Как хохлы сажают картошку

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Посадка картошки – одно из основных весенних мероприятий, традиционных для российских огородников. Мало кто из владельцев участков не знает, как сажать картофель и не имеет личного представления о возделывании этой культуры. Однако опыт ее выращивания настолько разнообразен, что мы сочли необходимым собрать информацию по этому поводу и предложить ее вниманию читателей.

Отечественные огородники часто применяют собственные проверенные варианты посадки и выращивания картошки

Яровизация клубней

Предпосевная подготовка может длиться от 7-10 до 30-40 дней

Кусты, выросшие из кусочков клубней, в большей степени подвержены заболеваниям и поражениям вредителями

Обработка препаратами

Предпосадочная подготовка картофелин включает обработку различными веществами, защищающими растения от болезней и вредителей, а также повышающими их иммунитет и активизирующими рост. Большинство отечественных огородников в той или иной степени применяют следующие препараты:

Выбор и подготовка участка

Картошку можно высаживать на постоянное место только тогда, когда почва прогревается до 10-12 градусов тепла. По мнению специалистов, спешить с посадкой не стоит: внезапное похолодание может сильно замедлить процесс роста кустов, а снижение температуры почвы до +6 ℃ – привести к загниванию клубней.

Участок под картофель необходимо выбрать заранее. Он должен быть ровным (без уклона) и расположенным на открытом, хорошо освещенном солнцем месте. Растение не любит переувлажнения и плотных, воздухонепроницаемых грунтов. Лучшие результаты получаются при высадке клубней в рыхлую почву (суглинок или легкую супесь). Оптимальным считается ежегодная смена места возделывания картошки. В роли предшественников могут выступать почти любые культуры (тыквенные, бобовые, крестоцветные и пр.), за исключением представителей семейства пасленовых.

Очень правильно сажать картофель после сидератов (например, горчицы), которые обогащают почву полезными веществами и улучшают ее структуру

Способы высадки картофеля

Общие правила таковы:

В последнее время в нашей стране набирают популярность и другие способы высадки и возделывания картофеля. Наиболее известные из них приведем в таблице:

Владельцы крупных земельных участков для облегчения и ускорения посадочных работ используют мотоблоки и другую сельскохозяйственную технику

Каждый из способов посадки картофеля (а их сегодня существует более сотни) имеет свои достоинства и недостатки. Выбирая метод возделывания этой культуры, огородник должен ориентироваться на собственные возможности, климатически условия региона и микроклимат на участке, особенности местной почвы, а также характеристики интересующих его сортов.

Видео

Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть несколько видеороликов, в которых опытные овощеводы подробно рассказывают о различных способах, схемах и оптимальных сроках посадки картофеля:

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

— Зиновия Михайловна, какая самая главная ошибка большинства огородников?

— Выращивание картофеля в монокультуре более двух лет подряд. Дело в том, что бульба очень много выносит из почвы фосфора и калия. И чтобы восполнить эту брешь, с каждым годом приходится увеличивать количество фосфорно-калийных удобрений.

— Что важно учесть при севообороте?

— Все внимание — предшественнику. Смело можно выращивать картофель после озимых ржи и пшеницы, горчицы, капусты, моркови, огурца, тыквы и кабачка. А вот после культур семейства пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) — нет: бульба сама из этого рода. Не лучшие предшественники столовая и сахарная свекла. После них урожайность картофеля автоматически снижается как минимум на 10 процентов.

Для ранних сортов под запретом бобовые культуры (горох, соя, бобы, клевер, люцерна), которые очень часто поражаются вертициллезом. А это еще потери от 5 процентов урожая. Дело в том, что вертициллез — болезнь второй половины лета. Поэтому ранним сортам картофеля селекционеры и не закладывают устойчивости к ней.

Не стоит также выращивать бульбу после многолетних трав и на целинных землях, где очень много проволочника. К тому же на таких участках достаточно сложно подсчитать количество азота, которое перейдет в почву с пожнивными травами. Здесь надо быть осторожнее. Обратите внимание на таблицу № 1, где указана минерализация азота из растительных остатков.

Если под картофель отвести участок, на котором ближе чем на 1,2 м подходят грунтовые воды, то ждите паршу.

Вообще, многих проблем можно избежать, если изучить историю поля хотя бы за 4 — 5 последних лет. Что росло, какие удобрения вносились и препараты использовались, какие проблемы были с вредителями и болезнями? Знание предыдущей ситуации поможет быть готовым к будущим неприятностям.

— Не менее серьезный просчет и выращивание только одного сорта, каким бы хорошим он ни был. Чаще всего ставка делается на позднеспелые сорта, чтобы долежали до следующего урожая. Но погода может сыграть злую шутку. При сильной засухе в первой половине лета и дождях во второй в выигрыше окажутся дачники, посадившие на своем участке среднеспелые и ранние сорта картофеля. Если же в первой половине лета погода для картофеля неблагоприятная, то в лучших условиях окажутся средние и поздние сорта. Поэтому, чтобы гарантированно быть с урожаем (хоть каким), ставку надо делать на разные по срокам созревания сорта.

Выбирая их, предпочтение отдавайте тем, что районированы в вашей местности. И не забудьте уточнить их назначение: столовый, для переработки или на фри и чипсы? Столовый картофель обязательно должен быть устойчив к черной пятнистости, а еще — не темнеть во время приготовления. Если он пойдет на чипсы, то в клубнях должно быть как можно больше сухих веществ и меньше крахмала. К минимуму должно быть сведено и количество редуцирующих сахаров: они влияют на цвет после жарки. Чем меньше сахаров, тем красивее и румянее жареная корочка. При этом картофель не должен накапливать сахара и во время хранения — этим грешат многие сорта. Для переработки же нам нужна бульба, которая не темнеет при приготовлении.

Выбирая сорт, обязательно соотносите его характеристики с условиями вашего поля. Если на участке были случаи заболеваний картофеля, то выбирайте сорта, устойчивые к той же парше или вертициллезу.

— Есть ли какие-то сортовые рекомендации исходя из качества грунта?

— Лучшие для картофеля почвы — черноземы, дерново-подзолистые, серые лесные, осушенные торфяники. По механическому составу — супеси, легкие и средние суглинки. Кислотность же грунта — на уровне рН 5,7 — 6,4.

Картофель очень любит рыхлую почву. В уплотненной формируются мелкие и деформированные клубни. Если не лениться и хотя бы 2 — 3 раза за сезон обработать грядки, то растения будут лучше развиваться.

Если грунты тяжелые, то не стоит выращивать поздние сорта: будут проблемы с уборкой. На легких почвах клубней под кустом всегда больше, но они мельче. На тяжелых — меньше, но клубни крупнее. Если почва влажная, урожай будет больше, при засухе — меньше. Растение само регулирует нагрузку.

— Как правило, на семена мы отбираем картофель со своего же поля.

— И неудивительно, что с каждым годом из-за солидного возраста его качество становится все хуже. Даже при благоприятных условиях возделывания каждая последующая репродукция картофеля после элиты снижает свою урожайность на 6 — 10 процентов. К примеру, пятая репродукция в нормальных почвенно-климатических условиях уже уступает по урожайности элите на 30 — 35 процентов, а в экстремальных — почти в 2 раза.

Именно поэтому каждые 5 — 6 лет (а лучше и чаще) необходимо приобретать клубни элитного картофеля, а затем быстро размножить на своем огороде и использовать в качестве посадочного материала.

— Не все огородники сортируют картофель по сортам при посадке. И при уборке все эти разноцветные клубни снова оказываются вместе.

— И в этом грубейшая ошибка. Ведь у каждого сорта свой срок созревания, своя устойчивость к заболеваниям и вредителям. Периоды хранения у них тоже неодинаковые.

Высаживание различных сортов вместе (на одной грядке) снижает урожайность. Это происходит потому, что один нужно выкапывать пораньше, а другому — дать время для развития. И с каждым годом разносортица в посевном материале только увеличивается.

— Информация о том, какой должна быть температура хранения семенного картофеля, очень разнится. Что посоветуете?

— Несоблюдение температурных режимов чревато если не потерей клубней, то снижением их качества. Если семенной картофель хранить при температуре плюс 6 — 8 градусов, то пробуждается один верхушечный побег. Этого ни в коем случае быть не должно. Один побег забирает все питание на себя, а остальные глазки могут так и не проснуться. Его обязательно надо убирать. Если оставить, то клубень даст только один продуктивный столон, в то время как их может быть 6 — 8.

При температуре же плюс 2 — 3 градуса, наоборот, картофель может вообще не проснуться или очень долгое время (месяцы) находиться в заторможенном состоянии. Но стоит лишь поднять температуру на пару градусов, как он начнет прорастать даже в темноте. И будет стараться дать глазков намного больше, чем если бы находился в нормальных условиях.

Оптимальная температура хранения семенного картофеля — плюс 4 градуса. Этот режим подходит для большинства сортов. Исключение — сорта с продленным периодом покоя: им нужна температура около плюс 5 градусов. Иначе они будут очень долго пробуждаться. А если сорт никак не хочет давать ростки, то уже на посадочном материале могут начать развиваться грибковые болезни.

— Есть ли какие-то рекомендации по качеству самого посадочного материала?

— В первую очередь он должен быть абсолютно здоров. И отбирать его надо только из здоровых гнезд. Бурая и кольцевая гниль, рак картофеля (черная парша), галловая нематода — карантинные объекты, которых не должно быть в посадочном материале. Поэтому никаких поражений грибком или плесенью, никаких потемнений и тем более подгнивших пятен. Не исключено, что это первые признаки фитофторы и ризоктонии. Не годится для посадки сморщенный и мягкий картофель. Это один из симптомов серебристой парши.

— Надо ли проращивать картофель?

— Как показывают исследования, проращенные клубни дают прибавку урожая до 5 тонн с 1 га. Ростки к моменту посадки должны быть около 1 — 2 см. Если больше 2 см, то их надо обломать. Если картофель никак не хочет прорастать, то, чтобы его пробудить, нанесите ему тепловой удар: подержите несколько дней в темном месте, где плюс 15 — 20 градусов. Многие же сажают холодные клубни прямо из подвала или с длинными белыми ростками, которые обламываются во время поспешной посадки.

— Знаю хозяев, которые при посадке картофеля стараются бросить в землю как можно больше клубней. Мол, так урожай весомее.

— Я бы с этим не согласилась. Во-первых, картофель обязательно надо рассортировать по размеру — крупные, средние и мелкие клубни. Тогда равномерным будет и стояние стеблей на каждом квадратном метре. Очень важно, чтобы стебли равномерно распределялись в ряду. Чем быстрее растения сомкнутся и закроют почву, тем выше будет урожай. При густой же посадке, как правило, кустам не хватает питания и процесс завязывания клубней затягивается. Да и сами они будут мелкими.

Густота посадки зависит от назначения картофеля. Если столовый, то 20 штук на 1 кв. м, для фри и чипсов — 15, а если на семена — 25 — 45 кустов на 1 кв. м. Что касается ширины междурядий, то 75 см вполне достаточно. А между растениями в ряду — 35 — 38 см. При редкой посадке (от 90 см и более) клубень, чтобы укрыть всю площадь питания, может начать отрастать повторно. Да и позеленевших картофелин при редком севе всегда больше.

Чем крупнее бульба, тем больше в ней питательных веществ и тем интенсивнее будет развиваться само растение. Но если посчитать, сколько (в килограммах) и каких (крупных или мелких) клубней нам надо на 1 сотку, то окажется, что в итоге высадим больше штук с меньшим весом. К тому же мелкий клубень может дать больше стеблей, чем одна крупная картофелина. Поэтому гигантомания совсем ни к чему. Чтобы правильно рассчитать нужное количество посадочного материала, нужно знать, сколько клубней вмещается в 1 кг или 5 кг. Подсказкой для вас будет таблица № 2.

— Многие устраивают плантации с картофелем там, где есть свободная площадь: под садом, в тени хозяйственных построек, вблизи кустарников.

— Бульба очень чувствительна к солнечному свету. Поэтому сажать ее в тени отнюдь не лучшее решение. При нехватке солнечного света в период вегетации растения будут расти медленно. Со временем листья пожелтеют и кусты могут даже погибнуть.

— Спорный вопрос и о том, резать ли крупные клубни.

— Можно и поделить, но с соблюдением всех фитосанитарных норм. Разрезав пополам, мы получим большее количество продуктивных стеблей. Ведь так большее количество почек окажется снизу, как раз в том горизонте, где и будет идти прорастание. Не раз замечала, что у разрезанных клубней стебли стоят ровно на грядке, а у целых и крупных — полегают.

Но если сорт не устойчив к фузариозу или вертициллезу, то клубень лучше не делить. Ведь это так называемые раневые инфекции. Да и не устойчивые к другим заболеваниям сорта лучше не разрезать. В обязательном порядке срезы надо чем-нибудь присыпать — тальком или мелом.

Дружность всходов во многом зависит от запасов в почве влаги и тепла. Поэтому в условиях нашей не-устойчивой погоды так важно правильно уловить самый благоприятный для посадки картофеля момент.

Не стоит все сорта (ранние, средние и поздние) высаживать в одно и то же время. У каждого из них — свои оптимальные условия. Надо, чтобы почва созрела: хорошо крошилась и на глубине 8 — 10 см прогрелась до плюс 10 — 11 градусов. Так бывает, когда среднесуточная температура воздуха около плюс 11 — 12 градусов. Обычно это совпадает с появлением небольших листочков на березе, верхушка которой как бы зеленеет.

Если сорта склонны к образованию длинных побегов (так называемому деткованию), то такие клубни нельзя высаживать в почву ранее, чем она хорошо прогреется. Даже если они не проросли, то после посадки могут дать длинную поросль и в холодной почве заболеть.

Ранние сорта прекрасно чувствуют себя в прохладной почве. Поэтому их можно высаживать пораньше. А вот средние и поздние сорта любят хорошо прогретый грунт. Оптимальная температура для прорастания картофеля — плюс 15 — 20 градусов. Для фотосинтеза, роста стеблей, листьев и цветения надо плюс 16 — 22 градуса. Наиболее интенсивно клубни образуются при ночной температуре воздуха плюс 10 — 13. Но если ночью будет плюс 20 градусов и выше, может начаться тепловое вырождение.

— Как лучше высаживать картофель: в гребни или на ровной грядке?

— Все зависит от типа грунта. Например, на участках, где песчаная и суглинистая почва, нельзя выращивать картофель в расстил, на ровной гряде. Лучше отдать предпочтение траншейному методу. Если же почва глинистая или участок располагается неподалеку от водоема, то предпочтительнее высаживать картофель в гребни. Обратите внимание на рисунок.

В самом низу — более плотная часть, основа. Затем идет обработанный распушенный слой около 8 см (на песчаных почвах — чуточку глубже), на который мы выкладываем клубень и присыпаем. Этот слой должен иметь комковую структуру, не быть слишком измельченным, чтобы корень мог дышать и вода не застаивалась, а дренировала в нижний слой. Над самим клубнем должно быть около 14 см рыхлой почвы. Высота борозды — 9 см, ширина гребня — 18 — 23 см, а его высота — 18 см. При такой посадке почва будет хорошо прогреваться, уменьшится количество зеленых клубней, а отросшие побеги быстрее укроют всю грядку. Так и усвоение микроэлементов лучше, а уборка легче.

Чтобы клубни дышали, посадка должна быть поверхностной. При дефиците кислорода молодые ростки начнут болеть и могут погибнуть. Теряется и урожайность — до 500 г с каждого куста.

— А как быть с питанием?

— Его рассчитываем исходя из анализа почвы. Обратите внимание на таблицу № 3, где указан ориентировочный вынос картофелем элементов питания из почвы. Некоторые огородники не в курсе, что бульба не любит свежий навоз. Эта органика, попав на грядку, обжигает корневую систему и провоцирует грибковые заболевания.

К тому же большие дозы азота опасны тем, что растение начинает жировать, наращивая вегетативную массу (проще говоря, ботву), совсем забыв про клубни.

А если температура поднимется выше плюс 25 градусов, то азот вообще перестанет быть доступным для растений: они его просто не усвоят. И как результат начнут зашкаливать нитраты.

Если перепревший навоз вносить весной, то картофель усвоит около 60 — 65 процентов находящегося в нем органического азота. А если по осени, то на 10 процентов более.

И еще: там, где много азота, придется балансировать фосфором и калием.

Поскольку в картофеле образуется много крахмала, то для него важно, чтобы в верхнем слое почвы (50 — 60 см) были легко усваиваемые фосфаты. Дефицит фосфора заметно снижает урожайность бульбы. Не менее важен для картофеля и калий. Это тот микроэлемент, который аккумулирует влагу. Поэтому всевозможные увядания, вирусные болезни, потемнение клубней — результат его дефицита.

Также калий отвечает в растении за количество сухих веществ и выступает своего рода прививкой от черной пятнистости. Доказано, что хлорид калия более эффективен, чем сульфат калия. При его использовании потемнение мякоти бывает реже, чем после сульфатов. На легких почвах хлорид калия вносят ранней весной: хлор успеет мигрировать в почвенный горизонт. На плотных же почвах его применяют только под зиму.

Также нужны магний, цинк, марганец и бор. Их можно вносить по листу. Цинк и бор участвуют в гормональных процессах. Когда растение недополучает эти элементы, его рост и развитие замедляются.

— Знаю, как важен для картофеля и полив. Если в момент завязывания клубешков будет достаточно влаги, то парша их потом не испортит.

— Влага действительно очень важна для бульбы. Оптимальная влажность зависит от периода вегетации. Перед уборкой она всегда меньше. Обратите внимание на таблицу № 4. Чтобы сохранить влагу, борозды можно замульчировать скошенной травой или соломой.

— Нельзя обойти стороной и болезни картофеля.

— Их очень много. Из грибковых — фитофтороз, альтернариоз, вертициллезное и фузариозное увядания, серебристая парша, ризоктониоз (или черная парша). Бактериальные в основном все гнили: бактериальная, бурая, кольцевая, черная, мокрая. Чтобы не допустить болезнь на участок, надо постоянно контролировать наличие в почве патогенов и нематод. И без анализа здесь не обойтись.

— Но куда страшнее вирусные заболевания: против них нет лечения.

— Очень часто картофель начинает портиться при хранении, казалось бы, без видимых на то причин.

— Виной тому так называемые физиологические нарушения. Скажем, при серой пятнистости в мякоти клубней из-за накопления меланина образуются расплывчатые пятна. Сначала они серые, затем темнеют, а при варке и вовсе становятся черными. Причин этому несколько: высокая (плюс 10 — 12 градусов) температура при хранении, недостаток кислорода (плохая вентиляция) или избыток углекислого газа. Механические повреждения при уборке или транспортировке, хранении. Возможен и недостаток калия во время формирования клубня.

— А если картофель сморщивается (особенно в средней части), мякоть его темнеет или покрывается черными пятнами?

— Здесь уже речь идет о тепловых повреждениях клубней. Такое бывает при сильном самосогревании (до плюс 40 градусов и выше) во время транспортировки или хранения. Или же сразу после уборки картофель несколько часов находился под воздействием высоких температур.

— В чем причина появления белых рыхлых бугорков?

— Это так называемые чечевички, которые появляются при удушении клубней. Мякоть становится рыхлой, кашицеобразной с неприятным спиртовым запахом. Как правило, такое случается в толще мокрого и грязного картофеля, который свален в кучи выше установленной нормы. Острый дефицит воздуха и вызывает удушение.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Картофель, как известно, второй хлеб. И чтобы этого хлеба уродилось в достатке — необходимо проявить заботу о будущем урожае. Причем начинать следует задолго до того, как появились первые ростки.

Методик выращивания картошки множество. Кто-то просто кидает в борозду из-под культиватора клубни как попало, наслаждаясь впоследствии мелким горохом вместо полноценного овоща. Кто-то вырезает глазки и сажает их отдельно. Некоторые закладывают подопревшее сено в грядку еще осенью, чтобы потом сажать сразу в удобренную перегноем почву. Но есть три правила, соблюдение которых поможет получить достойный урожай, не прибегая к трудозатратным методам.

Во-первых, картошку необходимо прорастить. Сажать только-только поднятую из погреба тоже можно. Дело хозяйское, кто запретит. Но на результат в таком случае можно особо не рассчитывать.

Проращивать картошку следует в темном, умеренно теплом месте без сквозняков. Годятся для этого не всякие клубни. Лучше всего загодя, по осени, выбрать из свежесобранного урожая ровненькие, имеющие по 4-6 глазков картофелины размером приблизительно с крупное куриное яйцо. Такие дадут хорошие всходы и не будут гнить почем зря в лунке, как их более крупные собратья.

Во-вторых, не стоит жадничать и пытаться воткнуть как можно больше картофеля на единицу площади. Клубень от клубня (или лунка от лунки у тех, кто сажает под лопату) должны отстоять на 60-70 сантиметров. Здесь лучше всего использовать такую старинную меру длины как фут. В цифрах это около 30 сантиметров, а на практике — длина стопы. Два следа 42 размера обуви дадут достаточное расстояние между клубнями. И запутаться сложно.

И в-третьих, не стоит бросать клубень в траншею или лунку абы как. Большинство людей интуитивно кладут его ростками вверх. Но урожай окажется больше, если перевернуть картофелину. Таким образом и росткам, и корням придется огибать ее, чтобы выбраться на поверхность и углубиться в почву, соответственно. На начальном этапе это будет выражаться в том, что поле зазеленеет немного позже, чем у ортодоксальных соседей. Но цыплят, как известно считают по осени, а у картошки главное отнюдь не вершки.

Расскажу забавную историю. Когда-то очень давно, оказавшись впервые на даче, я понятия не имела, как сажать картошку. Но руки чесались что-нибудь посадить, и так хотелось своей молодой картошечки!

Вышла я в огород, вооружившись лопатой и небольшим ведерком картофеля. И понеслось – яму поглубже выкапываю, кидаю туда штучку, закапываю. “Похоронив” корнеплоды, я засомневалась, правильно ли все сделала. И, вспомнив, что на картофельных полях грядки идут высокими гребнями, насыпала поверх ям кучи земли.

Скажу, что выросла моя картошка не хуже, чем у других. Вот только гораздо позже.

Что нужно знать перед тем, как сажать картошку

Картофель – дикорастущее многолетнее растение. Произрастает в Южной Америке, где средняя температура воздуха: летом – +20 градусов, зимой – +14, на отдельных территориях – +8. И хотя селекция не стояла на месте, генетическая предрасположенность к мягким погодным условиям у нашей любимой картошечки осталась.

Нарушая круглогодичный цикл жизни растения, мы выкапываем клубни осенью, сажаем весной. Если бы мы этого не делали, культура погибла бы при первых же заморозках. Но вмешательство в естественный природный процесс приводит к постепенному вырождению корнеплода. Поэтому посадочный материал должен состоять только из лучших его представителей.

Сорта картофеля

Существуют отечественные и импортные сорта. Очевидно, что наш родной сорт идеально подойдет к нашим же народным грядкам. Тем более селекционеры адаптировали картофель к особенностям российских регионов.

Культура также различается сроками созревания. Это время с момента первых всходов до сбора урожая. Выделяют следующие сорта:

сверхранние и 40-дневки;
ранние – до 65 дней;
среднеранние – до 80 дней;
среднеспелые – до 95 дней;
среднепоздние – до 110 дней;
поздние – до 120 дней и более.

По вкусовым качествам продукт делят на следующие группы:

плохо разваривается, подходит для салатов, окрошек;
слабо разваривается, подходит для супов, жарки;
хорошо разваривается, подается к столу целиком либо жарится;
сильно разваривается, подходит для запекания, пюре.

При высадке картофеля рекомендуется не смешивать сорта. В противном случае ботва выросших растений затемнит молодые ростки поздних видов. При варке часть клубней быстро разварится, в то время как оставшаяся даже не подумает приготовиться.

Когда лучше сажать картофель

Пока одни огородники изучают лунный календарь, другие – народные приметы, я расскажу о проверенном годами надежном подходе. В средней полосе России картошку сажают в первой половине мая. Нет ничего страшного, если по каким-то причинам получается только во второй. Специалисты полагают, что это даже лучше.

Для картофельной культуры важны два критерия:

В воде и сырой почве картофель гниет. Важно дождаться, когда избыточная влага от растаявшего снега испарится. При этом сухая земля тоже плохо – перед посадкой ее нужно пролить. Норма – когда горсть земли с гряды не рассыпается в руке, но и не стекает в виде грязи.

Некоторые дачники практикуют метод двух урожаев. В чем он заключается? Пока весенняя партия корнеплодов созревает, посадочные клубни ранних сортов высаживают на грядки, освободившиеся от зелени, редиса, лука. Срок летней посадки – первая декада июля. В этом случае обязательно нужен укрывной материал: сначала для защиты от солнца, потом – от возможных холодов.

Как правильно подготовить почву на даче

Для картофельных грядок выбирают ровное место. Оно должно быть солнечным и проветриваемым. Если на участке высокие грунтовые воды, картошку сажают внутрь гребней из насыпной земли. Также, кстати, поступают при голландском способе.

Что нужно сделать, чтобы был хороший урожай? В первую очередь иметь здоровую, легкую, биологически активную почву. Для этого придется немного потрудиться.

Осенью вскопать землю крупными комьями, не дробя и не разравнивая. Поверх разложить навоз. Не запахивать. Органическое удобрение обязательно должно перележать. Вносить весной его нельзя, корнеплод сгниет. Кроме того, со свежим навозом можно занести болезнетворные бактерии.
Весной участок под засадку еще раз перекопать, очистить от сорняков, разровнять.

Не увлекайтесь минеральными удобрениями и ядохимикатами. Применение гербицидов, фунгицидов и прочей химии губит растения, почву, уничтожает полезную флору. Собранные плоды, попадая в наш организм, отравляют и его. С патогенными грибами, личинками жуков справится сама земля, при условии ее правильной эксплуатации. К наиболее грамотным методам можно отнести сидерацию и севооборот.

Что такое сидерация

Сидераты – быстрорастущие неприхотливые растения, которые специально высаживают для улучшения структуры почвы, обогащения ее азотом и минералами. Как это происходит? После сбора урожая на участке сажают сидерат. Не дожидаясь цветения, его заделывают в грунт. Или просто скашивают.

Зеленое удобрение питает землю. Стебли и корни делают ее рыхлой. Одновременно они являются пищей для земляных червей. Так непосредственно на грядке запускается такой же процесс, как на компостной яме. Биологическая насыщенность повышает плодородие почвы, ее сопротивляемость болезням.

Для почвы под картофель показана сидерация следующими растениями:

горчица;
редька масличная;
рожь;
горох, фасоль, бобы;
гречиха;
люпин;
рапс.

Что такое севооборот

Севооборот – выращивание одной и той же культуры каждый год на новом месте. Чередование с другими, перемещение по кругу. С тем, чтобы по истечении четырех лет возвращаться на первоначальную территорию. Причем просто менять, исходя из названия, неправильно. В “карусели” должны участвовать растения разных семейств.

Картошка относится к семейству пасленовых. Туда также входят: томат, перец, баклажан, табак, физалис. Отсюда следует, что картошка, например, с помидорами чередоваться не должна. Она себя прекрасно чувствует там, где росли морковь, свекла, петрушка, лук. В освободившиеся гряды картофеля сажают капусту, кабачки, патиссоны, тыкву, сельдерей.

С чем связан такой подход? У каждого вида растения свои пищевые предпочтения, уникальные возбудители болезней. Фитофтороз, личинки майского жука, колорадский жук, проволочник – все картофельные враги успешно зимуют в благоприятной для них земляной среде и принимаются поедать культуру на следующий год. Обеднение почвы на фоне закрепления вредителей ослабляет растения.

Какие должны быть клубни, чтобы получить хороший урожай

На посадку берут лучшие клубни. Здоровые, сильные, крупные, правильной формы – именно такие, какие вы хотите собрать осенью с урожаем. Мелкие, средние, а также слишком большие плоды – признак ухудшения культуры.

Зимой семенной картофель хранится в темном холодном месте. Он спит. При небольшом повышении температуры овощ просыпается, начинает прорастать. Температура проращивания индивидуальна – зависит от сорта, исходных условий хранения. За месяц до посевной постепенно повышайте градус в помещении на 2-3 значения. Чем меньше стресса испытает клубень, тем устойчивей он будет к вирусам.

Картошку сортируют, укладывают максимум в 3 ряда, время от времени переворачивают. Нельзя проращивать на свету, тем более на солнце. Крепких, толстых корешков в 1 см достаточно для посадки. Если кончик корня темнеет, а на клубне грязевые пятна, которые не смываются, но легко соскабливаются – возможно, плод заражен ризоктонией. Не сажайте его.

Картофельный куст – это несколько самостоятельных растений, объединенных материнским клубнем. Каждое из них имеет свою отдельную корневую систему, стебель, листья. Вырастая, им становится тесно, они мешают друг другу, конкурируют за питательные вещества, воду, свет. Плохо проветриваются, легче заражаются болезнями.

Чтобы создать благоприятные условия, повысить урожайность, рекомендуется разделить семенной клубень на части: по 2-3 глазка-корешка в каждой. Части должны иметь картофельную мякоть. Резать можно в любом направлении. Это делают как весной, так и осенью. Для зимнего хранения готовые кусочки обваливают в золе, меле или просто слегка подсушивают.

Как правильно посадить картофель в открытый грунт

Существует минимум три способа посадки картофеля:

небольшие ямки;
борозды;
насыпная гряда (голландский способ).

Неглубокие ямы выкапывают лопатой, борозды делают плоскорезом либо с помощью мотоблока. При использовании спецтехники параллельно борозде образуется насыпная гряда. Голландский метод предусматривает посадку картошки внутрь выкопанной земли. Способ предохраняет клубни от лишней влаги в случае сырого участка. Они хорошо прогреваются и дышат.

Схема посадки картофеля проста. Картофельный куст не любит тесноты. Ему полезны теплое солнышко, свежий ветерок. Нужна площадь для полноценного питания, окучивания. Так интервал между рядами должен быть не менее 70 см.

На каком расстоянии сажать:

кусочки с одним глазком – 15 см;
2-3-х глазковые кусочки – 25 см;
целая картошина, ранний сорт – 35 см;
целая картошина – 40 см.

Перед посадкой картофель замачивают в биорастворе. В каждую лунку помещают по одному пророщенному кусочку клубня. Туда же добавляют золу, перегной, скорлупу, луковую шелуху. Присыпают землей на 3-5 см. Сверху раскидывают мелкую солому или сухую траву.

Новые способы посадки картофеля

Кроме традиционного подхода в выращивании картошки существует множество других – необычных и интересных. Расскажу о двух из них. Также смотрите видео.

Картофель под соломой

Картофель можно сажать под солому. Этот способ отличается от привычного тем, что посадочный материал не закапывают. Клубни кладут на землю и укрывают слоем соломы высотой 30 см. Всходов приходится ждать дольше, зато результат обещают потрясающий.

Плюсы метода в том, что растение не окучивают, не поливают, не пропалывают. Урожай легко собирать, корнеплоды выходят чистыми, не подверженными болезням. Минусы – в большом количестве требуемой соломы, возможном нашествии мышей, долгом прорастании. Некоторым росткам не удается пробиться сквозь солому.

Китайский метод

Метод направлен на получение рекордного урожая. Для стимуляции пробуждения корешков на картошке делают глубокий круговой разрез. Такая шоковая терапия активизирует самые сонные глазки. Материнский клубень рождает растений больше, чем обычно.

Для китайского способа посадки копают внушительную яму или траншею глубиной – 40 см, диаметром (шириной) – 70 см. На дно помещают посадочный материал, присыпают. По мере роста окучивают, засыпая стебель с листьями землей. Недостатками китайского способа является необходимость копать большие ямы, постоянное окучивание.

Заключение

Что же нужно сделать, чтобы правильно посадить картошку? Напомню основные шаги.

выбрать место;
перекопать землю;
внести удобрение.

взрыхлить, разровнять участок;
удалить сорняки;
прорастить семенные клубни;
дождаться подходящих погодных условий;
посадить картошку;
после сбора урожая посеять сидераты.

Друзья, а как вы сажаете картошку? Есть ли у вас свои полезные секреты? Пробовали ли вы необычные способы посадки картофеля и что об этом думаете? Напишите мне в комментариях.

Читайте также: