Уход за косточковыми деревьями
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Вишня.
Любская Уральная Уральская Крупноплодная.
Вишня занимает в садах ведущее место, уступая по площади посадок только яблоне, а среди косточковых она – основная культура.Вишня распространена повсеместно, поскольку способна переносить довольно сильный мороз и засуху. Ее особенная ценность заключается в скороплодности. На 2-3-й год после посадки она уже начинает плодоносить.
Вишня легко размножается корневой порослью, из которой выращивают саженцы (если деревья корнесобственные, то есть не привитые на заранее выращенные сеянцевые подвои).
В крупных плодовых питомниках размножают лучшие сорта вишни зеленым черенкованием с применением искусственного тумана. Окулировка дает в питомниках рослый посадочный материал. Многие сорта вишни и гибриды с черешней дают вкусные плоды для употребления в свежем виде. Они содержат сахара, кислоты; в мякоти вишни есть витамины С, В1,В2, минеральные соли, дубильные и другие ценные вещества. Вишня ценна не только как плодовая культура, ее древесину используют для изготовления всевозможных поделок, украшений и мебели. Кроме того, листья применяют (это знает каждая хозяйка) для засолки огурцов.
Вишня живет недолго: растения древовидных сортов – 20–30 лет, порослевых(кустовидных) – 15 лет.
Последние дают новые порослевые образования.
Сорта вишни по силе роста также делят на три группы: карликовые (высотой не более 1,5 м), сильнорослые (7 м и более) и средней силы роста (до 2,5 м).
Плодоношение вишни зависит от ряда факторов, в том числе от простых, смешанных, одиночных и групповых почек. Простые имеют зачатки цветков или ростовых образований; смешанные – зачатки и цветков, и листьев одновременно; они встречаются очень редко, и только у кустовидных форм.
Сорта вишни могут быть самоплодными или самобесплодными. Самоплодные дают нормальные урожаи, если весь сад заложен одним сортом. Самобесплодные в односортном массиве почти не плодоносят. Для каждого сорта подбирают опылители, цветущие одновременно с опыляемыми деревьями и обеспечивающие нормальный процесс оплодотворения и завязывания ягод. Если сорта неравноценны, то количество деревьев и опылителей уменьшают в 2–4 раза по сравнению с опыляемыми. Почву около штамба уплотняют. Сразу после посадки вокруг растения в радиусе около 50 см делают земляной валик, чтобы при сильном поливе, необходимом сразу после посадки, вода не стекала за пределы ямы .
Вишня относится к культурам, очень отзывчивым на удобрения. Весной вносят половину нормы азотных удобрений, остальную часть – после цветения. Ослабленные растения дополнительно подкармливают птичьим пометом, разбавленным водой, или навозной жижей, тоже с водой (1: 5).
Через каждые 5 лет почву желательно известковать (на 1 м2– 300–500 г извести или доломита). В молодом саду удобрения вносят только в приствольные круги, в плодоносящем (на 5-6-й год) – по всему участку.
На 2-й год после посадки приствольный круг еще невелик – он не превышает 2 м; в это время норма органических удобрений составляет: навоза – 10–15 кг, аммиачной селитры – около 50 г; суперфосфат и картинные удобрения можно не вносить.
На 3-4-й год приствольные круги увеличиваются, соответственно повышаются и нормы внесения навоза – до 20 к г, в 1,5 раза больше аммиачной селитры, кроме того, следует уже применять суперфосфат – около 100 г и калийную соль – 50 г.
На 5-6-й год навоза вносят по 20–30 кг.
Подготовка саженца и почвы.
После выкопки из питомника саженец теряет часть влаги, поэтому перед высадкой лучше окунуть его корневую систему в воду на 4-10 ч. Кустовидные формы вишни высаживают на расстоянии 2.5-3 м друг от друга, а древо-
видные — реже, отступая 3,5-4 м. На плодородных почвах посадочные ямы копают глубиной 40-45 см и диаметром 50-60 см. В любом случае размеры ямы должны быть такими, чтобы можно было свободно разместить корневую систему саженца. Почву из ямы перемешивают пополам с перегноем. Не лишним будет внесение в посадочную яму 1-2 кг древесной золы. На тяжелых глинистых почвах добавляют также 1-1,5 ведра песка.
Особенности посадки вишни.
На дно посадочной ямы насыпают немного приготовленной смеси в виде конусного холмика. Корни расправляют вокруг холмика и засыпают почвой, которую уплотняют. Саженец подтягивают с таким расчетом, чтобы после посадки место прививки оказалось на 2-3 см выше поверхности.
После посадки вокруг саженца на расстоянии 25-30 см от стволика делают валик из земли, чтобы образовалась лунка для полива. Саженец поливают из расчета 1-2 ведра воды. Когда влага полностью впитается и почва в посадочной яме осядет вместе с саженцем, корневая шейка окажется чуть выше уровня земли.
После посадки стволик восьмеркой свободно привязывают к колышку. Посадочную яму вокруг саженца мульчируют перегноем, опилками или крошками компоста слоем в 2-3 см. Мульча предохраняет от излишнего испарения влаги и растрескивания поверхности почвы .
Как ухаживать?
Основные приемы по уходу за вишней такие же, как и для других плодовых. Начиная с весны, в течение всего вегетационного периода, почва под кустами и деревьями вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. Для этого летом проводят 2-3 неглубоких рыхления. Осенью, после внесения удобрений, перекопку делают на глубину 15-25 см. Вишня — достаточно засухоустойчивая культура, но полив ей не помешает. Первый раз его производят сразу после цветения одновременно с подкормкой. Второй полив дают в начале увеличения размеров ягод. Нормы полива зависят от количества выпавших осадков, влажности почвы, а также от возраста и размеров растения. Последний подзимний полив дают в начале ноября после опадания листьев.
Когда чем и как подкармливать вишню?
Подкармливают деревья фосфорными удобрениями (в норме 150-200 г) и калийными (в норме 60-80 г) в твердом виде. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину) вносят рано весной под дерево в норме 50-70 г. Во время вегетации проводят еще 2 подкормки азотными, а еще лучше — комплексными удобрениями, содержащими микроэлементы. Первую подкормку проводят сразу после цветения, а вторую — спустя 12-15 дней.
Я вместо минеральных удобрений применяю разведенный в воде коровяк с добавлением золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5-6 ведер воды, добавляют 1-1.5 кг золы и настаивают 3-6 дней. Под каждый куст выливают полведра настоя и сразу же поливают деревья из расчета 2-3 ведра воды. Подкормку можно проводить также и раствором минеральных удобрений, для этого в 10 л воды растворяют по 15 г мочевины, сульфата калия и 25 г суперфосфата .
Формирующая обрезка вишни. ![]()
Так должен выглядеть 4-5 летняя вишня. Крона должна быть разреженной и хорошо освещённой. Поэтому формирующую обрезку начинают проводить с первого года посадки.
Формирование кроны начинают рано весной, когда однолетний саженец обрезают на высоте 60-80 см для образования первого яруса основных ветвей (3-4) и штамба высотой 30-50 см. При выборе предпочтение отдают веткам, растущим не из смежных почек, а находящимся одна от другой на расстоянии 10-15 см. В следующем году центральный проводник укорачивают на 0,6-0,8 м от наивысшей ветви первого яруса для закладки второго яруса, в котором оставляют 2-3 ветки, равномерно распределенные вокруг ствола. Незначительным (до 1/3 длины) укорачиванием основных веток добиваются их ветвления и образования обрастающих веток.
Во время формирующей обрезки не допускают загущения кроны, все ненужные ветви вырезают на кольцо. Одновременно закладывают новые сильные основные ветви. У древовидных вишен число таких ветвей доводят до 10, у кустовидных — до 15. В дальнейшем при прореживании часть их будет удалена. После завершения формирования кроны переводом на слабое ветвление ограничивают высоту дерева до 2-2,5 м. Безъярусную крону деревьев кустовидных сортов вишни формируют из 10-12 равномерно расположенных ветвей. Склонные к загущению деревья в первые годы плодоношения больше требуют прореживания, чем укорачивания. При первых признаках затухания роста (при длине побегов 15-20 см) приступают к легкой омолаживающей обрезке.
Независимо от сортов древовидные и кустовидные вишни формируют, исходя из единых правил.
Правила обрезки вишни: древовидной; кустовидной; порослевой.
Санитарная и омолаживающая обрезка.
У древовидных сортов вишни по завершении формирования обрезку временно приостанавливают. При слабом ветвлении больше внимания уделяют укорачиванию ветвей, а у деревьев с выраженным ветвлением, кроны прореживают в большей степени. У вишни старше 10 лет прирост побегов ослабевает, все меньше остается букетных веточек, и плодоношение сосредоточивается на однолетних генеративных ветках. Чтобы не снизить урожай, следует воздержаться от укорачивания однолетних веток, тем более слабых. Обрезка на 2-3-летнюю древесину и осветление кроны оказывают многостороннее положительное воздействие на дерево. В результате укорачивания на переводы удлинившихся ветвей кроны становятся более компактными, что облегчает уход за деревом.
Как повысить урожайность вишни?
Несмотря на пышное цветение данной культуры, большинство цветков этого дерева не дает плодов. Это связано с самобесплодностью многих сортов. Для нормального плодоношения вишни необходимо наличие в саду или поблизости деревьев других вишен, способных к опылению.
Повысить урожайность вишни можно, если высадить рядом деревья черешни, большинство сортов которой прекрасно опыляет почти все сорта вишни любого срока цветения. Несмотря на более раннее цветение, пыльца черешни сохраняется на насекомых, которые затем и опыляют вишню.
При работе с молодыми деревьями лучше не применять секатор, который, придавливая места срезов, травмирует скелетные ветви.
В этом случае применяют только садовые ножи.
Болезни вишни:
Монилиоз.
Для профилактики проводят прореживающую обрезку, уничтожают опавшие листья, гнилые плоды, срезают и сжигают пораженные побеги. Кроме того, деревья опрыскивают 3–4%-ной бордоской жидкостью в фазе зеленого конуса, повторно 1 %-ной – после цветения и еще раз спустя 15–20 дней.
Дымчатая пятнистость (клястеро-спориоз)
Это заболевание вызывает язвы на ветках и побегах, а также служит причиной камедетечения. Мякоть плодов поражается до самой косточки, переставая расти в местах поражения и постепенно засыхая.
Осенью, перед листопадом, удаляют пораженные побеги и ветви. Рекомендуется опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью.
Коккомикоз
Болезнь, широко распространившаяся в последние годы, поражает листья и плоды. Особенно часто от коккомикоза страдают молодые сеянцы и ослабленные из-за плохого ухода деревья. На листьях появляются красновато-коричневые мелкие (0,5–2 мм) пятна, по мере развития болезни они сливаются, а на нижней стороне проступает розоватый или белый налет. Вызывает болезнь грибная инфекция. Возбудители сохраняются в опавших листьях, поэтому все листья сжигают, а пострадавшие деревья опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью.
Красная пятнистость.
Это заболевание вызывается грибом.
На нижней и верхней сторонах листьев возникают желтые или желто-красные пятна, и листья опадают на землю. Грибная инфекция зимует на этих листьях, поэтому их собирают и сжигают, а ранней весной деревья опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью.
Мучнистая роса.
Болезнь проявляется в виде белого паутинного налета на листьях, черешках и цветках.
Постепенно налёт приобретает желтоватый оттенок. Из пораженных цветков плоды не образуются.
Мучнистая роса особенно распространяется в первой половине лета. Возбудитель – гриб. Единичные пораженные побеги немедленно вырезают, применяют также трехкратную обработку 2 %-ной коллоидной серой или 2 %-ным известково-cерным отваром (ИСО) с интервалами в 15 дней.
Заболевание мучнистой росой протекает более активно в жаркую засушливую погоду.
Плодовая гниль.
Вредителей, которые переносят болезнь на здоровые растения, уничтожают, опавшие плоды убирают и применяют опрыскивание деревьев 1 %-ной бордоской жидкостью.
Ржавчина.
Заболевание наносит большой ущерб плодовым культурам. У яблони, груши и вишни эта болезнь имеет много общего, но вызывает ее особый вид гриба, свойственный каждой культуре в отдельности. Он поражает листья, и на их внешней стороне появляется масса бурых пятен. Инфекция сохраняется до весны на опавших листьях вишни и ветреницы.
Осенью и летом уничтожают опавшие листья, не допускают распространения растений ветреницы вблизи вишневого сада. При массовом возникновении очагов ржавчины применяют опрыскивание деревьев 1 %-ной бордоской жидкостью.
Бактериальный ожог (гоммоз).
Болезнь образует на коре продолговатые язвы, из которых после побурения появляется камедь. Побеги увядают, засыхают листья; возникает мелколиственность. Ожог распространяется во время обрезки, прививки. Применяют в основном профилактические меры: особенно строго отбирают посадочный материал, при малейших признаках болезни уничтожают саженцы. Кроме бактериального, встречается еще и неинфекционный гоммоз, который вызывает образование камеди на стволе и ветвях. Появляется он при переувлажнении, плохом снабжении кислородом корневой системы, механических повреждениях. Избавить от гоммоза растения можно, устранив причины камедетечения.
Горькая гниль
Возбудитель болезни образует бурые округлые пятна на плодах, где и концентрируется инфекция. Деревья опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости, больные плоды уничтожают.
Млечный блеск
Это заболевание вызывает грибная инфекция. Листья резко меняют окраску, приобретая перламутровый оттенок. На них между жилками появляются очаги мертвой ткани.
Предупредить инфекцию можно, не допуская механических повреждений, солнечных ожогов и вылечивая возникающие трещины и раны .
Вредители вишни и борьба с ними.
Вишневая тля
Это насекомое широко распространено. Яйца тли зимуют, как правило, на концах побегов, около почек. Когда почки начинают распускаться, из яиц появляются личинки. Тля дает несколько поколений за лето. Особенно сильно страдают молодые листья, из которых она высасывает сок. В конце лета тля перебирается на подмаренник и на поросль вишни, а осенью возвращается обратно.Листья на деревьях после повреждения засыхают и чернеют, скручиваясь. Ранней весной деревья опрыскивают раствором нитрофена (30 г на 1 л воды). Когда почки начинают раскрываться, опрыскивание п роводят раствором карбофоса (30 г на 10 л воды); обрабатывать можно и раствором жидкого мыла (300–400 г на 10 л воды). Опрыскивание плодоносящих деревьев прекращают за 15–30 дней до сбора урожая.
Предупредить распространение тли можно, удалив прикорневую поросль и жировые побеги, где она особенно активно развивается. Если же они необходимы для формирования кроны, тлю уничтожают химическими препаратами.
Вишневый долгоносик.
Это жук желтовато-зеленого цвета, длиной от 5 до 9 мм, который повреждает не только вишню, но и черешню. Зимой находится в почве.
Появляется в момент массового цветения вишни. Сначала питается почками, цветками, потом вгрызается в мякоть плодов и сильно повреждает ее до самой косточки. Самки откладывают внутри плодов яйца, из которых примерно через 1 неделю появляются личинки, выедающие в несозревшей косточке все содержимое.
Через 1 мес они уходят в почву, где окукливаются и превращаются в жуков.
Для уничтожения долгоносика применяют раствор карбофоса (15–30 г на 10 л воды), опрыскивают сразу после цветения, через 10 дней опрыскивание повторяют. Хороший эффект дает использование ловчих поясов, которые накладывают у основания штамбов ранней весной. Кроме того, жуков стряхивают с дерева на подстилку и сбрасывают в ведро с водой, куда добавляют немного керосина.
Вишневая побеговая моль.
Это рыжевато-коричневая бабочка с размахом крыльев 12 мм. В Московской, Владимирской, Ивановской и других соседних областях она причиняет большой ущерб вишневым насаждениям.
Яйца перезимовывают около плодовых почек на тонких разветвлениях, а также в трещинах коры. Когда почки набухают, из яиц выходят гусеницы зеленовато-желтого цвета, длиной 0,6 см. Они объедают бутоны и распускающиеся листья, после чего побеги засыхают. Когда вишня отцветает, гусеницы переползают в почву приствольного круга, где происходит окукливание, а через 1 мес появляются бабочки, откладывающие яйца.
Если гусениц ожидается много, то в период набухания почек деревья опрыскивают раствором карбофоса (20 г на 10 л воды).
В приствольных кругах почву регулярно рыхлят и перекапывают.
Вишневый слизистый пилильщик.
Насекомое относится к отряду перепончатокрылых. Имеет длину 4–6 мм и размах крыльев 8–9 мм, широко распространено по всей России.
Вишневый слизистый пилильщик повреждает не только вишню, но и черешню, сливу, семечковые культуры.
Перезимовывает в стадии личинок в земле. Весной они окукливаются, летом, в июне-июле, из них появляются взрослые насекомые, самки откладывают яйца, из которых выходят затем зеленовато-желтые личинки длиной до 1 см. С верхней стороны листьев они соскабливают ткани, после чего перебираются в почву. Листья же засыхают. При массовом появлении личинок деревья опрыскивают водным раствором карбофоса (15–20 г на 10 л воды).
Очень важно весной, с наступлением теплых дней, мульчировать приствольные круги в диаметре 1 – 1,5 м навозом или торфом. Если под рукой отсутствуют мульчирующие материалы или их недостаточно, то после каждого полива, как только вода полностью впитается, Лунку засыпают сухой почвой из междурядья, чтобы не образовалась почвенная корка. Перед следующим о пивом лунки освобождают от лишней земли.
У основания молодых деревьев иногда появляются дичковые поросли, которые удаляют до основания. Для этого приходится освободить их от почвы, чтобы при вырезке не остались пни.
Укорачивание ветвей молодых деревьев
В садах, где не организована борьба с тлей, нередко сворачиваются еще не распустившиеся полностью листья, деформируются и верхушки побегов. Во второй половине лета прекращают поливы растений и рыхления почвы в приствольных кругах, чтобы вызвать прекращение роста и способствовать вызреванию побегов.
Рекомендуется весной сразу после посадки сильно укорачивать ветви молодых деревьев. Эти рекомендации более приемлемы в южных областях и республиках, где лето продолжительное, саженцы вырастают крупными и имеют длинные побеги.
В условиях, где лето значительно короче, а зима весьма сурова, посадочный материал яблони менее развит. В год посадки многие ветви его слабы и не способны формировать сильный прирост. Некоторые сучья повреждены морозом в прикопке или подсушены при перевозке и погибают в течение лета.
Поэтому в год посадки здесь проводят лишь санитарную обрезку: удаляют поломанные, поврежденные и засохшие ветви. Детальную обрезку с целью вывода центрального проводника и соподчинения ему скелетных сучьев проводят весной второго года роста, когда проявится жизнеспособность каждой веточки в кроне.
Возделывание в междурядьях молодых деревьев
Молодые деревья занимают незначительную часть (1 – 2%) площади сада. Поэтому в междурядьях возделывают землянику, овощи и картофель. Почву в приствольных кругах диаметром 1,5 – 2 м содержат под черным паром.
Некоторые садоводы в течение 7 – 8 лет участок между деревьями занимают черной смородиной. Нецелесообразно междурядья молодых садов занимать малиной, красной смородиной и крыжовником, которые произрастают на одном месте десятки лет.
Углубление плодородного слоя
Опытные садоводы-любители большое значение придают углублению плодородного слоя. Глубокое окультуривание почвы они проводят поэтапно . Учитывая, что перед посадкой дерева в яму была внесена полная доза органических и минеральных удобрений и этого достаточно растениям на 1 – 2 года, в первые годы содержат почву в приствольных кругах в рыхлом, чистом от сорняков и достаточно влажном состоянии.
К концу второго года роста корневая система полностью осваивает плодородную почву в пределах ямы. Поэтому не позже, чем через два года после закладки сада, проводят глубокое рыхление почвы вокруг плодовых деревьев.
Предварительно в приствольный круг диаметром 2 – 2,5 м вносят 250 – 300 г аммиачной селитры или мочевины, 400 – 500 г суперфосфата или фосфоритной муки, 300 – 350 г хлористого калия или калийной соли и 45 – 50 кг навоза. За пределами ямы почву перекапывают на глубину 40 – 45 см. Под деревьями проводят мелкое рыхление (на 12 – 15 см).
Внесения удобрений по мере роста корней дерева
По мере роста деревьев корневая система распространяется все дальше. Каждый год корни отрастают примерно на 35 – 50 см. Горизонтальные корни находятся на глубине 20 – 45 см и отходят от ствола значительно дальше (в 1,5 – 2 раза) чем ветви. На 4 – 5 год после посадки сада диаметр глубоко окультуренной зоны расширяют до 3 – 3,5 м.
Для этого осенью органические и минеральные удобрения вносят в повышенных дозах за пределы посадочной ямы и проводят глубокую (на 34 – 45 см) перекопку почвы без выноса глинистой части на поверхность.
Через 6 – 7 лет эта зона также будет освоена корнями. К этому времени тщательно удобряют и глубоко перекапывают следующую, более отдаленную от штамба, зону, доводя диаметр окультуренного приствольного круга до 4,5 – 5 м. Таким образом создают благоприятные условия для распространения корней в глубоких слоях почвы, где летом лучшая обеспеченность влагой , а зимой на 3 – 5 теплее.
У взрослых деревьев самые активные (мочковатые)корни располагаются за пределами короны ,вблизи ствола находятся крупные корни , которые проводят минеральные вещества и воду к листьям ,а органические вещества накопленные в листьях, – к корням.
Но сами они не способны усваивать ни воду, ни питательные вещества из почвы. Учитывая это, в плодоносящих садах органические и минеральные удобрения вносят не близко к стволу, как ошибочно делают некоторые садоводы-любители, а подальше от него, где и находятся самые активные корни.
Подкормки для деревьев
Кроме основных удобрений в садах применяют подкормки. Их вносят весной и в начале лета. Действие азотных удобрений (25 – 30 г на 10 л), птичьего помета (1 : 10), фекалия (1 : 10) и навозной жижи (1 : 5) при подкормках значительно ускорится, если их использовать в растворенном виде и внести в борозды (глубиной 15 – 20 см), вырытые вокруг деревьев.
Опрыскивание раствором мочевины
Из внекорневых подкормок наиболее доступно и распространено опрыскивание деревьев после цветения 0,5%-ным раствором мочевины. Это мероприятие обычно сочетают с обработкой деревьев бордоской жидкостью.
Поздно осенью опрыскивание растений более концентрированным (5%) раствором мочевины является эффективным способом борьбы против парши. На опрыскивание 0,02 – 0,025 %-ным раствором медного купороса особенно хорошо реагируют плодово-ягодные культуры, растущие на влажных и торфяных почвах.
Оптимальная кислотность почвы и количество влаги
Оптимальная кислотность почвы для яблони – рН 5 – 6. Если кислотность почвы превышает указанные нормы, применяют известкование. Почвенная среда частично регулируется внесением удобрений. На слабокислых почвах вносят аммиачную селитру и фосфорную муку, а на нейтральных и слабощелочных – сульфат аммония, суперфосфат и хлористый калий.
Внесение удобрений, известкование и глубокое рыхление почвы наиболее эффективны при наличии в почве достаточного количества влаги. Для нормального роста и плодоношения плодовых деревьев необходима влажность почвы в зоне расположения корней не менее 75 – 80%. от полной полевой влагоемкости.
Недостаток влаги плодовых насаждений
Плодовые насаждения нередко испытывают недостаток влаги. Деревья нуждаются в поливах особенно после окончания периода цветения, за 25 – 30 дней до сбора урожая и сразу после съема плодов. Кроме того, проводится один позднеосенний влагозарядковый полив.
В коллективных садах и на приусадебных участках воду направляют в канавы(шириной 25 – 30 см, глубиной 15 – 20 см), вырытые вокруг деревьев в 2 – 3 ряда (кольца). Канавы заливают водой многократно, чтобы пропитать почву на глубину 50 – 60 см. На следующий день, как только слегка подсохнут канавки, их заравнивают землей.
Ежегодная перекопка почвы плодовых деревьев
Отдельные садоводы без надобности ежегодно весной и осенью перекапывают почву на полную глубину плодородного слоя. Этим они уничтожают почти все горизонтально растущие корни. Глубину рыхления следует устанавливать в каждом коллективном саду, на каждом участке отдельно путем пробных раскопок.
Обычно перекапывают почву на 5 – 6 см выше основной зоны расположения корней. Нормальный рост и плодоношение плодовых деревьев обеспечивается и при перекопке почвы один раз в 2 – 3 года с предварительным внесением органических и фосфорно-калийных удобрений в повышенных дозах. В остальные годы можно проводить только поверхностное рыхление.
Всю отведенную площадь корневая система плодовых деревьев займет только через 8 – 10 лет после посадки, а надземная часть – через 12 – 15 лет. К этому времени у растений формируется развитая корневая система и в саду можно вводить культурное задернение с многократным скашиванием трав. Однако приствольные круги в диаметре 2 – 2,5 м продолжают содержать под черным паром.
Полив задернения
В саду высевают мятлик луговой и овсяницу луговую в смеси (1 : 1,2). Зеленую массу трав скашивают часто, измельчают и оставляют на месте в качестве мульчи. В насаждениях, где участок находится под задернением, поливы проводят дождеванием или напуском из шланга.
Эффективность этой работы повысится, если вырыть вокруг каждого плодового дерева две кольцеобразно-прерывистые канавы. Наружную канаву располагают за проекцией кроны на расстоянии 1 – 1,5 м от конца ветвей, а внутреннюю – под кроной дерева между штамбом и наружной канавой. Сады под задернением поливают 3 – 4 раза за лето так, чтобы хорошо увлажнять весь пахотный слой почвы, но не допускается длительный застой воды под деревьями.
Выращивание косточковых плодовых деревьев не такое уж и сложное занятие для начинающих садоводов-огородников. Давайте рассмотрим основные косточковые плодовые деревья и способы их выращивания и уход за ними, на примере вишни,черешни,сливы и алычи.
Вишня
Вишня относится к семейству розоцветных. Обычно деревья вишни хорошо растут и активно плодоносят на стационарном месте в течение 15лет. Для получения завязи им необходимо присутствие рядом других деревьев-опылителей.
Место для вишневого дерева выбирают на участке с легким грунтом нейтральной кислотности. Высаживать молодые деревца рекомендуется весной, чтобы саженцы успели до зимы хорошо укорениться и не погибли от морозов.
Деревья сажают на дистанции друг от друга ее менее 3,5 метров. Посадочную яму копают полметра глубиной. На дно выкладывают перегной (3 кг), 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия (или золу в количестве 1,5 кг). В радиусе 30 см вокруг саженца очерчивают приствольный круг и насыпают земляной валик, чтобы ограничить лунку для полива. При поливе используют теплую воду из расчета 20-25 л на одно дерево. Затем поверхность приствольного круга мульчируют компостом или опилками (слоем до 3 см) для предохранения от испарения влаги и удержания поверхности грунта в рыхлом, воздухопроницаемом состоянии.
На протяжении всего периода вегетации саженцы нуждаются в регулярном поливе и подкормке, удалении сорняков из приствольного круга, рыхлении грунта, защите от болезней и вредителей. Осенью делают перекопку земли в приствольном круге, вносят удобрения, обильно поливают и обрезают дерево.
Плодоносящие деревья нуждаются в большом количестве питательных веществ, поэтому с третьего года вишню подкармливают органикой, фосфором и калием регулярно.
Также в период плодоношения деревьям нужна дополнительная влага. Обильные поливы начинают сразу после цветения – по 40 л на каждое дерево.
Черешня
Это более теплолюбивая культура, нежели вишня. Даже зимостойкие сорта предпочтительно размещать на хорошо защищенном от ветра и холода участке. Лучшим вариантом может быть посадка деревьев с южной стороны строений. Место должно быть максимально освещенным на протяжении всего дня.
Эта культура предпочитает рыхлую, влагопроницаемую, плодородную почву, супесчаную или среднесуглинистую. Торфяники, глинистые и песчаные почвы необходимо улучшать. Кроме того, черешня, при всей ее любви к влаге, не любит застоя вод.
Сажают черешню в начале весны. Уход – как за вишней. Если у саженца сильно разветвленная крона, ветки укорачивают на треть, оставляя центрального лидера. Однако необходимо знать, что такую обрезку делают только при посадке ранней весной. При посадке нескольких деревьев расстояние между ними оставляют не менее 3,5 м.
Слива
Эта культура из всех косточковых наиболее капризна в плане условий произрастания. Почву предпочитает легкую, дренированную. Способна расти на черноземах, однако не терпит застоя весенних вод. Не переносит засуху и требует регулярных обильных поливов теплой водой и подкормок. Кроме того, эта культура менее зимостойка, чем вишня, поэтому для выращивания желательно выбирать самые холодоустойчивые сорта, чтобы избежать вымерзания.
Агротехника выращивания такая же, как для всех косточковых. Отличительная особенность подкормок – под сливу обязательно вносить магний.
В начале вегетации дереву требуется ежегодная обрезка, при которой ранней весной укорачивают на треть длинные побеги и, кроме того, своевременно и регулярно (до 5 раз за лето) удаляют прикорневую поросль, которая ослабляет материнское растение.
Алыча
Эту культуру выращивают как плодовое и декоративное дерево. Плоды желтого, оранжевого, красного, фиолетового или черного цвета кислые или кисло-сладкие. Алыча – культура самобесплодная, поэтому для получения урожая высаживают не менее двух сортов с одновременным сроком цветения. Слива или терн для опыления алычи не подходят.
Главными достоинствами алычи являются высокая морозостойкость, раннее начало плодоношения, скороспелость и обильные ежегодные урожаи.
Посадку саженцев рекомендуется осуществлять в начале весны. Место посадки должно максимально освещаться. Грунт необходим питательный, легкий, с аэрацией и дренажем, с нейтральной кислотной реакцией.
У саженцев алычи в случае сильного прироста однолетних побегов проводят их летнюю (июнь-июль) прищипку.
Уход за плодовыми деревьями весной
Начало года — это максимальная нагрузка на садовода. Весенний уход требует особой внимательности. Весь садовый инструмент должен быть подготовлен заранее. Плохо заточенный секатор или ручная пила нанесут растению больше вреда чем пользы. Все срезы должны быть ровными и строго перпендикулярны главной оси ветки. Не забывайте про садовый вар — им обрабатываются срезы и спилы диаметром от 2 см.
1. Обрезка. Ее проводят при температуре не ниже минус 4°С. Формирующая обрезка проводится у молодых деревьев ( возраст саженца 1-6 лет): удаляются лишние побеги, а годовые ( годовой прирост) обрезаются на 3/4. У взрослых деревьев проводится санитарная обрезка (вырезаются поврежденные ветви) и также укорачивается годовой прирост.
2. Удаление мха и лишайников. Скелетные ветви и ствол обрабатываются жесткой щеткой.
3. Борьба с вредителями. Уход за плодовыми деревьями ранней весной начинается с опрыскивания.
- До распускания цветочных и листовых почек. На 10 л воды: 200 г препарата 30 В, 70 г карбамида (мочевины), 50 г медного купороса. Расход рабочего раствора на молодые деревья — 2 л, на взрослые — до 10 л.
- Обработка по зеленому конусу (набухшим почкам с тупым кончиком): 1% бордосская смесь, инсектицид (Децис), фунгицид (Хорус, Камелот) в концентрации указанной на упаковке.
- Опрыскивание по розовому бутону. Инсектицид (Актара) и фунгицид (Хорус) в концентрации указанной на упаковке.
- В период формирования листа обработка железным купоросом.
4. Подкормка. Комплексным минеральным удобрением (нитроаммофоской). Внесение под дерево от 0,5 до 1 кг во время рыхления приствольных кругов. Органическое удобрение вносится в разведенном состоянии (с водой) — коровяк (1:5), свиной (1:10), птичий помет (1:40).
Неустойчивая весенняя погода прибавляет забот, особенно катастрофичные последствия имеет обледенение. Ветки молодых деревьев ломаются под тяжестью льда, а ожившие почки погибают без доступа кислорода. Как ухаживать за плодовыми деревьями в это случае?
- Подставить подпорки под особо пострадавшие ветви.
- Разжечь дымный костер — теплый дым ускоряет таяние льда.
- Аккуратно стряхнуть налипший лед.
- В качестве профилактики, при неблагоприятном прогнозе, опрыскать деревья известковым раствором (на 10 л воды 0,5 кг извести и 1,5 кг глины или просеянного песка). В таком случае, при легком встряхивании, ледяная корка сама соскальзывает с ветки вместе с подсохшим раствором.
Уход за плодовыми деревьями летом
В жаркие летние месяцы проводятся защитные мероприятия, вносятся подкормки, деревья освобождаются от лишней завязи и подгнивших на дереве плодов. При необходимости проводится полив и мульчирование приствольных кругов. Если междурядья сада засеяны сидератами, их нужно вовремя скосить.
В период формирования плодов хорошо видно, насколько правильно проведена обрезка. Если все сделано верно — на дереве оптимальное количество завязей.
На деревья надевают ловчие пояса — это эффективный способ борьбы с вредителями, особенно плодожоркой. Материалом может служить бумага, мешковина или пакля. Пояс плотно укрепляют на дереве на расстоянии 20 см от уровня грунта, зазоров между поясом и корой быть не должно. Попавшихся в него вредителей удаляют каждые 4 дня.
Уход за плодовыми деревьями осенью
Осень — это не только сбор урожая. Внимание и забота повышают устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям. Выполняются следующие работы:
- санитарная обрезка;
- полив (при необходимости);
- тщательная уборка сада, его территория должна быть свободна от листьев, падалицы, мелких сломанных веточек;
- побелка штамбов и скелетных ветвей;
- обработка против вредителей.
Уход за плодовыми деревьями зимой
Мнение, что зимой сад не требует внимания — ошибочно. Основные работы в саду в этот период — снегозадержание, защита от грызунов, морозобоин и солнечных ожогов. Если зима мягкая, можно проводить обрезку и бороться с вредителями. Подробнее, в видео:
Читайте также: