Как реанимировать рододендрон после зимы

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Рододендроны – чрезвычайно привлекательные и эффектные растения, широко применяемые в сфере ландшафтного дизайна, но, как и все жители сада, они имеют характерные болезни и вредителей, которые очень любят полакомиться этим цветком. Помешать полноценному развитию рододендронов могут характерные для них болезни и неинфекционные поражения.

Неинфекционные поражения

Зимнее высыхание

Вымокание

Происходит в результате избыточной влажности почвы. Листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой, листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги мягкие, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Часто вымокание происходит на тяжелых, глинистых почвах из-за плохого дренажа, ведущего к скоплению воды в верхнем слое почвы и недостаточной аэрации корневой системы. Иногда бывает при обильных и частых поливах после пересадки. Из-за недостаточной аэрации у рододендронов нарушаются нормальный рост и развитие корневой системы и побегов, растения слабеют и поражаются грибными болезнями. Избыточная влажность почвы и поздние подкормки часто приводят к вымерзанию рододендронов зимой, т.к. в этих условиях они своевременно не прекращают рост, не успевают пройти необходимую закалку и подготовиться к зиме.
Для создания корневой системе нормального водо- и воздухообмена, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый грунт, прекратить на некоторое время полив; в жаркие, солнечные дни вместо полива опрыскивать надземные части водой. Вымокающие растения довольно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.

Солнечные ожоги

Проявляются весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие пятна неправильной формы. Солнечные ожоги также могут проявляются в виде бурой полоски вдоль главной жилки листа. Листья вечнозеленых рододендронов при -3°С и ниже свертываются в трубку и немного опускаются вниз сторона скрученного листа, обращенная к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев видна красновато-бурая или бурая полоса вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают, и окраска листьев становится нормальной.

Чтобы предотвратить солнечные ожоги, рододендроны сажают в полузатененных местах или создают им легкую полутень (укрытие растений еловым лапником или нетканым материалом на каркасе). При хорошей агротехнике рододендроны дадут сильный прирост, и уже в середине текущего лета растение может частично восстановить декоративность.

Хлороз

Часто случается при рН почвы выше 7. В щелочной среде железо и магний находятся в неусвояемой форме (даже при их достаточном количестве), из-за чего нарушается синтез хлорофилла. Листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или желтовато-зеленой. Сначала жилки сохраняют темно-зеленый цвет, а затем желтеют. При сильном хлорозе молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми. Растения слабо растут, часто получают солнечные ожоги, подвергаются заболеваниям и в итоге погибают.

Причиной хлороза также может быть избыток меди и кальция в почве. При избытке кальция нарушается нормальное усвоение растением других элементов. При его недостатке иногда могут пожелтеть листовые пластинки. Бронзово-фиолетовая окраска листьев рододендрона возникает при недостатке фосфора, а красновато-фиолетовая окраска поверхности листа и закручивание краев – при нехватке калия.

Для устранения хлороза, возникшего при нарушении кислотности почвы, следует довести рН среды до 4–5, чтобы восстановить минеральное питание растений. При недостатке железа проводят внекорневые и корневые подкормки железом в хелатной форме (феровит, реакомхелат железа и др.). При недостатке магния проводят внекорневую подкормку раствором сульфата магния. После обработки растений через 5–6 недель листья восстанавливают зеленую окраску. При недостатке других микроэлементов проводят подкормки соответствующими микроэлементами в хелатной форме. При их избытке, целесообразно провести замену посадочного грунта.

Недостаток азота

Вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой, новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми, и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года. Азотное голодание у рододендронов часто возникает при выращивании на легких песчаных почвах. При обильном регулярном поливе минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит элементов питания.
При появлении первых признаков азотного голодания проводят подкормку азотными удобрениями (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).

Некроз

Главная жилка листа отмирает, верхняя сторона листа коричневеет. Некроз может быть вызван резким понижением температуры воздуха и почвы (особенно сильно проявляется у недостаточно зимостойких видов рододендрона), сильными ветрами, засухой, высоким содержанием солей в почве. Так, излишнее внесение нитрофоса создает избыток фосфора в почве, отрицательно влияя на растения (не усваивается железо).
При высоком содержании солей в почве требуется полная замена грунта или пересадка рододендронов в другое место.

Инфекционные поражения грибные болезни

Пятнистости листьев

Поражаются как молодые сеянцы, так и взрослые растения. Размер, форма, окраска и характер расположения пятна являются диагностическими признаками.
Церкоспороз (возбудитель – Cercospora rhododendri) – пятна угловатые, темно-коричневые с красноватыми краями, особенно заметны на нижней стороне листа. При повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом.

Антракноз (возбудитель – Glomerella cingulata [=Colletotrichum gloeosporioides]) – бурые пятна на листьях и побегах с оранжевыми подушечками спороношения гриба. Сильно пораженные побеги и листья засыхают.

Серая пятнистость (возбудитель – Pestalotia guepini) – пятна большие, сухие, светло-коричневые или серые, часто концентрические, ограничены темными, позже черными спорангиями. Также поражаются молодые побеги, что приводит к их гибели.

Серая пятнистость (возбудители – Phyllosticta rhododendricola, Ph. con-centrica, Ph. saccardoi) – пятна серые, небольшие, с узкой коричневой каймой. На пятнах формируются пик-ниды гриба в виде рассеянных, мелких, черных точек.

Желто-коричневая пятнистость (возбудитель – Ramularia tumescens) – пятна на обеих сторонах листа: на верхней – желтовато-коричневые, на нижней – более светлые, часто почти белые.

Септориоз (возбудитель – Phloeospora azaleae [=Septoria azaleae]) – пятна желтоватые, красно-желтоватые, мелкие с черными точками пикнид в центре.

Сбор и сжигание больных и опавших листьев. В период вегетации в случае повторяющегося сильного поражения листьев – 3-кратное опрыскивание с момента появления первых пятен (конец июня) бордоской смесью 1% и др. медьсодержащими препаратами, фундазолом 0,2%. Для предупреждения ожогов молодой листвы, медьсодержащими препаратами можно опрыскивать растения с полностью вызревшей листвой.

Серая гниль (возбудитель – Botrytis cinerea). Поражаются цветки, стебли, листья, которые буреют и в условиях повышенной влажности покрываются серым пушистым налетом.

Своевременное удаление отцветших цветоносов. Обрезка сильно пораженных листьев и бутонов. При появлении первых признаков болезни и благоприятных условиях для развития серой гнили проводят обработки фунгицидами: сумилекс 0,1 %, фундазол 0,2 %.

Мучнистая роса (возбудители – Erysiphe rhododen-dri, Phyllactinia guttata). На листьях появляются отдельные округлые пятна, покрытые белым налетом, затем, сливаясь, они образуют мучнистый налет, который распространяется на всю поверхность листьев.

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями, повышающими устойчивость растений к мучнистой росе, и ограничение азотных удобрений. Опрыскивание фунгицидами: топаз 0,4%, байлетон 0,05%, фундазол 0,2%, топсин М 0,1%. Первую обработку проводят при появлении на листьях сеточки паутинистой грибницы или ее мелких пятен, последующие 2–3 обработки – через 2–3 недели, чередуя препараты, до конца августа.

Ржавчина(возбудитель – Chrysomyxa rhododendri). Осенью на нижней стороне листьев, на розовых или фиолетовых пятнах появляются желтые порошащие пустулы урединиоспороношения гриба. Если растения сильно инфицированы, они преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные бархатистые подушечки телиоспороношения гриба.

Сбор и сжигание пораженных листьев. Опрыскивание во время вегетации топазом 0,4%, бордоской смесью 1%, байлетоном 0,01%. Кратность обработок зависит от характера очага и погодных условий сезона. В слабом очаге и при неблагоприятной для развития ржавчины погоде – при влажном и холодном лете – достаточно 1 обработки в начале-середине июля, в момент появления первых желтоватых мозаичных пятен на нижних листьях наиболее восприимчивых растений. В других случаях рекомендуются 2–3 обработки за сезон.

Восковая болезнь, другие ее названия – экзобазидиоз, вздутие листьев, толстолистость. Вызывается различными видами гриба Exobasidium. На пораженных болезнью листьях и побегах появляются мясистые, бледные, воскоподобные галловидные образования в форме шара размером от горошины до грецкого ореха. На листьях, пораженных E. vaccinii, образуются крупные пятна, покрытые красноватым, восковидным налетом, представляющим слой базидий с базидиоспорами.

Вырезание и сжигание пораженных побегов вместе с листьями. Опрыскивание для профилактики медьсодержащими препаратами весной – до цветения и после цветения.

Гниль всходов и молодых сеянцев (возбудители – Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp). Внезапное массовое увядание сеянцев и черенков рододендронов, их загнивание и гибель.

Создание условий благоприятных для роста растений, обеспечение дренажа, умеренный полив, слабокислая реакция почвенного раствора. Уничтожение пораженных растений вместе с комом почвы, обеззараживание этих участков известью или золой. Пролив под корень и опрыскивание фундазолом 0,2%.

Корневая гниль (возбудитель – Phytophthora cinnamomi). У основания стебля нижние листья желтеют, увядают, засыхают; верхушечные почки буреют и отмирают, замедляется рост растения. На поперечных срезах побегов виден бурый слой камбия. Корни буреют и сгнивают, в результате чего погибает и все растение. Корневую гниль вызывают также грибы родов Fusarium, Cylindrocarpon.

Такие же, как и при гнили всходов и молодых сеянцев.

Некроз (возбудители – Phoma azaleae, Myxofusicoccum azaleae). На ветвях образуются кольцевые или локальные некрозы. В толще коры пораженных участков формируются пикниды.

Создание хороших условий для роста растений. Обрезка и сжигание усыхающих ветвей, обработка мест обрезки раствором медного купороса 3–5%. После обрезки обработка кроны бордоской смесью 1%. По спящим почкам опрыскивание раствором медного купороса 3–5%.

Вирусные болезни

Мозаика листьев (возбудитель – вирус мозаики рододендрона Rhododendron mosaic virus). На листьях образуются мозаичные пятна и вздутия.

Уничтожение больных растений, борьба с переносчиками: тлями, клопами и др. насекомыми.

Повреждения нематодами. Галловая нематода (Meloidogyne spp.). Паразитирует на корнях. Вызывает образование некрозов, галлов на корнях сеянцев и саженцев. Больные растения отстают в росте и развитии, при сильном заражении выпадают. Нематоды Deladenus sp., Rotylenchus robustus, Tylenchorhynchus spp., Trichodorus christiei уничтожают микоризу корней. Укорененные черенки отстают в развитии, хлоротичны, при сильном заражении погибают. Растения отстают в росте и развитии, усыхают и гибнут.

Азалия – очень красивый, но в тоже время капризный и требовательный в уходе цветок. При несоблюдении правил ухода за ним он может заболеть, перестать цвести или вовсе засохнуть.

Однако, в некоторых случаях растение можно и даже нужно спасти. Как и почему погибает рододендрон и как помочь залитому, засохшему или замерзшему растению — читайте далее.

Что такое реанимация растения?

Реанимацией называют оживление садового или комнатного растения. Процедура заключается в проведении комплекса мероприятий, которые помогают восстановить жизнеспособность цветка.

Когда нужно реанимировать цветок?

Спасение растение поможет только в том случае, если оно еще не полностью погибло. В первую очередь необходимо осмотреть азалию: есть ли на ней живые почки или ростки. В таком случае необходимо как можно быстрее приступать к действиям и тогда вскоре цветок вновь оживет и будет радовать своих хозяев.

Когда рододендрон уже не оживить?

Если же корень растения и его стебель имеет пористую, слишком мягкую, кашеобразную структуру, то это говорит о том, что растение уже погибло. Пытаться реанимировать его в таком случае совершенно бесполезно.

Почему рододендрон погибает?

Основной причиной постепенной гибели азалии является неправильный уход:

чрезмерный полив;
отсутствие полива;
неподходящая температура воздуха;
резкий перепад температур;
длительное попадание прямых солнечных лучей;
нехватка полезных микроэлементов;
неподходящая почва.

Еще одна причина – сильно заражение растения вредителями (клещами, молью, клопами). О вредителях и болезнях азалии читайте тут.

Понять, что цветок требует спасения можно по таким симптомам как:

сухость листьев;
появление коричневых пятен на листовой пластине;
увядание и опадение листьев;
зеленые части растения потеряли свой цвет.

Пошаговая инструкция по спасению погибающего цветка в домашних условиях

К реанимационным действиям необходимо тщательно подготовится. Возможно потребуется новый горшок и грунт, некоторые биологические и химические препараты. Рассмотрим подробно, что делать, если растение пропадает.

Как помочь залитому растению?

Если причиной проблемы стал чрезмерный полив то листья цветка становятся тусклыми, вялыми, на них появляются желтые пятна.

В это время почва в горшке начинает гнить и киснуть. Если подобные переливы будут продолжаться и в дальнейшем, то уже спустя 3-4 месяца цветок погибнет. В такой ситуации поможет только пересадка растения.

Для этого необходимо:

Аккуратно вынуть цветок из горшка.
С корней убрать мокрую почву и промыть корневище под водой. Также необходимо осмотреть растение на наличие гнили, при необходимости обрезать ее. Живые участки обработать специальным препаратом (Дискор, Максим, Триходермин).
Пересадить цветок в новый горшок с чистой почвой. Первые 4-5 дней растение не нужно поливать.

Как оживить засохшее?

Засохшую азалию также можно попробовать реанимировать. Для этого нужно провести такие мероприятия:

Все поврежденные ветви срезать, а места срезов обработать золой или древесным углем.
Достать растение из горшка, отряхнуть старую почву.
Пересадить в новый, более просторный горшок.
Почву в горшке обработать стимуляторами роста.
После пересадки поливать растение обильно.

Также горшок можно обложить влажным керамзитом, который является дополнительным источником влаги.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как реанимировать азалию, если она засохла:

О том, почему сохнут и опадают листья у азалии, читайте тут, а в этом материале вы найдете практические рекомендации, как реанимировать азалию, если она засохла.

Что делать, если культура замерзла?

Если цветок замерз необходимо:

Перенести горшок в более теплое место и внимательно следить за температурным режимом.
После перенесения на новое место, горшок нужно поставить в таз с теплой водой, а сверху накрыть пленкой, создавая эффект теплицы.
Обработать рододендрон при помощи Корневина или Эпна.

В случае, если причиной плохого состояния азалии являются вредители, необходимо как можно раньше определить их вид. Сегодня существует множество специализированных средств, которые помогут избавится от вредных насекомых на растении.

Цветок сбрасывает листву.
Растут очень светлые листья и подвергаются другим изменениям.

Профилактика повторных проблем

Основой профилактики появления повторных проблем являются правильный полив, соблюдение правильной температуры и периодическая подкормка азалии.

Поливать цветок необходимо мягкой водой, комнатной температуры, не заливая его. Раз месяц в воду для растения добавлять борную кислоту из расчета 1-2 капли на литр воды. Опавшие листья и лишние стебли нужно регулярно удалять, а в зависимости от роста и размеров цветка менять горшок.

Обязательно необходимо следить за тем, чтобы в комнате поддерживался оптимальный для цветка температурный режим. Стоит помнить, что рододендрон не переносит жару и слишком пересушенный воздух.

И, конечно же, стоит помнить о использовании подкормок, особенно в весенне-летний период.

Если вы заметили, что азалия стала увядать, ее листья желтеют, а цветы осыпаются – как можно быстрее приступайте к спасению растения. Вовремя оказанная помощь поможет сохранить и восстановить цветок, вскоре он снова будет радовать своими необычайно красивыми цветами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

молодые растения из фитогенетики отлично перезимовали, начали активно расти и вдруг, без внешней причины: поникли листья и так и не поднимаются более. пятен на листьях нет. поливались в жару активно.
подскажите, это какая то гниль корневая или могут быть более прозаические причины?

попробуйте обработать фитоспорином или ему подобными препаратами:)

karela. (опять лечение по интернету - плАчу от возможной недостоверности анамнеза, диагноза, терапии). Скорее - проблемы с корневой системой: кротовый дом или ходы под корневым комом - корни пересохли. Надо откапывать (аккуратно, руками), заполнять кислым верховым торфом, "прокорневинить", притенить, поливать (лучше водой из природного водоема). Если корни подгнили (они не желтые, а как старая бурая мочалка), остороджно пощипите, подержите сутки в корневине и высаживайте. Бог не выдаст - свинья не съест.

Я прочла в одном из последних номеров ВЦ о том, что рододендроны полезно поливать кислой водой. Были упомянуты разные рецепты. Я для себя выбрала - 3 столовые ложки уксусной эссенции на 10 л воды. Свой рододендрон (выбранный в Подворье за заявленную зимнюю температуру до - 35 град)с наполовину засохшими листочками и бледной неживой зеленостью листвы поливала каждую неделю лейкой 4 л плюс 1 столовая ложка эссенции. Похорошел очень быстро. Сейчас просто красавец.

Рыжик. Эсенция или все таки уксус столовый (9%)?

larix, именно уксусная эссенция. Если не забуду (память девичья), в выходные уточню номер упомянутого "Вестника Цветовода".

Рыжик, я переспросил, поскольку Rulaman называл меньшую концентрацию для столового уксуса.

Larix, как дачница, когда-то консервирующая урожай, думаю, что одна столовая ложка столового уксуса на 4 л воды не даст заметного подкисления воды. Как обещала, постараюсь поподробнее записать рецептуру, приведенную в журнале.

Я добавляю уксус (столовая ложка обычного столового уксуса, не эссенции) на 10 л воды только, если у меня кончилась дождевая вода. Если яма подготовлена правильно, применяется и добавляется хвойная мульча (но не ближе 3 от ствола) , до середины лета используются сернокислые удобрения, то особенно каждый раз подкислять воду не требуется. Рододендроны не кислотолюбивые, а всего лишь кислотовыносливые растения. Рн лучше всего держать в пределах 5,5 - 6,0 . Выше может быть хлороз, ниже - растения будут выглядеть здоровыми, но расти медленно. У меня в этом году Roseum Elegans и Cunningham's White дали второй прирост, чему я очень рад.
Боятся надо прежде всего переувлажнения при плохом дренаже. В этом аспекте рододендрон существо тонкое, порвется - не восстановишь.

3 см, прошу прощения

спасибо, спасибо!
я уже и выкопала и в эпине подержала. никаких кротов ходов нет. корни конечно как мочалка и коричневые, но ведь они у всех других тоже такие. поливаю цирконом раз в неделю. очень, так как уже два растения так повяло.

кислая вода, это интересно. думала, раз в кислом торфе с мульчей из сосновых иголок, то и не надо еще укислять их. или все же стоит?

Rulaman, раз Вы здесь (чему очень рады), позвольте спросить Вашего совета.В этом году при невероятной жаре, продолжающей уже второй месяц, чтобы Вы посоветовали дополнительно по уходу за рододендроном.Температура зашкаливает каждый день за 30 градусов.Новые листья, образовавшиеся весной, мельче, чем старые.Вероятно, от жаркого лета.И сейчас новые цветочные почки тоже мелковатые.Несколько листочков даже слегка подгорели с одной стороны.

У меня так было в этом году на двух растущих побегах, тоже перезимовавшего, растения из Фитогенетики (Гаага). Остальные побеги казались здоровыми. При ближайшем рассмотрении, в середине побегов были обнаружены грибковые серые пятна. Побеги вырезал с запасом, срезы присыпал золой. Сейчас активно растут , в том числе и из почек ниже срезов. Обработал, ес-но, купоросом, пролил Максимом. У двух других растений обнаружил другие формы грибковых поражений. Сфотографировал их "перед ампутацией". Тоже обработал потом фунгицидами.. Ничего "для расправления и обработки корней" не выкапывал. Наверное , так никогда не буду делать. Еще из неприятностей: похоже занес на листопадные , с новыми растениями, разные виды паутинного клеща:-(

Народ, как бы поточнее узнать про уксус или уксусную эссенцию. Мне очень это актуально.

Ната!Сорри! Вы их замариновать хотите?:-)
Уверен, что большинство любителей рододендронов не пользуется химическим подкислением. Есть органика,которая дает мягкий эффект и об этом написано даже в этой ветке.
Удачи!

Сорри еще раз. Подкисляющим действием обладают специальные удобрения для рододендронов и азалий, чем активно пользуюсь. Подкисляет сернокислый калий, чем пользуюсь, благодаря описанной здесь схеме Алекса. Плюс торф и сосновая кора (опад).
Еще раз удачи!

У нас песок, почва глубоко нейтральная. Я их сажала в хвойный перегной, готовых немецких смесей "для рододендронов" не было. У меня уже погибло два рододендрона, третий после зимы на половине куста сбросил листья (ему лет пять)- правда новые сейчас пустил, четвертый полностью замерз (пустил от коня сейчас побеги), листопадный выглядит жалко. Под кусты я сейчас подсыпала немецкой "рододендроновой" землм. Но мне кажется, что они у меня не процветают из-за того, что почва не кислая. В книге про рододендроны было написано, что они не могут в нейтральной почве усваивать какие-то элементы. Все кусты я на зиму укрывала.

doc, я лет пять назад покупала жидкое немецкое удобрение для рододендронов, великолепное было. По-моему, его больше не выпускают, я его ищу уже несколько лет- нет нигде. Есть только в коробках. Вы его используете?

У меня половина рододендронов сидит в контейнерах. Я и здесь некоторым предлалагал такую агротехнику. Берете 40 литровый контейнер для десятилетнего растения, если старше, то больше:-)
У меня, на самом деле, сидят в 5, 10 и 20 литровых.
Или сделали "полуконтейнер". Александрова, по-моему, упоминает: вырыли яму,от окружаещего грунта отгородили ее (шифером, железом и т.д.) В яму необходимый субстрат.
По литературе, есть видовые растения , предпочитающие влажные песчаные почвы: р.Вазея, р.клейкий. Возьмите их у Марковского, в его прайсе были. Один ранний, другой поздний по цветению.
Извините, если мой тон показался нравоучительным:-). У меня самого стаж с этими растениями небольшой, лет 7-8. В общем, салага еще:-)
С уважением
АВГ

Что Вы, очень благодарна за совет

Arlekino, в условиях вашей жары я бы притенил чем-нибудь вечнозеленые РД (может ширмами, лучше с прорезями), утром и вечером их опрыскивал дождевой водой, поливал бы раз в 2 дня в среднем по 20 л на куст. РД всегда показывают, что они хотят пить, листья и молодые ветки теряют тургор (повисают вниз, такие жалкие становятся). После поливки обретают прежний вид буквально через полчаса. Что же касается маленьких листьев и бутонов, если вы живете в той части Франции, где зимы символические, то еще не поздно подкормить сернокислым калием и суперфосфатом. Но все равно в середине августа подкормки надо прекратить. У нас я не подкармливаю уже с 1 июля.Рост в этом году прекрасный, 30 см уже и процесс еще не прекратился. Я кислотой не увлекаюсь принципиально, боюсь переборщить,поливаю просто дождевой водой. Еще одну крышу оборудовал водостоком.
Кислотность легко увеличивается серой, но ее я применил (40 г) в одной только яме. Особого прогресса по сравнению с другими растениями я не заметил. Держу на случай хлороза, ТТТ . И железный купорос тоже. Но не применяю.
Хотя у меня декоративный сад появился недавно, мне кажется, что я научился чувствовать рододендроны, чего они хотят. Вот с розами пока не очень получается, хотя ношусь с ними как с малыми детьми. Буду наверное в следующем году делать революцию своих клумб. Тогда может быть и будут успехи.

Азалия (рододендрон) – вечнозеленое растение из семейства вересковых. Отличается большим количеством ветвей и листьями разной формы: эллиптической, яйцевидной или ланцетной. Цветок является довольно капризным и при недостаточном уходе рискует засохнуть и погибнуть. Как реанимировать азалию, если она засохла, расскажем в этой статье. Следуя простым советам, культура будет долгое время радовать взор своим изяществом, красивым и обильным цветением.

Признаки увядания — как можно быстро и эффективно реанимировать растение

Одной из главных причин, почему у азалии сохнут и опадают листья, является разное соотношение влаги, которая поступает в почву, и влаги, которая испаряется из нее. Первыми начинают увядать ослабевшие части растения, это объясняется борьбой между разными органами цветка за воду. При продолжающейся засухе у растения начинают опускаться вниз листья, постепенно теряя упругость, становясь мягкими и рыхлыми. Рост и дальнейшее развитие культуры прекращается.

Также растение начинает засыхать при ослабленной корневой системе, когда она больше не может полноценно выполнять абсорбирующую функцию. В этом случае реабилитационные мероприятия следует осуществлять при первых признаках увядания: восполнить запасы воды, добавить рекомендованные питательные вещества, удалить увядшие части растения, поменять почву.

Еще несколько причин, почему у азалии засыхают листья – пониженная влажность воздуха, слишком яркое освещение, неподходящая температура воды для полива. Проблема решается путем регулярного опрыскивания культуры водой комнатной температуры и сменой места расположения в более темные уголки.

Если у куста начали засыхать не только листья, но и ветви, это в большинстве случаев объясняется чрезмерным поливом, который так же опасен для растения, как и пересохшая почва. Степень увлажненности корневых комьев определяется путем визуального осмотра, для этого растения вытаскиваются из горшков. При подтверждении подозрений корневой ком обертывается сухой газетой и оставляется на некоторое время на открытом воздухе.

О некачественном грунте свидетельствуют такие симптомы, как осыпание бутонов и цветков. В этом случае спасти азалию, если она засохла, можно сменив землю в горшке на специальный грунт, доступный в продаже в цветочных магазинах.

Что делать при усыхании и опадании листьев рододендрона?

Как оживить засохшую азалию при достаточно болезненном нраве этой культуры – вопрос разрешимый при правильном подходе к реабилитационным мероприятиям. Начать процедуру реанимации растения следует при появлении первых же признаков болезни или поражений. Для этого следует запастись:

специализированным грунтом для рододендрона;
лимонной или борной кислотой;

Как оживить азалию, если опали листья? Процедура предполагает выполнение следующих операций:

Куст достается из горшка, корневой ком опускается в отдельную емкость с прохладной водой;
После очищения корешков от остатков почвы, растение помещается на несколько минут под потоки прохладной воды;

По истечении суточного периода, грунт, в который была высажена культура, обкладывается льдом. Это является обязательным условием успешной реанимации азалии. Также следует не допускать прямого воздействия на листья и стебли растения прямых солнечных лучей, так как на этом этапе оно нуждается в холоде.

Почва, в которую высаживается реабилитируемый куст, должна быть рыхлой, в нее добавляется зола или активированный уголь. Более быстрому восстановлению способствует борная кислота – она добавляется в малых количествах в отстоянную воду для полива (4-5 капель на литр воды). Таким раствором азалия поливается в течение нескольких дней, пока не появятся первые положительные результаты. После оживания куста горшок переставляется на слой влажного керамзита, а верхний слой почвы в емкости укрывается хвойными иглами. Так сохраняется температурный баланс и необходимый уровень влажности в почве.

Как спасти рододендрон после болезней и вредителей?

Самые распространенные вредители азалии – клещи. Они появляются в условиях сухого, жаркого воздуха. Чтобы предотвратить их появление, декоративным кустам следует периодически устраивать прохладный душ, увлажнять воздух в помещении, следить за состоянием листовых пластин. Из лекарственных средств помогают препараты на основе фитоверма. Раствор наносится 3-4 раза в неделю, при этом зараженный экземпляр отделяется от других комнатных растений.

Еще одна разновидность вредителей – земляничный клещ. О заражении свидетельствуют деформированные, размноженные черенки, листья неправильной формы с коричневыми вкраплениями. Лечение заключается в применении специальных химических препаратов. Механическая очистка позволит избавиться от щитовок, которые располагаются, как правило, на поверхности листьев, прокусывая их и выпивая из них питательные соки. Инсектицидные вещества используются в качестве профилактики.

В условиях слишком сухого воздуха у азалии засыхают листья, есть вероятность заражения паутинным клещом или мучнистым червецом. Что делать: листовые пластины аккуратно протираются мыльной губкой, затем увлажняются чистой тряпкой и периодически опрыскиваются мыльным раствором. Довольно трудно будет спасти культуру при заражении фузариозным грибком – необходим полив раствором фундазола и антибиотиков.

При правильном уходе и создании оптимальных условий в помещении, азалия будет радовать вас богатым, обильным цветением(если азалия не цветет читайте нашу статью). Поэтому специалисты рекомендуют придерживаться вышеуказанных правил и предельно внимательно относиться к различным симптомам, чтобы вовремя среагировать и предотвратить заболевание и гибель цветка.

Читайте также: