Как выращивают саженцы в питомниках

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

За саженцами я отправился напрямую к производителю на место производства: в питомник Никитенко расположенный в Егорьевском районе Московской области. В чем преимущество закупки напрямую у производителя? В первую очередь это цена — как только саженцы приезжают к перекупщикам до МКАДа их цена возрастает миниму в 2-3 раза. Во-вторых, это гарантия правильного ухода и содержания растений, их своевременный полив. В третьих, растения выращенные в Подмосковном питомнике адаптированы под наш климат и легче приживутся на новом месте.

Всего, для озеленения мы набрали более 45 позиций плодовых и декоративных растений, а также кустарников с общей стоимостью заказа менее 18 тысяч рублей.

Едем в питомник!

2. Питомник Сергея Никитенко был основан в 1991 году сотрудниками Московской Сельскохозяйственной Академии имени Тимирязева. Он состоит из двух отделений и занимает общую площадь 200 гектар.

4. Преимущество такой технологии выращивании в том, что у растения корни уже сформированы и практически не травмируются. Благодаря этому их можно сажать практически в любое время года. Саженец с комом земли испытывает минимум стресса, за исключением, конечно, стресса от изменившегося микроклимата.

5. Размеры и габариты контейнеров подбираются в соотвествии с особенностями корневой системы. Например, груши садят в глубокие, но не широкие ведра.

6. Такое количество горшков невозможно полить вручную, потому здесь налажена система автоматического полива. Это может быть полив распылением (на фото), либо капельное орошение.

7. Технология выращивания саженцев с закрытой корневой системой значительно повышает качество посадочного материала, поэтому сейчас более 90% всех саженцев продаются именно в контейнерах — и плодовые, и декоративные. На фото Туя с красивой золотистой хвоей.

8. Осенью начинается подготовка к новому сезону — посадка в контейнеры декоративной яблони. Саженцы не рождаются сразу в контейнерах, в какой-то момент их туда пересаживают из открытого грунта, и делают это осенью или весной. Для посадки готовят специальную смесь из земли, торфа, песка, минеральных удобрений и доломитовой муки.

9. На зиму растения в контейнерах переносят в хранилища - ангары, где поддерживается оптимальная температура для зимовки, не ниже -5 -7 градусов по Цельсию. Такое хранение избавляет от необходимости копать замерзшую землю, если среди зимы кому-то стало необходимо посадить, например, елки на участке.

10. Второе отделение питомника находится подальше, в 40 километрах на юго-восток. Здесь расположены основые площади питомника, и ведется преимущественно оптовая торговля.

11. На этой площадке в приоритете декоративные растения и деревья применяемые при городском озеленении. Но также имеются растения в контейнерах.

12. Ряды с молодыми плодовыми деревьями - яблонями, грушами, вишнями. Их высаживают на огороженной забором территории. Таким образом саженцы защищают от зайцев, которые зимой любят полакомиться сладкой корой.

13. В питомнике не гонятся за декоративностью, делая ставку на повышение выносливости растений. Сеянцы или укорененные черенки подвергаются многократной пересадке по мере их роста для того, чтобы основная масса активных корней располагалась компактно. Это обеспечивает высокую стрессоустойчивость и приживаемость растений при посадке. У крупномерных деревьев для этого просто подрезают корни.

14. Междурядья регулярно перепахивают с помощью трактора. Это позволяет одновременно и порезать корни, и бороться с сорняками, разрыхляя землю и улучшая ее характеристики.

15. Большая доля заказов поступает на крупномерные растения для благоустройства и озеленения городских улиц, для восстановления лесопарковых зон. Для этого лиственные деревья берут в виде молодых растений из леса и выращивают до нужного размера с формированием кроны на высоком штабе. При продаже их просто выкапывают с поля с сохранением земляного кома.

16. Выкопка происходит следующим образом: работник за пару минут делает подкоп в виде полусферы, подрубая корни, и оставляя нетронутой около одной трети окружности.

17. После этого ком оборачивается мешковиной и откапывается оставшаяся часть.

18. На ком одевается специальная сетка, фиксируется и утягивается. Все, дерево готово для транспортировки. Самое интересное, что посадка происходит без снятия сетки и мешковины. Последняя быстро разлагается, а сетка никаких препятствий для корневой системы не представляет и тоже со временем разрушается.

19. Сформированный заказ ждет погрузки. За один рабочий день бригада из 5 человек может выкопать и подготовить к транспортировке до 80 деревьев.

20. Для знакомства с полным ассортиментом лучше приехать лично, на сайте питомника перечислены только самые популярные сорта, в то время как реальное количество сортов в два раза больше. Мы сформировали список необходимых нам растений и отправили заказ, чтобы его подготовили. И именно выкопали и подготовили к транспортировке некоторые декоративные растения. Для посадки на участке мы взяли по несколько сортов с разными сроками созревания яблонь, груш, смородину, крыжовник, малину и ежевику, а также гортензию, западную тую, можжевельник, лапчатку и другие растения. 45 горшков практически впритык поместились в кузов пикапа Toyota Hilux.

Перевезти такой объем в салоне внедорожника или универсала на мой взгляд будет затруднительно. Это один из тех редких случаев, когда пикап оказывается незаменимым автомобилем. А при большем объеме заказа может быть рациональнее заказать доставку.

21. Последние теплые дни осени — надо успеть посадить все растения в грунт. Перед посадкой необходимо обильно полить растение, чтобы ком земли напитался водой.

22. План посадки рисовали на бумаге, но не лишним будет расставить растения в горшках на месте и прикинуть удобство такого расположения.

23. Теперь надо приготовить землю. Самый простой вариант это купить подготовленный грунт в питомнике, но кузов уже был занят саженцами и класть ее было некуда. Будем мешать самостоятельно, используя землю которая есть на участке, песок, готовый субстрат с удобрениями и торф.

24. На участке между забором и отмосткой потребовалось много земли. Во время строительства мы поднимали уровень земли в этой части участка и верхняя отсыпка была сделана из песка. В результате приходилось выкапывать ямы примерно в 3-4 раза больше диаметром, чем горшок. Для грубой оценки можно ориентироваться на то, что размеры корневой системы дерева или кустарника сопоставимы с размерами надземной части.

25. Важно знать размеры взрослых растений и так называемые нормы посадки. Основные нормы прописаны в СНиПах. Но надо и учитывать такие факторы как высота и ширина куста/дерева, чтобы растения не затеняли друг друга и во взрослом состоянии не слились в непроходимую чащу.

26. Аккуратно вынимаем растение из контейнера и помещаем его в приготовленную яму, следя за уровнем корневой шейки. Очень важно правильное заглубление, а именно нельзя сажать растение глубже, чем верхний край грунта в горшке. Засыпаем приготовленным грунтом, уплотняем и поливаем.

Все 45 растений мы с женой посадили за один день, причем последние мы сажали уже в темноте, потому не успели сделать итоговое фото. Тем более, что сейчас осенью без листвы саженцы выглядят совершенно не презентабельно. Поэтому подводить итог будем весной, когда деревья и кустарники распустятся после зимней спячки. Продолжение следует!

Едем в питомник!

17. После этого ком оборачивается мешковиной и откапывается оставшаяся часть.

Осень — хорошее время для посадки плодовых

Стоит ли переплачивать: оптимальный возраст саженца

Я считаю, что самый лучший возраст плодовых для посадки 1–2 года. Эти саженцы оптимальны для покупателя и по цене (они дешевле), и по приживаемости (она достаточно высокая). Можно, конечно, ориентироваться и на три года, и на более старший возраст, но в этом случае желательно, чтобы растения были с закрытой корневой системой (ЗКС). Ведь саженцы с открытой корневой системой (ОКС) после посадки и пересадки долго болеют. Так что, пока трех-пятилетка с ОКС будет болеть, однолетка с ЗКС уже подрастет и даст первый урожай. В целом я не вижу смысла покупать взрослые саженцы.

Когда лучше сажать

Саженец с ЗКС можно сажать в течение всего вегетационного периода (с апреля по октябрь, а порой и дольше). Осенняя посадка должна быть проведена минимум за 2-3 недели до наступления морозов. Если решите сажать жарким летом, лучше дождаться наиболее прохладной погоды. Но если вы можете обеспечить растению должный полив, его можно посадить и в жару – ничего страшного нет. Еще раз подчеркну, что такая посадка безопасна только на фоне последующего полива.

Растения с ЗКС можно сажать с апреля по октябрь А вот посадка плодовых саженцев с ОКС должна быть строго приурочена к периоду покоя растения. Это может быть или ранняя весна, или более продолжительный период осенью (примерно с середины – конца сентября и далее по погоде). При осенней покупке саженцев с ОКС, я считаю, что их лучше не сажать, а прикапывать. Эта рекомендация связана с тем, что у растения пока еще нет достаточной корреляции между подземной и надземной частью. Прикапывать плодовые саженцы рекомендуется в наклонном положении – для того, чтобы они не погибли зимой от обезвоживания.

К сожалению, существует глобальная проблема пересортицы в нашем плодоводстве, что связано с низкой квалификацией агрономического персонала. И, конечно, многое зависит в этом вопросе от самого садовода – нужно очень ответственно подходить к выбору питомника, где вы приобретаете посадочный материал. Я рекомендую обращаться именно к производителям посадочного материала, а не к питомникам, которые занимаются перекупкой, потому что реальную сортность могут гарантировать только они.

Питомники, которые сами производят свой посадочный материал, могут гарантировать соответствие сорта

Как выглядит хороший саженец

Если вы покупаете растение с ОКС осенью, оно должно быть ошмыгнуто, то есть лишено листьев. Операция ошмыгивания по правилам проводится еще в питомнике до выкопки этих саженцев.

Если вы сажаете растение с ЗКС, то ошмыгивание не требуется, так как вы фактически не пересаживаете растение, а осуществляете его перевалку, не нарушая корневого кома. Вы его аккуратно извлекаете из контейнера (иногда контейнер даже лучше разрезать) и, не нарушая корневую систему, сажаете в заранее подготовленную яму.

Естественно, на приобретенных растениях не должно быть признаков поражения болезнями и вредителями – саженец должен быть здоровый, по крайней мере внешне.

Нужно хорошо готовить посадочные места. В своем питомнике мы всегда даем памятку с рекомендациями, в которой подробно описано, как и что надо делать. Также она размещена на сайте. Но если питомник вам такой информации не предоставляет, значит ее придется добывать самостоятельно. Рекомендую обращаться к специализированной литературе: самое оптимальное – это учебники по плодоводству для высших учебных заведений. Посадочные ямы нужно готовить добросовестно, с внесением определенных норм органических и минеральных удобрений. Для нашей зоны, где почвы в большинстве своем кислые (эти нормы различаются для разных культур), также необходимо вносить доломитовую муку или мел.

При посадке плодовому дереву нужен колышек Если речь идет конкретно о плодовых деревьях, тогда при покупке обязательно нужно поинтересоваться у продавца, на каком подвое привито растение — так как подвой влияет и на зимостойкость растения, и на его долговечность, и на требования к фиксации (нужен или не нужен кол – это очень важно). К тому же от типа подвоя будет зависеть степень заглубления корневой шейки. Если растение на семенном подвое, то корневая шейка не заглубляется. Если растение на клоновом подвое, наоборот заглубляется, практически до прививки.

Успех первой зимовки

Также желательно осенью побелить стволы. Молодые саженцы рекомендуется белить гашеной известью, а не готовой акриловой краской, которая продается в магазинах. Такая краска подходит только для взрослых растений. Гашеная известь нанесет меньше вреда нежной коре молодых саженцев. Белить нужно как можно выше, а еще лучше покрыть известью не только ствол но и основания скелетных веточек.

Все разговоры о том, что из-за побелки растения перестают дышать и погибают, не имеют под собой никакого основания. Всю жизнь белили, белим и будем белить. Это нужно для профилактики солнечных ожогов. Хотя, в принципе, обмотка стволов и побелка – это взаимозаменяемые мероприятия. Если вы уже обмотали стволик, то побелка не потребуется – тогда рекомендую весной снимать обмотку в пасмурную погоду, чтобы растения не оказались резко на солнце.

Весной, когда сняли укрытие, нужно сразу провести формирующую обрезку. Тут уже вопрос индивидуальный. По обрезке единых рекомендация для всех плодовых дать нельзя, это зависит не только от вида растения, но и его возраста.

И еще несколько важных советов

Иногда растения продаются с зимней прививкой – отличить их можно по пленочке, оставшейся на месте прививки. Мы рекомендуем снимать эту пленочку поздней осенью или ранней весной – главное не забыть это сделать, чтобы впоследствии на стволе не образовалась перетяжка.

Не забудьте снять пленочку с места прививки Кроме того, на растениях могут висеть бирки с названием сорта – их тоже садоводы забывают снять. В результате все те же перетяжки. А еще при продаже этикетка должна быть на каждом растении – это важное условие, которое поможет определить вам сорт.

Также вам могут быть интересны статьи: Какие деревья и почему лучше сажать осенью Груша: посадка и уход 10 критериев выбора качественного саженца Саженцы плодовых деревьев: секреты старого садовода 15 наиболее частых ошибок при посадке растений

Как вырастить саженцы яблони самостоятельно

К сожалению, вырастить яблоню желаемого сорта совсем уж лёгким способом, как это делается в случае кустарников (смородины, малины, клубники), не получится. Редко когда это мероприятие обойдётся без выполнения прививки. Но ведь прививать фруктовые деревья можно научиться буквально за 10 минут! А черенки понравившегося сорта всегда можно взять у соседа по даче — садоводы-любители никогда не отказывают в таких просьбах. Но что дальше делать с этой веточкой, куда её прививать? А вот для этого как раз и нужен саженец, совсем не обязательно сортовой, но с определёнными характеристиками. Давайте рассмотрим, где его взять или как его самому вырастить.

В молодости автор этих строк купил 3 саженца, продавались они как яблони разных сортов, но все оказались Мельбой. Теперь доверяет только самостоятельно сделанным прививкам.

Существует несколько способов вырастить саженец яблони самостоятельно

Лучшими подвоями (деревцами, на которые прививают хорошие сорта яблонь) служат около десятка старинных сортов:

в центральных и центрально-чернозёмных областях России:
- Антоновка обыкновенная;
- Анисовка;
- Грушовка московская;
- Коричное полосатое;
- Боровинка;
- Астраханский красный;
- Грушовка ревельская;
- Пепин литовский.
Кроме того, прекрасным вариантом является лесная дикая яблоня — сильнорослый подвой. Используется на Украине, в Беларуси, центрально-чернозёмных районах России, Среднем Поволжье. Совместимость с культурными сортами очень хорошая, экологическая устойчивость в большинстве районов достаточная.

С успехом применяется в этом качестве также яблоня сорта Китайка. Используется в средней зоне, Поволжье, Приуралье. По зимостойкости превосходит дикую лесную яблоню и сеянцы культурных сортов. Однако она совместима не со всеми деревьями.

Фотогалерея: лучшие сорта яблонь для подвоя

Своё название сорт яблони Китайка получил из-за сходства с листьями сливы китайской Сорт яблони Анисовка хорошо выдерживает морозы, небольшие плоды долго хранятся Яблоня сорта Антоновка относится к самым популярным сортам, даёт большие урожаи

Посадка яблони семенами

В центральных и северных регионах семена яблони чаще всего высевают весной. Семенной материал большинства подвоев готовят из хорошо развитых вызревших плодов при их технической переработке холодным способом. Семена сушат в тени, рассыпав на редкой ткани или марле. В холодное время их помещают в сушилку при температуре 25–35 °С. Длительное хранение возможно только при низкой влажности.

Жизнеспособность семян определяют ускоренным проращиванием. Их помещают на фильтровальную бумагу в чашку Петри и держат 15–18 дней при комнатной температуре. У живых семян семядоли набухают, раскрываются и зеленеют, может начаться рост первичного корешка. Мёртвые образцы сгнивают.

Подготовка семян к прорастанию идёт в набухшем состоянии при свободном доступе воздуха и температуре от 0 до 10 °С. Полностью подготовлено к прорастанию семечко, у которого первичный корешок раздвинул покровы семени, но не выдвинулся за их границы. Если при осеннем посеве нет условий для качественной подготовки семенного материала, их стратифицируют и сеют весной.

Последовательность действий при выращивании саженца яблони семенами следующая:
1. Семена смешивают в соотношении 1:3 с песком или опилками, увлажняют и помещают в холодильник. Контроль подготовки семенного материала к прорастанию осуществляют путём пробного проращивания, которое начинают за месяц до посева.
2. Для лучшего развития будущих корней подготовленные семена заблаговременно вносят в тёплое помещение, ежедневно отбирают наклюнувшиеся образцы, отрезают у них кончики начавших рост корешков острым ножом или лезвием бритвы.
3. Затем их выносят на лёд и держат до посева при 0 °С.
4. На дачных участках семена сеют в борозды, глубина заделки — от 3 до 5 см. Присыпают почвой, хорошо поливают, слегка утрамбовывают и мульчируют сухим перегноем или просто сухой землёй.
5. Когда сеянцы достигнут 4–5 см высоты, всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 6–8 см одно от другого.
Рыхлят почву несколько раз за сезон, а при орошении — после каждого полива. Глубина рыхления — 6–8 см. Подкармливают сеянцы главным образом на бедных подзолистых почвах 2–3 раза за лето полным минеральным или только азотным удобрением.

Можно выращивать саженцы из семян и дома в горшочках, почти как рассаду овощных культур.

Выкапывать и пересаживать на постоянное место подвои необходимо осенью. Перед выкопкой листья, если они ещё не облетели, обрывают. Сажают деревца в посадочные ямы обычным способом.

Молодые всходы яблони прореживают, когда их рост достигает 4–5 см

Видео: яблоня из семян своими руками

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Выращивание подвоев из корневых черенков — резервный способ, иногда применяемый в средней и северной зонах. Черенки готовят из обрезков корней. Их оптимальная длина — 8–12 см, толщина — 5–10 мм. Корни заготавливают осенью, сохраняют в песке и держат в погребе. Нарезать черенки из корней можно зимой, а высаживают их в те же сроки, в которые проводят посев семян.

Технология работы включает несколько этапов:
1. За две недели до высадки черенки укладывают в ящик верхними концами (теми, что были ближе к стволу) в одну сторону, пересыпают опилками и увлажняют.
2. Ящик ставят в тёплое помещение наклонно, чтобы верхние концы черенков были направлены вверх.
3. На черенках образуются почки, затем начинают рост побеги поросли. Образцы готовы к высадке в грунт, когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см.
4. Черенки сажают в бороздки вертикально, на расстоянии 5–6 см один от другого. Верхние концы подвоев должны быть на одном уровне. Глубина заделки — примерно 1,5–2 см от верхнего конца до поверхности почвы.
5. Затем грядку аккуратно поливают.
6. Часть черенков даёт не один, а несколько побегов. При сортировке оставляют лучший, а остальные вырезают секатором.
Поскольку в первые две-три недели у многих черенков ещё нет новых корней, в это время необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Остальной уход (рыхление, прополка), а затем выкопка и пересадка — обычные. Подвои из корневых черенков по качеству выше, чем из семян, поскольку имеют более разветвлённые корни.

Видео: получение саженцев яблони из корневых черенков

Как получить саженец яблони из ветки

Промышленное размножение клоновых саженцев, т. е. сохраняющих признаки родительских сортов, ведут в основном методом вертикальных отводков в специальном маточнике. На своём дачном участке такой подход можно использовать разве что ради эксперимента. Зато сразу будет получен нужный сорт, без прививки. Хотя, если он у вас уже есть, то зачем вам второе такое же дерево? Ну, разве что омолодить свою яблоню, срок жизни которой уже подходит к концу. Кроме того, далеко не все сорта яблонь хорошо укореняются, поэтому успех такого мероприятия совершенно не гарантирован.

Так называемый метод воздушных отводков изобретён ещё И.В. Мичуриным. Однако его надёжность при использовании неспециалистами не очень высока, рекомендовать его обычным дачникам, наверное, не стоит. Гораздо проще — метод с прикопкой веток.

Для размножения яблони прикапываемыми отводками требуется совсем молодое дерево, посаженное осенью не совсем вертикально, или чуть постарше, но с сильно поникшими ветвями. Некоторые его ветки должны доставать до земли. Весной одну из веток плотно притягивают к земле в нескольких местах. Это можно сделать, например, скобками из толстой проволоки. Из почек на ветке вскоре вырастают новые побеги. Их окучивают несколько раз за сезон, часто поливают. Лучший способ полива — дождевание.

Весной ветку яблони фиксируют в земле с помощью скобок

Важно! Отделяют отводки поздно осенью, но лучше подождать до весны. Отрезать следует острым секатором.

Выращивание яблони из зелёных черенков

Мы знаем, что зелёными черенками легко размножается большинство кустарников. К сожалению, с яблоней это получается гораздо хуже, и обычному дачнику чаще всего не удаётся. Дело в том, что тяжело создать подходящую атмосферу в парничке для гарантированного укоренения зелёных черенков.

В крупных агропредприятиях такой способ иногда применяется. Зелёные черенки укореняют в специальных рассадниках под плёночным укрытием, в которых из водопровода через специальные распылители под давлением мелко распыляется вода, и таким образом растения постоянно увлажняются и не перегреваются.

Рассадники устраивают на ровном, хорошо дренированном участке, не засорённом многолетними, трудноискоренимыми сорняками. Грунт в рассаднике состоит из двух слоёв: нижний — дренажный, верхний — смесь торфяной крошки с песком (2:1).

Подготовка черенков включает следующие этапы:
1. Побеги на маточнике срезают в начале одревеснения. В средней полосе черенки подвоев яблони можно готовить со второй половины мая до конца июня.
2. Срезанные побеги в полиэтиленовых мешках приносят к рассаднику и там разрезают на черенки, имеющие два глазка с листьями. Травянистую верхушку побега выбрасывают.
3. Черенки сразу после нарезки держат в воде, а потом высаживают в рассадник.
Черенки яблони держат в воде до высадки в грунт

Их ставят вертикально и заглубляют нижние концы в грунт не более чем на 1–2 см. Искусственный туман создаётся давлением в водопроводе или специальным насосом. Увлажнение не должно быть избыточным. При температуре выше 35 °С плёнку слегка приподнимают с подветренной стороны (для охлаждения).

Черенки яблони укореняются за 15–40 дней. Как правило, показателем укоренения служит отрастание новых побегов из пазушных почек черенка (обычно из верхней). После этого рассадник постепенно открывают для закаливания черенков. Растения вырастают до 20–30 см высоты и развивают разветвлённую корневую систему. Осенью их выкапывают и сохраняют в прикопке до весны. В районах с мягкой зимой черенки можно высаживать в грунт с осени.

Видео: некоторые способы выращивания саженцев

Уход за молодыми саженцами в первые годы

Основная задача агротехники в первый год — путём рыхления почвы, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями обеспечить хорошую приживаемость и готовность высаженных саженцев к прививке. Рыхление почвы начинают в самые ранние сроки. Прививать можно летом методом окулировки или следующей весной (целым черенком).

В северных регионах окулировку рекомендуется начинать в середине июня и заканчивать в начале августа. В средней зоне окулировать можно с 20 июня до середины августа. На черенки для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см), с развитыми глазками, растущие в зоне хорошего освещения дерева. Полное одревеснение верхушек черенков необязательно, однако важно, чтобы побеги имели нормальный цвет коры и развитые почки.

Окулировку проводят следующим образом:
1. Со срезанных черенков сразу же удаляют листья, оставляя основания черешков длиной до 1,5 см.
2. У подвоев, предназначенных для окулировки, нижние части стволиков очищают от земли и обмывают.
3. Для окулировки на черенках выбирают развитые глазки.
4. Срезают их с кусочком коры — щитком длиной 2–2,5 см. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без неё.
5. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный в нижней части его стволика.
В большинстве регионов окулируют подвои на уровне корневой шейки или выше на 5–8 см, в нечернозёмной зоне средней полосы — до 20 см.

Для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см)

В качестве обвязочного материала широко используют полиэтиленовую плёнку, можно изоленту обратной стороной. Её накладывают витками, обычно закрывая и глазок. Обвязку делают сверху вниз, закрывая весь разрез коры, и завязывают конец плёнки внизу. Качество срастания глазков с подвоями определяют через 8–15 дней. Прижившийся глазок узнают по свежему виду, зеленоватому цвету коры щитка, лёгкому опадению черешка. Если качество срастания хорошее, повязку обычно удаляют; если срастание ещё недостаточное, повязку накладывают повторно. Привитые подвои в большинстве случаев срезают на глазок, то есть на привитую почку. Срез — косой, под углом 30° к поверхности почвы, заканчивается выше привитой почки на 2–3 мм, замазывают срез садовым варом.

Весенняя прививка черенком применяется на хорошо развитых подвоях, у которых нет привитого глазка, или он погиб. Черенки готовят зимой или рано весной до распускания почек. Однолетки от весенней прививки черенком получаются нормальными только при ранних сроках её проведения — до начала или в начале сокодвижения. Основные способы весенней прививки: в боковой зарез и за кору с шипом. Они хорошо описаны в литературе по садоводству.

В течение лета осуществляют тщательный уход, и к осени из прививок вырастают однолетние саженцы высотой в среднем до 40–50 см. Однолетки яблони ветвятся слабо, но большинство сортов, особенно при сильном росте, дают боковые (летние) побеги. Летние побеги, расположенные слишком низко, в зоне штамба саженца, удаляют. Обычно их выламывают из пазух листьев в самом начале роста. Побеги, расположенные в зоне будущей кроны, оставляют расти свободно.

За лето проводят 5–8 рыхлений почвы. На бедных подзолистых почвах однолетки подкармливают в первой половине лета аммиачной селитрой. Формированием кроны будущей яблони занимаются на второй год.

Видео: как делать окулировку яблони

Защита саженцев яблони от болезней и вредителей

Приствольные круги у только что посаженных деревьев следует мульчировать и поливать, проводить борьбу с вредителями и болезнями растений и т. д. Защита молодых саженцев мало отличается от мероприятий по обеспечению сохранности плодоносящих деревьев. Правда, гораздо проще защитить их от поедания мышами или зайцами зимой.

Практически все садоводы поздно осенью обвязывают стволики старыми капроновыми колготками для защиты от грызунов. Эффект замечательный!

Обвязка яблони спасает дерево от грызунов

В остальном же — вряд ли уже в первый год жизни вашего питомца одолеют те беды, которые мучают взрослые деревья. И уж точно не надо задумываться о защите от плодожорки! Плодов на нём ещё пару лет не ожидается. Зато молодым деревцам очень серьёзно досаждают различные виды тли. Среди болезней наиболее часто нападает парша, если она уже есть в вашем саду.

Кратко, общая методика защиты яблоневого сада заключается, прежде всего, в том, чтобы деревья были накормлены, напоены, правильно обрезаны, приствольные круги рыхлились и не зарастали сорняками. Тогда при небольшой степени заражённости яблонька справится сама. Если не получается, можно сначала помочь ей народными средствами, опрыскивая настоями растений с инсектицидными и фунгицидными свойствами (табак, луковая шелуха, чеснок, чистотел и др.). Прекрасно помогает обычная древесная зола. И только в крайнем случае, особенно в молодом саду, следует применять химические средства борьбы.

Раствор луковой шелухи — проверенное средство защиты яблони от вредителей

Лепидоцид — щадящее средство для борьбы с гусеницами

Подготовка саженцев яблони к зиме

Наряду с обычными работами в саду есть и те, цель которых — предохранить саженцы от зимних повреждений. Побелка штамбов и скелетных ветвей применяется для борьбы с солнечными ожогами. Побелённые части растений отражают солнечные лучи, и нагрев дерева уменьшается. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести — 2–3 кг на ведро воды. Для лучшего удержания побелки на дереве в неё добавляют 2% любого клея и 2% поваренной соли. Однако этот состав всё же недостаточно прочен, смывается дождями и требует повторения побелки. Хорошие результаты даёт побелка яблонь водно-дисперсионной краской.

Побелку яблони проводят для защиты от солнечных ожогов

Окучивание землёй и мульчирование приствольных кругов молодых саженцев предохраняет их корневую систему от подмерзания. Окучивание надо проводить незадолго до наступления морозов, а весной, после того как почва подсохнет, растения необходимо разокучить.

При посадке сада мульчирование приствольных кругов перепревшим навозом или компостом является обязательным мероприятием. Кроме улучшения водного и питательного режимов, оно обеспечивает неплохую защиту от возможного подмерзания корневой системы. Мульчирование желательно проводить в первые несколько лет жизни дерева.

Мульчирование приствольных кругов яблони защищает корни от подмерзания

Укрытие саженцев снегом — самое надёжное мероприятие, предохраняющее яблоню от заморозков даже в самые суровые зимы. Оно применяется в основном в Сибири и на Урале при выращивании недостаточно зимостойких сортов яблони в стелющейся форме.

Всё-таки увлекательное это занятие — дачное садоводство. Когда можно пройти путь от съеденного яблока до огромного дерева, облепленного плодами разных сортов. И ведь вырастить это дерево под силу каждому желающему. Были бы руки-ноги да здоровье. А яблоня, выращенная своим трудом, — она ведь уже родная!

Читайте также: