Обрезка и формировка столовых сортов винограда

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 24.09.2024

Обрезка винограда — это один из основных элементов ухода за виноградным кустом. Без ежегодной обрезки куст скоро уходит в одичавшее состояние, в котором он производит множество побегов и ягод с семенами для собственного размножения, но плоды не достигают тех кондиций, которые нужны нам для употребления винограда в пищу.

Обрезая виноград мы удерживаем его в рамках заданной формировки, ограничиваем площадь разрастания куста, определяем количество побегов на нём в будущем сезоне. Обрезка — это главный инструмент регулирования силы роста побегов винограда, а от этого напрямую зависит качество урожая. Эта статья предназначена для начинающих виноградарей, поэтому здесь мы рассмотрим процесс начиная с азов, с базовых понятий и терминов.

Термины принятые для обозначения элементов виноградного куста

Побег винограда — зеленый побег с листьями, растущий на кусте в текущем сезоне. К осени побег вызреет, одревеснеет и превратиться в лозу.

Глазок винограда — в пазухе каждого листа на узлах побегов образуются глазки, которые многие называют просто почками. На самом деле в каждом глазке имеется целая система из нескольких почек, однако, если применительно к обрезке винограда упоминается термин почка, то имеется ввиду именно глазок.

Узел — утолщенная часть на побеге (лозе) винограда где расположен черешок листа, глазок и усик.

Междоузлие — часть побега (лозы) винограда между двумя узлами

Однолетняя лоза — вызревший к осени одревесневший побег винограда. Почки на однолетней лозе дадут урожай в будущем сезоне.

Многолетняя древесина — любой элемент куста, возраст которого два и более лет. Многолетними частями являются штамбы, рукава, плечи кордонов и другие элементы, которые не заменяются при ежегодной обрезке виноградного куста.

Лоза плодоношения (плодовая лоза) — однолетняя лоза, обрезанная на определенную длину, предназначенная для плодоношения в будущем сезоне.

Сучок или рожок плодоношения — короткая однолетняя лоза, обрезанная на 2-4 почки, предназначенная для плодоношения в будущем сезоне.

Сучок замещения или возобновления — короткая однолетняя лоза, обрезанная чаще всего на 2 почки, предназначенная для выращивания побегов замещения.

Плодовое звено — группа однолетних лоз, чаще всего состоящая из одной лозы плодоношения и сучка замещения. В некоторых случаях плодовое звено может иметь две лозы плодоношения или не иметь сучка замещения, тут возможны варианты.

Голова куста — основание куста винограда, находящееся на уровне или немного выше уровня почвы, от которого отходят рукава (в случае веерной формировки), плечи или штамбы куста.

Рукава куста — многолетние части виноградного куста несущие на себе плодовые звенья. Рукава могут быть длинными, отходящими прямо от головы куста (при веерной формировке) или короткими, располагаясь на плече кордона.

Рассмотрим основные элементы на примере классического веерного куста винограда:

Куст имеет четыре рукава, отходящих от головы куста в две стороны, по этой причине такая формировка ещё называется четырехрукавной. На конце каждого рукава находится классическое плодовое звено, состоящее из плодовой лозы и сучка замещения.

Плечо — элемент виноградного куста сформированного кордоном. По сути это горизонтальный или наклонный ствол, несущий на себе рукава с плодовыми звеньями. Кордонная формировка может иметь от одного до нескольких плеч одновременно.

В случае кордонных формировок рукава располагаются на плечах кордона, они могут быть очень короткими или отсутствовать вовсе. На рисунке выше показана схема без рукавов, а плодовые звенья располагаются прямо на плече кордона.
Другой вариант кордона представлен на следующем рисунке, здесь плодовые звенья расположены на рукавах разной длины:

Штамб куста — многолетний элемент формировки, по сути это вертикальный ствол куста винограда, иногда штамбы формируют наклонно. Штамбы применяются чаще всего для создания высоких формировок, но существуют и низкоштамбовые кусты. На следующем рисунке показан высокоштамбовый двуплечий кордонный куст винограда:

Сроки обрезки винограда

Виноград плодоносит из почек прошлого года, поэтому каждый раз при обрезке виноградарь формирует на кусте плодовые звенья или плодовые рожки из однолетней лозы, почки которой дадут урожай в будущем сезоне.

В среднем при ежегодной обрезке с куста удаляется около 90-95% годового прироста.

Следует разделять понятия обрезки плодоносящих кустов винограда и молодых, формирующихся. При обрезке молодых кустов винограда мы оставляем часть лоз не для плодоношения, а для формирования многолетних частей куста в будущем, об этом более подробно речь пойдет в статье о формировках.

Короткая обрезка винограда на рожки

Обрезка винограда на короткие рожки (или сучки) плодоношения наиболее проста для понимания. Применяется она на разных формировках, но чаще всего на кордонных.
На следующем рисунке показано плечо кордона с молодыми, недавно сформированными рожками плодоношения. Все они обрезаны на три почки:

В течение следующего лета из каждой почки на рожках пойдут в рост зеленые побеги. Куст будет выглядеть примерно так:

Побеги на рисунке условно показаны без листьев. К осени они вызреют, одревеснеют, и придет время очередной обрезки.

Виноград обрезают на плодоношение по принципу замещения. После обрезки куст должен вернуться к тому же состоянию, в котором был год назад, старые лозы плодоношения должны быть заменены новыми.

На следующей картинке показано как правильно обрезать такой куст винограда по принципу замещения. Красные линии — места срезов. Нижнюю лозу обрежем на три почки и она станет новым рожком плодоношения, а всё, что выше её удалим.

В итоге обрезанный куст винограда будет выглядеть так:

Как видите всё достаточно просто. Новый сучок плодоношения сформированный из нижней лозы заменил собой старый, отплодоносивший сучок.

Обрезка винограда на классическое плодовое звено

Далее рассмотрим как правильно обрезать виноград с классическими плодовыми звеньями с сучком замещения. На следующем рисунке обычная картина формирования нового плодового звена: лето, на рукаве растут несколько побегов:

Осенью побеги вызрели, одревеснели и превратились в лозы. Наша задача выбрать две из них, одна станет сучком замещения, та, что ближе к голове куста, а вторая лозой плодоношения. В данном случае используем первую и вторую лозы на рукаве, остальное удалим.

Особенностью схемы с сучком замещения является то, что побеги на замещение выращиваются не на плодовой лозе, как это было в первом примере статьи, а на отдельном сучке. Следующий рисунок иллюстрирует как плодовое звено обрастает побегами в следующем сезоне. Эти побеги могут нести на себе грозди.

Осенью побеги винограда вызревают и требуется очередная обрезка. Вот так мы будем замещать отплодоносившую плодовую лозу:

Нужно сделать всего три щелчка секатором, чтобы заменить старое плодовое звено на новое. Удаляем полностью отплодоносившую лозу, а из двух побегов на сучке замещения формируем новое плодовое звено:

Достоинство традиционной схемы обрезки винограда с сучком замещения в том, что на коротком сучке теоретически могут быть получены более мощные побеги, чем на плодовой лозе. Однако, на практике такая схема далеко не идеальна. Зачастую, может случиться так, что на сучке не проснулась нужная почка после зимовки, побег был поврежден вредителем или болезнью и т.п. Потеря даже одного побега заставляет отклониться от задуманной схемы и перейти на свободную обрезку. Большинство виноградарей на практике используют упрощенный вариант плодового звена без сучка замещения, этот вариант мы и рассмотрим далее.

Обрезка винограда без сучка замещения

В случае если сучок замещения в плодовом звене не используется, или на нём не удалось получить нужных побегов, для замещения лозы плодоношения выбирается первая мощная лоза от головы куста. На рисунке показан пример обрезки, где для замещения использована первая лоза на рукаве:

Но и в таком варианте не всегда самый первый побег окажется достаточно мощным, подходящим для замещения плодовой лозы. В таком случае выбираем для плодоношения самую мощную лозу, а из первой сформируем небольшой сучок замещения, который возможно даст хорошие побеги через год:

Таким образом можно найти выход почти из любой ситуации, и именно такой способ обрезки винограда чаще всего применяется на практике.

Длина обрезки плодовых лоз винограда (на сколько почек обрезать)

Таким образом, чем лучше обеспечен теплом ваш регион, тем более короткая обрезка плодовых лоз может применяться.
Рекомендации по длине обрезки винограда обычно приводятся в сортовых описаниях, однако, нужно учитывать, что эти описания составляются для регионов традиционного виноградарства, то есть для юга, и если выращиваете виноград в северных регионах, то вам придется определить оптимальную длину обрезки плодовых лоз самостоятельно. Вероятно, что вам придется обрезать лозы несколько длиннее, чем на юге. Просто наблюдайте за тем как плодоносит виноград, есть ли грозди на побегах из нижних почек, насколько они крупные, на основании собственных наблюдений можно определиться какой вариант обрезки для сорта оптимален.

Как правильно обрезать виноградную лозу (техника обрезки)

И ещё один вопрос, которым часто задаются начинающие виноградари: как правильно обрезать лозу? А именно, как технически лучше делать срез: вблизи узла, на каком-то расстоянии от него, или вообще посередине междоузлия.

Надеюсь, что это руководство по обрезке винограда будет полезно многим начинающим виноградарям. Если у вас остались вопросы по теме переходите на Форум и не стесняйтесь задать их там!

Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.

Способы обрезки винограда: укрывные и неукрывные

Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.

К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные.

Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.

Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.

С чего начать формирование винограда

Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона.

Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.

Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.

В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).

Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения.

К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.

На фото: Двуплечий вариант формировки винограда

Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.

Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.

На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.

Веерные формировки винограда

Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.

В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.

При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.

В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.

Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.

В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

Формировка куста винограда – самая творческая, ответственная работа на винограднике. Лозе нужно придать форму с помощью обрезки, подходящую для местных условий и удобную для укрытия на зиму и обеспечить правильный уход.

Виды обрезки

Сама по себе обрезка это профилактическое мероприятие, которое может преследовать разные цели. Так обрезка может нести в себе функцию формировки куста, его омоложение или увеличение урожая. Так же она может быть связана с спецификой выбранного сорта, либо с заболеванием винограда. Рассмотрим основные виды обрезки.

Формирующая

Данный вид обрезки очень важен, ведь от того на сколько куст нагружен лозами и плодами зависит качество получаемого урожая. Также не нужно забывать, что разным сортам нужна разная формировка. Определенная форма куста может подходить для одних сортов, а для других она же может быть пагубной.

В первый год своей жизни саженец не требует особого ухода. Для того, чтобы он правильно вырос, нужно обрезать растущие побеги. Саженец привязать вертикально к опоре и оставить в покое до следующего года. Помните, что именно из него будет сформирован будущий куст.

Когда саженцу исполнится два года, настало время определиться с будущим для куста, т.е. выбрать как именно его формировать. Дальше исходя из выбранной схемы проводить обрезку в текущий и последующие года, придерживаясь единого курса, впредь до омоложения или вовсе удаление винограда. Более подробно о том, как обрезать виноград в разные годы жизни, вы сможете узнать из отдельной статьи.

Старого винограда

Если все прошлогодние лозы погибли, побег с ними потребуется обрезать. Он уже не будет плодоносить. На кусте необходимо оставить не менее десяти живых почек. Короткие побеги рекомендуется расположить равномерно.

Важно! Обрезку старых побегов на взрослом кусте нужно проводить весной и лучше это делать в первые дни апреля.

Нужно обрезать все засохшие ветки, а также погибшие за зиму побеги. Живые побеги нужно обязательно оставить.

Омолаживающая

Первыми признаками того, что куст нуждается в омоложении – это слабо развитые побеги и заметное уменьшение размеров и количества плодов. Именно омолаживающая обрезка призвана бороться с данным видом проблемы.

Иногда, чтобы сохранить сильно ослабший куст, приходится прибегать к специальным мерам. Одной из них является полная обрезка куста, так сказать “перезагрузка” винограда. В первую очередь нужно удалить всю верхнюю часть, так называемые рукава и те лозы, где прирост был очень слаб. Проводят данную обрезку осенью, так как летом определяют, что именно удалять и на сколько.

Нюансы строения куста важные при его формировке

Процесс омоложение куста винограда выглядит так:

Основание куста обкапывается на 10-15 см в глубину.
После чего срезается весь наземный ствол на высоте примерно 5-10 см.
Срез нужно замазать садовым варом или закапать воском.
После всей процедуры обрезанный виноград засыпать рыхлой, удобренной землей.
Весной нужно убрать землю, чтобы молодые побеги без препятствий начали идти в рост.

Когда лучше всего проводить процедуру?

Куст обрезают два раза в год. Осенью проводят своеобразную санобработку. Удаляют старые, отмершие ветки и побеги, оставляют глазки про запас (на случай морозов). А весной обрезка направлена на формирование куста. Оно производится в зависимости от того, как перезимовал виноград.

Схемы

Решать, какую схему обрезки винограда выбрать, нужно опираясь на то, опытный вы садовод, который многое умеет или любитель и вам подойдет метод для начинающих.

По методу Гюйо

Одна из самых простых схем обрезки винограда – так называемая модель Гюйо. На первом её этапе выращивается один сильный побег. На втором этапе нужно обрезать все выросшие за лето побеги, кроме самого сильного. Затем осенью необходимо обрезать этот побег на пять-шесть глазков.

Важно! В случае, если единственный побег слабый, он обрезается и формовка куста переносится на следующий год.

Пoследующей весной плодовую стрелку необходимо привязать к шпалере горизонтально. Если имеется два побега, то их нужно подвязать, расположив в разные стороны. Так мы сформируем двухплечий куст по Гюйо. Побеги плодоносящей лозы также необходимо подвязывать, но уже вертикально ко второй и третьей проволоке – по мере удлинения.

На третий год наконец-то появится первый урожай. Для этого осенью необходимо полностью освободить лозу от соцветий и пасынков. В следующем году лоза постепенно будет удлиняться на двенадцать, а затем на двадцать глазков.

На следующий год плодовая лоза удлиняется на 12 глазков (можно 10), и постепенно продолжает увеличиваться на 20 глазков. И в каждом последующем году все этапы этой методики дублируются.

Достоинством данной методики является:

Очень простая.
Лоза располагается в одной плоскости, и куст хорошо освещен.
Гроздья вырастают крупные, и их легко собирать.

Единственным минусом является то, что побеги трудно привязать к шпалере.

Веерная модель

При веерной схеме формировки делаются короткие рукава, которые находятся в одной плоскости, но при этом наклонены под разными углами.

Благодаря этому осенью лозы легко снимаются со шпалер и укрываются на зиму. Еще одно преимущество данного метода в том, что куст постоянно обновляется и это не отражается на его урожайности. Виноградник имеет от двух до восьми рукавов, основания которых располагаются в почве. Там прячутся спящие почки. Если куст повредится, они помогут ему быстро восстановится.

Московский малый веер

Среди многочисленных способов формировки куста распространен такой тип, как Московский малый веер. При этой формировке кусты располагаются с расстоянием меньше метрa, и между рядами всего полтора-два метра. О том, как выбрать правильную схему при посадке, вы узнаете из нашей отдельной статьи.

Метод также интересен тем, что осенью кусты укрываются сухими ветками и травой, что позволяет лозе дышать. Благодаря этому кусты живут больше десяти лет. Этот метод хорош для использования в северных регионах.

Горизонтальная кордонная

Горизонтальная кордонная формировка куста

При этом способе выращивается один побег, который обрезается по всей длине осенью. Но при этом необходимо оставить последний глазок с нижней стороны — из него вырастет рукав.

В следующем году побег подвязывают наклонно к нижней проволоке, при этом выламываются все распустившиеся глазки. Оставляется только крайний. Прореживают также и верхние глазки, оставляя между ними расстояние 30-35 см.

Осенью на второй год лозы подрезают на 2-3 глазка, а самую последнюю подрезают на полную длину рукава, т.е. до соседнего куста. Весной почки выламываются на новой части кордона, остаются только несколько побегов на расстоянии 30-35 см.

Осенью на третий год на 2-3-глазковых побегах вырастает по 2 побега. Нижние подрезают на 2-3 почки для получения сучков замещения, а верхние — на 5-6 почек для получения плодоносящих стрелок.

Соответствие методов регионам

Для каждого региона существует свой предпочтительный метод. Например, московский малый веер предпочтителен для севера, горизонтальная кордонная формировка подходит для северо-западного климата, а формировка по методу Гюйо – исключительно для теплого южного климата.

Определение нагрузки куста

Очень важно знать, как нагрузить куст гроздьями и побегами и как рассчитать их правильное количество:

Главные ошибки

Частые ошибки начинающих виноградарей при формировании куста:

1. Первая ошибка. Состоит в том, что новички стараются сильно нагрузить куст, тем самым обессиливая его.
2. Вторая ошибка. Заключается в том, что виноградари обрезают толстые лозы на плодовые дуги. А ведь давно доказано, что тем толще лоза, тем меньше она плодоносит.
3. Третью ошибку. Ее совершают те, кто боится обрезать старые лозы. Нужно всего лишь правильно подойти к обрезке, удалив старые дуги и стрелки, оставив на них одну лозу в качестве сучка замещения.
4. Четвертая ошибка. Нельзя жалеть куст. Все больные лозы и побеги нужно безжалостно удалять для получения хорошего урожая на следующий год.
Таким образом, нужно правильно ухаживать за кустами винограда, совершая своевременную обрезку лозы, читать пособия, смотреть видео с советами от бывалых виноградарей в интернете для начинающих. При формировке кустов важно соблюдение сроков и правил в зависимости от сезона, сорта винограда и вашего климата. Если делать все правильно, то обрезка винограда станет для вас приятным и легким времяпровождением.

Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.

Как обрезать виноград весной

По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают "плакать" (существует даже такое понятие, как "плач лозы"), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и "затапливать" глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:
- секатор должен быть острым;
- побег срезают по направлению от глазка;
- плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
- обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.
Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних "зеленых операциях" рассказывают герои следующего видеоролика:

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:
1. Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
2. При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.
О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:
- гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
- гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.
К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

Как правильно обрезать молодой виноград

Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.

Как обрезать виноград после посадки

В самом начале "жизненного пути" виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.

Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).

Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.

Когда виноград начнет плодоносить, плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносит в следующем году.

Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.

Читайте также: