Белеют листья у эхинодоруса

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте. я писал вам уже, но в другой рубрике: болезни проблемы с темой: что происходит с растениями. Кто хочет, пусть посмотрит. Ваш форум смотрю давно. Много что прочитал, но не нашел сходного с моими растениями.

Аквариум 145 литров, воды где-то 120

Освещение светодиодное, где-то 70 ватт, 9 часов в день

Фильтр JBL CP900

Есть СО2 баллон через аттомайзер, пузырек в две секунды приблизительно

Грунт: подложка JBL AquaBasis plus 3 см, верхний слой - в магазине шел как голландский грунт от Аквагрунт. С виду керамзит 3 мм. Общий слой 5-7 см

Рыбы: неоны 20 шт., скалярии 7 шт., одна апистограмма, один анциструс, три водорослееда, два акантофтальмуса

NO3 - 5-10, точнее не могу по цвету определить

PO4 - 0.5, но ближе по цвету к нулю. Тест тетровский, по ихней шкале ближе к желтому

Подмена воды раз в неделю 30%

Растения ( если не прав - поправьте. Так как продавцы у нас сами смутно знают названия, присваивают их глядя на фото)

Запуск аквариума был месяц назад, но с работающем фильтром больше года и доливом старой воды примерно 1/3. В этом аквариуме жили золотые. Жена купила новый аквариум и пересадила их в него.

Ну я и решил сделать аквариум с растениями. Сначала все шло неплохо, не было вспышек бактерий и водорослей. А неделю назад у лимонника стали крутить верхние листья и буквально побелели. Стебель не растет, но листья появляются. Так же на эхинодорусе амазонском концы старых листьев чернеют и черные точки по листу. Новые появляются бледные, почти прозрачные. Так же присутствуют зеленые точки на листьях и стекле, но немного

Проблема в том что я не знаю что делать, в интернете кучу всего прочитал, но конкретно ничего нет. По всем этим статьям я нашел на растениях недостаток и переизбыток всего на свете.

PS. Забыл написать (хотя это сейчас не важно), у людвигии стебель почему то не растет прямо. Гнет чуть ли не в дугу и есть

Весь этот длинный текст я скопировал. Прошу совета что делать дальше. Как все получше благоустроить покрасивее

Ну и сегодняшные фото

Здравствуйте всем. давно здесь не был. Плюс уезжал на три недели , соответственно за аквариумом присмотра не было. На автомате только воздух вода и углекислота подавались. Кормила жена, ни подмен, ни удо небыло. Выкладываю что получилось в диком саду

Все очень даже симпатично. Грунт очень чистый, растения в хорошем состоянии.

Действительно, очень красиво. Растения свеженькие, рост хороший. И рыбы, по моему, вполне довольные.

Спасибо. Но вот только у лимонника листья скручивает, почему не знаю. Скалярии пару раз мальков выводили, но не уследили и всех сожрали

Большинству аквариумистов известно, что многие эхинодорусы являются растениями-амфибиями, то есть могут расти не только под водой но и во влажной атмосфере и не только в болотах но и в обычной садовой земле. К сожалению нередко приходится сталкиваться с фактами гибели растений в аквариумах.

Самыми частыми признаками начинающейся деградации являются появление коричневых участков (некроза) на листьях, почернение точки роста (распад молодых листьев), постепенное изменение, формы и уменьшение листовых пластинок. Иногда верхушечные листья становятся прозрачными, как бы стекловидными и растворяются в течении 2-3 суток. Точка роста погибает. Я убедился что внесение питательных веществ массивная подмена воды только приостонавливает их гибель но никогда растение не спасает.

Многолетний опыт показал что причина заключается в освещенности водоема, составе грунта или воды. В частности последняя имеет влияние на скорость роста и размеры растения, но не является. Состав грунта может сказаться на росте эхинодоруса в новом аквариуме, но едва ли затормозит рост. Яркий свет не всегда дает положительный результат.

Определяющим фактором вызывающим дегродацию эхинодорусов оказывается является повешенная температура окружающей среды. Для многих эхинодорусов с которыми я проводил опыты оптимальная была температура до 22-24 °C. На родине эти растения считаются условно холодноводными. К сожалению рыб при такой температуре сейчас содержат очень редко большинство аквариумистов сейчас содержат рыб при температуре выше 25 °C. Я уже представляю как многие любители аквариума прочтя эти строки скажут а как же у меня эти растения росли или растут давали большое количество деток росли очень долгое время в очень теплой воде. Дело в том что они действительно прекрасно начинают расти в новом аквариуме при высокой температуре сразу после пересадки.

Фото Эхинодорус Блехера

Обычно интенсивная вегетация продолжается на протяжении 16-18 месяцев (подчеркиваю - при постоянно высокой температуре), но вслед за этим наступает быстрая деградация. Точно так же ведут себя многие водные растения наших широт, перенесенные в аквариум. Они просто истощаются. Поэтому в идеале таким эхинодорусам надо устраивать период покоя, периодически пересаживая их на 2-3 месяца в водоемы с температурой 12-18°C

Лучше всего это делать ежегодно в ноябре-январе. Растения, которым был обеспечен период покоя зимой, переносят в теплый водоем с 10 февраля по 1 марта. Это позволяет в остальное время содержать их при высокой температуре и обеспечить не только отличный рост, но и полноценное размножение.

Фото Эхинодорус Озирис

Эти наблюдения заставили меня провести еще один опыт: высадить несколько деток эхинодорусов в декораттивный аквариум с подогреваемым грунтом Мои предположения подтвердились растения высаженные над грунтовым кабельным обогревателем, очень быстро пошли в рост, но так же быстро через 3-4 месяца у них появились признаки дегродации. Эхинодорусы посаженные по углам, не имеющим подогрева, развевались медленнее. но за все время они сохраняли отличный внешний вид и успешно размножались. Здесь надо отметить, что на обогреваемом грунте благоденствовали криптокорины, анубинсы, папоротники и многие длинностебельники.

Необогреваемый грунт позволил выращивать все упомянутые в этой статье эхинодорусы равно как и многие гибриды, которые отлично адаптированы к теплым аквариумным условиям.

Вывод, который нужно сделать под описанные наблюдения, содержание холодноводных и умеренно теплолюбивых растений при необычно высокой для них температуре приводит к ускорению обмена веществ, при котором расход энергии превосходит ее запасаемое количество. Для выращивания эхинодорусов подходит умеренно теплый аквариум с холодным грунтом.

При слабой освещенности растения приобретают бледную окраску, теряют нижние листья. Они стараются приблизиться к свету, у них вытягиваются междоузлия и становятся тоньше стебли, сбросывают листья в нижней части. В этом случае нужно посмотреть, не забирают ли другие растения в аквариуме слишком много света, и проредить их при необходимости. Можно также сделать освещение более мощным.

Если у ваших растений необычно маленькие листья, это значит, что им не хватает света и требуется подкормка. Если красная часть спектра осветительной лампы чересчур мощная, у растений могут вытянутся в длину верхние части листьев.

Не забывайте, что чем выше температура в аквариуме, тем больше освещения ему требуется. Если соотношение освещенности и температуры воды нарушается, у растений появляются длинные междоузлия и мелкие листья.

Недостаток железа и кальция

Многим растениям в аквариумных условиях необходима подкормка удобрениями. Из-за недостатка питательных веществ в грунте они могут вянуть, хиреть. На листьях появляются дырки, края теряют ровную форму, окраска становится бледной.

Но нельзя забывать и о грунте. Нежелательно, чтобы грунт был слишком плотным. Из-за этого у растений могут деформироваться листья и корни. Особенно это касается молодых растений. Количество и качество грунта должны соответствовать требованиям, предъявляемым отдельными видами растений.

Кальций. При недостатке кальция у растений желтеют края листьев. Чтобы устранить это, в аквариум кладут пустую раковину (обязательно продезинфицированную). После восстановления баланса раковину можно убрать.

Недостаток азота, углекислого газа и серы

Азот. Признаки азотного голодания: преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков, листьев, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку, замедление роста.

В этом случае нужно постепенно понизить температуру воды на несколько градусов. Это связано с тем, что количество азота в воде с понижением температуры увеличивается. Но не переусердствуйте и не переохладите ваших рыбок и другие растения!

Углекислый газ. Листья растений покрываются известью. Значит, в аквариуме слишком мало обитателей, чтобы обеспечить общий баланс углекислого газа, и стоит приобрести еще несколько экземпляров.

Сера. При недостатке серы молодые листья меняют свою окраску на желтую или красноватую. Растению можно помочь, если отсадить его отдельно и растворить в воде 1-2 крупинки очищенной серы (ее можно купить в аптеке).

Недостаток фосфора и калия

Фосфор. Признаками фосфорного голодания являются потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов, появление на старых листьях бурых и красновато-бурых пятен.

В качестве фосфорного удобрения чаще всего используются кальциевые, калиевые и магниевые соли ортофосфорной кислоты.

При появлении признаков недостатка минеральных веществ в воду также добавляют комплексные удобрения, в составе которых есть и фосфор,

Калий. Недостаток калия обычно выражается в появлении на краях листьев бурых и желтых пятен. Можно использовать комплексное минеральное удобрение нитрофоска. Оно содержит самые необходимые макроэлементы — азот, фосфор, калий — в оптимальном для растений соотношении.

Это минеральное удобрение можно вносить в аквариум при каждой подмене воды. Обычная дозировка — от 1 до 2 г на 100 л воды.

Недостаток микроэлементов

Микроэлементы. Это бор, цинк, медь, марганец, молибден, кобальт.

Признаками недостатка бора являются почернение и гибель верхушечных точек роста. Недостаток бора в аквариумной воде можно компенсировать, добавив к ней борную кислоту или буру (0,2 мг на 1 л объема аквариума).

Недостаток цинка можно компенсировать внесением сернокислого цинка, который добавляют в количестве 0,1 мг на 1 л воды.

При недостатке меди в воде аквариума бледнеет вся листовая пластинка, отмирают мягкие ткани листа. Медь в аквариум можно вносить в виде медного купороса (0,2 мг на 1 л воды).

Недостаток марганца проявляется в возникновении мелких, сначала светлых, а потом коричневых пятен между жилками молодых листьев.

Большинство макро- и микроэлементов содержится в комплексных минеральных удобрениях. Производить подкормку минеральными удобрениями нужно периодически. Лучше всего это делать при регулярной подмене воды раз в неделю или раз в десять дней. В подмениваемую воду, объем которой обычно составляет 1/5-1/4 объема аквариума, и добавляются удобрения.

Болезни, связанные с появлением водорослей

Водоросль черная борода — самое распространенное заболевание. С ним сталкиваются больше всего. Эта водоросль в виде черных волосков оседает не только на стенках аквариума, но и на растительности. Помимо некрасивого эстетичного вида, она значительно замедляет рост. Возбудитель этой болезни может быть занесен с новыми растениями или находиться в желудке рыб. Чтобы водоросль черная борода не попала в аквариум, лучше приобретать заведомо чистые растения.

Как избавиться? Следует провести механическую чистку с помощью жесткой щетки. В случае сильного поражения заболеванием лучше заменить растительность на быстрорастущую. Плавающие растения можно выдержать в растворе с перекисью водорода из расчета 1 мл на литр воды. Ограничить рыбок в кормлении. Желательно через день кормить их живым кормом. Дважды в неделю менять 30% воды. Если и это не помогло, приобрести готовый препарат в зоомагазине.

Красные водоросли (багрянка). Признаком багрянки является появление на листиках мелких пучков или отдельных волосков красного цвета. Как правило, появляется эта болячка в холодноводных аквариумах. Сомики и анциструсы помогают в борьбе с ней.

Сине-зеленые водоросли. Начинается заболевание с появлением точек темно-зеленого цвета. Они покрывают грунт, стенки аквариума, листы. Со временем точки разрастаются, образуя плотную корку, которую потом очень трудно вывести. Растения замедляют рост, начинается загнивание отдельных листиков. Причин появления сине-зеленых водорослей может быть несколько: неустоявшаяся вода, чрезмерно сильное освещение, повышенная температура, слабая аэрация воды, занесение с живым кормом.

Чтобы избавиться от сине-зеленых водорослей, нужно провести тщательную очистку растений, стенок и дна аквариума. Можно завести обитателей, питающихся зелеными обрастаниями. Усиление аэрации воды и уменьшение освещенности также положительно сказывается на борьбе с ними. В крайнем случае стоит использовать пенициллин.

На плавающих растениях, таких как пистия или водный гиацинт, может завестись тля, которая будет питаться их соками. Чтобы быстро избавиться от нее, нужно пересадить пораженные образцы в банку с водой. Отдельно приготовить раствор: 1 л воды, 1 г медного купороса, 20 г зеленого мыла. И этим раствором опрыскать поверхность. Есть еще один способ: 1 чайную ложку чесночной шелухи залить стаканом кипятка и настоять в течение 3 суток.

Ухаживайте за растениями, регулярно подменяя воду и очищая грунт. Следите за биологическим равновесием. Вносите удобрения и подкормки, содержащие полный спектр необходимых микро- и макроэлементов. Создавая условия, близкие к природным, вы тем самым обеспечиваете им нормальный рост, развитие и размножение.

Быстрая диагностика заболеваний аквариумных растений

Ниже приводится сводная таблица проблем и их возможных причин, с которыми мы можем столкнуться при выращивании аквариумных растений.

Читайте также: