Таблица обрезки деревьев и кустарников

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обрезка деревьев — это своеобразная хирургическая операция, которая преследует следующие цели:

• удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и способствующих образованию дупел;
• прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующее улучшению роста;
• сохранение ранее приданных кроне форм и размеров;
• уменьшение кроны, омолаживание растения.

Обрезка древесных растений должна выполняться квалифицированными садово-парковыми рабочими под руководством мастера (прораба). При обрезке растений необходимо учитывать видовые биологические особенности роста и развития растений, форму кроны и динамику ее возрастной изменчивости, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек, способность переносить обрезку. В результате обрезки у растений происходят изменения в соотношении общей массы кроны и корней. Количество всасывающих корней начинает увеличиваться. Это способствует притоку питательных веществ в органы растительного организма, улучшаются углеводный и азотный обмены, синтез органических соединений, водный режим.

Различают следующие виды обрезки крон древесных растений: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка — (рис. 9.19, а, б, в) применима для деревьев в аллейных и рядовых посадках. Формовочную обрезку производят с целью придания кроне определенной формы — шара, куба, конуса, колонны. При помощи такой обрезки достигается равномерное распределение скелетных ветвей.

Рис. 9.19. Формирование и обрезка деревьев: а — укорачивание побегов в первый год; б, в — формовочная обрезка побегов кроны по заданному контуру; г — санитарная обрезка (удаление сухих ветвей); д — обрезка и прореживание в целях улучшения аэрации (до и после) (пунктирной линией показано отрастание новых ветвей через два года); е — омолаживание старых деревьев

Сравнительно хорошо переносят обрезку различные виды лип, вяз, ясень пушистый, акация белая, граб, бук, тополь. Из хвойных растений неплохо переносят обрезку туя западная, ель обыкновенная, можжевельник. Не переносят обрезки кроны различные виды берез. Плохо переносят обрезку черемуха, катальпа, клен остролистный, каштан конский, рябина обыкновенная.

Обрезка может быть слабой, умеренной и сильной. Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, состояния кроны.

Слабой обрезке, или прищипке побегов (не более 25. 30% годичного прироста, на 2. 3 почки), подвергают молодые растения. Между старым и новым срезами необходимо оставлять побеги длиной 6. 10 см.

Умеренной обрезке, или укорачиванию побегов (до 50% длины годичного побега), подвергают деревья старшего возраста, когда рост побегов постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, более сильные ростовые почки закладываются на конце побегов. В результате верхние побеги удлиняются, листья становятся крупнее, крона — гуще.

Сильной обрезке (до 60. 75 % длины годичного побега) подвергают только быстрорастущие виды растений, такие как тополь. При сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев. Если деревья не обрезать или обрезать умеренно, то крона быстро редеет, нижние сучья отмирают.

Обрезку деревьев осуществляют весной, перед началом вегетации (сокодвижения), в конце февраля—марте. В районах с мягкой зимой формировать деревья можно и осенью, после листопада.

Можно проводить обрезку хвойных видов растений, произрастающих в живых изгородях (туя западная, ель обыкновенная, пихта). Такую обрезку проводят в конце июня, после окончания роста побегов.

Периодичность формирования крон деревьев зависит от скорости их роста: быстрорастущие виды обрезают ежегодно, медленнорастущие — 1 раз в 2. 3 года.

Рис. 9.20. Схема удаления сухих ветвей: а — частичное удаление тяжелой ветви; б — подрезание ветви снизу во избежание задира коры; в — образование твердого нароста; 1 — кольцевой наплыв коры; 2 — шейка ветви; 3 — твердый нарост

Рис. 9.21. Схемы формирования деревьев: а — удаление ветвей на штамбе дерева; б — обрезка разрастающихся ветвей; в — удаление лидера, мешающего развитию главного ствола; г — последовательность (1. 5) удаления усыхающей ветви

Омолаживающая обрезка применима для старых, теряющих декоративность деревьев (рис. 9.21). Для поддержания их жизнедеятельности частично или полностью удаляют основные сучья кроны. Потеря декоративности и жизнеспособности проявляется у деревьев с возрастом, когда в кроне появляются сухие ветви, побеги перестают давать приросты, наблюдается усыхание вершины. Удаление ветвей осуществляется до зоны появления новых молодых побегов. Их обрезают на 50. 75 % общей длины. На оставшейся в кроне ветви должно находиться две-три ветви второго порядка.

Летом из спящих почек этих ветвей обычно появляется молодая поросль, которую, если она слишком густая, необходимо проредить. Для общего омолаживания стареющего дерева обрезку в кроне производят постепенно, в течение 2. 3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Неплохо переносят такие обрезки виды растений с хорошей способностью быстро воспроизводить побеги (липа, тополь, ивы). Из хвойных видов омолаживающую обрезку переносит только ель колючая (форма голубая). Омолаживание ели можно осуществлять перед началом вегетации.

Наряду с обрезкой ветвей кроны в целях омолаживания можно осуществлять подрезку корней, выполняя ее постепенно, подрезая корни на 1/3. 1/2 ежегодно, и совмещая с обрезкой кроны. Для обрезки корней дерево окапывают траншеей на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола на высоте 1,3 м от поверхности земли. Глубина траншеи должна составлять 40. 60 см, ширина — 30. 40 см. После обрезки корней и их зачистки траншеи засыпают плодородной землей. Растения необходимо немедленно и обильно полить.

Обрезка кустарников. У кустарников, как и у деревьев, различают три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Цель формовочной обрезки — создание искусственной формы куста, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Необходим учет биологии роста и развития растений. У видов, цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого года, следует проводить обрезку отцветших побегов на половину их длины. Прореживание нецветущих побегов у этих видов можно проводить весной.

Целый ряд видов образует цветочные почки на побегах текущего года в первой половине лета. Такие кустарники обрезают поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения.

К раннецветущим кустарникам относятся: сирень обыкновенная и сирень персидская, ломонос горный и альпийский, карагана, барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, магония падуболистная, боярышник, ракитник пурпуровый, лох, облепиха, жимолость, смородина золотистая и альпийская, роза ругоза, калина-гордовина, крушина, спирея (раннецветущие виды) и др.

К видам, цветущим в летний период или в конце лета, относятся: ракитник (большинство видов), чубушник, бирючина, лапчатка, пузыреплодник, дерен белый и красный, спирея японская, Дугласа и др.

Обрезку проводят на одном уровне от поверхности земли, с боковых участков. Кусту придают нужный профиль. Побеги обрезают на 1/2. 1/3 длины прироста — в первый год; на 2/3 — на второй и в последующие годы.

Санитарную обрезку проводят для удаления усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Ее проводят ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Цель омолаживающей обрезки — обновление растительного организма, устранение признаков его старения, обеспечение на длительное время здорового вида куста. Способы обрезки, их кратность, степень определяются соображениями биологии растений, циклом их развития. Обрезку кустарников проводят при помощи садовых электроножниц СЭН-2 (рис. 9.23).

Рис. 9.23. Садовые электроножницы СЭН-2: 1 — ручка с выключателем; 2 — электродвигатель; 3 — рукоятка; 4 — редуктор; 5 — направляющая линейка; 6 — сегментные ножи

Кустарники по циклам роста, по своим особенностям развития можно подразделить на пять групп:

1) растения с ростом основных побегов в течение всего периода вегетации; на следующий год у куста развиваются боковые цветоносы. К ним относятся бузина, спирей, лапчатка, шиповник, рябинолистник, пузыреплодник. Их обрезку следует производить до места отхождения крупного бокового побега, а старые побеги следует удалять до основания. Некоторые виды (шиповник) дают корневые отпрыски, отходящие на 1 . 2 м от материнского куста. В этом случае вновь образовавшееся растение следует выкопать и пересадить на другое место. Спиреи, цветущие в начале лета, обрезают сразу после отцветания, а цветущие в середине лета — осенью или весной следующего года;

2) растения, у которых осевые побеги вырастают за один год или за несколько лет. К ним относятся жимолость, чубушник. На второй год у этих видов верхушечные побеги прекращают рост, образуется короткая плодовая веточка. Полный цикл развития у этих видов кустарников — 6. 7 лет. Отмирание стволиков происходит в среднем через 14. 20 лет. Жимолость образует крупную стеблевую поросль в верхней части осевых побегов, что увеличивает срок декоративности куста. У чубушника происходит постоянное самоочищение куста. Обрезка кустов этих видов проводится путем удаления стареющих ветвей и побегов до места появления крупной стеблевой поросли. Обрезку осуществляют после цветения;

3) растения с образованием многолетних скелетных ветвей и отходящими от них боковыми цветоносами. К ним относятся смородина, дерен, калина сирень. Возобновление куста осуществляется за счет появления обильной корневой поросли и поросли от корневой шейки. У кустарников этих видов прореживают кроны и укорачивают центральные и боковые побеги, удаляют стареющие ветви. Обрезку проводят весной, 1 раз в 4. 5 лет, а удаление отцветших ветвей и кистей — ежегодно. Корневые отпрыски удаляют систематически, особенно у привитых форм, чтобы не ослабить рост и развитие основного растения;

4) растения, по своей жизненной форме приближающиеся к долговечным древесным формам, такие как миндаль, ирга, кизильник, карагана. У кустов отсутствует стеблевая поросль; при старении стволики куста отмирают полностью. Возобновление происходит за счет корневищных отпрысков или поросли от корневой шейки. У кустов необходимо проводить обрезку скелетных ветвей и укорачивание побегов, что будет способствовать усилению роста оставшихся ветвей и пробуждению спящих почек. Если куст начинает плохо цвести и приросты побегов уменьшаются, то необходимо проводить обрезку. У кизильника и караганы ослабленные ветви удаляют до основания, у ирги — до разветвления или до места образования следующего побега;

5) растения долговечные, не образующие стеблевой поросли и корневищных отпрысков, такие как боярышник, кустарниковая ива, клен. Долговечность таких растений составляет более 20 лет. Кусты данного типа прореживают путем вырезки старых ветвей и побегов, отмирающих стволов с целью осветления кроны и стимулирования появления новых побегов. У штамбовых боярышников в молодом возрасте выбирают один лидирующий ствол, на котором удаляют побеги до требуемой высоты. Такую операцию проводят в течение нескольких лет, чтобы предотвратить образование новых побегов на штамбе.

Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.

1. Установка стремянки. 2. Вырезка ножовкой сухих сучьев и мелкой суши. 3. Зачистка срезов при диаметре св. 30 мм. 4. Переноска стремянки по ходу работы.

Нормами предусмотрено формирование живых изгородей в первый год после посадки. Короткая обрезка побегов производится для более густого ветвления.

Высота живой изгороди после стрижки должна быть одинаковой, а поверхность должна иметь правильную форму. При стрижке сухие и поврежденные ветви удаляются.

Стрижка осуществляется на одной высоте от поверхности земли. С боков изгородь стригут на глубину, составляющую 1/3 средней длины прироста предшествующего года.

Чтобы получить хороший урожай с плодовых деревьев, требуется регулярная, трудозатратная, требующая внимательности обрезка. Она также обеспечивает здоровье растений.

Зачем обрезать?

Производить обрезку в обязательном порядке следует для достижения таких цели:

регулирование жизненного цикла растения;
усиление роста новых побегов;
ускорение и улучшение плодоношения;
контроль за количеством урожая, чтобы ветки не ломались под тяжестью плодов;
уменьшение объёмов кроны для улучшенного режима освещенности и воздухообмена;
профилактика, создание неблагоприятных усилий для болезней и вредителей, укрепление иммунитета;
придание дополнительной устойчивости к ветру, чтобы он не ломал ветки;
правильное формирование крепкой и красивой кроны, придание ей декоративных свойств;
подготовка к зимовке, повышение холодоустойчивости;
поддержание оптимальных условий для роста и развития, исключающих истощение и активизирующих формирование завязей.

Грамотно проведённая процедура предполагает удаление части кроны. При этом растение испытывает стресс и включает защитные механизмы усиленной регенерации – образование новых, более сильных побегов. По этой же причине улучшается плодоношение. Если обрезку не проводить, последствия не обрадуют владельца сада:

плоды рождаются мелкими, сухими и безвкусными;
с течением времени плодоношение уменьшается и становится нерегулярным;
из-за чрезмерной густоты кроны и недостатка света плодоносящие ветки отмирают;
дерево становится уязвимым для болезней и вредителей;
снижается морозоустойчивость.

Как сделать все правильно?

Есть определённые правила и нормы, которые позволят правильно произвести обрезку:

Глубокая обрезка производится не чаще двух раз в год, поскольку это слишком стрессовая процедура, способная привести к гибели растений.
Если нужен быстрый рост — удаляется как можно больше плодоносящих почек.
Обязательно соблюдать соподчинение (равномерное количество) главных и второстепенных веток, чтобы не получить слишком густую или чересчур прореженную крону.
Нельзя оставлять ветки, растущие под острым углом к стволу.
Самыми лучшими в плане плодоношения являются горизонтально растущие ветви — чтобы повысить урожайность, оставлять следует именно их.
В первый год жизни обрезка саженцев преследует лишь одну цель — формирование кроны. Об урожайности пока рано задумываться.
Какая форма кроны была выбрана для плодового дерева или кустарника изначально — такой схемы нужно придерживаться и в дальнейшем. Изменить её будет крайне сложно и травматично для растения.
Нельзя подходить к обрезке всех плодовых деревьев одинаково. Особенности процедуры будут зависеть от вида (яблоня, орех, груша, персик, абрикос, например), от сорта, от индивидуальных свойств (возраста, перенесённых болезней и т. д.).
Начинать всегда следует с санитарной обрезки. Она важнее других. Возможно, она уберёт всё лишнее, так что остальные виды стрижки не понадобятся.
Срезанный материал сжигается за пределами участка, чтобы остальные растения не заразились грибком или не стали новым пристанищем для вредителей.

Необходимый инвентарь

Инструменты для обрезки плодовых деревьев должны быть хорошо заточены. Иначе не получится сделать чистый срез. Неровные края раны могут воспалиться или стать воротами для проникновения инфекции внутрь ствола. Это приведёт к усыханию растения.

Какие именно инструменты могут пригодиться:

кусторез — для устранения веток на кустарниках с густой кроной;
садовая ножовка и лучковая пила — для толстых веток;
садовый нож — для устранения молодых, тонких побегов, для зачистки неровностей среза.

Все инструменты должны быть продезинфицированы, чтобы не занести в рану грибок или яйца вредителей, оставшихся на лезвиях после предыдущей обрезки.

Виды обрезки

Выбор вида обрезки плодового дерева зависит от целей:

Формирующая / формовочная

Цель — формирование правильной, крепкой, красивой кроны по определённой, заранее выбранной схеме. Оставляются самые сильные побеги, расположенные в нужном месте и под приемлемым углом. Так создаётся прочный скелет плодового дерева. Проводится, начиная с первого года жизни и заканчивая 5-6-ым. К ней обращаются на протяжении всего сезона — с весны по осень.

Регулирующая

Цель — поддерживать результат формообразования. Позволяет сохранять декоративные свойства плодовых деревьев и увеличить их урожайность. Производится регулярно.

Омолаживающая / обновляющая / глубокая

Цель — продлить жизнь растения, улучшить показатели урожайности. Глубокая обрезка, направленная на омоложение, проводится на 7-8 год, когда старые ветки необходимо заменять новыми. Она самая масштабная, так как нередко за один раз приходится снимать практически половину кроны.

Восстановительная / санитарная

Какие ветки удаляются при санитарной обрезке плодовых:

высохшие;
сломанные, надломленные;
больные, поражённые грибком или вредителями;
расщеплённые;
пеньки, оставшиеся от предыдущей обрезки, если она была проведена неправильно.

Какие ветки убираются при формирующей и регулирующей обрезке:

перекрещивающиеся, пересекающиеся между собой и со стволом;
притирающие ствол;
запущенные в крону соседних деревьев;
растущие внутрь кроны;
препятствующие нормальному росту соседних растений;
параллельные дублирующие;
отщепленные содоминантные стволы и пасынки;
волчковые;
водяные побеги, корневые и пневые отпрыски;
угнетённые пасынки.

Санитарная обрезка предполагает удаление в основном уже мёртвых веток, а формующая и регулирующая — живых. В профессиональной сфере выделяется гораздо большее количество типов.

Виды плодовых деревьев и их особенности

Существуют разные виды плодовых, и каждый из них отличается своими особенностями, которые обязательно нужно учесть при обрезке.

Во время плодоношения сильнее обрезаются слаборослые подвои, так как они больше перегружаются урожаем, что приводит к снижению качества плодов.

Скороплодные, из-за чего процесс формирования крон длится 5-6 лет. Обрезка косточковых деревьев ускоряет его, но требует хорошего агрофона, иначе у ослабленных растений начинается сильное камедетечение.

Считается, что их не обязательно обрезать, так как изначально ореховоплодные — дикорастущие растения и в природе обходятся без этой процедуры. Однако тогда есть риск измельчания урожая. При этом следует приготовиться к обильному слезотечению.

Самые удобные культуры для обрезки. Во-первых, хорошо переносят ее. Во-вторых, быстро приспосабливаются к новой форме кроны. В-третьих, стрижка проводится всего раз в год — весной.

С помощью обрезки эти растения можно сформировать как небольшое штамбовое дерево (если оставить только один сильный побег) или декоративный шарообразный куст. Плодоносить оба вида кроны будут хорошо.

Особых секретов нет. Подчиняются общим правилам.

Обрезать рекомендуется только после того, как ветка остановится в росте. Узнать это можно по характерному признаку: её листья, которые раньше были светло-зелёными и нежными, становятся более тёмными и твердеют.

Без обрезки плоды концентрируются на периферийных побегах, что приводит к обламыванию ветвей. Поэтому нужно регулярно состригать молодой прирост до 2 боковых почек.

При выращивании тропических плодовых в условиях сада необходимо постоянно следить за их высотой, чтобы они не ушли в стрелу. Поэтому дважды в год нужно обрезать верхушку и формировать густую крону.

Виды крон

Для формирования кроны производится обрезка молодых деревьев по определенной схеме.

Разреженно-ярусная крона

Свободная полусферическая крона с ярко выраженными ярусами. Рекомендована для груш, яблонь, черешен, слив и вишен. Как формируется на первом году жизни:

Для нижнего яруса оставляется 2-3 сильные ветки, равномерно расположенные вокруг ствола на расстоянии 50 см от почвы.
Далее отмеряется от него 60 см вверх и формируется второй ярус ещё из 2-3 веток, но они должны быть более редкими.
Все лишние побеги удаляются.
Верхушка срезается на расстоянии примерно 50 см от второго яруса.

Третий ярус формируется на второй год жизни. Но есть исключения. Разрешается его создание на совсем молодых саженцах в южных регионах либо у слабоветвящихся деревьев.

Достоинства: универсальная, простая, контролирует высоту плодовника, подходит для сильно- и слаборослых подвоев. Недостатки: нельзя нарушать порядок размещения ветвей в ярусах, необходимо в точности соблюдать интервалы между ними, не рекомендована сортам, нуждающимся в большом количестве солнца.

Мутовчато-ярусная (пятисучная)

Свободная полусферическая крона с ярусами, в которых ветки расположены сближёнными мутовками по несколько штук. Рекомендована для любых плодовых деревьев. Как сформировать нижний ярус на первом году жизни:

На расстоянии 50 см от почвы найти почку первой скелетной ветви.
Отмерить от неё 30 см вверх, оставить ещё 2 разнонаправленные почки.
Над 4-ой почкой стебель срезать без пенька. Из неё поднимется побег продолжения.

На второй год формируется следующий ярус:

На побеге продолжения отмерить 50 см вверх.
Оставить 3 почки с интервалом между ними не более 30 см.
Отмерить вверх ещё 40 см.
Оставить 2 почки, остальное срезать.

Чтобы поддерживать форму кроны, в дальнейшем необходимо регулярно убирать новые ветки на стволе.

Достоинства: простота, короткие сроки формирования кроны. Недостатки: стволу может не хватать питательных веществ из-за большого количества скелетных веток, снижение морозоустойчивости, трудности со сбором урожая, так как плодовое дерево вырастает достаточно высоким.

Безъярусная

Свободная полусферическая крона с равномерно разреженными по стволу скелетными ветками. Рекомендована для сильноразветвлённых плодовых деревьев, так как превращает их в малогабаритные. С её помощью можно сэкономить место в саду. Правила формовки:

Оставляются 5-8 скелетных ветвей, разреженных по стволу на расстоянии 40 см друг от друга.
Угол произрастания — не менее 45°.
Ствол подрезается на расстоянии 20-30 см от последней ветки.
У пирамидальных плодовых деревьев производится обрезка на внешнюю почку, чтобы сформировать максимально широкую крону.
Обрезка на внутреннюю почку применяется для плодовых деревьев с раскидистой кроной и свисающими ветвями.

Достоинства: прочный скелет, много солнечного света. Недостатки: длительный срок формирования кроны.

Комбинированная

Свободная полусферическая крона с нечётко сформированными ярусами и оставленными запасными побегами. Сочетает в себе различные особенности вышеописанных схем. Рекомендуется для любых сортов. Как производится:

На нижнем ярусе оставляются 3-5 веток через 2-3 почки. Они должны смотреть в разные стороны.
Оставляется один запасной побег.
Далее скелетные ветви оставляются так, чтобы между ними сохранялось расстояние в 40 см.
Нижние ветки приподнимаются (если надо, подвязываются).
Верхние — прищепками и распорками выравниваются до горизонтального состояния.

Достоинства: сочетает в себе все преимущества уже описанных форм крон. Недостатков нет.

Веретеновидная (шпиндельбуш)

Полусферическая крона с большим количеством полускелетных горизонтальных веток. Рекомендуется для слаборослых, скороплодных деревьев. Как формируется:

Скелетные ветки оставляются по спирали (через 4 почки друг от друга).
В конце лета уже на первом году жизни веткам насильно придают горизонтальное состояние.
Весной следующего года побеги продолжения обрезаются на расстоянии 40 см от самой верхней горизонтальной ветви.
Данный алгоритм необходимо повторять на протяжении 7 лет.

Для плодовых деревьев на карликовых подвоях есть разные варианты формирования такой кроны:

плоский шпиндельбуш;
свободнорастущий веретеновидный куст;
грусбек;
веретено.

Достоинства: увеличение и ускорение плодоношения, наличие вариаций. Недостаток: данная схема формирования кроны — одна из самых кропотливых, сложных, хлопотных и трудозатратных.

Кустовидная (кустообразная)

Несколько основных стволов с широким углом отхождения. Рекомендуется для сильнорослых, обильно ветвящихся плодовых и северных широт. Как сформировать:

Оставить 3 симметрично расположенные ветви, каждая из которых станет полноценным стволом.
Обрезать их до 4 почек.
Ветви ниже обрезать до 20 см.
На следующий год убрать у них ещё 15 см. Скелетные оставить в том же виде.
Через год выбрать 10 веток-двухлеток, обрезать до 70 см.
Боковые побеги убрать до 3 почек.

Есть несколько вариантов схем: стланцево-кустовидная и низкоштамбовая. Преимущества: невысокий рост и морозоустойчивость. Недостаток: не рекомендуется для слабоветвящихся и слаборослых растений.

Полуплоская

Полуплоская уплотнённая крона с хорошо развитым штамбом и несколькими скелетными ветками 1-ого порядка. Они должны быть расположены в плоскости ряда по 2 в каждом ярусе (на расстоянии 1 м друг от друга). Минимальный угол, образуемый со стволом, — 45°. Центральный проводник регулярно обрезается для контроля высоты плодового.

Форма рекомендована для груш, яблонь, абрикосов и слив. Преимущества: простота и скороплодность. Минусов нет.

Плоская

Виды плоской кроны:

пальметта — скелетные ветви 1-ого порядка находятся в одной вертикали;
кордон — вытянутый вверх штамб, на котором равномерно расположены короткие плодоносящие ветки.

Рекомендуется тем садоводам, которым приходится высаживать плодовые близко друг к другу. Основное преимущество — скороплодность. Минусы: длительные сроки формирования, наличие определённых навыков, сложность.

Сроки

Один из самых спорных и актуальных вопросов — сроки обрезки плодовых деревьев и в каком месяце какая стрижка рекомендуется.

В южных регионах весенняя обрезка может начинаться в марте. В остальных — когда температура воздуха постоянно будет держаться на уровне 5°С. В первую очередь проводится санитарная, чтобы убрать повреждённые за зиму ветки. И только потом — для формирования кроны. Главное — успеть до активного сокодвижения, пока почки не распустились.

Летом разрешается обрезать плодовые деревья только лишь по необходимости. При нападении вредителей или заражении грибком повреждённые, больные ветки срочно удаляются

Это лучшее время для данной процедуры. Осенняя обрезка плодовых деревьев готовит их на зиму, повышает морозоустойчивость и иммунитет, позволяет правильно распределить питательные вещества между ветками. Лучше всего делать это в октябре, когда сокотечение замедляется. В южных широтах можно и в ноябре. Главное — чтобы температура не опускалась ниже 0°С.

Можно ли обрезать деревья с листвой? Однозначно нет, потому что это верный признак того, что сокотечение ещё активно и можно нанести растению серьёзную травму.

Зимняя обрезка может проводиться без всяких проблем в южных регионах. Февраль подойдет для средней полосе России, если только температура воздуха не опускается ниже -5°С.

Таблица ниже наглядно показывает, в каких регионах какие деревья обрезают осенью, а какие — весной и летом, когда начинать процедуру и что именно делать.

Обработка после

Важно обработать срез после обрезки. Если он получился большим по диаметру (более 1 см), его смазывают дезинфицирующим и ранозаживляющим составами. Для этого применяются железный или медный купорос, слабый марганцовый раствор, 3% бордосская жидкость, фунгициды или магазинные бальзамы. После этого (на следующий день или через несколько часов) на рану наносятся средства, которые ускоряют регенерацию:

садовый вар;
гетероауксин;
навозно-глиняная смесь;
цементный раствор;
искусственная кора.

Опытные садоводы не рекомендуют обрабатывать срез масляной краской, так как она может оказаться токсичной.

Как известно, многие садоводы (особенно те, кто не столь давно обзавелся домиком в деревне с уже имеющимися плодово-ягодными насаждениями) к обрезке плодовых деревьев и кустарников относятся, мягко скажем, с прохладцей. Оно и понятно – стоит ли обрезать смородину, если она и так дает урожай, а уж про обрезку крыжовника и говорить не стоит, ведь колючки отпугивают даже достаточно настойчивых.

Аналогичная ситуация и с другими культурами, и для каждой найдется свой аргумент в пользу отказа от обрезки либо перемещения ее в своих планах на весьма отдаленный период. Но все это до поры, до времени, ведь через пару-тройку лет от урожаев смородины и крыжовника останутся одни воспоминания (болезни и вредители тут уж постараются), вишня примет совершенно жуткий вид вследствие оголения ветвей из-за коккомикоза, у яблонь появится множество усыхающих ветвей и т.д.

Поэтому без регулярной и своевременной обрезки в саду никак не обойтись. В результате обрезки количество веток сокращается, и все соки растения направляются к оставшимся листьям и плодам – ветки становятся более сильными, а плоды – более крупными. Окраска плодов в прореженной обрезкой и поэтому хорошо освещенной кроне окажется насыщеннее, а сами плоды – намного вкуснее, да и собирать урожай с хорошо сформированных деревьев и ягодных кустарников будет намного легче. Кроме того, вырезая больные и слабые ветви, вы предупреждаете распространение болезней и вредителей, которых, к сожалению, у каждой из культур имеется немало.

Основные правила обрезки плодовых деревьев и кустарников

Обрезать нужно ежегодно – нерегулярная обрезка приводит к загущению кроны, накоплению вредителей и болезней и снижению урожаев. При необходимости вырезки большого количества ветвей нежелательно проводить всю необходимую для растения обрезку за один прием – лучше растянуть процесс на 2-3 года. При этом не стоит ждать, что обрезка компенсирует дефекты по уходу (недостаточную подкормку, бедную почву, неподходящий климат и пр.)

В процессе обрезки плодовых деревьев и кустарников следует соблюдать ряд важных правил:

1. Нельзя оставлять расщепленные срезы или пеньки.

2. Лучше своевременно прищипнуть ветвь, чем потом ее обрезать.

3. Нужно всегда удалять сухие, сломанные и больные ветви.

4. При укорачивании побега срез нужно делать под углом непосредственно над почкой или боковой веткой без оставления пенька.

5. В обязательном порядке нужно защищать срезы садовым варом или его заменителями.

6. Следует сильно обрезать слабые растения, а сильные и здоровые – только слегка.

7. Нужно использовать только качественные и хорошо наточенные секаторы и сучкорезы – плохим инструментом можно нанести значительные раны.

8. Инструмент следует содержать чистым – чистый инструмент лучше режет.

Обрезка плодоносящих яблонь

Лучше всего обрезать растения в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению – такая ранневесенняя обрезка обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки. Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже – в конце весны либо самом начале лета.

Обрезка яблонь бывает разная – в зависимости от возраста дерева, характера кроны и прочих разных обстоятельств, однако можно все же сформулировать базовые правила обрезки плодоносящих деревьев.

1. Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Однако гораздо разумнее своевременно заботиться о кроне деревьев – в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.

2. В случае прореживания кроны вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у растения опасный для него стресс, следствием чего окажется снижение числа плодовых почек.

3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.

4. Нельзя оставлять при обрезке пеньков, однако и затрагивать кору на несущей ветви или штамбе также не следует.

5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние – тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.

6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола, поскольку такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

8. При обрезке деревьев нельзя залезать на деревья, поскольку таким образом можно нанести им серьезные повреждения – следует использовать лестницы.

Проводится обрезка чаще всего в два этапа – поздней осенью или в начале зимы удаляются заведомо слабые и загущающие ветви, а поздней весной или даже в начале лета – все прочие ненужные побеги, потому что до распускания почек часто нельзя однозначно разграничить живые и погибающие ветки.

Основная задача обрезки вишни – поддерживать приросты скелетных ветвей длиной около 30-40 см, чтобы на ее побегах образовывались в большом количестве цветочные почки, являющиеся залогом урожая будущего года.

1. Вырезают все больные, оголенные и слабые ветки.

2. Во внутренней части кроны вырезают все загущающие ветви, поскольку они не представляют никакой ценности, так как в затенении на них не закладываются цветочные почки.

3. В периферийной части кроны (там освещение более благоприятно) часть веток вырезают, а оставшиеся заставляют обрезкой над боковыми разветвлениями расти в разные стороны (преимущественно наружу).

4. Срезают оголяющиеся окончания ветвей до места прекращения ветвления – до первого (считая от верхушки ветви) бокового ответвления (то есть омолаживают ветви на 2-3-летнюю древесину).

Обрезка черной смородины

Обычно она проводится в несколько этапов. Поздней осенью вырезают явно плохие и ненужные ветви, ранней весной – ветви, сильно пораженные почковым клещом, во время цветения – фрагменты ветвей, пораженные махровостью.

1. Вырезать все ветви старше 2-3 лет, либо имеющие прирост меньше 20 см. Старые ветви легко различить, так как они гораздо темнее молодых. Если на срезе видно черное отверстие (это ход личинки стеклянницы), то такую ветку следует вырезать до здоровой части.

2. Вырезать лишние однолетние побеги.

3. Вырезать пониклые и лежащие на земле ветви.

4. Осенью, а лучше в конце лета, можно отчеканить невызревшие и пораженные вредителями и болезнями верхушки побегов. Сильно побег укорачивать нельзя, лучше такой побег вырезать совсем.

5. Дополнительно ранней весной (до цветения) удаляют ветви, сильно зараженные почковым клещом. При незначительном поражении ветвь оставляют, выщипывая зараженные клещом почки.

6. Кроме того, во время цветения вырезают фрагменты ветвей, пораженные махровостью, с заходом на здоровую часть.

Обрезка красной смородины

Обычно она проводится поздней осенью, однако возможно проведение обрезки также ранней весной.

1. Обрезать ветви, которые растут слишком далеко или слишком низко или пересекаются с другими, мешая их росту. При этом нужно не повредить коротенькие, длиной в 2-3 см веточки с почками – весной на них распустятся цветочные кисти.

2. Укоротить нежелательные боковые побеги до 5-7,5 см. Обрезать сильные побеги на почку, направленную наружу куста.

3. Укоротить приблизительно наполовину молодые побеги на основных ветках – обрезать побеги на почку, направленную вверх и наружу куста. Этот момент касается только современных интенсивных сортов, если у вас старые сорта, то у них нельзя обрезать верхушки ветвей, так как именно там будет в следующем году основной урожай.
Обрезка крыжовника

Обычно ее проводят в два этапа: поздней осенью вырезаются все больные, старые и загущающие ветви, ранней весной – подмерзшие зимой ветви до уцелевших почек.

1. Вначале удалить слабые, сухие (хотя их нужно было вырезать еще весной), больные и лежащие на земле побеги, которые только загущают куст и снижают урожай.

2. Затем вырезать слаборослые молодые ветки, которых вырастает всегда достаточно много, после чего на кусте должно остаться несколько (3-5) сильных однолетних побегов с хорошей освещенностью и проветриваемостью.

3. Если на кусте имеются ветви старше 5-6 лет (их можно определить по более мелким ягодам и по самой структуре ветви), то обязательно удаляют худшие из них. При недостатке более молодых плодоносящих ветвей лучшие из 5-6-летних ветвей можно оставить еще на год. Если плодоносящих ветвей достаточно, то можно удалить все старые ветви за один прием.

4. Весной после начала распускания листьев нужно дополнительно обрезать подмерзшие однолетние приросты до уцелевших почек (с заходом на здоровую часть).

Читайте также: