Азалия орчид лайтс описание

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Азалия(рододендрон листопадный) Orchid Lights - куст высотой до 120 см, компактный, с многочисленными тонкими побегами и сизоватой листвой. Зацветает раньше других сортов серии и цветет короче. Цветки некрупные, сиреневые. Исключительно зимостойкий сорт.

Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Хотите, чтобы с весны до лета ваш сад превращался в праздник цвета? Значит, посмотрите на яркую и незабываемую представительницу вересковых – азалию. Популярность садовой азалии растет с каждым годом, а морозостойкие сорта растения выдерживают до -30 °C и спокойно зимуют в открытом грунте. От вас требуется лишь правильно расположить растение, создать ему благоприятные условия.

Кратко об уходе

Тип агрооперации по уходу за садовой азалией	Описание условий и действий
Полив и влажность воздуха	После подсыхания поверхности почвы поливать отстоянной водой на расстоянии 20 см от центра куста (раз в месяц подкислять воду лимонной кислотой) В сильную жару кустарник опрыскивается
Организация местоположения	Ровный участок с полутенью, укрытый от сквозняков и затопления весенними водами хорошо, если неподалеку есть садовый или парковый водоем
Благоприятное соседство	Ель (стержневой корень), липа с мелкими листьями, дуб
Оптимальные температурные условия	Летом +20 °C +25 °C, зимой может выдержать до -27 °C -32 °C
Посадка и пересадка	Начало марта или сентябрь месяц
Требования к почве	Садовая земля смешивается с песком, дерном, на дно ямы укладывается достаточный слой дренажа (колотого красного кирпича, щебня), а в качестве мульчи используется хвоя, опилки или стружка, скошенная трава
Внесение удобрений	В период бутонизации-цветения растению требуется калий, фосфор, а после отцветания азалию поливают раствором фосфорно калийных удобрений (1:2)
Первые цветки	Через 3-4 года после посадки в апреле-мае
Обрезка	Санитарная обрезка ранней весной, а формирующая обрезка проводится после увядания цветов

Описание растения

Азалия (Azalea) – собирательное название многочисленной группы красивоцветущих кустарников из рода Рододендрон (Rhododendron). Разновидности садовых азалий сложно охарактеризовать общими признаками, поскольку культуры имеют немало отличий:

вырастать до трехметровой высоты или едва возвышаться над 50-сантиметровым бордюром;
ежегодно сбрасывать листву или относиться к классификации вечнозеленых;
цвести в разные периоды.

Однако каждая азалия, растущая в саду, имеет ряд признаков, отличающих кустарник от других растений. Тонкие побеги со светло-коричневой корой покрыты зелеными плотными листьями расплывчато-эллиптической формы. Поверхность листовой пластины покрыта мелкими волосками.

Корневая система находится близко к поверхности почвы, сильно разветвляется. Во время цветения макушки побегов покрываются россыпью красочных воронкообразных цветков.

Продолжительность цветения зависит от сорта и условий произрастания куста: одни радуют цветами чуть больше трех недель, другие украшают сад более 3 месяцев.

Культуры для сада

Из нескольких сотен видов Азалий, для выращивания на садовом участке подходят немногие разновидности. Фаворитами садоводов являются гибридные сорта, относящиеся к Понтийской или Японской азалии.

Понтийская

Японская

Важно! Не селите растение на солнцепеке или сквозняках. В неблагоприятных условиях у уличной азалии будут опадать бутоны.

Гибридные сорта азалии садовой

На основе перечисленных разновидностей создано немало гибридных сортов морозостойких азалий, максимально адаптированных для произрастания в России и странах СНГ.

Голден Лайтс

По краешку эллиптической листовой пластины проходят реснички. В середине мая появляется множество немахровых цветков очень сочного светло-мандаринового цвета. Максимально допустимый предел -34 °C.

Гейша

Арима

Ради сохранения цветочных почек и компактности куста, прошлогодние побеги укорачивают на треть, через несколько дней после цветения садовой азалии (смотрите фото).

Мелина

Роузи Лайтс

Многолетняя Азалия (A. Rosy Lights) – самая морозостойкая садовая разновидность, выведенная в 1984 году. Зимует в открытом грунте при температуре от -40 градусов. Невысокий, всего 90 см кустарник абсолютно не капризен. Цветет ароматными розовыми цветками в форме звезды.

Важно! Если вы хотите растить азалию на своем участке, хорошенько подумайте – сможете и захотите ли вы уделять растению достаточно внимания. Кустарник, о котором вспоминают лишь время от времени, вряд ли порадует пышным цветом.

Основы посадки азалии

Посадка рододендронового кустарника состоит из нескольких этапов. Первый и, пожалуй, самый важный, заключается в правильном размещении культуры. Место посадки должно быть:

Хорошо освещенным, но не прямым ультрафиолетом, а мягким, рассеянным светом. Идеальный вариант – посадить куст в тени взрослых деревьев.
Укрытым от ветров и сквозняков. Хорошо, если рядом с растением есть шлакоблочный забор, стена дома.
Не затапливаемым талыми или дождевыми водами. Если речь идет о крупной разновидности с развитой корневой системой, важно учитывать глубину грунтовых вод. Если показатель не дотягивает до 150 см, лучше поищите другое место или остановите выбор на низкорослой кустовой азалии.

Когда сажать

Посадка азалии садовой в открытом грунте осуществляется в самом начале марта, пока по побегам не побежал сок. Все свои ресурсы растение отдаст корням, а это в значительной мере увеличит вероятность приживаемости саженца. Также можно перенести мероприятие на осень. Назвать точный месяц невозможно. Поскольку все зависит от климатических особенностей региона. У кого-то уже в октябре идет снег, кто-то в ноябре месяце бегает в легкой ветровке.

Итак, срок осенней посадки подбирается так, чтобы до зимнего похолодания и заморозков оставался 1 месяц. За это время саженец адаптируется к новым условиям и наберется сил для предстоящей зимовки.

Требования к почве

Сажайте уличную азалию в куслую почву, для кустовой культуры это особенно важно. Вы можете приобрести магазинный субстрат и заменить им 50 см верхнего слоя почвы. Но лучше сделать почвосмесь самостоятельно, перемешав рыхлую плодородную землю с песком, торфом, биогумусом, хвойной землей и перемолотой корой сосны (она подкисляет почву). Дренаж: колотый красный кирпич, гравий.

Порядок действий

Азалия обладает близкой к поверхности почвы, разветвленной корневой системой, значит, яма нужна широкая, но не глубокая. Подходящая ширина 80 см, глубина – 50 см. В выкопанную яму уложите 20-сантиметровый слой дренажа.

Внимание! Не вздумайте дренировать посадочную яму известковой щебенкой. Она лишает почву необходимой кислоты.

Выкопанную землю смешайте с полезностями, описанными выше. Всыпьте 5-6 горстей почвосмеси на дренаж и установите сверху саженец. Расправьте корешки, засыпьте почвой и слегка утрамбуйте.

Внимание! Следите, чтобы корневая шейка саженца возвышалась над поверхностью грунта на 4 см.

После высадки рододендрону необходим щедрый полив и мульчирование торфом, мхом, хвойными иглами.

О дальнейшем уходе

Не так уж трудно посадить азалию в своем дворе, как организовать систематический контроль за саженцем впоследствии. Здесь все просто: больше внимания – краше и здоровее кустарник.

Садовые домашние растения поливают, как и комнатные, не допуская засыхания почвы или перелива. Отрегулируйте поливы так, чтобы не получалось резких переходов между слишком сухо-слишком мокро, иначе растение погибнет. Ориентиром должны стать: температура воздуха, состояние садовой земли, сорт кустарниковой азалии. Вода должна попасть во все закоулки корневой системы.

Определить, сколько воды потребуется для полива, поможет следующая шпаргалка:

низкорослые (карлики) – 5-8 л;
среднерослые – 10-12 л;
высокорослые – 20 л.

В процессе разведения экзотических кустиков не экономьте на воде. Регулярный недолив приводит к тому, что корневая система перемещается к поверхности (туда, где есть влага), а это обязательно станет причиной вымерзания азалии.

Летними вечерами выращиваемое растение нужно опрыскивать. Осуществляйте процедуру исключительно после захода солнца, иначе вода сработает как линза, азалия получит ожоги и начнет болеть.

Чтобы выращивание садовой азалии в собственном саду было легким и приятным, уход за растением нужно дополнять подкормками. Это несложно, тем более, что прилавки специализированных магазинов пестрят готовыми удобрениями. Если вы только вступили на стезю садоводства и боитесь что-то напортачить, примите к сведению следующее:

для молодняка только жидкие подкормки;
состав обусловлен временным промежутком: до цветения – с азотом, бутонизация и цветение – с фосфором и калием;
увеличив дозу химических растворов, сожжете корни, погубите растение;
кальциевые удобрения или древесная зола под строжайшим запретом (это нейтрализаторы кислоты в грунте);
с июля месяца азотные подкормки следует убрать, чтобы растение полноценно подготовилось к зиме.

Внимание! Не подкармливайте свои азалии аммиачной селитрой. При реакции вещества с торфом случится бурное, взрывное выделение тепла.

Нужна ли обрезка

Для садовой азалии обрезка не является обязательной, жизненно необходимой процедурой. Но в некоторых случаях она служит для придания кустарнику красивой формы. В течение первых 2 лет после посадки растения, можно попрактиковаться на молодых побегах, одновременно простимулировать ветвление. Для этого следует:

отщипнуть свежие побеги немного повыше листа;
повторять процедуру регулярно.

Во время такой прищипки азалия будет скудно цвести. Но зато потом станет пышной, сильноветвящейся и роскошно цветущей.

Для поддержания естественной формы кустарника и стимуляции богатого цветения нужно:

удалять старые, сухие ветки, листья;
увядшие цветки подрезать немного ниже цветоноса;
дождавшись отцветания уменьшать длину веток.

Совет от эксперта: готовим азалию к зимовке

В качестве наглядного пособия служит рододендрон вечнозеленый (японская азалия). За окном середина ноября, а кустарник покрыт свежими сочно зелеными листьями. Каждый побег увенчан крупными цветочными почками.

Наталья признается, что с момента приобретения кустика, всего в 20 см высотой, постоянно экспериментировала с растением: то укрывала на зимовку, то оставляла, как есть. Оказалось, что культура спокойно зимует без укрытия. При наступлении морозов, каждый листочек сворачивается в продольную трубочку. Таким образом, растение старается снизить листовую поверхность, степень испарения и вымораживания соков.

В прошлом году цветочные почки растения прихватил мороз, из-за чего куст практически не цвел. Вот почему в этом году Наталья решила обеспечить своему рододендрону укрытие. Поучимся у садовода и мы:

Совет! Можно не заморачиваться с конструкцией каркаса и накрыть кустик сразу укрывным материалом. Но в этом случае цветочные почки и хрупкие побеги могут сломаться под толщей снега.

Совет! Не накрывайте садовые азалии слишком рано или при мягкой зиме. Морозостойкие растения нормально перезимуют в таких условиях.

С наступлением тепла, не спешите открывать свою азалию. Диссонанс между прогретым воздухом и все еще холодной землей может привести к обезвоживанию растения и подгоранию листвы. Чтобы ускорить процесс прогревания почвы, поливайте растение.

Вот мы и рассказали вам об уходе за садовой азалией и ее посадке в открытом грунте. Надеемся, что с нашей помощью вы вырастите здоровое растение, которое украсит ваш сад на долгие годы.

Листопадный компактный кустарник, высотой 80-90 см. Диаметр кроны до 120 см. Цветение – конец мая - середина июня. Чрезвычайно зимостойкий сорт (до -45°C). Цветки светло-сиреневые с легким ароматом, диаметром 3,5 см. Предпочитает солнце или полутень.

Азалии представляют собой прекрасные комнатные красивоцветущие растения из рода Рододендрон. Их пышное цветение поднимает настроение во время зимних холодов. Несмотря на их капризность в уходе, азалии пользуются огромной популярностью среди цветоводов.

Rhododendron 'Rosy Lights' — сорт листопадных рододендронов (азалий) гибридного происхождения из серии сортов с высокой зимостойкостью, созданной в Университете Миннесоты. Цветки насыщенно-розовые с более тёмной штриховкой, ароматные. Высота в 10-ти летнем возрасте около 90 см, ширина около 60 см, максимальная высота около 250 см. Для солнечных и слегка затенённых мест. Потрясающе красиво цветёт в конце мая-начале июня! Чрезвычайно зимостойкий сорт (до -36°C).

Листопадные азалии, они же рододендроны, хорошо растут и цветут в саду при правильной посадке и заботливом уходе. В том числе в средней полосе и более северных районах, например, в Ленинградской области и в Карелии. Хотя до сих пор многие садоводы не решаются выращивать эти прекрасные растения, считая их капризными, медленно растущими и недостаточно морозостойкими. И напрасно. Ведь первые гибриды азалии листопадной были выведены в России Э.Л. Регелем ещё до 1917 года скрещиванием диких японских азалий и голландских садовых сортов. А на сегодняшний день есть и множество более современных сортов зимостойких листопадных рододендронов. Такие рододендроны прекрасно чувствуют себя в садах в Подмосковье без укрытия на зиму. Розовые, оранжевые, красные и жёлтые шары цветков рододендронов появляются весной, когда только начинают распускаться почки на деревьях. Из одной цветочной почки образуются 4-6 цветков воронкообразной формы. В диаметре каждый цветок составляет 6-8 см. Цветение длится около 3 недель, но и всё лето рододендроны очень декоративны, благодаря красивой зелени. А осенью листья приобретает красные тона, становясь особым украшением сада.

Месторасположение рододендрона: при выборе места нужно иметь в виду, что оно должно быть защищено от господствующих ветров и прямых солнечных лучей. Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев, а если и оказываются на открытом месте, то на таких склонах, куда солнце проникает только часть дня. Такие “проблемные” места в наших садах, как участки, непосредственно примыкающие к северным стенам дома и другим постройкам, отлично подходят для рододендронов. Так же хорошо им и на лесистых участках, особенно под соснами и не очень густыми елями.

Почва для рододендрона: тяжелые глинистые почвы, почвы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод, непригодны для выращивания рододендронов. Оптимальная почвенная смесь: листовая земля, торф и хвойная подстилка (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5 - 5,0.

Посадка рододендрона: лучшее время посадки рододендронов — весна. На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной около 50 см и шириной не менее 70 см. Дренаж обязателен, слой битого кирпича и песка 15-20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30 - 40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый). Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Высаживая растения, нужно следить за тем, чтобы их корневая система была не заглублена, а находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (30-40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов насыпают мульчирующий материал - торф, хвоя слоем 4-8 см, сохраняющий влагу, препятствующий росту сорняков, оберегающий корни от механических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы.

Уход за рододендронами: предполагает прополку приствольных кругов, полив и подкормки. Для нормального роста и развития растений почву следует удобрять один раз в 2-3 года. Весной в приствольный круг на небольшую глубину вносят одно ведро питательной смеси (перепревший коровий навоз, разложившийся компост). Ранней весной рододендроны подкармливают минеральными удобрениями, содержащими NPK в соотношении 2:1:1,5 (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий) из расчета 30-40 г на кв.м. Второй раз подкармливают растения после цветения смесью из 2 частей фосфора и 1 части калийных удобрений, что способствует закладке цветочных почек на следующий год. При необходимости можно подкармливать их и летом. Но не в конце его, иначе это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой. Большие дозы суперфосфата опасны — они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде.

Полив регулярный, обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10 - 12 л на каждое растение 2-3 раза в неделю.Опрыскивайте растения при любой возможности, особенно в период активного роста и поливайте, если есть хоть малейшее подозрение, что они испытывают дефицит воды. Вернейший признак этого — листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой, в ней не должно быть много солей. Рыхление неглубокое, после полива. Часто рыхлить не рекомендуется, так как корни расположены на поверхности. Нужно иметь в виду, что при прополке нельзя рыхлить почву в непосредственной близости от кустов, так как есть риск повредить их корни. Вырванные сорняки лучше оставлять тут же под кустом, обеспечивая тем самым дополнительный слой мульчи. В первый год после посадки лучше выломать все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее растение (оставьте пару,если вам не терпится убедиться в том, что вы выбрали именно тот сорт, который хотели). У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году. Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2-3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны — полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта - начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.

Размножение рододендронов: семенами и вегетативно (отводками, черенками). Дикорастущие виды обычно размножают семенами, а сорта чаще всего отводками и черенками. Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 - 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов - через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Выращенные из семян рододендроны зацветают на пятый - десятый год. Растения, полученные из укорененных черенков, могут зацвести на следующий год. Субстрат для укоренения: торф и песок (1:1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2:1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5-8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а верхние 2-3 оставляют полностью. Черенки обрабатывают стимуляторами роста: индолилмасляной, ин-долилуксусной, янтарной кислотой в концентрации 0,02% и держат в них 12-16 часов, для трудноукореняемых сортов концентрация 2 - 4%. Затем черенки погружают в субстрат наклон-но под углом 30°, прижимают, поливают водой и накрывают ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата 24 - 26°С, а температура воздуха на 2 градуса ниже. Обязательное условие - высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха. Досвечивание черенков (60 Вт в течение 4-5 часов в сутки) ускоряет процесс укоренения. Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые - через 3-4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта. Самый простой способ размножения азалии листопадной – отводками. Этот процесс производят ранней весной. Используют побеги прошлого года. Их перетягивают медной проволокой и прикапывают, закрепляя в грунте при помощи специальных крючков или подручных материалов: рогаток или перекрещивающихся палочек. Землю вокруг нужно не забывать регулярно увлажнять в течение всего лета. Для лучшего укоренения раз в 20-30 дней можно производить полив отводков раствором гетероауксина. Отделение от родительского растения производят только на следующий год осенью. Но зацветает новая азалия уже весной следующего года.

Использование рододендронов: наиболее эффектно рододендроны выглядят свободно расположенными группами. Посадки желательно размешать по краям газонов, вблизи дорожек и тропинок. Поскольку рододендроны относятся к влаголюбивым растениям, то их лучше всего высаживать вблизи водоемов: прудов, бассейнов, фонтанов, где в летнее время благодаря повышенной влажности воздуха и умеренной температуре условия наиболее благоприятные. Растений должно быть не меньше 3, причем, под каждое следует выделить не менее 1 кв.м. При отсутствии взрослых экземпляров можно использовать загущенные посадки молодых с расчетом, что по мере роста они будут разрежены. При создании групп не рекомендуется смешивать листопадные и вечнозеленые рододендроны. Если рядом высаживают различные виды, то их необходимо подобрать по высоте: в центре — самые высокие, по краям — более низкие. Очень декоративны рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тиссами. На однотонном темном фоне растения с яркими цветами особенно впечатляют. Вечнозеленые деревья и кустарники, посаженные с юга, востока или запада, защищают рододендроны от холодных ветров, зимнего высыхания и весенних солнечных ожогов. Поскольку для нормального роста и развития рододендронов предпочтительна легкая полутень, то их с успехом можно высаживать между крупными, старыми деревьями или с северной стороны зданий. Территория же с южной стороны для посадок не рекомендуется, особенно для вечнозеленых видов. В этом случае растения более подвержены заболеваниям, листья у них желтеют, прирост и цветение ослабевают. Размещая рододендроны в группах, следует строго следить за тем, чтобы они составлялись из таких сортов и видов, которые гармонируют по окраске цветков. Наиболее декоративно соседство растений с фиолетовой, розовой и белой окраской или с различными контрастными оттенками. Удивительно хорошо в насаждениях смотрятся рододендроны с желтой и оранжевой окраской цветков. Нежно-желтые тона эффектно оттеняют более яркие. Рододендроны красивы не только в группах, но и в солитерных посадках. Особенно хороши они на партерных газонах, но при этом следует учитывать, что декоративный эффект максимален при использовании взрослого (не моложе 10 лет), желательно высокого (1,5-2,0 м) растения, иначе он на газоне “потеряется”. Рододендроны используются также при создании живых изгородей и каменистых горок. Для альпинариев наиболее подходящими являются мелкоцветковые низкорослые сорта в сочетании с альпийскими видами травянистых растений. В таких посадках рододендроны следует сажать только группами, что во время цветения дает больший эффект.

Читайте также: