Схема посадки яблонь на подвое 54 118

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Многие важные характеристики плодовых деревьев зависят не столько от сорта, сколько от подвоя. В первую очередь это рослость дерева, а также засухоустойчивость и чувствительность к уровню грунтовых вод. В значительной мере также урожайность и качество плодов, а в некоторой степени и зимостойкость.

Виды подвоев яблони

Подвои можно условно поделить на две большие группы.

Семенные – подвои, выращиваемые из семян, а затем уже на них прививают сорт. Обычно это сеянцы старых сортов – Антоновка, Анис и пр. Но могут быть и другие варианты, например, сеянцы таких естественных полукарликов, как Китайка Керр и Брусничное, дают в качестве подвоев деревья сдержанного роста, а сеянцы Б-1 (Быстрецовское), кроме снижения роста дерева, имеют высокую зимостойкость надземной части, что позволяет использовать их одновременно в качестве скелетообразователя.
Вегетативно размножаемые, или клоновые. Это те подвои, которые размножают “частями” растений. Либо укореняют отводки (самый распространенный метод), либо черенкуют, либо используют черенок подвоя в качестве промежуточной вставки (интеркаляра).

В целом принято считать, что яблони на семенных подвоях более долговечны, но высокорослы и поздно вступают в плодоношение, в то время как яблони на вегетативных подвоях живут меньше (что спорно) и в зависимости от типа подвоя могут быть очень низкорослыми и начать плодоносить в год посадки, но при этом имеют и ряд недостатков из-за поверхностной корневой системы (необходимость в опорах, поливе, подкормках и в вообще в уходе).

Часто приходится слышать ошибочное название для клоновых подвоев, их иногда называют “карликами”. Буквально так – “У тебя саженец на семенном или на карликовом подвое?” Это в корне неверно. Вегетативные подвои бывают самой разнообразной силы роста, от суперкарликов до сильнорослых, превышающих по этому показателю деревья, выращенные на сеянцах (например, Антоновки).

Классификация подвоев по силе роста

Остановимся более подробно на клоновых подвоях, пока ещё не столь популярных у массового садовода, как семенные. Для того, что бы классифицировать их по силе роста, можно, например, воспользоваться имеющейся таблицей с сайта АСПРУС. Мне она кажется наиболее полной и универсальной. Там дана не абсолютная высота получаемого дерева, что невозможно, учитывая разнообразие имеющихся сортов (все они сами по себе характеризуются разной силой роста), а приблизительная сила роста одного сорта на разных подвоях в сравнении со стандартом – высотой деревьев этого сорта на сеянце Антоновки.

Как видно из таблицы, наиболее популярный в настоящее время подвой 54-118 относят к среднерослым, а другой распространённый подвой 62-396 к полукарликам. Самый же популярный в Европе подвой М9 – карлик по данной классификации. Часто приходится слышать, что 54-118 называют полукарликом, но, как мы видим из таблицы, он снижает рост дерева всего на 20-30 %.

Таблица с сайта АСПРУС

Виды клоновых подвоев

3-17-38, Г-134, Б-1 и пр.

54-118, 62-396, М-9 и пр.

Для дальнейшей классификации клоновых подвоев их удобно поделить на две неравнозначные по объему группы – вставочные и “корнесобственные” (условное название). Первые используются как промежуточная вставка между корнями семенного подвоя и прививаемым сортом, а вторые сами являются корнем для сорта-привоя.

Применение вставочных подвоев

Остановимся вначале на вставочных подвоях. Технология их использования следующая – на сеянец сильнорослого сорта, например Антоновки, прививают вставочный подвой, на следующий год на высоте 25-30 см от места прививки, на вставку прививают уже сорт. Меньший размер интеркалярной вставки не обеспечит нужного снижения рослости, а большая ее длина не приводит к дальнейшему снижению.

В качестве частного случая стоит упомянуть вариант, когда из привитой вставки зимостойкого подвоя выращивают скелет, на который уже прививают более нежные сорта. Для этих целей можно использовать подвои, обладающие высокой зимостойкостью древесины (Б-1, 3-17-38 и некоторые другие).

Из минусов стоит отметить в первую очередь трудоемкость получения деревьев на вставках, а также те минусы, которые присущи использованию и непосредственно семенного подвоя – невыровненность силы роста у получаемых деревьев и вообще разброс различных признаков у сеянцев. А также меньший эффект по снижению рослости дерева от интеркалярной вставки, по сравнению с эффектом от использования того же подвоя на своих корнях.

Из плюсов следует отметить высокую якорность, присущую семенным подвоям, которая сочетается с относительно сдержанным ростом деревьев. Относительная простота получения вставочных подвоев (можно привить ветку подвоя в крону и не иметь проблем с материалом в дальнейшем, в то время как с другими типами подвоев нужно устраивать отводковые маточники).

Но мне кажется, что применение вставок имеет будущее лишь в частных хозяйствах, в промышленных условиях это нетехнологично. И вообще, я считаю, что идея “вставок” появилась как побочный эффект при селекции клоновых подвоев, когда были получены формы, которые либо очень трудно укореняются, либо не укоренятся вообще.

Применение укорененных отводков клоновых подвоев

Гораздо более многочисленная группа подвоев, используемых сегодня – подвои, размножаемые в отводковом маточнике. Их используют как “корни” для прививки требуемого сорта. Так как вегетативно размноженные отводки имеют одинаковый генотип (не зря используется название “клоновый” подвой), то в итоге по каждой сорт-подвойной комбинации получаются деревья с предсказуемыми параметрами, достаточно однотипные по силе роста, урожайности и всем остальным характеристикам.

Укоренённые отводки осенью после отделения от маточного куста.

Саженцы получают двумя основными методами, независимо от типа подвоя.

1.Через окулировку. Весной высаживаются подвои в поле, в конце лета их окультуривают, прививая почку (проводят окулировку), весной следующего года срезают побег подвоя над привитой почкой (и тем самым стимулируют ее рост), и к осени получают хорошо развитую однолетку. При желании саженец оставляют в поле еще на сезон (кронируя его весной), и к осени вырастает разветвленный двухлетний саженец. При этом методе корни подвоя находятся в почве на год больше, чем надземная часть, уже хорошо укоренены и развиты, что обеспечивает хороший старт для роста привитой почки. Этот метод проверенный и широко применяемый.

Прорастают окулировки

Зимняя прививка (в условиях ЛПХ или небольших питомников можно проводить и весеннюю прививку). Основная идея в следующем – выкопанные с осени подвои (обязательно с хорошо развитой корневой системой) хранят в подвале или в прикопе, и, начиная с декабря-января и вплоть до момента готовности почвы в поле, на них можно проводить прививку черенком.

В помещении, в тепле, за столом, аккуратно прививают черенок с тремя почками (одна для лучшего срастания, две другие для страховки), плотно обвязывают и окунают в парафиновую смесь – парафинируют (для предотвращения высыхания). Затем, после непродолжительного хранения в тепле, убирают в подвал, либо, в случае весенней прививки при небольших объемах, сразу высаживают в поле.

К осени вырастает однолетний саженец, обычно чуть мене развитый, чем из окулировки. Преимущество метода – в сокращении на год срока получения саженца. Но при этом в целом получается больший процент саженцев, не доросших до параметров стандартной однолетки за один вегетационный сезон (т.к. самому подвою сначала надо укорениться, а от него при этом требуется максимально выгнать в рост привой). Однако при оставлении таких нестандартных саженцев на год в поле к концу второго сезона вегетации они обычно догоняют в развитии двухлетки, полученные с помощью окулировки.

Высаженные зимние прививки

Как правило, такие саженцы при посадке в сад приживаются (не гибнут), но останавливаются в росте и возобновляют его лишь в следующем сезоне, т.е. достигают стандартного размера однолетки 80-100см только к следующей осени. Это необходимо учитывать, принимая решение о покупке таких саженцев.

И окулировка, и зимняя прививка имеют как свои преимущества, так и недостатки, я в своей питомниководческой деятельности в итоге почти полностью перешёл на окулировку.

Используя клоновые подвои, стоит учитывать, что зона корней на отводках, как правило, не больше10-15 см, и большой ошибкой будет посадка отводка для целей последующей окулировки только на эту глубину. Необходимо его заглублять на 20-25 см, в результате за сезон на заглублённой части также образуются корни.

Это же стоит учитывать при проведении зимней прививки, т.е. проводить копулировку на несколько десятков сантиметров выше зоны окоренения, с последующим заглублением при посадке. К тому же ряд подвоев требуют, чтобы расстояние от прививки до уровня почвы было не менее 15 см (иначе не происходит нужного снижения рослости).

Закладка маточника

Наиболее распространенный тип маточника – маточник горизонтальных отводков. Высаженные на грядку подвои горизонтально пригибают к почве.

После того, как из проснувшихся почек начнут расти вертикальные побеги, их окучивают 3-4 раза за сезон (для лучшего корнеобразования окучиваемая часть не должна быть совсем одревесневшей). На окученной части образуются корни. Затем осенью (очень поздней) маточник разокучивают, отделяют секатором отводки, с оставление пенька примерно 2 см, и на зиму опять окучивают для защиты от вымерзания. Весной маточник раскрывают, оголяя “маточную косу” для стимуляции побегообразования, и цикл повторяется заново.

условиях ЛПХ маточник может быть и более простой, по типу маточника вертикальных отводков. Посаженный подвой срезают, оставляя 15-20 см надземной части. Когда весной от него начнут отрастать побеги, их окучивают. Окучивание проводят периодически, по мере отрастания побега над уровнем субстрата примерно на 15 см, и так 3-4 раза. Дальнейшие операции точно такие же, как и в предыдущем случае.

Главное – регулярность окучки, чтобы стволик был этиолированным, так намного лучше образуется корневая система. Также необходимо обеспечить регулярный полив (субстрат не должен пересыхать, т.к. это отрицательно сказывается на корнеобразовании). Подкармливать маточник нужно регулярно, но основной объем давать желательно в самые ранние сроки (перед первой окучкой) удобрениями с большим содержанием азота, т.к. азот в большой степени уходит на разложение опилок, используемых для окучивания.

течение сезона необходимо строго следить за здоровьем маточника и не допускать тлю и других вредителей. Во-первых, они сдерживают рост побегов, а во-вторых, разносят вирусные заболевания. Я использую системные инсектициды (Актара, Моспилан и т.д.) и провожу профилактические обработки несколько раз за сезон.

Маточник подвоев на участке Бориса Тепцова (Рязанская обл.)

Выбирая подвой для яблони, необходимо трезво оценить свои силы и возможности, а также понять цели, стоящие перед садоводом. Так, если создавать сад “минимального ухода”, то разумным выбором был бы семенной подвой или как его современная альтернатива среднерослый клоновый подвой, типа 54-118.

Если создавать маточники черенков или коллекционный сад с многосортовыми деревьями, вероятно, также уместнее использовать семенные подвои. А если сад будет из моносортовых деревьев, и его создает садовод, готовый ухаживать за ним и обеспечивать высокий агрофон, то тут полукарлики и даже карлики будут очень кстати.

В промышленном саду семенные подвои уже увидеть очень сложно, там царство карликовых и полукарликовых деревьев, с опорами-шпалерами, капельным поливом и современными формировками для интенсивного использования сада. Такие сады закладывают на 15-20 лет интенсивного использования.

Как видно из лекции, однозначного совета по выбору подвоя дать невозможно, каждому садоводу необходимо самостоятельно взвесить все ЗА и ПРОТИВ при принятии осознанного решения.

На каком расстоянии сажать друг от друга. Особенности разных подвоев

Первое, на что необходимо обратить внимание при определении нужного расстояния между яблонями – это вид подвоя. Их различают по способу получения и силе роста:

клоновые – супер-карлики, карлики, полукарлики, среднерослые и сильнорослые;
семенные – сильнорослые.

Подвой напрямую влияет на габариты взрослого растения. Естественно, что чем выше и раскидистей яблоня, тем дальше она должна расти от других деревьев и кустарников.

От характеристик подвоя также зависит продолжительность продуктивного периода, карликовые яблони могут достигать возраста 20-25 лет, но активно плодоносят в течение 10-12 лет

Деревья на полукарликовых подвоях – более рослые, могут достигать высоты 4-5 метров. Их корневая система мощнее, чем у карликовых. Сажают такие яблони там, где грунтовые воды находятся на уровне 2,5 метров от поверхности почвы. Минимальное расстояние между яблонями должно равняться 4-5 метрам.

Самыми высокими (до 7-8 м) и раскидистыми вырастают яблони, привитые на сильнорослые, в том числе семенные, подвои. У этих деревьев сильные корни, уходящие глубоко в почву. Поэтому их можно посадить только в тех местах, где грунтовые воды не поднимаются выше 3 метров. Сильнорослые яблони обычно располагают на расстоянии 5-6 метров друг от друга, а иногда и дальше.

На каком расстоянии сажать яблони от забора. На каком расстоянии сажать деревья и кустарники

Посадить дерево сложнее, чем посадить картошку. Основная проблема – правильная дистанция между растениями. Чем больше, тем лучше. Главное, чтобы саженец чувствовал себя комфортно и в будущем смог дать большой урожай. Достаточно 5 метров между ними.

Теневыносливые сорта хорошо растут на расстоянии 2 метра друг от друга. Кустарниковые растения с небольшой кроной высаживают через каждый метр (туя, тис).

До соседнего участка

Пункт 6.7 СНиП 30-02-97 гласит: минимальное расстояние до соседского участка должно составлять для стволов высоких деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м, кустарников — 1 м.

Многие дачники и владельцы частных домов не задумываются о проблеме неправильной высадки деревьев. Но если подходить к этому вопросу грамотно, вы сможете огородить себя от большого количества проблем.

Расстояние напрямую зависит от высоты растения. Груши и яблоки (высота до 15м) сажают как можно дальше от забора. Оптимальным будет дистанция 4 м. Также можно посадить ель, сосну и плодовые деревья.

Для комфортного проживания обоих соседей высокие деревья (10 м) сажают, отпустив 2 метра от забора.

Кусты садовые не только красивы внешне. Их компактные параметры дают возможность садоводу высадить его в метре от соседского забора. Важен и сам интервал между каждым растением на участке.

До различных сооружений

Большая часть дачников попросту не обращают внимание на правила СНиП и не соблюдают прописанные нормы. Главное, соблюсти дистанцию между растениями вашего сада и жилыми постройками. А правильное расстояние от забора спасет и само растение, а именно его корневую систему.

до соседнего или своего жилого дома – не меньше 5 м;
до коммуникаций – 1,5 м;
до столбов электропередачи – 1,5 м;
до дороги – 1,5м

Фундамент ограждения должен находиться в 5 метрах от дерева. Нормативы на небольшие растения (кусты) имеют показатели ниже приведенных.

Расстояние от дома до ограды

Несоблюдение правил может повлечь за собой конфликт с соседями.

Красивый сад и территория перед домом – это цель хорошего хозяина. Чтобы высадить деревья правильно, нужно знать, какова площадь участка и сколько на нем построек. Это поможет расположить растения по всем нормам.

СНиП прописал обязательные условия, которые необходимо выдерживать при проектировании будущего участка:

расстояние между домом и оградой – 3 м;
хозяйственные постройки размещают ближе к ограде (1 м);
сауны и бани не ближе 5 м к забору.

Расстояние до дороги

Если участок находится вблизи дороги, то нужно учесть сорт дерева. Когда крона растения большая, необходимо отступить от дороги 2 м. В обратном случае деревья будут препятствовать движению крупных автомобилей. Небольшие кустарники и мелкие саженцы высаживают ближе к проезжей части.

Озеленить территорию возле дороги – это способ облагородить свой участок. Деревья спасают от пыли и создают тень.

На каком расстоянии сажать карликовые яблони. Если яблоньки на карликовом подвое?

Кустовые карликовые типы сортов возникли сравнительно недавно и в настоящее время они часто употребляются при закладке яблоневых садов, как микро, так и макро размеров.

Их советуют высаживать в один ряд с межрядным промежутком в 4,3 метра и на удалении саженец от саженца на 2,2-2,7 метра, это если сад небольшой.

Если территория больше , то их сажают на шпалерах, рядами. А в междурядном пространстве должно быть не менее 4,5 м, между деревцами — 2 м.

Посадка рядами яблонь на карликовом подвое.

В одну шеренгу при метровом расстоянии между деревцами;
Ряд от ряда — в трёх метрах.

Если же сад имеет строгие геометрические формы , тогда яблоньки должны быть посажены с учётом заранее проработанного плана, но и там рассаживать их ближе, чем на метр между собой, не стоит.

Если же сад более 10 соток, то для карликов устанавливают расстояние между яблонями при посадке:

Между рядами в 3.5 м.;
Внутри ряда от 1.7 м. до 2.6 м., при наличии поддерживающих конструкций.

Если растят без установки поддержки, то:

Между деревцами надо оставить 150-200 см;
Между рядами четыре метра.

На каком расстоянии сажать полукарликовые яблони. Схемы высадки: на каком расстоянии сажают яблони друг от друга

Если вы хотите вырастить плодовый сад, начинать надо с планирования посадок. Схема расположения деревьев зависит от сортовых характеристик яблонь и площади участка. Если он небольшой, лучше остановить свой выбор на низкорослых и колоновидных сортах, они достаточно компактны. На большой площади можно и поэкспериментировать, разместив деревья разных размеров. Посадка может быть геометрической и хаотичной.

Схема для сильнорослых сортов

Выбирая сильнорослый сорт, учтите, что расти дерево будет не только вверх, но и вширь. Такие яблони достигают в высоту 10–11 метров. Если обрезать их нет возможности, то лучше сажать яблони вразброс, выдерживая дистанцию 9–12 метров .

Посадка вразброс позволяет яблоням свободно расти, не мешая друг другу

Ещё одна схема посадки для сильнорослых яблонь — шахматная. Её используют, если деревьям регулярно формируют крону и ограничивают рост до 5 метров.

Яблони, которые регулярно обрезают, целесообразно высаживать в шахматном порядке

Так как высокие яблони более морозоустойчивые, их выращивают в северных регионах, в Сибири и на Урале. Если зимы суровые и температура часто опускается ниже -28°С, то посадку делают гуще, оставляя расстояние между деревьями 4,5 метра, а между рядами — 5,5 метра.

Расстояние между среднерослыми яблонями

Среднерослые яблони вырастают до 6 метров и имеют во взрослом состоянии раскидистую крону. Их высаживают рядами, оставляя расстояние между шеренгами 5–7 метров, а между деревьями — 4,5–5 метров . На маленьком участке такие яблони придётся постоянно обрезать, чтобы сад не превратился в непролазные заросли.

Окончательная высота дерева во взрослом состоянии определяет пространство между деревцами в ряду и между рядами

Посадка низкорослых яблонь

Низкорослые кустовидные яблони хуже переносят холода, поэтому их выращивают в относительно тёплых регионах. Они вырастают до 3 метров, столько же занимает крона . Их высаживают в линейку с шагом между саженцами 1,5 метра и расстоянием между линиями — 2,5–3 метра.

Кустовые сорта возникли сравнительно недавно и в настоящее время они часто используются при закладке яблоневых садов

Карликовые сорта

Карликовые яблони компактны, их выращивают на опорах. Для них применяют интенсивную посадку. Между стволами оставляют 75 см, между рядами — 4 метра. Небольшой интервал обеспечивает деревцам благополучную зимовку, так как их укрывают агроволокном, а это удобнее делать при густой посадке .

Карликовая яблоня не доставляет хлопот в уходе, она компактная и занимает совсем немного места

Стланцевая яблоня

К карликовым сортам относится и стланцевая яблоня. Её ветви располагаются параллельно земле, так что растёт он она не ввысь, а в ширину. Такую крону формируют специально в регионах с морозными зимами, так деревья проще утеплять. Стланцевая форма не является естественной, её формируют из обычной яблони. Посадка саженцев проводится на расстоянии не менее 1,5–2 метров друг от друга .

Колоновидная яблоня

Колоновидные яблони — идеальный вариант для маленького участка. Высота дерева — не более 3 метров. У неё нет боковых ветвей, а корневая система компактная, поэтому расстояние между яблоньками можно делать небольшое. Саженцы карликовой колоновидной яблони должны располагаться на расстоянии не менее 60 см, среднего размера — в 100 см, высокие — в 120 см друг от друга . Предпочтительно высаживать их в одну линию.

Если вы планируете формировать сад из яблонь разной высоты, то нужно придерживаться определенной схемы посадки. Посадка должна быть такой: сильнорослые деревья сажают на северной (северо-восточной, северо-западной) стороне сада, южнее – ряд полукарликовых и самый южный ряд – карликовых яблонь. При такой посадке световой режим всех деревьев будет самым оптимальным.

Слаборослые яблони

Слаборослые яблони сажают по схеме 1,5 х 2 м (1,5 м – расстояние между деревьями, 2 м – между рядами). Это объясняется тем, что крона и корневая система у них небольшая – до 3 м в диаметре.

Для получения слаборослого яблоневого дерева сначала выращивают сеянец, который прививают в апреле на высоте примерно 5 см от поверхности почвы черенком (с 3-4 почками) парадизки (карликовый подвой), т.е. делают вставку. На будущий год, весной, на парадизку-вставку в 14-16 см от места прививки можно привить черенок понравившегося сорта.

Парадизку нежелательно использовать как подвой, так как ее корневая система не переносит сильных морозов. Ее мелкие всасывающие корешки находятся неглубоко, к тому же у парадизки слабая якорность: в сильный ветер и дождь привои с большой урожайностью могут даже упасть.

Парадизка обладает ломкой и хрупкой древесиной, поэтому прививки иногда могут отломиться. Она хороша в качестве вставки, а подвоем лучше использовать зимостойкий сорт яблони с глубоко уходящими вглубь корнями, что обусловливает устойчивость саженца.

Саженцы заглубляют до середины вставки: так яблони становятся более устойчивыми, не ломаются и не наклоняются. У них не подпревает корневая шейка, не подмерзают корни и штамб.

Приобретать посадочный материал необходимо в питомниках, специализирующихся на разведении сортов, адаптированных к климатическим условиям того региона, где будут произрастать в дальнейшем ваши яблони. Например, в питомнике саженцев плодовых и ягодных растений Экосад можно приобрести качественные, а главное – закаленные саженцы яблони летнего, осеннего и зимнего плодоношения, подходящие для всех регионов Украины. Саженцы в питомнике выращивают, не используя химических удобрений и стимуляторов. Подробнее ознакомиться с сортами саженцев яблони и приобрести понравившиеся растения можно на сайте питомника Экосад.

Карликовые подвои

Выведен в начале XX столетия в графстве Кент в Англии. Отличается хорошей укореняемостью и продуктивностью, со средней продолжительностью жизни до 30 лет. Вырастает не более 2-2,5 м. Плодоносит регулярно и обильно. Совместим практически со всеми сортами яблонь. Из недостатков можно отметить не слишком крепкую корневую систему, невысокую зимостойкость (погибает при 12 градусах мороза), требовательность к плодородию почвы: на тяжелых глинистых или бедных почвах урожайность резко снижается.

Д-1071

Подвой с высокой засухоустойчивостью. Корневая система выдерживает морозы – 12-14 С. Поскольку у подвоя хрупкая корневая система, располагающаяся в верхнем слое почвы, деревья требуют опоры.

62-396 (Парадизка Будаговского)

Дает большое количество побегов. Хорошо совмещается с привитыми сортами. Используется в качестве вставки. Корни менее ломкие, чем у подвоя М-9, однако требуют опоры, подмерзают при температуре ниже – 15°С. Имеет хорошую засухоустойчивость.

Б 7-35

Корневая система мощная, сильнее, чем у подвоя М-9. Скелетные корни растения прочно закрепляют саженец в почве. Урожайность высокая, но саженцы страдают от низкой морозоустойчивости.

Полукарликовые подвои

ММ-106

Выведен английскими селекционерами в 1952 году. Существенный недостаток этого подвоя – слабая морозостойкость. Поэтому, если выдались обильные осенние дожди, растение продолжает вегетировать и уходит в зиму с древесиной, не достигшей полной зрелости, а это ведет к отмиранию корневой системы.

54-118

Подвой с мощной, мочковатой, достаточно разветвленной корневой системой. Зимостойкость высокая, выдерживает морозы до –16°С. У саженцев, привитых на этом подвое, отмечено раннее плодоношение и высокая урожайность.

Карликовые груши

Ирга, как карликовый подвой, была упомянута еще в конце XIX века. Груши, которые прививают на ней, получаются более низкорослыми, чем привитые на других подвоях. На ирге приживаются практически все сорта груш. Сила роста: в 4 года деревья вырастают до 130 см, а еще через 10 лет они достигают высоты 2,5 м. Деревья начинают плодоносить на 3-4-й год.

Груши, которые прививают на рябине обыкновенной, считаются полукарликовыми, так как они выше тех, что привиты на айве и ирге. Плодоносят через 3 года после посадки. Некоторые сорта груш, привитые на рябине обыкновенной, накапливают в мякоти большое количество дубильных кислот.

Подвой черноплодной рябины дает деревья с карликовым ростом и раннее плодоношение.

На боярышник также можно привить груши, но на нем приживается не каждый сорт. На боярышнике хорошо растут такие сорта: Талгарская красавица, Прикарпатская, Говерла.

Летние сорта груши прививают в верхний ярус кроны, осенние – в средний, а зимние – в нижнюю часть.

Читайте также: