в нашем блоге.

Правильно установленный ленточный фундамент редко приводит к необходимости ремонта, разве только косметического. К сожалению, если покосился капитальный фундамент, его придется разбирать и демонтировать.

Читайте также: