Черный мох муста тунтури
Обновлено: 07.07.2024
История России неразрывно связана с войнами. По подсчетам известного историка С.В. Соловьева с 1240 по 1462 гг. Русь пережила около 200 войн и нашествий. А военный историк генерал Н.Н. Сухотин установил, что с XIV по XIX вв. (всего 525 лет) Россия провела в войнах 329 лет. Но в череде военных конфликтов особое место занимает Великая Отечественная Война – как наиболее кровопролитная не только в истории нашей Родины, но и в истории всего человечества.
Скажу честно, я не большой знаток истории и во время подготовки этого поста опросил нескольких десятков друзей и знакомых, какие наиболее значимые битвы Великой Отечественной Войны им известны. Ожидаемо мои респонденты вспомнили поражения 1941-1942 годов: битву под Москвой, блокаду Ленинграда, сражение за Сталинград, Северный Кавказ, Огненную дугу и ряд других знаменитых операций. Но никто ничего не сказал о войне на Севере.
Сегодняшний пост будет именно об обороне Кольского полуострова.
Первая точка путешествия – Долина Славы в 80 км от Мурманска.
Долина Славы (а в годы войны, она называлась Долина Смерти) – долина на правом берегу реки Западная Лица. Здесь шли ожесточённые бои на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года.
На месте этих событий возведен мемориальный комплекс, здесь же поисковые отряды захоранивают найденные останки Героев Долины Славы. В 2010-2011 годах комплекс был обновлен и произведено перезахоронение.
Несмотря на то, что Долина Славы находится достаточно далеко от города, здесь всегда можно встретить людей. Мемориал расположен в нетипичной для этих мест равнинной части долины, поэтому здесь совсем безветренно. И в этой тишине особенно остро чувствуешь весь ужас, что происходил здесь. Самое большое впечатление на меня произвел обелиск с последними словами советских солдат:
Почти всю дорогу от Мурманска и до границы с Норвегией можно наблюдать ДОТы, ДЗОТы и братские могилы советских войнов.
Во время подготовки маршрута я много читал о дороге на полуострова Средний и Рыбачий. Почти все путешественники описывали его как невероятно красивый и невероятно сложный: повреждения ходовой, эвакуация и пробитые колеса. Я готовился к худшему…
Ожидания не оправдались ни по одному пункту: дорога оказалась гораздо красивее любых моих предположений, а ее сложность мне не показалась незаурядной. Да, это далеко не хайвей: разбитая армейскими тяжеловозами, дорога провоцирует сильную раскачку кузова, но действительно сложные места встречаются даже реже, чем хотелось бы.
Кстати о военных, на Кольском полуострове их и сейчас очень много. Тому причиной критически небольшое расстояние до границ со страной-членом НАТО, Норвегией, и как следствие множество военных баз, в том числе баз подводного флота. Поэтому уже на второй день колонны бронетранспортеров перестают вызывать детский восторг, а встречи с военнослужащими начинают носить прикладной характер – так как колонна идет навстречу, ее экипаж всегда расскажет о сложных местах, промоинах и других важных мелочах.
Судя по коду номера, нам навстречу едет грузовик 12-го Главного управление Министерства обороны Российской Федерации (занимаются ядерным обеспечением).
Еще у военных неожиданно крутые полевые базы – огромные палаточные лагеря со всем необходимым. Прямо как в кино!
В итоге, 25 километровый отрезок дороги до подножия хребта Муста-Тунтури занял со всеми остановками около 2,5-3 часов. Несложно посчитать, что средняя скорость составила менее 10 км/час. Почему? Мы ехали так медленно из-за невероятной красоты вокруг.
Если не обладать достаточной силой воли и не держать в голове хотя бы примерный тайминг дня, то останавливаться для фотографирования можно на каждой сопке. Дорога пролегает по удивительной красоты местам!
Еще несколько километров разбитой грунтовки и мы оказываемся в полузаброшенном поселке Геологов. Хотя поселком его сложно назвать – несколько жилых балков (вагончиков, напоминающих бочки) и целый автопарк техники, непонятно как оказавшейся на краю Земли.
У подножия Муста-Тунтури, много лет поддерживает Музей Обороны полуостровов Средний и Рыбачий Юрий Александрович Кобяков. Я не совру, если скажу, что это самый труднодоступный музей, где мне довелось побывать.
Несколько лет назад землю поселка хотели выставить на торги, а музей фактически закрыть (Ю.А. Кобякову было предложено принять участие в аукционе на общих основаниях). Со всех концов России путешественники и прочие неравнодушные люди писали обращения на имя Президента и в Правительство Мурманской области. В итоге, музей удалось отстоять.
Что такое "Муста-Тунтури"?
Муста-Тунтури - в переводе с саамского означает "черная гора".
Хребет, сложенный темными скалами, стоит у подножья Малой Волоковой губы, как стена разделяющая материк и полуострова.
Широкому кругу хребет Муста-Тунтури стал известен во время войны, именно здесь впервые забуксовал план "Барбаросса" и именно на этом участке советские солдаты в первые дни наступления остановили немецкие войска, и более трех лет удерживали их на этом гранитном поле боя.
К счастью, Юрий Александрович оказался дома и согласился принять нас. Похвалив за путешествия по России, он кратко рассказал о месте, куда мы приехали. Мы договорились сначала пройти на сам хребет, а после обсудить увиденное. На половине пути к вершине находится мемориал погибшим войнам и множество братских могил – каждый год тут находят и захоранивают от десятков до сотен останков солдат. А несколько лет назад местное Управление ФСБ России установило небольшую часовню Александра Невского. В колокол нужно обязательно ударить в память о погибших.
Относительно поселка Муста-Тунтури находится на высоте около 90 метров, так что склоны действительно крутые.
Снова встречаем огневые точки:
Металлические щиты, через которые велась стрельба, почти не защищали от пуль: их задачей было уберечь бойца от осколков мин и камней. Как итог, многие из встреченных нами бронещитков имеют пробития.
29 июня 1941 года в 04.30 утра 1980 горных егерей (элитные подразделения вермахта, подготовленные для ведения боевых действий в горной местности) перешли границу. Участок в 5 км защищали 150 советских воинов, на каждого нашего бойца приходилось больше 13 егерей.
Заставу обороняло 36 пограничников, а атаковала их рота численностью 200 человек. Поняв, что заставу не удержать, пограничники отступили, и вместе с бойцами 7-й роты заняли оборону на Большой Муста-Тунтури. До зимней войны с Финляндией граница проходила по Малой Муста-Тунтури, где находился погранзнак под номером А-34. При переносе границы в 1940 году убрать знак забыли. Утром 29 июля высоту с погранзнаком заняли 15 пограничников взвода старшего сержанта Большакова. Вершина сопки представляет собой открытую площадку из сплошного гранитного массива. Укреплений там ни каких не было. Наспех соорудили из камня стрелковые ячейки. Егеря подошли к высоте в 11 часов. После артобстрела пошли в атаку. Несколько раз доходило до рукопашной. В промежутках между атаками по высоте били миномёты и артиллерия. В живых осталось только пять пограничников. Когда взрывом мины уничтожило пограничный столб, парни под огнём, не сговариваясь, пошли собирать камни.
На месте погранзнака они сложили каменный гурий, символизирующий столб. К полудню 30-го числа в живых остались только Большаков и пулемётчик Гайфулин. Патроны у них кончились. Две последние гранаты Большаков бросил в подползающих егерей и был убит пулемётной очередью. К вечеру на высоту поднялся взвод лейтенанта Гречина из 135-го СП. Бойцы нашли тяжелораненого Гайфулина и отправили его в госпиталь. Взвод в течении дня оборонял высоту. Гречин был дважды ранен, но продолжал бой, пока не был убит. От взвода осталось лишь семеро бойцов.Первого июля на помощь поднялся взвод моряков лейтенанта Москальчука. Они держались месяц. Второго августа во время очередного штурма в живых осталось только двое: пулемётчик Антипенко и стрелок Бабинчук. Расстреляв все патроны, они пошли навстречу егерям и погибли в рукопашном бою.
Гурий, который видим мы, восстановлен в 1980 году:
Внизу, когда мы только познакомились с Юрием Александровичем, мне резанули слух его отступления, как-бы сказать помягче, национал-патриотического толка. Изначально я списал это на преклонный возраст и непростую жизнь, но все оказалось сложнее. Оказавшись на вершине и глядя на этот невероятно красивый хребет, испытываешь то, что называется синдромом Стендаля.
Синдро́м Стенда́ля — психическое расстройство, характеризующееся частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями. Данная симптоматика проявляется, когда человек находится под воздействием произведений изобразительного искусства, поэтому нередко синдром возникает в месте их сосредоточения — музеях, картинных галереях. Симптомы могут вызвать не только предметы искусства, но и чрезмерная красота природы: природных явлений, животных, невероятно красивых людей.
Существуют также Парижский и Иерусалимский синдромы, но отличаются они только местом проявления.
Наверху, на хребте, все осталось так же, как и 75 лет назад: те же скалы, те же ДОТы. Кажется, что количество гильз и осколков под ногами с тех пор не уменьшилось. За каждым камнем ты начинаешь видеть силуэт солдата, а ветер доносит звуки выстрелов. Очень странное ощущение присутствия, но присутствия не себя в среде, а среды вокруг тебя.
На ключевых точках остались фугасные огнеметы. Сейчас сложно понять советские это ФОГ-1 или немецкие Abwehrflammenwerfer 42 (скопированы с ФОГ-1), но 75 лет назад это было страшное оружие. Поджигаемые дистанционно, они выжигали все перед собой. В ёмкости огнемёта содержалось 30 л зажигательной смеси, которых хватало для создания огненной струи дальностью 50 м и удержания её в течении 3 секунд. Также огнеметы устанавливались перед собственными оборонительными рубежами и приводились в действие проволокой, за которую цеплялась пехота противника.
Нашел патрон, который не успел никого убить.
Смотришь на эту безжизненную, перепаханную снарядами и минами тундру со следами былых боёв и тебя охватывает невообразимая тоска. Как здесь вообще можно было воевать?!
Расстояние между позициями красноармейцев и подразделений горных егерей порой составляло не более 50 метров. Заклятые враги видели и знали друг друга в лицо. О расположении позиций можно судить из этой диорамы. Это многолетний труд бывшего морского пехотинца Г.М. Возлинского. Работу автор завершил в 1991 году будучи прикованным к постели.
Некоторое время для доставки на Муста-Тунтури боеприпасов использовали бойцов штрафных батальонов. За три "ходки" на хребет, или вынос с передовой раненого со "штрафника" снималась судимость.
Менее, чем в ста метрах от наших позиций проходит немецкая линия обороны. Выдолбленные в камне траншеи, которые даже спустя 75 лет выглядят вполне неплохо и позволяют скрытно передвигаться по ним в полный рост. Во время войны немцы старались создать себе максимально комфортные условия жизни, но северный климат оказался хитрее.
Вокруг Муста-Тунтури и тогда и сейчас почти нет населённых пунктов. Немецкое командование допускало, что до взятия Мурманска егерям придётся ночевать под открытым небом. Но они и мысли не допускали, что задержатся здесь до морозов и проведут всю зиму. А потом вторую и третью. Холод был третьим участником битвы, непобедимым и самым беспощадным. На его счету тысячи замёрзших насмерть солдат по обе стороны Карельского фронта.
Позиционная война на хребте Муста-Тунтури и в районе Западной Лицы сохранялась до 1944-го. Летом началась подготовка операции по очищению Заполярья от фашистских войск. Утром 7 октября 4-я ударная, 7-я воздушная армии и моряки Северного флота начали прорыв немецких позиций. Операция вошла в историю как Петсамо-Киркенесская. Через два дня морской десант высадился в губе Малая Волоковая и совместно с защитниками Муста-Тунтури обратил в бегство элитные части горных стрелков. После 1200 суток с полуостровов Средний и Рыбачий была снята блокада. Группировка фашистов в Петсамо была блокирована с двух сторон. Немцы в панике ушли в Норвегию. Морпехи, войдя в опустевший город, увидели разрушенные улицы и пылающие дома.
Спускался вниз к Юрию Александровичу я в смешанных чувствах – синдром Стендаля или синдром Муста-Тунтури подействовал и на меня. В этом иммерсивном шоу хранитель музея появляется всегда вовремя: когда ошеломленные увиденным туристы спускаются с хребта к музею, он уже готов прокомментировать все фактами и особо ценными находками.
Сам музей – совершенно крохотный. Одна комната с остатками оружия и личных вещей солдат, на стенах – детальный разбор происходивших тут событий (впрочем Ю.А. рассказывает о них достаточно мало). На одной их стен перечислены все опознанные погибшие советские бойцы. Всего более 3500 имен.
Встречаются уникальные экспонаты вроде пивных бутылок горных егерей. Как они уцелели – невозможно представить!
Одним экспонатом Юрий Александрович гордится особо: по его утверждению крышка с надписью Chicago&New York прямо свидетельствует о поставках американцами топлива фашистам. Мне этот вывод не кажется столь очевидным, но все может быть.
Меня же впечатлили агитационные листовки войск вермахта – это было настоящее оружие массового поражение. Пусть и психологического. Деморализованные многолетним противостоянием советские солдаты сопротивлялись военным пропагандистам третьего рейха, игравшим на самых уязвимых человеческих чувствах.
Мы долго беседовали с Юрием Александровичем. Не только о войне, о нынешней жизни, о геологии (оказалось, он работал на Кольской сверхглубокой скважине, где мы были пару дней назад) и о политике. Денег за экскурсию Ю.А. с нас не взял – музей существует только на добровольные пожертвования (мы, конечно же, внесли свою лепту) и на личном энтузиазме хранителя.
Добровольное отшельничество и посвящение себя памяти павших на этих скалах бойцов, как мне кажется, созвучно подвигу, произошедшему здесь 75 лет назад
На обратном пути мы встретили 4 или 5 машин со всей России, направлявшихся в поселок Геологов. И пока люди будут ездить сюда, Музей будет жить.
Окопы и блиндажи в настоящее время отлично сохранились
Находясь здесь эмоции и чувства испытываешь неподдающиеся никакому сравнению…Ощущение что бои были вчера и солдаты просто на время куда-то ушли. Множество сохранившихся артефактов, землянки, окопы, патроны, осколки снарядов, огнеметы…Конечно сейчас ныне живущим представить весь ад, который здесь творился невозможно. Ввиду того что расстояние между позициями достигало до 30 метров, этот участок фронта был настоящим истребительным полигоном. Три года бойцы могли забрасывать друг друга гранатами, стрелять практически в упор и даже слышать речь противника в окопе напротив…
Земля усыпана патронами
Контраст красивейшего мха, ягод и смерти…
Если оказаться на Муста-Тунтури в облачную погоду или туман, то ощущения будут в 100 раз сильнее!
Вот такие артефакты можно обнаружит на Муста-Тунтури везде
Обязательно стоит посетить это место! И не только отдать дань памяти тех героических воинов, а даже что-то изменить в собственном сознании. На Муста-Тунтури в голове меняется многое!
Окопы с немецкой стороны
При штурме хребта Муста-Тунтури четверо бойцов повторили подвиг Александра Матросова: Алексей Клепач, Леонид Мустейкис, Пётр Бобрецов и Александр Данильченко!
Бывшая огневая точка
10 октября 1944 года соединения Северного флота в составе 12‑й и 63‑й бригады морской пехоты прорвали оборону противника и отбросили врага далеко назад.
Вечная память героям!
О боевых действиях в этих местах постоянно напоминают памятники, именные таблички и захоронения войнов, которые постоянно встречаешь по дороге.
Заехали мы на обратном пути на перевал Муста-Тунтури (в переводе с саамского означает "черная гора") - это широкий хребет, разделяющий материк и полуострова Средний и Рыбачий.
На этом перевале в Арктике впервые забуксовал план быстрого захвата "Барбаросса", и находится музей обороны, где рассказывается о событиях тех лет.
Поддерживает много лет этот музей Юрий Александрович Кобяков - человек с потрясающей энергетикой и духом патриотизма. Он встретил нас у музея, рассказал, что это за место и предложил перед экскурсией подняться на сам перевал и увидеть своими глазами, что из себя представляет место схватки советских военных с немцами.
На пути к вершине находится множество братских могил и мемориал погибшим войнам.
Каждый год тут находят и захоранивают останки десятков солдат.
Что же случилось на этом перевале? Нападение на Советский Союз, как мы знаем, было начато 22 июня 1941 года, а здесь, в Арктике 29 июня. Не известно, в чем причина такого промедления, но это дало возможность нашим войскам за неделю подготовиться и укрепиться перед встречей с противником.
Немцам стратегически было необходимо прорвать эту линию обороны и вот почему - если бы они захватили полуострова Средний и Рыбачий, то могли бы перекрыть единственный советский незамерзающий порт Мурманск, куда велось снабжение Красной Армии союзниками.
После захвата Среднего и Рыбачьего фашисты могли бы прямой наводкой расстреливать наши суда и суда союзников, а так наша артиллерия контролировала все передвижения германского флота у входа в заливы. Орудийные батареи 113-го дивизиона с дальнобойными орудиями ни дня не давали немецким кораблям спокойно охотиться на конвои союзника, потопив за четыре года 38 кораблей и более 50-ти повредив.
Вокруг перевала не было и нет населенных пунктов, у немецкого командования были планы быстро дойти до Мурманска и там расквартировать солдат и офицеров. Они допускали что до взятия Мурманска военным придется ночевать под открытым небом, но никто и представить не мог, что тут придется зимовать. А пройти не получилось ни в первый год, ни во второй, ни в третий. Холод был третьим участником битвы, непобедимым и самым беспощадным, на его счету тысячи замёрзших насмерть солдат по обе стороны фронта.
Я посетил много музеев и мест боевых действий, но такого еще не видел нигде.
Как я уже писал ранее в предыдущих постах, эти полуострова были закрыты для доступа военными как приграничная зона и открыты лишь после 1994 года, и некому было убирать эти места и расхищать
Поэтому возникает ощущение, что война закончилась здесь буквально на днях
Повсюду лежит колючая проволока
Прострелянные металлические щиты, через которые велась стрельба
Они защищали бойцов только от осколков мин и камней, но никак не от пуль. Как итог, многие из встреченных нами бронещитков напоминали дуршлаг
Ну а пулями, гильзами и остатками гранат усыпана вся земля
Особенно поражают подземные переходы и укрытия, вырытые в граните
На этом месте в 1941 году стоял пограничный, который уничтожило взрывом мины во время начала боевых действий. На месте погранзнака бойцы сложили каменный гурий, символизирующий столб. Гурий, который видим мы, восстановлен в 1980 году
Позиционная война на хребте Муста-Тунтури сохранялась до 1944-го. Летом началась подготовка операции по очищению Заполярья от фашистских войск, они так и не смоги пройти эту линию обороны.
Потом мы спустились и зашли в музей, он небольшой - одна комната с остатками оружия и личных вещей солдат, на стенах – детальный разбор происходивших тут событий.
Но как рассказывает историю Юрий Александрович, это стоит услышать своими ушами. Иногда хотелось рыдать, иногда смеяться от его тонкого юмора, но сколько гордости и патриотизма начинаешь чувствовать после услышанного. это нечто!
Проход в музей бесплатный, он живет на добровольные пожертвования. Мы тоже оставили свой посильный вклад. Пока сюда заезжают путешественники, он будет жить.
О боевых действиях в этих местах постоянно напоминают памятники, именные таблички и захоронения войнов, которые постоянно встречаешь по дороге.
Заехали мы на обратном пути на перевал Муста-Тунтури (в переводе с саамского означает "черная гора") - это широкий хребет, разделяющий материк и полуострова Средний и Рыбачий.
На этом перевале в Арктике впервые забуксовал план быстрого захвата "Барбаросса", и находится музей обороны, где рассказывается о событиях тех лет.
Поддерживает много лет этот музей Юрий Александрович Кобяков - человек с потрясающей энергетикой и духом патриотизма. Он встретил нас у музея, рассказал, что это за место и предложил перед экскурсией подняться на сам перевал и увидеть своими глазами, что из себя представляет место схватки советских военных с немцами.
На пути к вершине находится множество братских могил и мемориал погибшим войнам.
Каждый год тут находят и захоранивают останки десятков солдат.
Что же случилось на этом перевале? Нападение на Советский Союз, как мы знаем, было начато 22 июня 1941 года, а здесь, в Арктике 29 июня. Не известно, в чем причина такого промедления, но это дало возможность нашим войскам за неделю подготовиться и укрепиться перед встречей с противником.
Немцам стратегически было необходимо прорвать эту линию обороны и вот почему - если бы они захватили полуострова Средний и Рыбачий, то могли бы перекрыть единственный советский незамерзающий порт Мурманск, куда велось снабжение Красной Армии союзниками.
После захвата Среднего и Рыбачьего фашисты могли бы прямой наводкой расстреливать наши суда и суда союзников, а так наша артиллерия контролировала все передвижения германского флота у входа в заливы. Орудийные батареи 113-го дивизиона с дальнобойными орудиями ни дня не давали немецким кораблям спокойно охотиться на конвои союзника, потопив за четыре года 38 кораблей и более 50-ти повредив.
Вокруг перевала не было и нет населенных пунктов, у немецкого командования были планы быстро дойти до Мурманска и там расквартировать солдат и офицеров. Они допускали что до взятия Мурманска военным придется ночевать под открытым небом, но никто и представить не мог, что тут придется зимовать. А пройти не получилось ни в первый год, ни во второй, ни в третий. Холод был третьим участником битвы, непобедимым и самым беспощадным, на его счету тысячи замёрзших насмерть солдат по обе стороны фронта.
Я посетил много музеев и мест боевых действий, но такого еще не видел нигде.
Как я уже писал ранее в предыдущих постах, эти полуострова были закрыты для доступа военными как приграничная зона и открыты лишь после 1994 года, и некому было убирать эти места и расхищать
Поэтому возникает ощущение, что война закончилась здесь буквально на днях
Повсюду лежит колючая проволока
Прострелянные металлические щиты, через которые велась стрельба
Они защищали бойцов только от осколков мин и камней, но никак не от пуль. Как итог, многие из встреченных нами бронещитков напоминали дуршлаг
Ну а пулями, гильзами и остатками гранат усыпана вся земля
Особенно поражают подземные переходы и укрытия, вырытые в граните
На этом месте в 1941 году стоял пограничный, который уничтожило взрывом мины во время начала боевых действий. На месте погранзнака бойцы сложили каменный гурий, символизирующий столб. Гурий, который видим мы, восстановлен в 1980 году
Позиционная война на хребте Муста-Тунтури сохранялась до 1944-го. Летом началась подготовка операции по очищению Заполярья от фашистских войск, они так и не смоги пройти эту линию обороны.
Потом мы спустились и зашли в музей, он небольшой - одна комната с остатками оружия и личных вещей солдат, на стенах – детальный разбор происходивших тут событий.
Но как рассказывает историю Юрий Александрович, это стоит услышать своими ушами. Иногда хотелось рыдать, иногда смеяться от его тонкого юмора, но сколько гордости и патриотизма начинаешь чувствовать после услышанного. это нечто!
Проход в музей бесплатный, он живет на добровольные пожертвования. Мы тоже оставили свой посильный вклад. Пока сюда заезжают путешественники, он будет жить.
Мурманск – Титовка – Муста-Тунтури – Абрам-Мыс — Мурманск
Пробег за день 295 км.
г.Мурманск. Мемориал защитникам Советского Заполярья — солдат Алеша
Мурманск – город-герой, наш единственный незамерзающий северный порт, самый большой в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. Был основан совсем недавно – в 1916 году, как Романов-на-Мурмане, а сколько ему пришлось пережить за свою короткую историю!
Территория вокруг Алеши благоустроена и представляет собой целый комплекс с вечным огнем, трибуной и площадью для митингов. Приближалась траурная дата 22 июня, и коммунальщики с утра уже наводили порядок на вершине сопки.
Но кроме того отсюда, с подножия памятника, открывается восхитительный вид на голубую ленту Кольского залива, на весь город и громыхающий внизу мурманский порт. Погода была малооблачная, и мы с детьми с интересом наблюдали, как к причалу подходил огромный сухогруз, который окружили маленькие портовые буксиры.
Порт Мурманск
Кроме основного порта, где высится несколько десятков кранов, и куда подходят составы с углем для его перегрузки на суда, на берегах залива устроено еще несколько пристаней, и возле каждой из них видны корабли. Можно долго стоять и смотреть с вершины сопки за их передвижением по заливу, но нам надо двигаться дальше.
Скатившись вниз, мы завернули еще к одному небольшому, но очень трогательному памятнику Ждущей, посвященному всем женщинам, провожающих своих мужчин в море а потом в тоске и тревоге ожидающих их обратно.
г.Мурманск. Памятник Ждущей
Весь Мурманск расположен на скалистых берегах залива, и рельеф города очень неровный. Улицы идут то вверх, то круто вниз. Кварталы многоэтажек чередуются с парками.
Мы проехали весь город вдоль берега с севера на юг, чтобы недалеко от городка Колы, давшего название заливу, переехать по мосту на другой берег. Сегодня наша главная цель –поездка на запад от Мурманска, туда где в 1941 году Красная Армия остановила фашистскую орду, а в 1944 прогнала ее назад.
Дорога вьется асфальтовой лентой по сопкам в сторону норвежской границы. Но чем ближе мы приближаемся к местам боев Великой Отечественной войны, тем чаще нам на пути встречаются различные обелиски на братских могилах.
г,Мурманск. Долина славы
Единственное ровное место – долина реки Западная Лица. Только тут мы увидели пару полей, вспаханных трактором. Здесь же расположен мемориальный комплекс Долина героев, где собраны останки солдат, погибших в этих суровых краях. Мы не могли не остановиться здесь и не почтить память павших бойцов. Место очень скорбное и наполнено необыкновенной энергетикой. Когда идешь вдоль могил или вдоль огромной стены, на которой мелким шрифтом выписаны имена 80000 погибших в Заполярье, сердце сжимается от мысли о том, какой дорогой была цена за эти суровые безлюдные места. Комок в горле не дает рассказать детям обо всех нахлынувших чувствах. Просто молча ходили, не вытирая слез.
Машины, проезжающие мимо, сигналят, отдавая дань памяти героям. Время буднее, и никого кроме нас не было Разве что, пара молодых людей, которых больше волновало, как будут смотреться их фотографии В Контакте, а не то, чего стоила сегодняшняя беззаботная жизнь.
Дальше рубежа Западной Лицы фашисты продвинуться не смогли. До Мурманска каких-то 50 километров, но все годы войны порт работал без перебоев, обеспечивая разгрузку союзных конвоев.
Еще через 20 километров мостик через речку Титовка. Когда-то здесь был КПП пограничников. Дальше начиналась пограничная зона, в которую въезд посторонним был ограничен. Сейчас все свободно, хочешь — езжай хоть до Норвегии. В планах была еще мысль, посетить сверхглубокую скважину СГ-3, которая находится совсем недалеко отсюда в поселке Заполярный. Но посмотрев фотографии того, что от нее осталось, я решил не тратить времени.
В советские времена был амбициозный проект — пробурить самую глубокую в мире скважину. Практического применения он не имел, был чисто научным – узнать, что же там – внутри нашего шарика. Рекорд поставили – забурились на 12262 метра. Это глубже Марианской впадины! Но грянула перестройка, финансирование прекратилось, и проект был свернут. Буры вытащили, горловину заварили. За последние годы здание, в котором находится скважина, обветшало. Подъехать туда можно свободно, но кроме развалин ничего не увидите.
Итак, заехав в Старой Титовке в придорожное кафе, купив детям по сосиске в тесте и соку, сворачиваем с асфальта направо и едем на север по разбитой грунтовке вдоль берега реки. Почвы здесь каменистые, поэтому застрять я не боялся, но россыпи острых камней вполне могли повредить колеса. А шиномонтаж тут, естественно, не найдешь.
Водопад на реке Титовка
Первой точкой на этом участке нашего маршрута был водопад на реке Титовка. Сама река пряталась за кустами под обрывистым берегом, и найти водопад оказалось непросто. Один раз даже развернулись, решили спуститься к воде — поискать, но пройдя по кустам, я никакого водопада не нашел. И до воды было еще далеко.
Поехали дальше, и наши тревоги были вознаграждены. В одном месте дорога пересекает довольно полноводную речушку по узенькому мосту, с которого и открывается великолепный вид на водопад сверху. Многие туристы тут останавливаются, чтобы спуститься вниз и сфотографироваться на фоне бурлящих потоков. Сделали также и мы. Пусть водопад был не на Титовке, а только на ее притоке, но первый на нашем пути, он был очень мощным и красивым.
По дороге на Муста-Тунтури
Дорога звала нас дальше. Была она не очень ровной, и постоянно попадающиеся на пути ямы не позволяли разогнаться больше 20 км/ч, но окружающие пейзажи и осознание того, что мы забрались в глушь Заполярья (пусть хоть с самого краешка), переполняли нас. Вот справа остался полуразрушенный мост к Новой Титовке. Вот проехали мимо стоянки рыбаков, на которой было с десяток машин не самой джиперской внешности. Потом незаметно путь стал подниматься выше, и скоро нас окружали только камни и озера заполярной тундры. Кое-где еще лежал снег. Талые воды заполнили все углубления, образовав множество прозрачных озерков и луж, соединенных речками и ручейками. Отсутствие встречных и попутных машин придавало еще большее впечатление дикости этим местам. Мы останавливались, фотографировали эту красоту и ехали дальше.
Заполярье. Муста-тунтури
Дорога, проложенная в незапамятные времена, петляла с одного увала на другой. Местами гравий под колесами норовил выскользнуть и сбить нас с курса, но через час пути мы заметили, что дорога стала все чаще идти под уклон и вскоре между гор появилась полоска моря. Это было настоящее Баренцево море, а за ним виднелся полуостров Средний, а еще дальше за ним Рыбачий. Мы преодолели хребет Муста-Тунтури!
Красоты Муста-тунтури
Даже фотоснимками трудно передать всю красоту, своеобразное великолепие суровой заполярной природы. Камни, мох, вода и небо! На многие километры вокруг! Самые впечатляющие, запоминающиеся виды в этом путешествии были несомненно на Муста-Тунтури.
Летом 1941 года Красная Армия отступила на Средний и закрепилась на перешейке, а фашисты оседлали сопки Муста-Тунтури да так и простояли, не в силах продвинуться дальше.
Окопы в скале не выроешь, поэтому строили из камней стенки, которые служили защитой для огневых точек и стрелковых позиций. Эти сооружения можно видеть и поныне на каждой более-менее значительной высоте.
На полуострове Рыбачий находится мыс Немецкий, который считается самой северной точкой европейской части России. Многие любители автопутешествий именного его ставят своей целью. Но и подготовка к такой экспедиции должна быть соответствующей. Замахиваться на поездку по тундре Рыбачьего на переднеприводном паркетнике с шоссейной резиной было бы просто наивно. Но пока дорога была, мы ехали вперед.
Памятник героям Муста-тунтури
Отголоски войны
Спустившись с перевала, мы свернули в сторону перешейка. Где-то там есть небольшой поселок, а в нем музей, посвященный обороне Муста-Тунтури. Именно он был моей главной целью.
Не зная брода, не суйся…
Дорога стала чуть ровнее, но впадины между пологими волнами заполнены водой, образующей глубокие лужи, не очень опасные для нас, т.к. дно было твердым. Тем не менее, я достал свои забродные сапоги и пару луж предпочел сначала промерить ногами.
Примерно через километр мы добрались до брода через речку. Разъезженное джиперами русло тут разливалось метров на 30 в ширину, образовав целое озеро. Про этот брод я уже знал из интернета. И скажу по секрету, специально для него покупал высокие болотные сапоги.
На Ю-тубе можно видеть, как его преодолевают уазики и патролы, нагоняя впереди себя волну и погружаясь до самых порогов. Но наши пороги ниже! А заливать салон совсем не хотелось. Тем не менее, попытка не пытка. Нивы тут тоже проезжают.
Прошел брод справа – вода выше колен, на дне слой ила, из кустов в лужу впадает поток речной прозрачной воды, разгоняя муть. Сунулся в центр – на дне колея и глубина еще больше. Может быть слева? Но там берег подмыло и образовался крутой уступ, с которого может быть и спрыгнешь, но выехать будет трудно.
За бродом дорога снова тянулась прямой лентой с небольшими лужами, призывая ехать дальше — в сердце Муста-Тунтури. Что делать? Рискнуть или не стоит? На борту жена и двое детей. До дома тысячи километров. До ближайшего сервиса тоже не близко. Ни встречных, ни попутных. Если встанешь – кто вытащит? Попался нам, правда, один местный мужичок, который двигался на квадроцикле, посоветовал брать правее и укатил по своим делам.
Как ни крути, но получалось, что здесь нам не проехать, и придется разворачиваться обратно. Ремонт машины никак не входил в наши планы. Наоборот, в планах были еще тысячи километров дорог и новые впечатления. Риск оправдан, когда у тебя в кармане страховой полис.
Перекусив, пофотографировались на самой северной точке нашего путешествия и развернулись обратно. Можно было попробовать забраться еще севернее, проехав по восточной дороге на полуостров Средний, но мне это было не так интересно – цели там никакой не было. Для поездки на Рыбачий нужно иметь более серьезный транспорт, попутчиков для страховки и запас времени. Мы и так, я считаю, забрались достаточно далеко.
Остановились еще раз около монумента в память защитников Муста-Тунтури. Оставив машину на дороге, решили подняться чуть выше, туда, где громоздились каменные укрепления огневых позиций. Идти по камням оказалось достаточно легко. Нужно только помнить, что почти все впадинки заполнены водой. Видишь — растет мох, встаешь на него и проваливаешься в лужу. Лучше прыгать по голым местам и обходить пучки растительности.
Муста-Тунтури. Старые укрепления
Позиции на этой стороне перешейка были немецкие. Перед линией укреплений два ряда заграждений из колючей проволоки. Дерева здесь нет, и проволоку закрепляли на металлических штырях, воткнутых в каменные трещины. Как все это было 70 лет назад, так и осталось почти нетронутым. Проволока, конечно, заржавела и легко ломалась на куски, а каменные брустверы кое-где обвалились. Не увидели мы и россыпи стреляных гильз, какие попадаются в других местах более ожесточенных боев. Тут был все-таки более спокойный фланг.
Около часа мы гуляли по местам бывших боев, прыгая с камня на камень, любуясь восхитительными видами моря и гор под лучами яркого полярного солнца, которое, впрочем, грело не сильно. Напоследок я подобрал около памятника позеленевшую гильзу от немецкого пулемета и целый патрон от советской трехлинейки. Пуля была уже вся изъедена ржавчиной, но капсюль оставался целым. Это, пожалуй, самые ценные сувениры из всей нашей поездки.
Той же дорогой двинулись в обратный путь. Навстречу попалось несколько армейских КАМАЗов. На Рыбачьем раньше было много войсковых частей. Возможно, в свете новой военной доктрины, ставящей во главу угла стратегические интересы России в Северном Ледовитом океане, на полуостровах снова развернутся армейские подразделения.
Где-то около самой верхней точки перевала остановились и набрали питьевой воды из быстрого горного потока. Дорога обратно показалась даже проще, чем путь вперед. На некоторых участках я удивлялся как мы смогли проехать!
Муста-тунтури. На обратном пути
Уже добравшись до берега Титовки решил немного привести машину в порядок. Мы ведь ее так и не мыли с самого нашего выезда из Перми. Удмуртскую грязь немного обмыло архангельскими дождями, и все. Впрочем, дорога нас еще ждала дальняя и не всегда сухая, поэтому особенно размывать не стал, ограничившись только внешней мойкой и парой ведер воды. А вьющиеся комары заставляли делать все очень быстро.
Обратная дорога всегда кажется короче. Примерно знаешь, что еще десяток километров, и грунтовка кончится, можно будет снова шуршать шинами под 120 км/ч по ровному асфальту.
За очередным поворотом неожиданно нос к носу столкнулись с БТРом, который задрав пулемет, направлялся в сторону Муста-Тунтури. Военные остановились, дожидаясь пока мы аккуратно протиснемся вдоль их борта по узкой обочине.
Больше неожиданностей не было. У Старой Титовки выехали на асфальт и снова заскочили в придорожное кафе. Дети признались, что сосисок в тесте вкуснее чем там, они никогда не ели!
Абрам мыс. Выставка военной техники
Солнце постепенно склонялось к горизонту, но было трудно определить, сколько сейчас времени. Ведь здесь полярный день! А на обратном пути у нас намечена еще одна интересная точка – Абрам-мыс. Это место на противоположном берегу Кольского залива, откуда открывается красивая панорама и на Мурманск, и на порт, и на памятник Алеше, у которого мы были сегодня утром. Кроме того, на Абрам-мысу есть небольшая выставка военной техники, в основном ракетные пусковые установки да пара самолетов, и мемориал воинам-зенитчикам, защищавшим город-порт от воздушных налетов люфтваффе.
Абрам мыс. Панорама Мурманска
Погуляв здесь немного, добив аккумуляторы фотоаппарата, уставшие, но вполне удовлетворенные сегодняшним днем, поехали домой. Хорошо, что около нашей квартиры был продуктовый магазин, работавший до 23-00, успели зайти и купить что-нибудь себе на ужин и на завтрашний день.
Читайте также: