Рыхление почвы под кроной плодовых деревьев это воздействие

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Правильное содержание почвы сада повышает ее плодородие и создает благоприятные условия для роста и плодоношения садовых культур. Различные системы содержания почвы в саду оказывают влияние на влажность, температурный режим и содержание нитратов в почве, а также на развитие вредителей и болезней по плодовым культурам и борьбу с ними.

84. КАКИЕ СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В САДАХ?

В садах применяются следующие способы содержания почвы: черный пар, краткосрочное задернение, посевы сидеральных культур, выращивание междурядных культур, постоянное задернение, мульчирование и мульче-дерновая система.

85. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЧЕРНОГО ПАРА, КАК СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?

Черный пар - наиболее часто рекомендуемый способ содержания почвы в плодовых насаждениях. При применении этой системы содержания почвы вся площадь сада посредством регулярных обработок содержится в рыхлом и чистом от сорняков виде, что приводит к сохранению почвенной влаги.

86. КОГДА ЧЕРНЫЙ ПАР ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ?

Черный пар является наиболее эффективным в том случае, когда зяблевая вспашка проводится открытыми бороздами на глубину 15-20 см поздней осенью или в начале зимы. При вспашке не следует допускать срезания корней толще 1 см. Особенно строго это следует соблюдать в молодых садах. Поэтому ближе к стволам деревьев пахать надо мельче.

87. КАК ПРОВОДИТЬ ЗЯБЛЕВУЮ ВСПАШКУ В САДАХ, ПОСАЖЕННЫХ НА СКЛОНАХ?

В садах, созданных на склонах, зяблевую вспашку проводят поперек склона. Благодаря этому уменьшается эрозия почвы. На участках с более крутыми склонами через каждые 15-20 м необходимо проводить борозды для задержки и частичного отвода дождевой и снеговой воды.

88. КАК СЛЕДУЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В САДАХ ПОД ЧЕРНЫМ ПАРОМ?

Во избежание засорения почвы сорняками в течение вегетационного периода проводят многократные культивации. Глубина культивации на легких почвах должна быть 6-8 см, а на тяжелых, для того чтобы не допустить уплотнения нижних слоев почвы, на 2-3 см глубже. Первые обработки проводят рано весной, непосредственно после подсыхания поверхностного слоя почвы, а остальные в зависимости от осадков, поливов и типа почвы. Рыхление почвы можно проводить также вручную - граблями или рыхлителями (рис. 45). Тяжелые, легко уплотняющиеся почвы надо рыхлить чаще. К концу лета обработки прекращают, несмотря на наличие сорняков, так как поздние обработки почвы могут вызвать возобновление роста плодовых деревьев. А поздний прирост легко подмерзает даже и при незначительном понижении температуры. Перекопку почвы вблизи штамбов деревьев проводят вручную,

89. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЧЕРНОГО ПАРА?

Содержание почвы в саду под черным паром имеет следующие преимущества: позволяет проводить эффективную борьбу с сорняками, сохраняет почвенную влажность и способствует проникновению воздуха в нижние слои почвы. Кроме того, при использовании черного пара в почве создаются благоприятные условия для активной деятельности микроорганизмов, превращающих менее усвоимые формы питательных веществ для плодовых растений в более усвоимые.

Применение в садах черного пара имеет и существенные недостатки - приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудшению водно-физических и химических свойств почвы и к снижению ее плодородия. В случае частых осадков весной затрудняется своевременное проведение борьбы с вредителями и болезнями плодовых культур. Переувлажнение и частые поливы приводят к разрушению структуры почвы. Кроме того содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов.

90. КАК МОЖНО УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ ЧЕРНОГО ПАРА?

Для устранения недостатков содержания почвы в саду под черным паром необходимо через каждые 2-3 года высевать сидеральные культуры или применять кратковременное задернение почвы.

91. В КАКИХ САДАХ ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕРНОГО ПАРА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?

Содержание почвы под черным паром абсолютно необходимо в неполивных плодовых садах, а также при недостатке воды особенно для поливов во второй половине лета.

92. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?

Краткосрочное задернение применяется в садах, почва которых продолжительное время находилась под черным паром. Посев многолетних трав производят весной после обильного внесения в почву минеральных и органических удобрений из расчета по 80-100 г суперфосфата, 40-60 г сульфата калия и 2 кг навоза на кв. м. Смесь многолетних трав выращивают 3-4 года, после чего запахивают.

93. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?

Краткосрочное задернение устраняет вредное влияние продолжительного содержания почвы в саду под черным паром, ограничивает эрозию почвы на склонах, улучшает структуру и аэрацию почвы и оказывает благотворное влияние на рост и плодоношение плодовых деревьев.

94. КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ ПОЧВЫ В САДУ

Краткосрочное задернение можно проводить лишь после предварительной хорошей подготовки почвы, обильного удобрения и при возможности регулярного орошения. В противном случае оно может дать только отрицательный эффект.

95. КАК УДОБРИТЬ ПОЧВУ САДА ПЕРЕД ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ

Внесение фосфорных и калийных удобрений проводят в борозды глубиной 25-30 см, которые проводят на расстоянии 2,5-3 м от ряда деревьев. В каждом междурядьи проводят по 3-4 борозды, с расстоянием между ними около 50 см. Удобрения вносят на дно борозд, после чего зарывают. Таким же образом проводят борозды в перпендикулярном направлении, в которые вносят остальную часть минеральных удобрений. Открытие борозд производят путем дву- или трехкратного прохода плугом по одной и той же борозде и своевременного выгребания земли из борозды после каждого прохода плугом. Навоз разбрасывают равномерно по всей площади междурядий и запахивают.

При проведении такой предпосевной подготовки почвы, регулярных поливов и при внесении азотных удобрений во время вегетации краткосрочное задернение улучшает структуру почвы, оказывает благоприятное влияние на рост деревьев и способствует повышению количества и качества продукции.

96. МОЖНО ЛИ ЗАДЕРНЯТЬ МЕЖДУРЯДЬЯ САДА ЧЕРЕЗ ОДНО?

Кроме задернения всей поверхности сада можно практиковать также залужение междурядий через одно. В этом случае возможно последовательное чередование черного пара и задернения. После запашки трав в одних междурядьях, залужают другие, которые были под черным паром.

97. ДЛЯ КАКИХ РАЙОНОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КРАТКОСРОЧНОЕ ЗАДЕРНЕНИЕ?

Краткосрочное задернение рекомендуется для районов с неровным рельефом местности, так как оно предотвращает эрозию почвы и облегчает проведение борьбы с вредителями и болезнями сада.

98. КАКИЕ ТРАВОСМЕСИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛя КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?

Травосмеси составляют из следующих злаковых и бобовых трав: тимофеевка, ежа сборная, райграс итальянский, райграс французский, клевер красный и другие травы. Используют следующие травосмеси и нормы высева отдельных компонентов на 1 га:

клевер красный 16 кг и тимофеевка 10 кг;

клевер красный 15 кг и ежа сборная 14 кг;

клевер красный 10-12 кг, тимофеевка 6 кг и райграс французский 7 кг;

клевер красный 15 кг, райграс итальянский 10 кг и тимофеевка 6 кг.

99. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗЕЛЕНУЮ МАССУ ТРАВ ПРИ КРАТКОСРОЧНОМ ЗАДЕРНЕНИИ?

Траву скашивают 3-4 раза в год. Полученную зеленую массу используют в качестве мульчи, разбрасывая ее по поверхности почвы, или на корм скоту.

100. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

Сидеральные культуры высевают в междурядья сада и после образования достаточного количества зеленой массы запахивают в почву (рис. 46).

101. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В САДУ?

С сидеральными растениями вносится в почву большое количество органического вещества. Благодаря этому зеленое удобрение оказывает благоприятное воздействие на физико-химические свойства почвы и повышает деятельность почвенных микроорганизмов, превращающих трудно усвояемые плодовыми растениями питательные вещества в более доступные формы.

102. КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?

Сидеральные культуры, используемые для зеленого удобрения, должны в короткий срок образовывать большое количество зеленой массы, богатой питательными веществами и легко разлагающейся в почве. Они должны хорошо развиваться в климатических условиях данного района, быть теневыносливыми и быстро восстанавливаться после утаптывания.

103. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?

Для зеленого удобрения пригодны следующие культуры: белая горчица, белый люпин, вико-овсяная смесь, горох и фацелия для летнего посева и осенней запашки; озимый горох, вика, фацелия, ячмень и рожь для осеннего посева и весенней запашки. Для неполивных условий являются подходящими белая горчица и гречиха. Бобовые растения (горох, вика и люпин) обогащают почву азотом. При хороших условиях выращивания в их корнях накапливается 70-150 кг азота на гектар, т. е. столько, сколько содержится в 21-45 кг аммиачной селитры.

104. КАК УДОБРИТЬ ПОЧВУ САДА ПЕРЕД ПОСЕВОМ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

Для получения от сидеральных культур для зеленого удобрения большого количества зеленой массы почва предварительно должна быть хорошо обработана и очистена от сорняков. Это достигается путем содержания почвы до посева под черным паром. После предварительного полива или обильного дождя почву вспахивают и тщательно выравнивают ручными инструментами. После этого приступают к посеву сидеральных культур.

105. КАКИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОСЕВЕ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

На 1 га высевают следующее количество семян: белой горчицы 20 кг, люпина 200-220 кг, гороха 180-200 кг, вики 150-180 кг, викоовсяной смеси 100-120 кг вики и 50-60 кг овса, фацелии 16 кг, горчицы 10-15 кг и гречихи 150-200 кг. Для получения более нежной зеленой массы, которая быстрее разлагается в почве, нормы высева должны быть повышенными.

106. КОГДА И КАК СЕЮТ СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ?

В поливных районах посев сидеральных культур можно проводить летом и осенью, а в неполивных только осенью, после обильных дождей. При летнем посеве семена заделывают глубже во избежание их подсыхания. Летние посевы поливают 2 раза до наступления осени, а осенние - 1-2 раза ранней весной при отсутствии осадков.

107. КОГДА СЛЕДУЕТ ЗАПАХИВАТЬ ЗЕЛЕНУЮ МАССУ?

Наиболее подходящим моментом для запашки зеленой массы сидеральных культур является начало их цветения. Исключение составляют ячмень и рожь, которые надо запахивать в фазу выколашивания. В эти фазы развития сидеральных культур зеленая масса наиболее нежная и легко разлагается в почве. В зависимости от срока сева и морозоустойчивости сидеральной культуры ее запашку можно провести или поздней осенью, или в апреле-мае следующего года.

108. КАК ПРОИЗВОДЯТ ЗАДЕЛКУ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?

109. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ?

Междурядные культуры выращивают в междурядьях плодового сада для получения продукции, которую убирают (рис. 47). Нельзя допускать выращивания таких междурядных культур, которые оказывают неблагоприятное воздействие на рост и плодоношение плодовых деревьев.

110. КОГДА МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ?

Междурядные культуры можно выращивать только в тех случаях, когда при существующих условиях как плодовые деревья, так и междурядные культуры могут нормально развиваться и плодоносить.

111. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОДХОДЯЩИМИ В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУРЯДНЫХ?

Наиболее подходящими культурами для выращивания в междурядьях плодового сада являются бобовые, так как они обогащают почву азотом и улучшают ее структуру. Особенно подходящей является стелющаяся фасоль.

Корнеплодные и клубнеплодные растения имеют небольшой коэфициент транспирации, ввиду чего слабо иссушают почву. Кроме того они требуют регулярной обработки и большого количества питательных веществ, так что при их выращивании вносятся повышенные дозы удобрений и проводятся многократные рыхления почвы. Благодаря этому корнеплоды и клубнеплоды не оказывают вредного влияния на рост и плодоношение плодовых культур.

Тыквенные и овощные растения являются подходящими для выращивания в междурядьях молодых садов. В междурядьях взрослых садов они не развиваются достаточно хорошо, так как не выносят затенения. Регулярное удобрение и орошение овощных культур благоприятно отражается и на развитии плодовых деревьев.

Неподходящими для выращивания в междурядьях сада из овощных растений являются капуста, лук-поррей и помидоры, так как их поливают до поздней осени. Поздние поливы удлинняют период вегетации плодовых растений, их прирост не вызревает и подмерзает даже при небольших понижениях температуры.

112. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В МЕЖДУРЯДЬЯХ ПЛОДОВОГО САДА?

Зерновые злаковые растения образуют густые посевы и располагают свою корневую систему в поверхностном слое почвы, ввиду чего часто иссушают верхний горизонт почвы до коэфициента увядания. По этой причине их не следует выращивать в междурядьях как молодых, так и взрослых садов.

Технические и маслодайные культуры, иссушая и истощая почву, также влияют отрицательно на плодовые растения. Вредное воздействие на плодовые растения этих культур проявляется даже в том случае, когда в почву сада регулярно вносят повышенные дозы удобрений.

Кормовые культуры тоже непригодны для выращивания в междурядьях сада. Особенно сильно отрицательное воздействие на рост и плодоношение плодовых деревьев имеют такие многолетние фуражные культуры, как люцерна, корневая система которых проникает глубоко в почву.

113. КАКИЕ ПОДКУЛЬТУРЫ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ В ПЛОДОНОСЯЩИХ САДАХ?

При развитии крон и корневых систем деревьев площадь, используемая для выращивания междурядных культур, уменьшается. Ухудшается и световой режим в междурядьях сада. Поэтому в междурядьях взрослых садов следует выращивать культуры, которые выносят затенение. Наиболее теневыносливыми являются фасоль, шпинат, салат, а наименее теневыносливыми - огурцы, тыква, перец, баклажаны и ранний картофель. Поздний картофель, горох, бобы, лук, чеснок, земляника, малина и смородина занимают среднее положение.

114. КАКИЕ СЕВООБОРОТЫ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МЕЖДУРЯДНЫХ КУЛЬТУР?

I год - салат, шпинат и другие культуры;

II год - перец, огурцы и капуста;

III год - свекла, морковь и картофель.

115. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ, НАЗЫВАЕМАЯ ПОСТОЯННЫМ ЗАДЕРНЕНИЕМ?

При постоянном задернении вся площадь сада покрыта многолетней травой, которую после скашивания используют на корм скоту.

116. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТОЯННОГО ЗАДЕРИЕНИЯ?

В условиях обильных осадков и регулярного орошения постоянное задернение имеет ряд положительных сторон. Многолетние травы способствуют обогащению почвы органическими веществами и улучшают ее структуру. В садах, размещенных на склонах, постоянное задернение уменьшает эрозию почвы. В задерненных садах легче проводятся растительно-защитные мероприятия, а плоды окрашиваются богаче.

117. В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ ПОСТОЯННОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?

Во время роста многолетние травы извлекают из почвы много воды и питательных веществ, конкурируя плодовые растения особенно сильно в период нарастания плодов и заложения цветочных почек для следующего урожая. Прирост деревьев в залуженых садах слабый, а урожаи небольшие. Нередко для предохранения травостоя от ядохимикатов борьбу с вредителями и болезнями плодовых культур проводят нерегулярно и с запозданием. Это приводит к широкому распространению вредителей и болезней, что наносит серьезный ущерб плодоводству. Примером этому может служить массовое повреждение молодых деревьев в задерненном саду цикадами.

118. ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КАКИХ УСЛОВИЙ МОЖНО СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В САДУ ПОД ПОСТОЯННЫМ ЗАДЕРНЕНИЕМ?

Постоянное задернение можно применять при обильном удобрении и орошении сада, т. е. при создании оптимальных условий как для развития многолетних трав, так и плодовых растений.

119. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ, НАЗЫВАЕМАЯ МУЛЬЧИРОВАНИЕМ?

Мульчирование - такая система содержания почвы в саду, при которой почву около деревьев покрывают слоем соломы, кукурузных стеблей, папоротника или других материалов толщиной 10-15 см (рис. 48).

120. КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ МУЛЬЧИРОВАНИЕ?

Благодаря мульчированию дольше сохраняется влага в почве и полнее используются осадки. Кроме того мульчирование предохраняет почву от смыва. По этим причинам мульчирование является особенно подходящей системой содержания почвы в неполивных садах и в садах, размещенных на склонах.

121. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВАЯ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?

В некоторых странах в садах с естественным или искусственным задернением траву после скашивания равномерно разбрасывают по поверхности почвы и оставляют гнить. Такая система содержания почвы в саду известна под именем мульче-дерновой. Для ограничения распространения корневой системы трав на глубину и ускорения процесса органического разложения зеленой массы прибегают к частой косьбе травостоя.

122. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВОЙ СИСТЕМЫ?

Скошенная трава, разбросанная по поверхности дерна, способствует сбережению влаги в почве и вместе с гниющими корнями обогащает почву органическими веществами и улучшает ее структуру. При применении этой системы содержания почвы становится возможной регулярная борьба против вредителей и болезней сада с использованием сильноядовитых препаратов, так как скошенную траву не используют на корм скоту. Благодаря содержанию почвы сада под дерном окраска плодов бывает богаче.

123. В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВОЙ СИСТЕМЫ?

Разбросанная по поверхности почвы органическая масса благоприятствует размножению мышей, которые нередко серьезно повреждают корневую систему и стволы плодовых деревьев. Во избежание повреждений мышами площадь около стволов диаметром в 1 м не следует покрывать скошенной травой. В некоторых странах для накопления в саду большего количества органического вещества и лучшего сбережения влаги в почве к скошенной траве прибавляют дополнительный слой мульчи толщиной 12-15 см.

8 Смотреть ответы Добавь ответ +10 баллов

Ответы 8

Антропогенный фактор — случайное или преднамеренное воздействие человека на организмы (прямое) или воздействие на организмы через изменение человеком их среды обитания (опосредованное).

1) Корни растут своей верхушечной части, которая находится в самом низу корня. Например: если на корешок фасоли нанести метки на одинаковом расстоянии друг от друга, то через несколько дней можно увидеть, что на участке, ближе к верхушке корня, расстояние между метками увеличилось, а у основания корня оно не изменилось. Это и доказывает то, что корень растёт именно верхушкой.
2) Если у корня отрезать верхушку, рост корня прекратится, незамедлительно начнётся образование большого кол-ва боковых и придаточных корней.
3) Пикировка - удаление конечной части стержневого корня у молодого сеянца с целью стимулировать ветвление корневой системы.
4) Корни разрастаются в стороны значительно быстрее, чем крона дерева.
5) Потому что им там не будет хватать солнца и воды.

1)Потому что им требуется свет - это ведь травянистые растения с коротким циклом развития, для того чтобы запастись энергией.
2)Эфемероиды — многолетние травянистые растения, надземные органы которых развиваются с осени до весны и летом отмирают
3)Медуница не относится к числу растений-эфемероидов. Она не засыхает с наступлением лета, как эфемероиды, а продолжает развиваться до поздней осени.
4)Посадка растений по определенной технологии и посадка растений на определенном расстоянии друг от друга.
Посадка растений с востока на запад (чтобы не падала тень)
5)Рубки ухода-это форма ухода за лесом путём удаления из насаждения нежелательных деревьев.Рубки ухода повышают полезные функции леса, дают возможность систематически получать дополнительное количество древесины. В процессе роста леса много деревьев отмирает, и задача рубок ухода — не дать им пропасть и в то же время создать лучшие условия для формирования остающихся
6)Искусственный свет должен обеспечивать тот спектр электромагнитного излучения, который растения в природе получают от солнца, или хотя бы такой спектр, который удовлетворял бы потребности выращиваемых растений. Уличные условия имитируются не только путём подбора цветовой температуры света и его спектральных характеристик, но и с изменения интенсивности свечения ламп. В зависимости от вида выращиваемого растения, его стадии развития (прорастание, рост, цветение или созревание плодов), а также текущего фотопериода требуется особый спектр, световая отдача и цветовая температура источника света.
7)Обрезка позволяет регулировать рост и величину растения, урожайность деревьев и качество плодов. С обрезки удается снизить высоту у деревьев-гигантов, уменьшить размах их ветвей, задержать оголение внутренних частей кроны, улучшить их рост, плодоношение и качество плодов у старых деревьев, а также, если это нужно. вызвать прирост ветвей
8)Смешанные посевы разных культурных растений используют для защиты от вредителей и болезней.
9)-
10) Если температура чуть выше, такие условия будут называться - благоприятными и семена прорастают лучше. Так же зависит от перегноя почвы
11)Стратификация иммитирует природные условия проростания. В природе семена падают на землю, попадают под зиму (стратифицируются) ,и когда приходит тепло прорастают. При стратиф. происходит подобное.
Нужно указанное количество недель подержать семена в песке в холодильнике
12)Фиалка,хризантема

Очень важно весной, с наступлением теплых дней, мульчировать приствольные круги в диаметре 1 – 1,5 м навозом или торфом. Если под рукой отсутствуют мульчирующие материалы или их недостаточно, то после каждого полива, как только вода полностью впитается, Лунку засыпают сухой почвой из междурядья, чтобы не образовалась почвенная корка. Перед следующим о пивом лунки освобождают от лишней земли.

У основания молодых деревьев иногда появляются дичковые поросли, которые удаляют до основания. Для этого приходится освободить их от почвы, чтобы при вырезке не остались пни.

Укорачивание ветвей молодых деревьев

В садах, где не организована борьба с тлей, нередко сворачиваются еще не распустившиеся полностью листья, деформируются и верхушки побегов. Во второй половине лета прекращают поливы растений и рыхления почвы в приствольных кругах, чтобы вызвать прекращение роста и способствовать вызреванию побегов.

Рекомендуется весной сразу после посадки сильно укорачивать ветви молодых деревьев. Эти рекомендации более приемлемы в южных областях и республиках, где лето продолжительное, саженцы вырастают крупными и имеют длинные побеги.

В условиях, где лето значительно короче, а зима весьма сурова, посадочный материал яблони менее развит. В год посадки многие ветви его слабы и не способны формировать сильный прирост. Некоторые сучья повреждены морозом в прикопке или подсушены при перевозке и погибают в течение лета.

Поэтому в год посадки здесь проводят лишь санитарную обрезку: удаляют поломанные, поврежденные и засохшие ветви. Детальную обрезку с целью вывода центрального проводника и соподчинения ему скелетных сучьев проводят весной второго года роста, когда проявится жизнеспособность каждой веточки в кроне.

Возделывание в междурядьях молодых деревьев

Молодые деревья занимают незначительную часть (1 – 2%) площади сада. Поэтому в междурядьях возделывают землянику, овощи и картофель. Почву в приствольных кругах диаметром 1,5 – 2 м содержат под черным паром.

Некоторые садоводы в течение 7 – 8 лет участок между деревьями занимают черной смородиной. Нецелесообразно междурядья молодых садов занимать малиной, красной смородиной и крыжовником, которые произрастают на одном месте десятки лет.

Углубление плодородного слоя

Опытные садоводы-любители большое значение придают углублению плодородного слоя. Глубокое окультуривание почвы они проводят поэтапно . Учитывая, что перед посадкой дерева в яму была внесена полная доза органических и минеральных удобрений и этого достаточно растениям на 1 – 2 года, в первые годы содержат почву в приствольных кругах в рыхлом, чистом от сорняков и достаточно влажном состоянии.

К концу второго года роста корневая система полностью осваивает плодородную почву в пределах ямы. Поэтому не позже, чем через два года после закладки сада, проводят глубокое рыхление почвы вокруг плодовых деревьев.

Предварительно в приствольный круг диаметром 2 – 2,5 м вносят 250 – 300 г аммиачной селитры или мочевины, 400 – 500 г суперфосфата или фосфоритной муки, 300 – 350 г хлористого калия или калийной соли и 45 – 50 кг навоза. За пределами ямы почву перекапывают на глубину 40 – 45 см. Под деревьями проводят мелкое рыхление (на 12 – 15 см).

Внесения удобрений по мере роста корней дерева

По мере роста деревьев корневая система распространяется все дальше. Каждый год корни отрастают примерно на 35 – 50 см. Горизонтальные корни находятся на глубине 20 – 45 см и отходят от ствола значительно дальше (в 1,5 – 2 раза) чем ветви. На 4 – 5 год после посадки сада диаметр глубоко окультуренной зоны расширяют до 3 – 3,5 м.

Для этого осенью органические и минеральные удобрения вносят в повышенных дозах за пределы посадочной ямы и проводят глубокую (на 34 – 45 см) перекопку почвы без выноса глинистой части на поверхность.

Через 6 – 7 лет эта зона также будет освоена корнями. К этому времени тщательно удобряют и глубоко перекапывают следующую, более отдаленную от штамба, зону, доводя диаметр окультуренного приствольного круга до 4,5 – 5 м. Таким образом создают благоприятные условия для распространения корней в глубоких слоях почвы, где летом лучшая обеспеченность влагой , а зимой на 3 – 5 теплее.

У взрослых деревьев самые активные (мочковатые)корни располагаются за пределами короны ,вблизи ствола находятся крупные корни , которые проводят минеральные вещества и воду к листьям ,а органические вещества накопленные в листьях, – к корням.

Но сами они не способны усваивать ни воду, ни питательные вещества из почвы. Учитывая это, в плодоносящих садах органические и минеральные удобрения вносят не близко к стволу, как ошибочно делают некоторые садоводы-любители, а подальше от него, где и находятся самые активные корни.

Подкормки для деревьев

Кроме основных удобрений в садах применяют подкормки. Их вносят весной и в начале лета. Действие азотных удобрений (25 – 30 г на 10 л), птичьего помета (1 : 10), фекалия (1 : 10) и навозной жижи (1 : 5) при подкормках значительно ускорится, если их использовать в растворенном виде и внести в борозды (глубиной 15 – 20 см), вырытые вокруг деревьев.

Опрыскивание раствором мочевины

Из внекорневых подкормок наиболее доступно и распространено опрыскивание деревьев после цветения 0,5%-ным раствором мочевины. Это мероприятие обычно сочетают с обработкой деревьев бордоской жидкостью.

Поздно осенью опрыскивание растений более концентрированным (5%) раствором мочевины является эффективным способом борьбы против парши. На опрыскивание 0,02 – 0,025 %-ным раствором медного купороса особенно хорошо реагируют плодово-ягодные культуры, растущие на влажных и торфяных почвах.

Оптимальная кислотность почвы и количество влаги

Оптимальная кислотность почвы для яблони – рН 5 – 6. Если кислотность почвы превышает указанные нормы, применяют известкование. Почвенная среда частично регулируется внесением удобрений. На слабокислых почвах вносят аммиачную селитру и фосфорную муку, а на нейтральных и слабощелочных – сульфат аммония, суперфосфат и хлористый калий.

Внесение удобрений, известкование и глубокое рыхление почвы наиболее эффективны при наличии в почве достаточного количества влаги. Для нормального роста и плодоношения плодовых деревьев необходима влажность почвы в зоне расположения корней не менее 75 – 80%. от полной полевой влагоемкости.

Недостаток влаги плодовых насаждений

Плодовые насаждения нередко испытывают недостаток влаги. Деревья нуждаются в поливах особенно после окончания периода цветения, за 25 – 30 дней до сбора урожая и сразу после съема плодов. Кроме того, проводится один позднеосенний влагозарядковый полив.

В коллективных садах и на приусадебных участках воду направляют в канавы(шириной 25 – 30 см, глубиной 15 – 20 см), вырытые вокруг деревьев в 2 – 3 ряда (кольца). Канавы заливают водой многократно, чтобы пропитать почву на глубину 50 – 60 см. На следующий день, как только слегка подсохнут канавки, их заравнивают землей.

Ежегодная перекопка почвы плодовых деревьев

Отдельные садоводы без надобности ежегодно весной и осенью перекапывают почву на полную глубину плодородного слоя. Этим они уничтожают почти все горизонтально растущие корни. Глубину рыхления следует устанавливать в каждом коллективном саду, на каждом участке отдельно путем пробных раскопок.

Обычно перекапывают почву на 5 – 6 см выше основной зоны расположения корней. Нормальный рост и плодоношение плодовых деревьев обеспечивается и при перекопке почвы один раз в 2 – 3 года с предварительным внесением органических и фосфорно-калийных удобрений в повышенных дозах. В остальные годы можно проводить только поверхностное рыхление.

Всю отведенную площадь корневая система плодовых деревьев займет только через 8 – 10 лет после посадки, а надземная часть – через 12 – 15 лет. К этому времени у растений формируется развитая корневая система и в саду можно вводить культурное задернение с многократным скашиванием трав. Однако приствольные круги в диаметре 2 – 2,5 м продолжают содержать под черным паром.

Полив задернения

В саду высевают мятлик луговой и овсяницу луговую в смеси (1 : 1,2). Зеленую массу трав скашивают часто, измельчают и оставляют на месте в качестве мульчи. В насаждениях, где участок находится под задернением, поливы проводят дождеванием или напуском из шланга.

Эффективность этой работы повысится, если вырыть вокруг каждого плодового дерева две кольцеобразно-прерывистые канавы. Наружную канаву располагают за проекцией кроны на расстоянии 1 – 1,5 м от конца ветвей, а внутреннюю – под кроной дерева между штамбом и наружной канавой. Сады под задернением поливают 3 – 4 раза за лето так, чтобы хорошо увлажнять весь пахотный слой почвы, но не допускается длительный застой воды под деревьями.

Споры вокруг перекопки приствольного круга плодовых деревьев были, есть и будут еще очень долгое время, наверное, пока существуют сады. Лишь сравнительно недавно поутихли споры о том, что делать с междурядьями сада: или утюжить их тракторами, уплотняя почву и унося гумус с ветром к соседу на поле, или все же косить траву на ранней стадии, пока она не дала семена. Тут все ясно — решили косить и вроде бы поставили точку; но вот перекопка приствольных кругов — это совсем иное дело.

Перекопка приствольного круга плодовых деревьев

Содержание:

Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев

На самом деле, вариантов содержания приствольного круга плодового дерева довольно много, тут и черный пар (именно перекопка), и задернение, и мульчирование, причем у каждого из этих мероприятий есть как плюсы, так и минусы. Например, перекопку почвы в приствольной полосе и то же самое мульчирование вполне можно совмещать, включая сюда еще и полив, и внесение удобрения, одновременно повышая эффективность этих агроприемов.

Но ничего не делая можно и получить тоже ничего. Обычно начитавшись разных сайтов, садовод, взвесив все за и против, приходит к какому-нибудь единому мнению. А еще ему в этом помогают его физические возможности (увы, не у каждого сил хватает еще и приствольные круги перекапывать).

Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева

Давайте начнем с плюсов перекопки приствольной полосы абсолютно любого плодового дерева. В первую очередь, и это самое, пожалуй, главное, при перекопке приствольной полосы гибнут разного рода вредители, устроившиеся там на зимовку.

Кроме того, если сад в этом году страдал от действий вредителей, то перекопка почвы без использования мульчирования перегноем может способствовать буквально вымерзанию зимующих стадий вредителей и болезней, тех, что решили перезимовать не в опавшей листве или отслоившейся части древесины, а именно в почвенном слое, как раз на глубине ее перекопки (10-15 сантиметров). Только в этом случае почву после перекопки не стоит выравнивать, пусть она так взрыхленной (то есть — в комках) и останется.

Следующий несомненный плюс — это аэрация почвы: перекапывая почву, даже казалось бы на незначительную глубину, каких-то 10-15 сантиметров, мы существенно увеличиваем и воздушный обмен почвы и водный ее обмен, а также разбиваем почвенную корку. Следовательно, влага может беспрепятственно попадать в почву и ее излишки, которых в этом году действительно много, испарятся, корни могут потреблять растворенные в воде вещества. Ведь для того чтобы процессы шли своим чередом, нужны не только вода и растворенные в ней вещества, но и воздух.

Плюс третий: путем перекопки почвы мы устраняем абсолютно всех конкурентов, которые могут соперничать с деревцем (или даже взрослым деревом) в борьбе за питание и влагу. А это, естественно, самые разные сорные растения, причем ряд из них, такие, как скажем, одуванчик или пырей ползучий весьма прожорливы. И если деревце находится на даче, где вы бываете не часто, редко вносите подкормки и лишь время от времени поливаете почву, то их полное устранение — это большой плюс для растения, оно словно вздохнет с облегчением и перестанет делиться влагой и пищей (порой весьма скудными) со своими соперниками.

На тучных почвах, при недостатке площади (а ее, считай, всегда и не хватает) можно проводить выращивание быстрорастущих теневыносливых культур, зеленных, редиса, в особенности, пока растение еще молодое и, естественно, при обеспечении культуры достатком питания и влаги. Но перед этим нужно хорошо подготовить почву, перекопать ее, внести удобрения, сделать грядочки и тому подобное, то есть это должен быть идеальный и питательный черный пар.

Минусы перекопки почвы в приствольной полосе плодовых деревьев

Кажется, что все радужно, и мы хватаемся за лопату, однако от такого активного напора могут быть и минусы.

Самый частый минус — это то, что с размаху втыкая штык лопаты на всю длину, мы травмируем корневую систему растений. Запомните: перекапывать почву в прикустовой зоне лучше на глубину 10-15 см, дальше незачем. Вы можете либо оголить корни, либо повредить их: оголенные они могут подмерзнуть зимой, а через повреждения, как сквозь открытые врата, легко может проникнуть инфекция. Тут уж ничего не попишешь, но согласитесь, это минус не самого метода, а садовода, особенно необученного новичка, который, прочтя вот эти самые строки, больше так делать не будет.

Ну и напоследок — перекопка почвы в осенний период, особенно у вновь высаженных растений и косточковых пород, может привести к банальному подмерзанию корневой системы, а это очень опасно и может как те же самые инфекции вызвать, так и к гибели растения в целом привести. Хотя, кто мешает после этой перекопки замульчировать почву, мульча проникнет в чуть более глубокие слои, укроется снегом, а когда снег растает, она превратится в первое питание для тех же самых молодых растений, которые обрадуются такому подарку и воспользуются им пока вы по непролазной грязи еще и до растений не доберетесь.

Итак, большинство садоводов все же за перекопку почвы в приствольной зоне плодовых деревьев, но с умом!

Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?

Большинство плодоводов за содержание приствольного круга в чистоте и за его перекопку, то есть за черный пар под яблонькой или грушей, вишней или сливой и так далее. При этом единоразовой перекопкой почвы мало что решишь, за сезон их лучше проводить четыре или даже пять раз.

Обычно первый раз приствольные круги перекапывают рано весной, когда сходит снег и почва прогревается. Перекопка в эту пору позволяет побыстрее прогреться грунту на большую глубину, и тогда достаточно подождать недельку, дать ей хорошенько прогреться, и можно смело замульчировать ее компостом слоем в пару сантиметров, одарив растения дополнительным питанием. Кроме того, компост, о котором стали забывать, затормозит и рост сорняков, и испарение влаги уменьшит, и дальнейший перегрев почвы снизит. Сочетать перекопку почвы с компостированием можно еще и с внесением удобрений, например, нитроаммофоски в жидком виде (столовую ложку на ведро воды и по паре литров под дерево).

При этом старайтесь перекапывать почву не прямо у самого ствола (у косточковых так вообще делать опасно, там чувствительная корневая шейка: соберется влага и шейка начнет преть), потому что тут, в основном, расположены толстые, удерживающие растение корни, а чуть подальше, на 12-15 см от ствола (в этой зоне часто расположены корни впитывающие, самые активные). Польза от такой (правильной) перекопки будет максимальная.

Важно! При перекопке почвы вокруг дерева лопату помещайте ребром (по ходу роста корней, а не поперек их хода роста), только так риск травмирования корневой системы дерева будет сведен к минимуму.

Вторую перекопку почвы проведите в середине лета, совместите ее с внесением сульфата калия (15-20 г на квадратный метр, тоже лучше в жидком виде), удалением сорняков и если нужно, то поливами (по паре ведер под дерево). Затем можно провести мульчирование компостом по 0,5 кг под каждое дерево (после перекопки).

Важно! При внесении сырого компоста под косточковые растения старайтесь отступать от корневой шейки, во избежание ее выпревания, 2-3 сантиметра, ни в коем случае не наваливайте на нее удобрения, в том числе и иные виды мульчи.

Необходимость в третьей перекопке обычно определяют по мере засорения приствольной полосы сорняками и уплотнения почвы, также проводят удаление сорняков и внесение удобрений, но на этот раз древесной золы (источник калия и микроэлементов, как и сажа) или сажи по 250-300 г под каждое растение. Можно также замульчировать растения компостом, по килограмму на каждое.

Четвертую перекопку почвы можно провести в сентябре, ее допустимо совместить с влагозарядковым поливом, вылив под каждое растение по 5-6 ведер воды в течение трех или четырех дней. В конце (после перекопки), дабы влага не испарялась, также можно замульчировать поверхность компостом толщиной в сантиметр-полтора. Мульчирование компостом может помочь защитить случайно поврежденные, при перекопке почвы, корни.

Заключительную перекопку почвы, которая по счету у нас уже получается пятая, можно провести всего за 5-7 дней до наступления периода с устойчивыми отрицательными температурами. Тут нужно избавить приствольный круг от всех растительных остатков, перекопать его и мульчировать перегноем, слоем в 4-5 см, чтобы сберечь корни от подмерзания.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

Лучшие новые материалы сайта
Популярные статьи и обсуждения
Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Читайте также: