Агротехника выращивания растений в янао

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Эта ягодная культура широко распространена повсеместно. Пожалуй, не встретишь садоводов-любителей, у которых не было бы малины в саду.

О пользе малины знают все.

Растение малины - типичный полукустарник с многолетней подземной частью, состоящей из корневища и боковых придаточных корней, и надземной - из однолетних побегов и двулетних стеблей. Из придаточных почек, находящихся на корневище, развиваются побеги замещения, из почек на боковых корнях - корневые отпрыски, которые используются в качестве посадочного материала. Побеги замещения на второй год плодоносят и засыхают (их вырезают).

В местностях с низкими зимними температурами большое значение имеет зимостойкость малины. При укрытии снегом не менее 20 см, кусты малины хорошо зимуют. Однако в малоснежные периоды, особенно в ноябре-декабре, при сильных морозах, подмерзает надземная часть, чаще всего верхушки побегов, если они не вызрели. В сравнительно мягкие зимы иногда наблюдается гибель побегов. Садоводы недоумевают: вроде морозов не было, а малина погибла. Это объясняется не вымерзанием, а высыханием побегов, особенно в периоды с сильными ветрами и оттепелями. В это время побеги, в связи с тем, что у них рыхлая древесина, испаряют больше влаги, чем им подают корни, и засыхают.

Если побеги были повреждены морозами, то происходит побурение древесины и почек, но если побеги погибли от высыхания, то они становятся белыми, побурения не наблюдается. После засушливого вегетационного периода и при недостаточном поливе малина в большей степени подвержена вымерзанию и высыханию, чем в благоприятный предшествующий год.

Повысить устойчивость малины к неблагоприятным зимним условиям можно агротехническими приемами. Размещать посадки малины нужно на защищенных от ветров участках. В связи с тем, что малина требовательна к влажности почвы, но не переносит переувлажнения, следует избегать при выборе места под малину возвышенностей и низин.

Ряды желательно располагать с запада на восток (вдоль господствующих ветров). Можно посадить растения в ряду с расстоянием между ними 30-50 см. Загущенные посадки способствуют накоплению снега. Высокой агротехникой обеспечивается хорошее развитие растений, а крепкие растения лучше переносят неблагоприятные зимние условия.

Нельзя не сказать о вреде, причиняемом малине вредителями и болезнями. Малинный комарик (побеговая галлица) вредит под корой побегов, в результате чего на них появляются трещины и на поврежденных местах развивается пурпуровая пятнистость. Побеги становятся ломкими, а затем и засыхают.

Продуктивный период (время, в течение которого растение дает урожай) у малины - 10 лет. Значительно сокращают его неблагоприятные зимние условия, повреждения вредителями и болезнями и плохой уход за растениями.

Из практики по выращиванию малины.

Каждый садовод-любитель выработал свои методы возделывания малины. Например, знакомые садоводы засыпают посадки малины опилками слоем 10-15 см. В результате этого приема личинки галлицы, зимующие в коконах в верхнем слое почвы, весной не могут пробить этот слой и выйти наружу, погибают, не принося вреда малине. Кроме того, опилки являются мульчирующим материалом, создавая хорошие условия увлажнения почвы в течение летнего периода.

Мы выращивали малину в своем саду с начала освоения участка. Вначале посадили распространенные раньше сорта - Вислуху и Отборную Шеина. Малина полностью использовала свой продуктивный период за 10 лет, отличалась мощными побегами и стеблями с темно-зелеными листьями, хорошей урожайностью, не заражалась вредителями и болезнями.

Но в связи с тем, что садоводы стали завозить посадочный материал из разных мест, появились и вредители с болезнями, особенно распространились побеговая галлица и пурпуровая пятнистость. У многих садоводов посадки малины погибали в молодом возрасте, не давая урожая, или после первых лет плодоношения. Их раскорчевывали и садили заново.

Новые посадки малины сортов Дочь Вислухи и Огонек мы заложили в разные годы в пяти местах, по 5-7 кустов (такое размещение получилось случайно, так как площадь нашего сада уже была полностью освоена). Наблюдали за состоянием растений. Когда повреждение побегов галлицей и пурпуровой пятнистостью было в значительной степени и растения находились в угнетенном состоянии, производили омолаживающую обрезку кустов. Срезали полностью надземную часть (и побеги, и отплодоносившие стебли) до поверхности почвы, но корни не выкапывали. Обрезку проводили в раннелетний период сразу же после плодоношения (обычно малину обрезают осенью). В это время галлица находится в максимальном количестве под корой побегов, и, вырезая побеги и удаляя их с участка, мы в большом количестве уничтожали этого вредителя, т. е. применяли механический способ.

Ядохимикатов мы не применяли. Распространенный одно время способ обработки побегов малины рано весной горячей водой (почти кипятком) не проводили. Я считаю, что такое сильное термическое воздействие может повредить живые ткани малины. К тому же химические и термические средства убивают, скорее всего, полезных насекомых, чем вредных, так как последние более приспособлены к условиям окружающей среды.

В наших насаждениях малины обитает полезное насекомое - златоглазка. Личинки ее уничтожают личинок галлицы. При сборе ягод малины я неоднократно находила личинки златоглазки (они ромбической фopмы, серой окраски, размером до см).

Взрослое насекомое златоглазки напоминает крошечную стрекозу с зеленоватыми крыльями. Златоглазка откладывает открыто на листьях яйца на длинных (5-7 мм) ножках-стебельках, похожих на булавочные головки. Разве такое нежное насекомое не погибнет от ядохимикатов? Следовательно, нужно сохранять полезных насекомых, шире использовать естественный биологический метод борьбы с вредителями.

Омолаживающая обрезка малины (удаление полностью надземной части) как механический способ уничтожения вредителей и болезней имеет и другую положительную сторону: продляет срок использования малины.

Обрезку мы проводили на кустах малины в возрасте 4-5 лет в связи с зараженностью вредителями и болезнями, а так как жизненный ресурс малины 10 лет, то можно продлить рост и плодоношение кустов еще 4-5 лет. И нет смысла выбрасывать полностью растения раньше времени, тем более, что корневая система еще мощная, жизнедеятельная. Из почек на корневище на следующий год после обрезки, при наличии сильно развитой корневой системы, отрастают хорошо развитые побеги и на второй год плодоносят, т. е. кусты малины после обрезки только один год не дают урожая, но зато в значительной степени избавлены от вредителей и болезней.

Это мероприятие (обрезка) экономит затраты физических сил на раскорчевку корней и подготовку посадочных ям для новых посадок, а также и средств на приобретение посадочного материала, так как дает возможность еще несколько лет получать урожай ягод с оздоровленных кустов.

Мы обрезали не сразу все посадки, а по одному участку в год из пяти участков, поэтому плодоношение получилось непрерывным, и мы в течение 13 лет ежегодно получали урожай ягод.

В своем саду еще выращиваем малораспространенную желтоплодную малину неизвестного сорта. По вкусовым качествам ягоды этой малины уступают красноплодной. Но она имеет и положительные свойства: ягоды поспевают на неделю раньше красной малины, а главное, кусты желтоплодной малины оказались более устойчивыми к неблагоприятным условиям выращивания. У нас на участке за 13 лет желтоплодная малина ни разу не подмерзала, вредителями и болезнями повреждалась в небольшой степени и ежегодно плодоносила.

Но в последнее время мы решили обновлять посадки и красно-плодной, и желтоплодной малины, посадить новые сорта. Раскорчевывать постепенно по одному-двум участкам в год из пяти с тем, чтобы иметь и плодоносящие кусты до периода плодоношения новых посадок.

Применяем обычную агротехнику возделывания малины. Весной развязываем и поднимаем кусты, подвязываем побеги к жердочкам, закрепленным на кольях, обрезаем верхушки побегов на 15-20 см, перекапываем почву с внесением мочевины.

В летний период поливаем, рыхлим почву, собираем урожай, вырезаем двулетние отплодоносившие стебли, а на отдельных, сильно зараженных вредителями и болезнями участках - и всю надземную часть куста.

Осенью перекапываем почву с внесением перегноя, суперфосфата и золы, пригибаем побеги на зиму.

Используем агротехнический, механический и естественный биологический способы борьбы с вредителями и болезнями.

От себя добавлю, что я выращиваю малину старинного сорта Новость Кузьмина , по совмещенному методу Соболева и Архангельского . Т.е. совместно применяю двойную обрезку стеблей и раздельное выращивание плодоносящих побегов и побегов замещения . Условия для выращивания малины в нашей местности крайне неблагоприятные, но все-таки урожаи получаю, хоть и не очень большие но стабильные. Поэтому в последние годы больше внимания уделяю выращиванию клубники .

Планы губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина по развитию агропромышленного производства оказались убыточными, более того — провальными. Ученые считают, что выращивание овощей и фруктов обойдутся бюджету дороже, нежели закупка. Основной фактор — несоответствие климата. Искусственно создавать подходящие условия нецелесообразно.

Более того, аграрные стремления ямальских властей не имеют существенной финансовой поддержки со стороны федерального центра. Ямал находится в аутсайдерах при распределении профильных субсидий среди субъектов Уральского федерального округа. Политологи также склонны считать, что одних лоббистских возможностей главы региона без внушительных площадей обрабатываемых пашен не хватит для повышения лимитов субсидий.

Просмотры:

Комментарии:

Поделились:

3 Итого:

Для жителей региона с суровыми климатическими условиями важно иметь на столе овощи со своего огорода, так как они относятся к экологически чистым продуктам. Но выращивание томатов в Сибири, как и других огородных культур, имеет свои особенности. Можно приспособить для посадок теплицы, но для большой семьи достаточное количество овощной продукции в ней разместить сложно.

Остается возделывать томаты в открытом грунте. Существует проверенная годами агротехническая практика, о которой не надо забывать, имея свой участок и проживая в области, где лето долго не задерживается.

Начинающим (и не только) садоводам-любителям напомним, что растения томатов, независимо от сорта или гибрида:

- любят яркий свет и не любят сумеречный день;
-любят сквознячок в теплице (регулярное добротное проветривание) и не радуются ветреной погоде;
-любят тепло и не переносят жару (при +32—35°С их пыльца теряет жизнеспособность, листья скручиваются, завязь опадает);
-любят воду, но не терпимы к чрезмерной влажности почвы (начинает отмирать корневая система);
-у них хороший аппетит (нуждаются в минеральном питании, а от его недостатка могут заболеть). Но перекорм (как минеральными, особенно азотными, так и органическими удобрениями), как правило, задерживает плодоношение. НЕДОкормили, НЕДОпоили растение — плохо! ПЕРЕкормили, ПЕРЕпоили — тоже плохо!

ТОМАТЫ В ТЕПЛИЦЕ

Теплица, кроме двери, обязательно должна иметь верхние форточки, тут стоит вспомнить теплицу по Митлайдеру, в ней формируется лучший микроклимат для роста томатов.

Инструкция по высадке и уходу за помидорами

Как правило, рассаду высаживаем, когда средняя температура грунта составляет около 17-18°С.

Рассаду извлекаем из горшков, помещаем в лунки и присыпаем землей.

Первый полив проводим не ранее, чем через трое суток после высадки рассады. Если сделать это раньше, то есть риск поражения корешков бактериальной гнилью.

Через десять дней после высадки рассады (или ранее, если используется высокорослый сорт) устанавливаем шпалеры или подпорки для каждого куста.

Подвязка томатов

Подвязка томатов — одно из звеньев технологической цепочки выращивания этих растений. В результате подвязки и соответствующего формирования растений удлиняются сроки плодоношения, а благодаря лучшим условиям освещенности растения дают более высокие урожаи. Плоды правильно сформированного подвязанного растения созревают дружно, они почти одинаковы по весу и у всех высокие вкусовые качества.

Практически эта работа выполнятся так: вдоль теплицы, на высоте 1,5—2 м от грядки протягивается проволока и к ней привязывается один конец шпагата, а его другой конец закрепляют под первым-вторым листом растения свободной петлей, следя, чтобы в процессе роста и утолщения стебля шпагат не врезался в него. Шпагат к проволоке подвязывают скользящей петлей, что позволяет при необходимости немного удлинять его и периодически подкручивать вокруг растения. Подкручивание проводится еженедельно и каждый раз стебель обвивают шпагатом только по часовой стрелке. Один оборот вокруг стебля должен приходиться на 1,0 —1,5 междоузлия.

Может возникнуть вопрос: почему именно так надо выполнять эту, в общем-то несложную, работу? Да потому, что при меньшем числе оборотов растение может соскользнуть со шпагата под давлением собственной массы во время плодоношения, а при большем числе оборотов появляются перетяжки на стебле и это может отрицательно сказаться на судьбе урожая.

Не забывайте, следить за тем, чтобы при обвязке растений к стеблю шпагатом не было прижато еще не сформировавшееся верхнее соцветие. Это вызывает остановку его роста и развития. Сильно натягивать шпагат после подкручивания растения нельзя. Даже случайное прикосновение к шпалере может обернуться тем, что растение вместе с корнем будет выдернуто из почвы. А для восстановления корневой системы ему понадобится время.

Формирование томатов

Оставите пасынки — потеряете часть урожая. Индетерминантные гибриды (растения-томаты неограниченного роста), в силу их биологических особенностей, формируют в один стебель, т. е. удаляют все без исключения боковые побеги-пасынки. Для получения раннего урожая с более крупными и качественными плодами, пасынкование (одновременно с подкручиванием шпагатом) проводят еженедельно.

Бурный рост растения и его ветвление (образование пасынков) начинают снижаться лишь при появлении плодов на первых соцветиях. Однако их рост и налив идет медленно, потому что на растении одновременно происходит цветение и завязывание плодов на кистях. А у высокорослых, мощных, высокоурожайных растений таких кистей — до десятка.

Какая же цель преследуется при формировании растений и насколько она важна для них? Очень даже важна — расход пластических веществ перераспределяется в сторону роста соцветий с пользой для их дальнейшего развития.

После подвязки и формирования первых бутонов формируем побег. Поскольку в экстремальных условиях сибирского климата возможности растения ограничены, на одном растении должно оставаться не больше 5-6 цветочных кистей.

Подкормка томатов

Полив

Дальнейший уход за растениями заключается в регулярном поливе. Вместе с поливом можно давать и подкормки. В первый раз подкормите растения при образовании завязей на первом соцветии полным комплексным удобрением. Затем, при массовом плодообразовании (в целях интенсивного налива) подкормку желательно повторить. Не забывайте о том, что нельзя кормить растения на сухую почву, перед подкормкой их обязательно полейте.

Растениям для нормального роста, развития, плодоношения также необходимы прополка сорняков и рыхление почвы, проветривание теплиц. Для предотвращения резкого понижения температуры воздуха ночью, проветривание теплицы прекращают после 15—16 часов дня, а в жаркие дни после 19 часов. Для того, чтобы почва не пересыхала и в теплице не повышалась влажность воздуха, не поднималась температура почвы в жаркую погоду (более 22º) почву в теплице мульчируют опилками.

Как только температура стабилизируется, важно обеспечить кустам поток свежего воздуха и ультрафиолета. Для этого можно открывать форточки, а можно полностью демонтировать боковые рамы круглогодичной теплицы.

Когда удалять листья?

Нижние листья начинайте удалять через 2—3 недели после посадки. Лучше эту работы выполнить утром и в солнечные дни, когда они легко отламываются от стебля. Кроме того, днем быстрее подсыхают места ранения стебля, что уменьшает вероятность проникновения в растения болезнетворных микроорганизмов. Причем удаляйте не только старые, больные и пожелтевшие листья, но и здоровые, зеленые — за один раз не более 1—2 листа. К моменту созревания плодов листья должны быть удалены до второй кисти, и больше убирать их не нужно.

Поясним: удаление листьев ускоряет созревание плодов и заметно увеличивает раннюю отдачу урожая. Значительно улучшается проветривание теплицы, что благоприятно сказывается на фитосанитарном состоянии теплицы, более удобно поливать растения и собирать плоды. После удаления листьев и пасынкования, для поддержки низкой влажности воздуха в теплице, растения в течение суток не поливают.

Большинство индетерминантных гибридов, выращиваемых в теплице, имеют большое мощное соцветие — от 12 до 17 цветков. Как правило, количество их на кисти нормируют, удаляют 3—5 слабых цветка. Это позволит получить плоды крупные и выровненные, а урожай от этого не пострадает. За 35—40 дней до полного окончания уборки урожая верхушки растений прищипывают, оставляя 2—3 листа над последним соцветием.

В период вегетации многие проблемы роста и развития растений связаны не только с болезнями и вредителями, но и с условиями внешней среды — температурой и влажностью почвы и воздуха, наличием света, питания, воды.

Полезные советы для урожая томатов в теплице

1. Помидоры в тепличных условиях требуют не только естественного опыления, но и механического. Для этого необходимо несколько раз аккуратно встряхнуть соцветия. Лучше это делать в солнечную погоду. После того, как произошло опыление, цветки следует опрыскать водой, а теплицу хорошо проветрить.

2. Не забывайте регулярно проветривать помещение. Однако это следует делать аккуратно, так, чтобы растения не находились на сквозняке.

Лучших сортов помидор много, но многое также зависит от ухода за растениями и соблюдения принципов их выращивания:

2. Чтобы сохранить в теплице комфортную для растений температуру с ранней весны и до поздней осени, рекомендуется сделать двухслойную пленку, расстояние между слоями которой должно быть 1-2 см.

3. В целях получения богатого и качественного урожая, на начальной стадии посева семян их необходимо закалить и подкормить. Однако это касается только тех сортов помидор, которые не являются гибридными. Последние лучше высаживать сразу прямо в увлажненную землю сухими.

4. Помидоры нужно сажать обособленно от других растений. Поэтому если в теплице предполагается высадить также и огурцы, целесообразно разделить помещение на зоны с помощью пленки.

_______________________________

ТОМАТЫ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Прежде чем приступать к посадке помидоров в открытый грунт, необходимо знать биологическую характеристику овощного растения.

Для томатов характерно:

- требовательность к пище, влаге;

- хороший рост и плодоношение при достаточной освещенности и высоких температурах воздуха;

- непереносимость даже слабых заморозков.

Известно, что если температура воздуха понизится до +15°С, то цветение растения прекратится, а ниже +10° – рост замедлится. Но селекция томатов привела к тому, что появились сорта, переносящие заморозки в минус 1-2°. Увеличивается стойкость томатов к низким температурам, если набухшие семена и рассада прошла процедуру закаливания.

Участок для выращивания томатов на огороде выбирают с высокоплодородным грунтом, достаточно увлажненным. Лучше, если рельеф почвы будет слегка понижен, но он должен быть не болотистым и не солончаковым.

Биологи установили, что одну и ту же культуру нельзя высаживать на одном и том же месте несколько лет подряд. Ведь происходит утомление почвы из-за распространения в ней вредных микроорганизмов, выделения корнями овоща продуктов обмена. Но чередовать огородные культуры на участке нужно грамотно. Для помидоров предшественниками могут быть огурцы, капуста, бахчевые.

Подготовка почвы к посадке

Весной, перед посадкой, в лунки добавляют по 500 г перегноя, до 3 г аммиачной селитры и калийной соли, до 8 г – суперфосфата.

1. Когда томаты выращены через рассаду, у них развиваются только боковые корни. Поэтому, когда вы окучиваете, то бишь засыпаете землёй ствол томата, то вы тратите время на отращивание боковых корней. Когда вы углубляете тропинку, вы подрубаете боковые корни, и томат тратит время на отращивание новых боковых корней.

2. Не перебарщивайте в подкормке с азотными удобрениями и со свежей травой. Это даёт ботву, а не помидоры.

Новый тепличный комплекс для выращивания овощей площадью 1 гектар планируют открыть в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в 2020 году. Он в десятки раз улучшит обеспеченность жителей округа свежими овощами и зеленью, выращенными на Ямале, сообщает ТАСС.

Проект предусматривает выращивание овощных культур традиционным методом гидропоники. Новый комплекс будет производить около тысячи тонн овощей в год.

Сейчас на Ямале общая площадь теплиц составляет 0,45 га, в них ежегодно выращивается до 18 тонн овощей. Большая часть теплиц отводится под выращивание огурцов, томатов, зеленых культур, цветов, рассады. Зимних круглогодичных теплиц в ЯНАО – всего 0,15 га.

При этом жители Ямала в год потребляют примерно 11 тысяч тонн огурцов и томатов. Овощи завозят в основном из южных регионов России - Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тюменской, Кировской, Московской областей, стран СНГ и ближнего зарубежья.

Ямальские власти также заинтересованы во внедрении новых технологий в тепличном овощеводстве, создании "умных" теплиц с полной автоматизацией процессов. "Эти технологии получили некоторую популярность в частном секторе. Пока их использование в тепличных хозяйствах агропромышленного комплекса региона не распространено", - уточнили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Читайте также: