Как сохранить рододендрон до посадки

Обновлено: 07.07.2024

Объемные, яркие, цветущие, вечнозеленые кустарники наверняка завоюют ваше сердце, ведь они обладают прекрасным внешним видом и достаточно неприхотливы в процессе выращивания и ухода. Посадите рододендрон у себя на участке, и он будет похож на классическую клумбу 19 века, именно тогда этими цветами начали украшать сады. О том, как вырастить и сохранить прекрасное растение в открытом грунте, я расскажу в этой статье.

Особенности рододендрона

В роду этого растения насчитывают около одной тысячи различных видов. А сортов рододендрона и не сосчитать. Особенно обширно рододендрон распределен на территории восточных стран, также некоторые виды встречаются и на Кавказе, в Африке, Австралии, Северной Америке и на горной местности Германии. Что касается внешнего вида растения, то его безоговорочно можно назвать поистине прекрасным. Радует и то, что кустарник вечнозеленый. Темно-зеленые листья небольшого размера, цветы напоминают колокольчики (могут быть простыми или махровыми). Оттенки лепестков можно выбрать по своему вкусу. Цвет зависит от сорта, может быть белым, розовым, сиреневым, красным, пурпурным, желтым или оранжевым. В качестве плода служит коробочка с маленькими семенами в огромном количестве.

Полезные свойства рододендрона

Удивительно, но цветок может оказывать на человека целебное воздействие. Его используют не только в нетрадиционной медицине, но и в официальной. В некоторых видах растения содержатся андромедотоксин, эриколин, арбутин, рододендрин и аскорбиновая кислота. Все эти полезные вещества могут послужить неплохим обезболивающим, жаропонижающим и антибактериальным средством. Иногда его используют для того, чтобы опустошить организм от накопившейся жидкости, избавиться от отеков и отдышки, нормализовать ритм сердцебиения и понизить давление. Но будьте осторожны, у лекарств на основе рододендрона есть противопоказания. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с доктором.

Посадка рододендрона

Выбор места для посадки рододендрона

От места выращивания рододендрона зависит его здоровье и внешний вид, поэтому важно правильно выбрать территорию, на которой рододендрон будет жить. Проследите, чтобы участок, на котором собираетесь высаживать кустарник, был под защитой от сильного ветра, а прямые солнечные лучи на него не попадали. И не забывайте, что в первую очередь цветок несет декоративную функцию, поэтому подбирайте территорию, на которой он сможет радовать вас своим цветением и облагораживать участок.

Этапы посадки рододендрона

Рассмотрим пошаговую инструкцию по посадке рододендрона в открытый грунт.

Прежде чем пересадить рододендрон из горшка или контейнера на участок, почву необходимо обильно полить;
Подготовьте яму под кустики цветка. Ориентируйтесь на размер корней рододендрона. Лунка для каждого куста должна быть больше и вмещать в себе примерно две корневые системы;
Подготовьте грунт для рододендрона. Он должен состоять из нескольких равных частей: вересковой земли, торфа, садовой почвы или перегноя из листьев, навоза и хвои;
Яму заполните получившейся смесью, вертикально опустите в нее куст, расправьте корневую систему рододендрона;
Обложите корневую систему куста плотно грунтом, в нем не должно быть пустых мест и отверстий; поверхность почвы торфяной крошкой.

Уход за рододендроном

Полив и подкормка рододендрона

Наиболее важные процедуры ухода за рододендроном – это своевременный полив и внесение удобрений.

Полив рододендрона. Как только вы посадите рододендрон, полейте куст. Не жалейте воду, ведь она должна пропитать грунт на глубине тридцати сантиметров. Регулярный полив осуществляйте слегка подкисленной водой, следите при этом, чтобы грунт был полностью увлажнен. Если растению будет не хватать влаги, либо ее будет слишком много, оно сразу даст это понять. О неправильном поливе сообщат желтеющие и опадающие листья рододендрона.
Опрыскивание рододендрона. Чтобы растение радовало вас своим цветением, ухаживайте за ним. Листва будет яркой и здоровой при стабильном опрыскивании, корни будут крепкими, благодаря замульчированной почве.

Рыхление рододендрона. Так как корни рододендрона напоминают волосики, настолько они нежные, регулярно рыхлите почву и избавляйтесь от лишней травы и сорняков.
Подкормка рододендрона. Даже в первом сезоне рододендрон будет благодарен вам за дополнительную подкормку в виде удобрения. Если растение перестанет расти, лишится листьев или бутоны станут повядшими, внесите удобрения небольшими порциями. В качестве подкормки можно использовать полуразложившийся навоз, настоявшийся заранее в воде. Чтобы продлить срок цветения и увеличить количество цветений, применяйте гранулированный суперфосфат. Его нужно внести под растение на политую ранее почву. Микроэлементы тоже могут оказать приятное влияние на рододендрон. Их можно использовать как полив и как способ опрыскивания листвы.

Размножение рододендрона

Размножается кустарник несколькими способами. Это можно сделать с помощью семян, отводок, черенков, прививок и благодаря делению куста.

Наиболее эффективным специалисты признают семенной способ размножения рододендрона. Так сохраняются лучшие качества цветка, а также есть шанс улучшить признаки кустарника. Период посева начинается в конце декабря и заканчивает в конце марта. Также подходит для этого вида размножения конец ноября.

Семена рододендрона посадите в неглубокие емкости, которые предварительно заполните смесью, состоящей из торфа, песка, хвойной и дерновой земли.
Перед этим сутки семена должны быть замочены.
Посадите семена сверху, глубоко в грунт окунать их не нужно.
Обеспечьте сеянцам дополнительную подсветку лампами с дневным светом. И запаситесь терпением.
Первые цветы появятся примерно через 3-4 года после посева.

Если ждать вы не любите, размножайте культуру с помощью черенков или делением куста.

Болезни и вредители рододендрона

Если вы соблюдали все правила посадки и ухода за растением, оно вряд ли будет болеть. Но все-таки неправильный полив или яркое солнце, сжигающее листья, часто становятся причиной недомогания рододендрона.

Появление пятен, ржавчины и хлороза свидетельствует о заболевании рододендрона. Чтобы вылечить цветок, обеспечьте кустарнику должный уход и примените лекарственные средства.
Нарушить покой кустарника могут и вредители рододендрона. Обычно это слизни, улитки, которых привлекают сочные листья и яркие бутоны. Вам придется избавиться от них самим, собрав вручную. Если же ваш участок решили посетить клопы, паутинные клещи, черви, долгоносики, щитовки или рододенровые мухи, придется применять инсектициды, чтобы обезопасить кустарник от вредоносных нападений.

Обрезка рододендрона

Сами по себе кусты обычно имеют нужную форму, а это значит, что сильно обрезать их совсем нет необходимости. Обрезкой придется заниматься только в случае обильного роста кустарника или его старения. Лучшее время для этой процедуры – весна. Причем важно произвести обрезку до того, как запустится сокодвижение. Когда вы закончите обрезку, обязательно промажьте садовым варом срезы веток. В случае, если рододендрон постарел или сильно повредился зимой, уменьшите его высоту на 30-40 сантиметров.

Важно знать об одной особенности рододендрона. В один сезон растение цветет очень обильно, плодоносит активно, а в следующий период – цветения отличаются скудностью. Чтобы этого избежать, после окончания цветения избавьтесь от всех отцветших бутонов. Тогда рододендрон направит силы на то, чтобы в следующем году почки были здоровыми и сильными.

Вам могут пригодиться

Уход за рододендроном осенью

Методы ухода за растением в осенний период зависят от погодных условий. Если в это время в вашем регионе наступает засуха, рододендрону необходима будет влага. Поливайте кустарник как можно чаще и обильнее. Только одному цветку нужно около десяти литров воды в один полив. Если же в вашей местности осень влажная, идут постоянно дожди, то от полива растения можете отказаться.

Зимовка рододендрона

Не забудьте в ноябре, перед наступлением зимы, позаботиться о корнях рододендрона. Утеплите корневую систему, насыпав вокруг ствола слой торфа. Если вы проживаете в районе средних широт, то после наступления первых морозов, утеплите дополнительно рододендрон. Чтобы оно пережило зиму, между ветками рододендрона разместите прутья ели или сосны. Кустарник обвяжите бечевкой и укройте мешковиной. Освобождать цветок можно только с наступлением весны, когда от снежного покрова не останется и следа, причем лучше делать это не в солнечную погоду. Если же вы живете в регионе с теплыми зимами, укрывать кустарник не требуется.

Надеюсь, что после прочтения статьи у вас не останется вопросов о правилах посева рододендрона, способах размножения кустарника и методах ухода за цветком. А объемные кустарники и яркие бутоны украсят ваш участок своим прекрасным видом и будут радовать вас ни один сезон!

Передержка роз была особенно актуальна в начале этого века. Супермаркеты завозили розы и начинали их продажу в феврале, одновременно с тем, как это происходит в Европе. Но если в Европе во многих странах розы спокойно можно сажать в конце зимы, то в России кроме южных ее районов, посадка ранее середины апреля невозможна. Поэтому сейчас розы появляются в магазинах в марте, что конечно тоже рано. Весной садоводческий зуд у многих любителей роз становится нестерпимым и здравый смысл обычно не помогает. Самое разумное дождаться апреля и тогда покупать саженцы. Но если неразумное действие по ранней покупке саженцев было совершено, то что-то надо делать.

Итак, способы хранения рано купленных саженцев.

Как сохранить саженцы роз в холодильнике

Хранить саженцы роз лучше всего в отделении свежести, где повышенная влажность. Если температура выше 3-х градусов, то растут почки, поэтому желательна температура около 1 градуса. Земляной ком должен быть влажным, при длительном хранении проверяйте, и при необходимости опрыскивайте землю. Для уменьшения испарения наденьте полиэтиленовый мешочек на земляной ком. Побеги оберните пищевой пленкой – она поможет предотвратить высыхание.

Вместо холодильника можно использовать погреб, придерживаясь тех же правил.

При первой возможности вывозите розы на участок, и если снег сошел, земля не оттаяла еще, то прикопайте розы.

Что такое прикопка роз

Просто положите саженец розы на землю горизонтально и засыпьте землей, торфом, чем угодно. В таком состоянии роза не высохнет, корни будут получать влагу, не будет избыточного тепла. Как только посадка станет возможной, аккуратно удалите грунт с розы и посадите ее по всем правилам. Более того, розы можно прикопать и в снег. Для этого нужно разрыть снег до земли, положить розы в пакетах на землю, присыпать чем-нибудь и обратно зарыть в снег. Но не все решаются на такой способ, хотя в снегу розы очень хорошо сохраняются.

Как сохранить розу в горшке

Если случилось так, что роза активно тронулась в рост, а до посадки далеко придется такую розу сажать в горшок и выращивать дома. Сразу скажу, что данного мероприятия надо избегать. Выращивать розу в горшке очень непросто. На каждом шагу вас будут подстерегать неприятности. Главная неприятность чрезмерно высокая температура в комнате, сухой воздух. Все это может спровоцировать усыхание, почернение побегов, заражение белокрылкой. Если вам удалось продержать розу в горшке без особых проблем, то проблемы настигнут вас после посадки. Изнеженная в комнатных условиях роза, тяжело и долго будет адаптироваться к выращиванию в саду. Поэтому, есть ли есть возможность продержать розу без высаживания в горшок, не высаживайте.

И все-таки, если пришлось высадить – подберите подходящую емкость, чтобы корни были не слишком скручены. Часто советуют посадить так, чтобы корни были выпрямлены. Но мой взгляд это нереально. Длина корней может быть 30-40 см. Сложно представить в домашних условиях емкость такой высоты. Составить из подручных средств высокий горшок можно, если взять 2 пластмассовые 5-ти , 6-ти литровые банки, у одной срезать крышку, а у другой крышку и дно, и вторую надеть на первую. В днище сделать дырки, легче всего сделать это раскаленной на газу отверткой. На дно посыпать керамзит для дренажа. Засыпать банки подходящим для роз грунтом, посадить розу. Подрезать побеги до 3-5 почек. Поливать осторожно, стараться держать в светлом, но прохладном месте. Для таких саженцев лучшая температура не выше 15 градусов.

Сажать такую розу в сад можно только в начале июня, после того как минует угроза заморозков. В первые дни максимально притенять, постепенно снимая укрытие. Тем не менее, будьте готовы к болезненности и хилости такой розы в первый год посадки.

Поэтому лучший способ получить в первый же год здоровую розу покупать ее вовремя. Не раньше апреля для саженцев с окс и в мае для саженцев в горшках .

Прежде чем завести эти редкие по красоте кустарники, цветущие с апреля по август, надо понять их характер.

Солидная коллекция

В Беларуси первые коллекционные посадки рододендронов появились в конце ХIХ века в ботаническом саду земледельческого училища в Горках. Но, увы, они не сохранились.

В Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси начало коллекции было положено в середине 60-х годов прошлого века известным специалистом-интродуктором кандидатом сельскохозяйственных наук Иваном Ефимовичем Ботяновским. Из Таллинского ботанического сада он привез и высадил в питомнике саженцы 10 видов. Благодаря его стараниям и усердию было испытано более 90 видов рододендрона, привезенных из разных стран. После Ботяновского коллекцию поддерживали А. Злотников и В. Гринкевич, И. Володько.

Секрет популярности рододендронов вполне объясним. Во-первых, некоторые из них — вечнозеленые. Согласитесь, весьма экзотично смотрятся на снегу их темно-зеленые кожистые листья. Во-вторых, сегодня уже стало модно иметь у себя в саду эти престижные растения. И, самое главное, их цветение — удивительное зрелище.

Король на игле

При выборе места для посадки рододендрона имейте в виду, что оно должно быть защищено от господствующих ветров и прямых солнечных лучей. Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под другими деревьями. Поэтому участки, примыкающие к северным стенам строений, — то, что надо. Хорошо кустам также будет под соснами и не очень густыми елями.

На открытых солнечных участках некоторые виды (в частности, рододендрон короткоплодный) чувствуют себя дискомфортно: листья по краям буреют, отстают в росте и теряют декоративность.

Немаловажный фактор — и кислотность почвы. Идеальный уровень рН — 4,5—5,5. Если ваш участок не соответствует этому запросу, придется искать рыжий торф и хвою. Сосновая иглица предпочтительнее еловой: она быстрее создает в почве необходимый микроклимат.

Посадочная лунка должна быть глубиной 40—50 см (корни дальше не уходят) и диаметром до 90 см. Заправьте ее верховым торфом или смесью лесной подстилки из-под хвойных деревьев, перепревшего навоза и крупнозернистого песка. Можно купить и готовую почвосмесь для азалий и рододендронов.

При посадке важно убедиться, что вода не застаивается и растение не будет страдать от переувлажнения. Для этого залейте готовую яму наполовину водой, а через пару часов проверьте — ушла ли она. Если нет, придется продумать дренаж. Это может быть 15—20-сантиметровый слой битого кирпича, гравия, щебня или песка.

Во многих рекомендациях дается указание не заглублять корневую систему. При использовании верхового торфа, по мнению белорусских ученых, это условие можно проигнорировать. После посадки вокруг куста сделайте приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно полейте.

Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м.

Поскольку у рододендронов неглубокая корневая система и она развивается главным образом в гумусовом горизонте, посадки надо обязательно замульчировать опилками хвойных пород, корой либо щепой. Это не только позволит поддерживать благоприятный водный режим, но и частично избавит от прополки сорняков. А зимой защитит корни от мороза.

После цветения подкормите кусты смесью из 2 частей фосфора и 1 части калийных удобрений. Это улучшит закладку цветочных почек на следующий год.

Чтоб им кисло было

В засушливое время обильно поливайте рододендроны, внося под каждое растение по ведру воды 2—3 раза в неделю. Хорошо и опрыскивать кустарники, но только не в жару. Лучше ранним утром или под вечер, чтобы не обжечь листья.

Вернейший признак дефицита влаги — листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой. Кстати, не переносят жесткой воды и другие вересковые, как декоративные, так и плодовые: верески, эрики, голубики, садовые клюква и брусника и т.д.

На щелочных почвах рододендроны начинают болеть и испытывать дефицит азота. Первый признак — пожелтевшие листья. Затем они засыхают, и растение погибает.

Для смягчения воду подкисляют щавелевой, лимонной, уксусной или другой органической кислотой из расчета 3—4 г на ведро воды.

Некоторые цветоводы используют электролит для кислотных аккумуляторов. 10—20 мл электролита на ведро воды снижают рН с 7 до 4—5 единиц. Электролит — это та же серная кислота, только разбавленная. Поэтому риска обжечь растения нет. Это раз. Во-вторых, используя электролит, мы не только подкисляем почву, но и вносим серу — жизненно важный для вересковых элемент.

Помогите ему сохранить силы

При правильном уходе зацветают рододендроны на 4—6-й год, иногда и раньше. Первое цветение чаще всего бывает слабым, и первые цветки лучше всего сразу же оборвать, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы. Оставьте лишь парочку, чтобы увидеть окраску лепестков.

Зима с комфортом

Чтобы рододендроны успешно перезимовали, к морозам их надо как следует подготовить. Самое главное — обильно полить осенью, пока не замерзла почва.

Вечнозеленые рододендроны в первые 2—3 года после посадки лучше укрывать еловым лапником, а низкорослые виды — полностью сухим дубовым листом, крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас.

У листопадных рододендронов можно пригнуть ветки к земле, чтобы зимой они оказались под снегом. В конце марта — начале апреля укрытие снимают. Но на вечнозеленых часть его оставляют, чтобы защитить растения от весенних солнечных ожогов.

Надо сказать, что поздневесенние и раннеосенние заморозки практически большой угрозы для рододендронов не представляют. Большинство сортов в период активной вегетации и цветения способно выдержать 3—5-градусные морозы. Правда, при этом при весенних заморозках могут пострадать приросты текущего года. Генеративные цветочные почки, как правило, повреждаются зимой после продолжительных оттепелей. Наиболее сильно восприимчивы к ним рододендроны европейского и дальневосточного происхождения. Именно они, если осень теплая, повторно зацветают в сентябре, октябре и даже ноябре.

Есть варианты

Рододендроны можно размножать и семенами, и вегетативно. Семена высевают в конце зимы в ящики или горшки по поверхности грунта, поливают мягкой и кислой водой, прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность.

В качестве субстрата можно использовать верховой торф. Перед засыпкой в горшки не будет лишним протравить смесь крепким раствором перманганата калия.

При комнатной температуре всходы покажутся через 2—3 недели, а у некоторых видов и раньше. При появлении первых листочков сеянцы перенесите в более прохладное помещение с температурой около плюс 8—12 градусов.

Всходы у рододендронов мелкие и нежные, поливать их лучше всего через поддон, наполняя его водой до тех пор, пока грунт полностью не пропитается. Остатки воды слейте. Когда у сеянцев появятся первые настоящие листья, их можно распикировать в горшки или контейнеры объемом 0,1—0,2 л. К осени саженцы можно вынести в открытый грунт, где они могут и зимовать.

В Центральном ботаническом саду НАН апробирован кассетный способ выращивания сеянцев. Разработаны белорусскими учеными и приемы получения рододендронов с открытой и закрытой корневой системой. По их технологии с 100 кв. м защищенного грунта можно получать до 10 000 сеянцев, которые на 2—3-й год достигают кондиционных размеров.

Сортовые рододендроны размножают исключительно вегетативными способами. В частности, полуодревесневшими черенками. Их нарезают во второй половине июня длиной 5—8 см, делая внизу косой срез. Укореняют в субстрате из торфа и песка (1:1), древесных опилок и песка (3:1) или смеси торфа, перлита и песка (2:2:1).

Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые — через 3—4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта.

Самое перспективное — клональное размножение. Оно позволяет в короткие сроки при минимальном количестве исходного материала получить много здорового посадочного материала. Этот способ разработан в Центральном ботаническом саду НАН в отделе биохимии и биотехнологии растений. Это позволит нам в скором времени иметь отечественный высококачественный материал этих замечательных розовых деревьев.

Приятная компания

При создании ландшафтных групп не высаживайте вместе листопадные и вечнозеленые рододендроны. И по возможности подбирайте их по высоте: в центре — самые высокие, по краям — более низкие.

Очень декоративно смотрятся рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тисами. На однотонном темном фоне кусты с яркими цветами особенно впечатляют. Вечнозеленые деревья и кустарники, посаженные с юга, востока или запада, защищают рододендроны от холодных ветров, зимнего высыхания и весенних солнечных ожогов.

Можно высаживать рододендроны и в различные емкости, поставив затем их возле крыльца, беседки и скамейки в саду. Лучше всего подходит для этого компактный рододендрон Якусимского, а также японские вечнозеленые виды.

Бытует мнение, что уход за рододендроном довольно сложный, а сам кустарник – капризный, поэтому в умеренно-холодном климате выращивать его берутся далеко не все. И только познакомившись ближе с этим удивительным и прекрасным растением, понимаешь, что дело не в сложности, а в специфике культуры. Рододендрон не сложный – он просто не такой, как все.

Общие требования к среде произрастания

Так повелось, что рододендрон относят к элите цветочно-декоративного царства. Приобретая столь ценный экземпляр, многие стремятся и в саду ему выделить лучшее местечко – на солнышке, с плодородной почвой, щедро приправленной перегноем. Срабатывают стереотипы, которые не имеют ничего общего с реальными потребностями культуры, и в этом главная ошибка неопытных садоводов.

В естественных условиях большинство видов рододендронов растут в подлеске, т. е. в особом микроклимате под древесным пологом, где они надежно защищены от палящего солнца, пронизывающих ветров, сквозняков. Высаживая рододендроны в саду, им необходимо создавать условия выращивания, ориентируясь на принципы жизнедеятельности в природной среде.

Свет нужен интенсивный, но рассеянный. Именно такое освещение в нижних ярусах леса, и именно такая интенсивность солнечного излучения определяет строение листьев и тип фотосинтеза. К избытку солнца более чувствительны вечнозеленые виды – на открытом пространстве они получают ожоги листьев.
Кислая и хорошо дренированная почва. В естественных условиях – большая часть корневой системы (а у рододендронов она поверхностная) находится в листопадной лесной подстилке, состоящей из перепревшего и свежего опада, гумуса, подзолистой почвы. Эта среда не слишком питательная, имеет кислую реакцию рН, но насыщена воздухом, что немаловажно с учетом строения корней растения.
Симбиоз с грибами – основа питания растения. Корни рододендрона, как и других представителей семейства вересковых, не имеют корневых волосков. Роль поставщика питательных веществ из почвы в ткани выполняет мицелий микоризы – простейших грибов, живущих непосредственно в клетках растения. Чтобы грибница не задохнулась, нужен постоянный приток воздуха, поэтому плотные глинистые почвы для вересковых культур абсолютно не годятся.
Повышенная влажность почвы и воздуха. К влаге у рододендронов отношение особое – они страдают и от недостатка воды, и от избытка, особенно в случае застоя или подтопления. Проблему решает правильно подобранная структура посадочного субстрата, который должен не только наполняться влагой и удерживать ее, но обладать достаточной аэрацией.
Защита от ветров и сквозняков. Многие, в том числе зимостойкие, виды, переносящие температуры -30⁰ С и ниже, страдают от зимних пронизывающих ветров и сквозняков. Для защиты применяют агротехнические приемы – защищенное место, укрытие на зиму, посадку группами.

Таким образом, если рододендроны выращивать с учетом биологических особенностей, они не создадут никаких проблем и будут радовать хозяев великолепным цветением десятки лет.

Правильный выбор и посадка – залог долголетия растения

Чтобы приобретенные рододендроны не стали культурой одного сезона, к приему растения следует основательно подготовиться. Агротехнические мероприятия, предшествующие посадке, условно делят на несколько этапов – выбор подходящего сорта, запасание компонентов для субстрата, подбор участка.

Выбор растения

Агротехника посадки и ухода за рододендроном во многом зависит от вида. Новичкам в садоводстве, а также если вы не уверены в температуре вашей местности, начинать лучше с листопадных разновидностей. Во-первых, они более приспособлены к холодному климату, на зиму не требуют укрытия кроны; во-вторых, не так требовательны к влаге и могут расти на открытом солнце.

Из листопадных кустарников для средней полосы подходит Р. канадский, японский, даурский, Шлиппенбаха, желтый, розовый. Причем начать лучше именно с видов, а не сортов – они более жизнеспособные и устойчивые к неблагоприятным условиям.

Если все же выбор остановили на вечнозеленых рододендронах, начните с катевбинского, кавказского, якушиманского вида или сортов и гибридов, созданных на их генотипе.

Важно! При выборе посадочного материала отдавайте предпочтение растениям из местных питомников. Хотя они и не такие привлекательные, как выращенные в мягком климате Европы, зато закаленные и адаптированные к условиям региона. Оптимальный возраст саженца – 3–4 года.

Выбор места

Для выращивания рододендронов часто подходят наиболее проблемные участки сада, непригодные для светолюбивых культур – в тени деревьев, с северной, северо-западной стороны зданий. Главное, чтобы оно было укромным, защищенным от преобладающих в регионе ветров и полуденных солнечных лучей.

Располагая кустарник под деревьями, нужно выбирать разновидности последних с глубокой корневой системой, чтобы разграничить зоны питания растений. Рододендроны предпочитают выращивание по соседству с соснами, можжевельниками, дубами, кленами, яблонями.

Подготовка субстрата

В наших садах довольно редко встречаются почвы, пригодные для выращивания рододендронов, поэтому посадочный субстрат следует приготовить заблаговременно. Необходимые компоненты для почвенной смеси:

верховой (рыжий торф) с кислой реакцией рН;
хвойная подстилка, состоящая из полуразложившихся иголок, веточек, шишек, вперемешку с гумусом и иными растительными остатками;
речной песок или песчаная почва (верхний плодородный слой);
перепревшие опилки хвойных пород деревьев.

Субстрат готовят из торфа и хвойного опада в равных пропорциях с добавлением одной части садовой земли или речного песка. Хвою можно заменить опилками, обычный низинный торф подкислить, добавив мох-сфагнум, кислые удобрения, например, сернокислый калий или аммоний. Главное, чтобы субстрат получился легкий, воздухопроницаемый и с кислой реакцией. Если подходящих ингредиентов для субстрата взять негде, можно приобрести адресный грунт для азалий.

Важно! Одной из причин, почему не цветет рододендрон, может быть щелочная почва. Такая среда действует на растение угнетающе – кроме того, что не цветет, оно слабо прибавляет в росте, поражается вредителями, развивается хлороз листьев.

Технология посадки

Саженцы, выращенные в контейнерах, высаживают как весной, так и осенью. В весенний период – это желательно делать до начала активной вегетации, ориентировочно, в апреле. Осенний месяц посадки – сентябрь, чтобы до холодов растение успело укорениться и адаптироваться.

Обязательное агротехническое требование при высадке кустарника – подготовка глубокой (не менее 50 см) и широкой (60–70 см) посадочной лунки, которую наполняют подготовленным субстратом. Его тщательно уплотняют и проливают водой.

Саженец перед посадкой опускают в воду, чтобы земляной ком раскис, корни расправляют и помещают в подготовленную лунку. Еще одно требование – ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на том же уровне, что и до пересадки.

После посадки прикорневую зону обязательно мульчируют. Для этих целей подойдут хвойные иголки, перепревшие опилки, листья, солома. Их слой должен быть толщиной не менее 5–7 см. Мульча не только сохраняет влагу, но и служит легким органическим удобрением для рододендронов.

Кустарник любит групповые посадки – естественные заросли надежно защищают побеги от ветров и вымерзания. Расстояние между саженцами зависит от высоты взрослого кустарника, но не менее 1 метра.

Времена года: сезонные заботы

Для рододендрона специфика ухода определяется сезонными изменениями: весной – вывод из зимнего сна и подготовка к цветению, летом – заботы о приросте и закладке цветущих почек на следующий год, осенью – подготовка к зиме.

Весенние хлопоты

При установлении положительных температур и отсутствии сильных ночных заморозков снимают укрывной материал. Делать это нужно в пасмурную погоду, можно в несколько приемов, постепенно открывая куст сначала с северной, а чуть позже с южной стороны. Перезимовавшие без доступа света листья чувствительны к яркому весеннему солнцу и могут получить ожоги.

Листья рододендрона весной некоторое время остаются скрученными, не получая импульса от корней, поэтому первое что надо сделать, запустить работу корневой системы. Для этого отгребают мульчу, чтобы почва быстрее оттаяла. Если через неделю листья все еще остаются скрученными, значит, они потеряли много влаги и корневую зону надо полить теплой водой.

После набухания почек кустарник осматривают и удаляют подмерзшие побеги, засохшие ветки. Если погода стоит сухая, растение до цветения нужно обязательно поливать не менее 2–3 раза в неделю. Норма полива – 10–15 л на взрослый куст.

Важно! Вода для полива рододендронов должна иметь уровень рН в диапазоне 4–5 единиц, иначе она будет подщелачивать почву, что нежелательно. Чтобы воду подкислить, в 10 л жидкости растворяют 3–4 г лимонной, щавелевой, уксусной (70%) кислоты или 15– 20 мл электролита для аккумуляторов.

Весна – это единственное время года, когда рододендроны можно подкормить органическими удобрениями. Использовать можно только хорошо перепревший навоз, если есть возможность, в него добавляют верховой торф. Ведро этой смеси высыпают в приствольный круг вместо мульчи и обильно поливают.

Чем подкормить рододендроны весной, если нет органики? В конце цветения эффективна подкормка адресными комплексными удобрениями Кемира для азалий (рододендронов). Оно полностью сбалансировано и, кроме того, что содержит необходимые элементы питания, подкисляет почву.

Летний уход

После цветения уход за рододендроном направлен на восполнение сил для прироста молодых побегов и закладки цветочных почек. Растение нуждается в следующих агротехнических мероприятиях.

Регулярный, обильный полив и опрыскивание кроны водой летней температуры в наиболее жаркие часы.
Удаление семенных коробочек, чтобы кустарник не расходовал силы на созревание семян, а направил их на молодой прирост. Делать это нужно в жаркую погоду, чтобы травмированный побег сразу подсыхал.
Если растение не удобряли Кемирой во время цветения, нужна июньская подкормка азотсодержащим удобрением, например, аммиачной селитрой (25–30 г на 10 л воды). Азот нужен для роста зеленых побегов. Норма полива – 2 ведра раствора на взрослый куст.
Кроме подкормки рододендронов весной и в июне, некоторые садоводы рекомендуют обязательно вносить удобрения во второй половине июля. К этому времени побег заканчивает прирост, его листья становятся плотными, кожистыми, а на верхушке появляется цветочная почка. Подкормка в это время фосфорно-калийным составом – гарантия обильного цветения на следующий год.

Совет! Для подкормки в три приема – ранней весной (100 г/м²), во время цветения (100 г/м²) и в середине июля (50 г/м²) используют следующий универсальный состав кислых удобрений. Смешивают суперфосфат (10 частей) и сульфаты – аммония (9), калия (4), магния (2).

Подготовка к зиме

Важный элемент ухода за рододендроном – правильная подготовка к зиме.

Вечнозеленый кустарник должен в зиму очень хорошо напитаться влагой, чтобы ее хватило на долгие месяцы холодов, поэтому его рекомендуют осенью обильно поливать. Листопадный кустарник нуждается в поливе только в случае засушливой погоды.

И листопадные, и вечнозеленые виды нуждаются в укрытии корневой системы толстым слоем мульчи (до 20 см). Почву укрывают в приствольном круге на радиус кроны.

У вечнозеленых сортов на зиму рекомендуют укрывать крону. Сильных морозов, а особенно холодных ветров боятся не столько листья, сколько цветочные почки, а обмерзание может стать одной из причин, почему весной рододендрон не зацветет.

Для укрытия вокруг куста строят каркас из проволоки или деревянных реек – этакий импровизированный вигвам. Его обкладывают еловыми ветками или обтягивают 2-мя слоями дышащего укрывного материала (мешковины, лутрасила). Низкорослые разновидности засыпают опавшей листвой, хвоей.

При выращивании рододендронов, главное, понять их природу, научиться распознавать проблемы и потребности по состоянию и внешнему виду кустарника. Растение отзывчиво не только на правильную агротехнику, но любовь и заботу и обязательно ответит взаимностью.

Рододендрон канадский

Своеобразие требований рододендронов к уходу за ними вызваны особенностями их строения. Прежде всего, у этих растений тонкие поверхностные корни, которые не переносят повышенной концентрации солей, пересыхания, сильного переувлажнения. Они рано, еще в конце августа – сентябре закладывают почки следующего года.

Рододендроны должны не просто перезимовать, но и сохранить в неблагоприятных зимних условиях (морозы, оттепели, ветер, резкие перепады температуры ранней весной) крупные, хорошо развитые цветочные почки, а вечнозеленые – еще и зимующие листья. Растут эти растения медленно, очень плохо восстанавливаются после повреждения, поэтому так важно создать для них подходящие условия роста и сохранить их в неблагоприятные периоды.

Требования у рододендронов достаточно специфические.

Свет. Обычно выделяют светолюбивые и теневыносливые и даже тенелюбивые виды, однако все рододендроны хорошо растут при рассеянном освещении, при притенении от полуденного солнца. Яркое солнце вредно в основном зимой и ранней весной, до оттаивания почвы. Слишком сильное солнечное освещение в сочетании с морозами и невозможностью поглощать влагу из замерзшей почвы приводит к ожогу вечнозеленых листьев и хорошо развитых почек. При посадке на более освещенных местах летом нужно лучше следить за влажностью почвы, а на зиму закрывать рододендроны чехлами.

Температура. Мы рассматриваем только холодостойкие рододендроны. Но и у них холодостойкость и в целом зимостойкость разных видов и сортов различаются. Наиболее холодостойкими показывают себя: рододендрон желтый, японский, сорта серии Lights, большинство сортов финской селекции. Однако несмотря на то, что некоторые финские вечнозеленые рододендроны очень холодостойки (выдерживают морозы до -40°С), зимой возможны их ожоги. В целом листопадные рододендроны зимуют лучше, чем вечнозеленые.

Влага. Рододендроны влаголюбивы и не переносят пересыхания корней. Корневая система у них неглубокая (обычно не глубже 60 сантиметров), сильно разветвленная, поэтому растениям необходим систематический полив. Сохранение влаги в почве для них также имеет первостепенное значение. Мульчирование почвы вокруг рододендронов обязательно, и оно важнее, чем для большинства других растений.

Длительного застоя воды рододендроны не переносят, так как при этом нарушается дыхание корней. Но грунтовые воды редко вредят рододендронам, потому что корни глубоко в землю не уходят. Рододендроны, особенно вечнозеленые, любят повышенную влажность воздуха, поэтому в жаркую, сухую погоду их полезно опрыскивать водой. Хорошо они чувствуют себя и на берегу водоема. Вообще сырой петербургский климат для них благоприятен.

Почва. Рододендронам нужна достаточно легкая, влагоемкая, воздухопроницаемая почва. Основная особенность – кислотность почвы. В отличие от большинства декоративных растений они могут расти только на слабокислых или даже на кислых почвах. Известь рододендронам не только не нужна, но и вредна.

Для рододендронов важен калий, особенно в виде сульфата калия. Удобрения, содержащие хлор, для них нежелательны.

Азот нужен в ограниченных количествах весной в начале вегетации и сразу после цветения в период роста молодых побегов. В конце лета и осенью дополнительный азот вреден, так как затягивает вегетацию, ухудшает вызревание тканей и может привести к вторичному росту побегов, т.е. к появлению осенью молодых побегов из уже сформировавшихся к осени новых почек. Такие молодые побеги ослабляют растение, а зимой замерзают. Удобрять рододендроны лучше растворенными удобрениями с пониженной концентрацией, чтобы не обжечь корни.

В качестве органических удобрений нельзя применять свежий навоз, компост. Полезны хорошо разложившийся перегной, листовая земля, сосновый опад (подстилка, взятая из-под сосны). Для успешного роста рододендронов важно наличие в почве специфической микоризы, которая всегда есть в местах произрастания сосны, в сосновой подстилке. Микоризу можно внести в почву, взяв землю из-под старых рододендронов. Однако при этом есть опасность занести инфекцию.

Требования практически всех рассматриваемых рододендронов близки, но особенно они критичны для вечнозеленых видов и сортов. Наиболее устойчивые листопадные рододендроны легко приспосабливаются и к другим условиям: растут на обычной садовой почве, мирятся и с ярким солнечным освещением, и со значительной тенью, не требуют специальной подготовки к зиме.

Приобретение рододендронов и их содержание до посадки

Рододендрон японский

Приобретать рододендроны лучше в надежных фирмах. Хороши финские рододендроны. Покупать польские или голландские растения я не рекомендую, хотя возможны и удачные варианты. Более дешевые рододендроны можно приобрести в российских питомниках, размножающих лучшие сорта для наших климатических условий, в том числе и финские.

Приобретать рододендроны лучше весной, возможно – ранней осенью. Купленные в октябре растения лучше не сажать, а прикопать прямо в горшке и укрыть или хранить в непромерзающем помещении. Весной, если почва уже оттаяла, нецветущие молодые рододендроны можно сразу сажать в грунт. Посадочный материал из теплиц, особенно уже цветущий, лучше не сажать до окончания сильных заморозков.

После замачивания растения в горшке (а можно и предварительно вынуть его) рододендрон желательно пересадить без разрушения кома в больший горшок, заполнить промежуток между стенками торфом. Замачивать можно не просто в воде, а в растворе гетероауксина или специальных бактериальных препаратов. В таком состоянии рододендрон нужно держать в прохладном помещении или в тени на улице (при отсутствии заморозков). В сухом помещении важно опрыскивать рододендроны, особенно вечнозеленые.

Выбор места и посадка

Очень важно удачно выбрать место для посадки рододендронов. Делать это всегда нужно исходя из двух критериев: эстетических и соответствия его требованиям растения. Об использовании рододендронов в дизайне сада речь пойдет в конце статьи.

Несмотря на то, что у разных видов рододендронов разные требования к освещенности, для всех этих растений лучшее место – на рассеянном свету, в полутени. Рододендроны должны быть притенены от полуденного солнца, и важнее всего это в весенний период. Поэтому если тень образуют листопадные деревья, рододендроны весной защищены не будут, и это нужно учитывать при посадке.

Нельзя сажать их рядом с деревьями и кустарниками с мощной, особенно распростертой корневой системой. Хорошие соседи для рододендронов – сосны как сортовые, так и дикорастущие. Они не только могут притенить рододендроны, но дают полезный для них сосновый опад. Не следует сажать рододендроны на очень сухих или затопляемых, а также ветреных местах.

Таким способом мне удавалось пересаживать старые очень крупные экземпляры без ущерба для цветения. Можно пересадить рододендроны, особенно рано цветущие, и сразу после цветения перед началом активного роста молодых побегов. Растения, выращенные в контейнерах, можно сажать почти всю весну и лето до сентября (не в жаркую погоду).

У рододендронов неглубокая компактная корневая система, поэтому яма может быть неглубокой и более широкой от 50х30 до 70х40 см. На сырых местах посадочное место лучше приподнять и сделать дренаж. Яма заполняется смесью садовой земли, торфа, листовой земли или хорошо разложившегося компоста, перегноя. Нельзя класть в яму навоз, большое количество минеральных удобрений, известь, золу.

Хорошо добавить крупный песок, особенно если основная почва более тяжелая. Важной составляющей является сосновый опад, земля из-под сосен, измельченные сосновые иголки или мелкие ветки. Почва должна быть слабокислой или кислой (это особенно важно для вечнозеленых рододендронов). Можно добавить в яму столовую ложку без горки полного минерального удобрения. Если трудно самостоятельно создать нужную почву, можно воспользоваться готовым грунтом для азалий, который есть в специализированных магазинах.

Рододендрон Шлиппенбаха

Саженцы рододендронов поступают в продажу всегда в контейнерах, и чаще всего они наполнены легким воздушным торфяным субстратом, поэтому перед посадкой корневой ком нужно замочить в воде прямо в горшке, или предварительно вынув из него.

У рододендронов выраженная корневая шейка, которую не следует заглублять. Саженец после посадки должен оказаться на том же уровне, что и в горшке (если в горшке корни не выпирали наружу, что иногда случается). Место перехода надземной части в подземную (шейку) очень полезно засыпать крупным песком.

Это предохранит от застоя воды в этом месте и предотвратит подопревание шейки, уменьшит вероятность корневых гнилей. В яму перед посадкой следует налить воду, чтобы почва в ней осела и увлажнилась нижняя ее часть. Растение после посадки также нужно полить и после впитывания воды замульчировать приствольный круг. Мульчирование полезно всем растениям, но для рододендронов оно особенно важно из-за того, что у них поверхностные корни, и они очень боятся пересушивания почвы.

Мульчировать можно разными материалами: торфом, листовым перегноем, сосновыми иголками, а с декоративными целями – измельченной корой (продается и специальная окрашенная мульча из коры). Мульчирование приходится систематически возобновлять. Рододендроны, как и другие растения, лучше сажать в прохладную, сырую погоду, но в любом случае желательно после посадки их притенить, надев колпак из газет, чехол из ткани или что-то подобное.

В зависимости от погоды через неделю-две притенение можно убрать. В первое лето после посадки рододендроны не нужно удобрять, но важно систематически поливать, обрызгивать, особенно в жаркую, сухую погоду. Необходимо наблюдать за рододендронами, чтобы определить, когда они укоренятся и начнут расти, или заметить признаки неблагополучия.

Читайте также: