Размер ям для посадки деревьев
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Некоторые начинающие садоводы считают посадку кустов и деревьев делом простым и бесхитростным. Это не так. Данный процесс, как и любой другой, требует соблюдения всех правил и тонкостей.
Для того чтобы саженцы хорошо прижились и развивались, необходимо с самого начала обеспечить им комфортные для жизнедеятельности условия. А залогом правильного роста, обильного цветения и плодоношения молодых растений является их посадка в грунт. Подготовка посадочной площадки играет в данном процессе наиболее важное значение.
Приступают к подготовке ям заранее. Делают это заблаговременно с целью оседания разрыхленного грунта и распределения вглубь почвы заложенных в нее удобрений. В случае осенней посадки саженцев место для них подготавливают летом, в случае весенней — осенью.
Рассмотрим основные этапы и правила подготовки посадочных ям.
Подготовительный этап
Подготовку посадочной ямы для весенней высадки садовых культур производят осенью, так как для усадки грунта понадобится длительный период — примерно от 2-х до 6-ти месяцев. Но если вы по какой-либо причине не успели подготовить посадочное место вовремя, можете это сделать в начале весны, после оттаивания снега, но не позже чем за 14-16 дней до высадки культур.
ВАЖНО! Ответственно отнеситесь к выбору места посадки — от него будет зависеть правильное развитие зеленых растений. Принимайте в учет предпочтения и особенности каждого отдельного вида.
Почти все плодовые деревья и ягодные культуры являются светолюбивыми. Предпочтение при выборе посадочного места отдавайте солнечным, безветренным южным и юго-западным территориям участка.
Декоративные кустарники, такие как барбарис, снежноягодник, рододендрон и др. тенелюбивые культуры, можно и нужно высаживать вдали от прямых солнечных лучей, на затененных территориях.
При посадке саженцев деревьев и кустарников учитывайте глубину, на которую залегают грунтовые воды на выбранной территории. Чтобы не пришлось сооружать насыпь, при посадке высокорослых деревьев отдавайте предпочтение почвам, в которых уровень залегания вод ниже 3-3,5 м от поверхности.
СОВЕТУЕМ. При подготовке посадочной ямы обращайте внимание и на почвенный состав — от его качества будут зависеть размеры и глубина. При наличии плодородного грунта вы сможете выкопать не очень большую яму под посадку саженцев.
Необходимая глубина и площадь
На диаметр посадочной ямы влияет размер корневой системы саженца с учетом земляного кома — размер ямы должен превышать его в 1,5-2 раза.
Но не только типовой состав почв и габариты корней с комом земли влияют на размер и глубину ямы. При ее подготовке важно учитывать и вид молодого растения. Диаметр ям, необходимый для посадки саженцев груш и яблонь, составляет 1-1,20 м, глубина — 0,6-0,7 м; для слив и вишен необходимые параметры поменьше — 0,6-0,8 м в диаметре и 0,3-0,4 м в глубину; для ягодных культур и вовсе — 0,4 м и 0,2-0,3 м, соответственно.
РЕКОМЕНДУЕМ. При подготовке посадочных ям на суглинистых почвах учитывайте тот факт, что их диаметр должен быть меньше, чем на плодородных, а глубина такой же.
Форма углубления может быть любой: круглой, квадратной, овальной — тут все зависит от полета вашей фантазии.
Этапы подготовки посадочной ямы:
- выкопайте посадочную яму необходимого диаметра и глубины;
- грунт, выбранный при выкапывании, необходимо сразу разделить по слоям: верхний слой (плодородный) при посадке перемешивается с удобрениями и закладывается на дно ямы, а нижний (более бедный) используется при засыпании поверхности;
- вбейте колышек по центру углубления;
- в условиях посадки на глинистых, тяжелых почвах на дно ямы для создания большего доступа влаги к корневой системе растения сперва укладывается дренажный слой из керамзита или осколков битого кирпича, а затем непосредственно почвенный слой.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Субстрат, засыпаемый на дно, подготавливают следующим образом: почва из верхнего слоя (1 кв. м) перемешивается с 1,5-2 ведрами компоста или перегноя, 120-150 г сульфата калия, 250-300 г суперфосфата. К кислым по составу почвам добавляют доломитовую муку или древесную золу в пропорциях 300-400 г органического удобрения на 1 кв. м земли. Тяжелые почвы разбавляют еще торфом или песком.
Благодаря правильно подготовленным посадочным ямам, саженцы плодово-ягодных культур на вашем участке быстрее приживутся и будут правильно развиваться. Надеемся, что благодаря нашим советам посаженные деревья и кустарники порадуют вас обильным плодоношением.
Если у вас нет достаточного опыта, но есть желание самостоятельно обустроить двор или сад, то подробная информация о том, как сажать деревья правильно — одно из первых, что нужно изучить.
Многие ошибочно могут посчитать процесс посадки саженцев простым делом. Но это не так. Приступая к высадке растений, вы должны многое предусмотреть. И помимо непосредственной технологии посадки, содержательно рассмотренной в публикации, существуют также аспекты, которые неумышленно можно упустить. Нужно учитывать: каким будет дерево, когда вырастет; не будет ли двум (нескольким) растениям тесно рядом через несколько лет.
На какую глубину сажать деревья и кустарники
Прежде чем переходить к важному вопросу глубины посадки, стоит осветить основы строения растений:
- Надземная часть дерева — это один (или несколько) стебель (ствол) с ветками и листьями.
- Подземная часть — корни.
- Корни могут иметь сильно развитые утолщения — корневища, клубни.
- Место в нижней части ствола (куста), откуда начинаются корни, называется корневая шейка. И очень важно, чтобы она находилась на уровне земли.
Если приобретается саженец в контейнере, то при его высадке в землю можно ориентироваться на уровень земли в этом самом контейнере. Не стоит закапывать деревце ниже или выше положенного уровня.
Корневая шейка при посадке деревьев
Многие кустарники (особенно ягодные — смородина, крыжовник) и почти все лианы (виноград, клематисы, актинидия) дают больше побегов, если посадить их чуть глубже. Каждая веточка куста способна образовать свои собственные корни, которые позволят взять из почвы больше питательных веществ и воды.
Ни в коем случае не производите посадку молодых саженцев на только что насыпанную в яме землю. Обязательно выждите 25 — 30 (минимум 10 — 12) дней для полного оседания грунта. Корневая шейка должна быть на уровне земли или на 2 — 3 см выше. Если же вы пренебрежете описанным выше правилом, то есть вероятность, что саженец просядет, и корневая шейка окажется ниже уровня земли. Заглубление корневой шейки будет замедлять и угнетать рост дерева (особенно актуально для глинистых почв). Недопустима и незаглубленная посадка. В этом случае корни будут подсыхать, и растение плохо приживется.
Чтобы не ошибиться с глубиной посадки рекомендуется поперек посадочной ямы уложить доску, и по ней ориентироваться.
 | Стоит обратить внимание, что саженцы из питомника обычно имеют прививку. Ее делают на 4 — 8 см выше корневой шейки. Бывают случаи, когда неопытные садоводы путают корневую шейку и место прививки, и из-за этого сажают деревце с заглублением до места прививки. А это неправильно. Для того, чтобы с легкостью идентифицировать корневую шейку у молодого саженца, необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый. |
Как посадить дерево правильно
Для правильной посадки деревьев необходимо придерживаться основных схем и рекомендаций. Условно все работы можно разделить на несколько этапов: подготовительный, основной и профилактический.
Для посадки саженцев необходима яма определенных размеров. Обратите внимание на корневую систему дерева — ее ширину и глубину, и выкапывайте яму на треть больше полученных при измерении размеров. Это делается для досыпки более рыхлого грунта, необходимого для хорошего приживления и роста саженца. И чем тверже земля на вашем участке, тем более глубокую и широкую яму нужно приготовить.
С размерами посадочного места разобрались. Теперь более детально остановимся на его обустройстве. Дно ямы рекомендуется заложить небольшим (5 — 8 см) утрамбованным слоем глины. Это изолирует саженец от воздействия грунтовых вод и потери осадочной и поливной влаги. Далее засыпается плодородная почва на одну треть высоты ямы таким образом, чтобы в центре образовался конус. Смесь почвы обычно готовится перемешиванием 3 — 4 ведер плодородного грунта и 2 ведер компоста (перегноя, торфа или опилок). Чтобы обезопасить саженцы от повреждения личинками майского жука, можно дополнительно внести в почву инсектицидный препарат или народные средства (отвар луковой или чесночной шелухи, измельченную яичную скорлупу, раствор хлорной извести).
Перед посадкой корневую систему лучше осмотреть, и при наличии оборванных, размочаленных участков, обрезать таковые до здоровой части. Если корни у саженца подсохшие, то перед посадкой их нужно 1 — 2 дня подержать в воде. Для лучшего контакта с почвой корни растений рекомендуется обмакнуть в жидкий раствор из 3 частей глины на 1 части коровяка.
Выполнив все подготовительные мероприятия, можно переходить к основному этапу. Опять же стоит обратить внимание на корневую систему. При установке растения в посадочную яму все корни дерева должны быть равномерно расправлены по поверхности земляного конуса. Также важно избегать перегибов мелких корешков, и следить за уровнем расположения корневой шейки.
Присыпая установленный саженец землей, необходимо стараться избегать образования пустот. В качестве профилактики можно в процессе подсыпки периодически встряхивать и слегка приподнимать саженец, а грунт деликатно утрамбовывать. Присыпав корни землей примерно до половины ямы, они проливаются водой нормальной температуры. Далее яма засыпается и снова уплотняется водой с оставлением вокруг деревца небольшой лунки для полива.
Для дополнительной устойчивости саженца (если он высокий или с небольшим комом) необходимо вбить рядом с ним 1 — 3 колышка и шпагатом подвязать плавающей восьмеркой. Со временем, когда почва основательно осядет, подвязка фиксируется прочнее. При этом нельзя допускать сильного перетягивании коры на штамбе деревца.
Как посадить дерево
На этом работы не заканчиваются. После посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа (навоза, перегноя) для предотвращения быстрого испарения влаги. Если положить очень толстый слой мульчи, то в случае продолжительной, теплой и дождливой осени у деревца может сильно подопреть кора. Также в первое время растение придется поливать несколько раз в неделю.
С наступлением холодов необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и иными утеплителями. Данное мероприятие защитит молодые растения от низких температур, солнечных ожогов весной и от грызунов.
Многие саженцы могут быстро погибнуть, если их корни находились на открытом воздухе более 20 минут. Поэтому сначала нужно подготовить посадочную яму, и только потом извлекать растение из горшка или распаковывать корневую систему.
Ошибки при посадке деревьев
Знание базовых правил посадки деревьев не убережет даже опытных садоводов от совершения ошибок. И это не удивительно, так как у рассматриваемой технологии существует множество нюансов. Разбор типичных ошибок расширит вашу базу знаний и позволит провести идеальную посадку.
Основное заблуждение даже опытных садоводов в том, что они переоценивают более крупные саженцы. Чаще всего такие саженцы не самые лучшие. И вот почему:
- В питомниках растения как правило выкапывают плугом, из-за чего крупные саженцы лишаются 30 — 59% всасывающих корней. Поэтому, чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону.
- У небольших 1 — 2 летних саженцев крона слабо развита, и корни при выкапывании повреждаются меньше. Такое деревце лучше приживется.
Нужно стараться избегать приобретения саженцев на рынках и у непроверенных продавцов. Оптимальное место для покупки — питомники с районированным под текущий регион посадочным материалом.
Внесение в посадочную яму избыточного количества минеральных удобрений создает агрессивную среду и негативно (вплоть до гибели) сказывается на бактериях, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму. По схожим причинам не стоит вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз, так как любые органические удобрения с низкой степенью разложения попадая в нижнюю часть посадочной ямы, усиленно выделяют аммиак и сероводород, и тем самым угнетают корневую систему дерева.
Много ошибок совершается после посадки саженцев при поливе. Как известно первые несколько месяцев посадки нужно часто поливать. Но часто, не значит понемногу. Частые поливы маленькими объемами (особенно при сухой и жаркой погоде) иссушают почву и ведут к образованию почвенной корки. Очень вредны для молодых посадок (особенно первые 2 — 3 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями (мочевиной, аммиачной селитрой).
Основные ошибки при посадке деревьев:
 |
| 1) Неправильная посадка. Корни не расправлены и загнуты вверх. |
| 2) Неправильная, слишком высокая посадка. Корни оголены. |
| 3) Неправильно — корневая шейка полностью заглублена. |
| 4) Правильная посадка. |
| Грубая ошибка — саженец сильно заглублен (5). Откапывание корневой шейки и создание углубления проблему не решит. В получившейся воронке будет скапливаться влага, и вызывать загнивание и гибель коры. Заглубление лунки (уровень земли ниже уровня краев посадочной ямы) также может произойти в результате посадки в свежевырытую яму. В этом случае почва постепенно оседает вместе с саженцем. Для избежания такой ошибки выкапывать и заполнять посадочные ямы необходимо заранее. Тогда почва успеет осесть перед основной посадкой. |
| После посадки дерева, под корневой шейкой не должно оставаться пустот. Без контакта с почвой корни в этом месте заплесневеют и постепенно отомрут. Образования пустот можно избежать, производя посадку на земляной холм (6). Если у саженца много корней, то нужно стараться распределять их равномерно по холмику. |
| Стены у посадочных ям не должны быть покатыми (конусовидная яма 5), так как оседание земли будет неравномерным, и произойдет заглубление ствола саженца. Допускается любая форм ямы только с отвесными стенками (6). |
| Ошибкой будет, если корни саженца упираются в стенки ямы (5). Это затруднит приживаемость дерева. Также важно, чтобы стены и дно ямы были рыхлыми. |
На каком расстоянии сажать деревья на участке
При проектировании и закладке сада важно учесть, на каком расстоянии можно сажать деревья, и какие деревья нельзя сажать друг рядом с другом.
При посадке должны быть соблюдены следующие расстояния между деревьями:
| Яблонями, грушами | 5 — 6 м |
| Колоновидными яблонями | 2 — 2,5 м |
| Сливами, вишнями | 3 м |
| Вишней войлочной | 1,5 м |
| Кустарниками | 1 — 1,5 м |
| Декоративными растениями | 2 — 3 м |
| Декоративными растениями с узкой кроной (туи, тисы) | 1 м |
| В однорядной живой изгороди | 0,3 м |
| В многорядной живой изгороди | 0,5 м |
Расстояние между деревьями и строениями на участке:
| От дома и других построек | 5 м |
| От края дорожки | 1,5 м |
| От опоры электроснабжения | 4 м |
| От подземных коммуникаций | 1,5 — 2 м |
Расстояние от деревьев до соседского забора:
| Высокие деревья | 4 м |
| Деревья среднерослые | 2 м |
| Кустарники разные | 1 м |
Не все плодовые растения могут быть посажены друг рядом с другом. Выделим какие деревья можно сажать рядом, а от соседства с какими лучше отказаться:
| Растение | Плохое соседство | Хорошее соседство |
| Яблоня | Вишня, черешня, золотистая смородина | Слива, малина, груша |
| Вишня | Груша, смородина | Виноград, черешня, груша, слива, яблоня |
| Груша | Вишня, слива, золотистая смородина | Яблоня, черная смородина, виноград |
| Крыжовник | Черная смородина, яблоня, малина | Вишня, красная смородина |
| Слива | Груша, вишня, черешня | Яблоня, смородина, малина, крыжовник |
| Черешня | Слива | Вишня, яблоня |
| Виноград | Айва, орешник | Груша, черешня |
| Малина | Красная смородина, клубника | Яблоня |
| Смородина золотистая | Яблоня, груша | Черная смородина |
| Смородина красная | Черная смородина, малина | Крыжовник, вишня |
| Смородина черная | Слива, черешня, вишня, крыжовник, малина, красная смородина | Яблоня |
Когда сажать деревья — весной или осенью?
Своевременная посадка плодового дерева — это залог его успешного роста и плодоношения. Оптимальным временем посадки или пересаживания саженцев является период их биологического покоя. О наступлении покоя будет свидетельствовать состояние побегов (должны быть одревесневшими по всей длине) и верхушечных почек (должны быть полностью сформированы).
Отвечая на вопрос, когда сажать деревья, можно выделить два периода — весна и осень. Какой конкретна период выбрать зависит от многих факторов. Поэтому постараемся разобраться в особенностях весенней и осенней посадки саженцев.
Яблоня, груша, вишня, слива и орех отличаются хорошей приживаемостью как при осенней, так и при весенней посадках. Персик, черешня, некоторые сорта груш и абрикос рекомендуется садить весной, чтобы снизить риски зимнего вымерзания. Для сосны, ели, можжевельника, кедра, пихты, каштана, березы, дуба, ореха также предпочтительны весенние посадки.
Рассмотрим детально весеннюю посадку саженцев. В данный период нужно придерживаться главного правила — чем раньше, тем лучше. Поэтому как только начнется таяние снега и произойдет размораживание грунта, можно приступать к созданию посадочных ям. Любое промедление может ухудшить приживаемость саженцев, снизить величину прироста, задержать начало плодоношения деревьев. Данный фактор особенно актуален для ягодных культур со сверхранним развитием (смородина, малина, крыжовник). Поэтому многие склоняются к осенней посадке, которая рекомендована и для контейнерных деревьев или саженцев с закрытой корневой системой (с земляным комом) при условии хорошего состояния их корней.
При осенней посадке все работы следует провести за 30 — 45 дней до замерзания грунта. В средних широтах при условии теплых зим сроки осенней посадки саженцев ограничены серединой или концом сентября и началом ноября. В этом случае саженец успеет хорошо укорениться до наступления первых заморозков, и весной будет лучше развиваться.
Посадка плодовых деревьев на холмы
Посадка плодовых деревьев на искусственных возвышенностях рекомендована на низких участках с высоким уровнем грунтовых вод. Грунтовые воды нарушают естественный воздухообмен, в результате которого накапливается губительная для корневой системы углекислота. В такой среде корни постепенно загнивают.
На переувлажненной низине необходима организация почвенного дренажа, постоянное повышение уровня почвы и посадка плодовых деревьев на валах и высоких холмах.
Оптимальная форма холма для посадки дерева:
| Правильно. Такой холм защитит корни от мороза. | |
| Неправильно. Холм слишком мал, зимой корни будут промерзать |
Все мероприятия по созданию искусственных возвышенностей можно выполнить без особых затрат:
- Вам необязательно завозить землю.
- Достаточно на месте предполагаемой посадки деревьев выкопать яму.
- Верхний плодородный и нижний неплодородный слой земли уложить по разные стороны канавы.
- Яма заваливается ненужными бревнами, старыми досками, ветками, травой.
- Далее обратно засыпается вначале неплодородный стой, затем — плодородный.
Таким образом поднимается уровень грунта, а почва под деревьями насыщается перегноем.
Как сажать деревья с комом земли
Схема посадки больших деревьев с комом:
| А — с комом в жесткой упаковке |  |
| Б — с комом в мягкой упаковке | |
| 1 — растительная земля | |
| 2 — ком | |
| 3 — подушка из растительной земли | |
| 4 — яма |
Алгоритм посадки деревьев с комом:
Рассмотрев тему посадки деревьев на приусадебном участке тезисно выделим основные моменты. Все этапы работ необходимо производить качественно (удобрение, полив, мульчирование). Следует обращать особое внимание на глубину размещения саженца в посадочной яме и достаточное уплотнение грунта. Нужно понимать, какие деревья можно сажать рядом, а какие не уживутся вместе. И последний важный тезис — лучшим посадочным материалом являются однолетние саженцы.
В июле приходит пора копать посадочную яму для посадки плодовых деревьев осенью и весной следующего года. Для продвинутых садоводов в этом нет ничего удивительного, а вот начинающие садоводы не понимают — почему так рано? И это напоминание они считают шуткой. А когда узнают, какого размера нужно копать посадочную яму, то удивляются, думая, что это — розыгрыш.
Процесс посадки плодовых деревьев (саженцев) у большинства садоводов происходит так — едут на рынок, покупают саженцы. Приехав в сад, быстро копают небольшую ямку, в которой с трудом размещаются корни. Закопали, полили, утоптали землю. Посадка на этом и закончилась.
Когда я начал заниматься выращиванием персиков (мой сад находится в Нижегородской области), то встал вопрос: где бы зимой взять хоть немного тепла. Давно заметил, что в любой мороз из погреба поднимается теплый воздух. Установил термометр в вытяжную трубу. Даже в сильные морозы он показывал +5…+10°С. Погреб у нас глубиной около двух метров. Значит, решил я, и посадочную яму нужно копать такой же глубины!
Яму можно выкопать круглой, и чем больше диаметр — тем лучше. Я копаю яму глубиной два метра и диаметром тоже два метра. Теперь нужно было решить, как тепло с глубины доставить наверх, под укрытие персика. Здесь пригодились обрезки пластиковых труб. Такие же трубы легко можно сделать и из пластиковых бутылок. В них прожигаем паяльником отверстия для червей. Сами трубы набиваем перегноем или свежим навозом. При посадке саженца в яму глубиной два метра устанавливаем несколько таких труб, которые выходят на поверхность около ствола плодового дерева. Теплый воздух по трубам с глубины поднимается внутрь укрытия персика, абрикоса, нектарина и других плодовых растений, защищая их от вымерзания. А еще через эти трубы удобно поливать плодовые деревья в засуху, вода не растекается. Полив можно совмещать с подкормками. В трубы полезно бросить десятка два червей, которые, прорывая все новые ходы, делают почву хорошо дренированной и воздухопроницаемой.
Корни, как известно, должны дышать. Каких размеров копать посадочную яму, нам подсказывает корневая система плодовых деревьев. Почвы в Средней полосе России и в Сибири, в большинстве районов скудные. Самая плодородная почва сконцентрирована в основном в верхнем слое. Это слой 15-20 см. Эту почву и нужно заготавливать для заполнения посадочной ямы. Нужно только уничтожить все корневища и семена сорняков. Для этого помещаем заготовленную землю в любую емкость, заполняем водой и добавляем немного свежего навоза, чтобы быстрее перебродила. Посадочную яму копаем глубиной 2 метра, т.е. ниже глубины промерзания грунта в самые суровые зимы. На дне садовым буром просверливаем на всю глубину бура отверстие для стержневого корня.
Сведения о том, на какую глубину уходит стержневой корень, очень скудные. Я нашел результаты исследований корневой системы яблони в саду, проведенных НИИ садоводства Сибири. Эти исследования показали, что жизнеспособность и урожайность яблони в значительной степени зависят от той части корневой системы, которая формируется в зоне с устойчивым увлажнением почвенных горизонтов. Большая насыщенность корнями почвы до 7 м — важный источник снабжения яблони влагой. Большая глубина залегания корней дает возможность выстоять деревьям как в сильную засуху, так и в суровые морозные зимы за счет подачи с глубины почвы теплого раствора. Эти исследования проводились с Ранеткой пурпуровой в возрасте 18 лет. Корни плодовых деревьев других видов, в том числе и более старых, залегают, конечно, намного глубже, а стержневой корень проникает на еще большую глубину.
Чем глубже будет залегать корневая система, тем выше устойчивость плодового дерева к различным экстремальным условиям. Корни растений растут и зимой, если приствольный круг замульчирован толстым слоем качественной мульчи. У меня это опилки, пропитанные минеральными удобрениями и перемешанные с пенопластовой крошкой.
Активный рост корней начинается при температуре почвы +5°С и затухает при +20°С. Вот почему так важно хорошо замульчировать приствольный круг плодового дерева. Как известно, морозостойкость корневой системы -10…-15°С. В средней полосе России почва промерзает в среднем на полтора метра. Таким образом, если у поверхности земли -40°С, то на глубине 70 см она уже примерно -20°С. Это означает, что все всасывающие питание корни, расположенные на такой глубине, погибнут. Что часто, к сожалению, и происходит. Неожиданно в середине лета плодовое дерево без видимой причины засыхает или засыхают отдельные ветви.
Хорошая почва — это совокупность гранул, пронизанных порами, омываемых почвенным раствором, протекающим по капиллярным ходам. Торф тоже является предпочтительным субстратом. Он обладает высокой влагоемкостью и практически свободен от патогенных возбудителей болезней. Однако если торф кислый, его следует нейтрализовать известью. В посадочную яму желательно добавить навозный перегной и хорошо перепревший компост. Песок нужен чистый, лучше речной, если почва тяжелая, глинистая, но его вносят не отдельно, а в смеси с торфом и другими компонентами.
Копая посадочнуюю яму, нужно удалить обязательно плотный глеевый слой. Глеевый горизонт может залегать на различных глубинах. Это такой слой почвы — зеленой, голубой, сизой окраски, по консистенции похожей на хозяйственное мыло.
Если ваш сад расположен не на южном склоне, то такой склон желательно сделать. Ведь один градус наклона на юг равнозначен перемещению плодового дерева на несколько километров южнее. Поэтому холм, который формируем наверху посадочной ямы, должен иметь максимальный наклон на юг. Сверху на мульчу укладываем камни — валуны (можно искусственные) с темной окраской. Нагреваясь за день, они отдают тепло, которое поднимается вверх ночью, предохраняет дерево от возвратных холодов и заморозков во время цветения.
Места посадок деревьев обеспечиваются оборудованием для полива, материалом для закрепления растений после посадки. Посадки крупномерных растений с комом осуществляют в жесткой или мягкой упаковке (рис. 9.9, 9.10).
Рис. 9.9. Виды и способы упаковки комов крупномерных деревьев: а — окапывание и формирование кома дерева; б — подрезка кома и подготовка дерева к погрузке; в — жесткая тара для кома дерева из щитов; г — способ подъема и погрузки дерева в автотранспорт
Рис. 9.10. Выкопка деревьев и упаковка прикорневого кома: а — окапывание и формирование кома; б — мягкая упаковка кома (в мешковину, ткань)
Рис. 9.11. Схема посадки и установки крупномерных деревьев с комом в жесткой упаковке (размеры указаны в м): а — лиственного дерева; б — хвойного дерева; 1,3 — растительная земля; 2 — ком земли; 4 — посадочная яма
Жесткая упаковка — это ящики, сбитые из досок, или съемные контейнеры сферической формы из металла или пластика (рис. 9.11).
Мягкая упаковка — это плотная (джутовая) ткань, оборачиваемая вокруг кома; для стабилизации кома ткань оборачивают жесткой проволочной оплеткой (проволока толщиной 0,8. 2,5 мм).
После подготовки посадочных мест составляют акты на скрытые работы, проводят контрольные замеры размеров ям с учетом высоты корневой шейки растения над проектной поверхностью участка в пределах 3. 4 см с расчетом на последующую усадку после посадки.
Операции по посадке проводятся с соблюдением строгой последовательности и установленных требований, которые заключаются в следующем:
• установка дерева с комом с помощью автокрана в посадочное место. В этом процессе участвуют двое опытных рабочих с удостоверениями такелажников (специально прошедшие обучение по погрузке и разгрузке тяжелых грузов); один из рабочих регулирует направление подъема и опускания дерева, другой рабочий стоит в посадочной яме и принимает дерево, следит за установкой и центровкой кома дерева;
• во избежание заглубления посадки после установки дерева и его центровки необходимо убедиться, что земляной ком и корневая шейка ствола находятся на 3. 4 см выше поверхности участка;
• засыпка ямы растительной землей слоями (по 30 см) с послойным уплотнением земли вокруг кома до его верхней части; ком тщательно, снизу и со всех сторон, подбивают растительной землей во избежание образования пустот, ведущих к просадкам и наклону растения;
• устройство поливочной лунки площадью, равной площади сечения посадочной ямы: по краям лунки устраивают земляной валик высотой 10. 20 см с целью устранения растекания воды при поливе; поливочная лунка вокруг дерева должна сохраняться не менее двух лет после посадки;
• оправка и укрепление посаженных растений с помощью специальных растяжек с регуляторами (с помощью кольев) или специальных анкерных креплений внутри ямы, с тем чтобы дать корневой системе беспрепятственно развиваться;
• во избежание повреждения деревьев с высоким штамбом в аллейных и рядовых посадках стволы оборачивают обвязкой из легкого материала (например, нетканый материал, тростник); такая обвязка обеспечивает изоляцию от тепловых нагрузок на ствол в летнее время и от морозов в зимнее время.
При подготовке посадочных мест применяют механизацию производственных процессов (рис. 9.12).
Рис. 9.12. Механизация производственных процессов при подготовке посадочных мест: а — подготовка ямы для посадки саженцев с помощью ямокопателя: 1 — базовый трактор; 2 — система подъема; 3 — регулировочная тяга; 4 — бур; 5 — редуктор; 6 — рама; 7 — вал привода бура; б — выкопка дерева при пересадке с помощью баровой машины; в — выкопка дерева при пересадке с помощью лопастного навесного устройства на тракторе
Жесткую съемную упаковку (щиты, стенки контейнера) после установки дерева в яму удаляют. Удалять мягкую упаковку с оплеткой после установки дерева в яму не рекомендуется. Оплетка повышает устойчивость дерева после посадки и, кроме того, облегчает образование боковых корней. Ткань и оплетка со временем разлагаются в почве.
При посадках растений с комом в период вегетации необходимо соблюдать специальные меры, предотвращающие чрезмерное иссушение растительного организма, заключающиеся в частичном удалении вегетирующих побегов с листовой поверхностью. Транспортировка растений из питомника должна осуществляться с особой предосторожностью. Кроны растений аккуратно стягивают мягким шпагатом, растения тщательно укрепляют. Рекомендуется перевозить растения в закрытом автотранспорте (крытый кузов-фургон).
Полив растений после посадки осуществляют еженедельно, даже если идут дожди. Норма полива — до 200 л на крупное дерево, в зависимости от объема посадочного места. Пересадки деревьев и кустарников в период вегетации рекомендуется производить в пасмурную погоду, в утренние или вечерние часы, если погода сухая и очень теплая. Посадки при температуре воздуха выше 25 °С следует прекращать.
В зимнее время посадки осуществляют на заранее подготовленных и спланированных участках объекта. Ямы для деревьев готовят заранее, с осени, и засыпают их наполовину растительной землей, слоем торфа и листвы. Максимально должны быть сокращены сроки между выкопкой и посадкой деревьев. Выкапывают растения после промерзания почвы до 20. 30 см, откапывая траншеи вокруг дерева и формируя ком. После обмерзания кома на полную его высоту и образования на поверхности ледяной корочки осуществляют под резку кома стальным тросом снизу и погрузку дерева на автотранспорт.
При перевозке ком и крону дерева следует тщательно укрыть плотной тканью (джут, брезент, мешковина). Посадку дерева производят в заранее подготовленную яму. Засыпают яму и ком только талым грунтом поверх корневой шейки растений на 4. 6 см. Посадочное место утепляют слоем торфа и снега (толщина покрова — до 6. 8 см). В весенний период после оттаивания почвы торф и грунт разгребают от корневой шейки, устраивают лунку, растения поливают и укрепляют растяжками (рис. 9.13). Обильный полив (до 200 л на крупное дерево, в зависимости от объема посадочного места) рекомендуете совмещать с использованием стимуляторов роста.
Рис. 9.13. Способы укрепления растяжками деревьев после посадки: а, б — укрепление деревьев растяжками различных типов (колья, проволока); в — укрепление дерева в посадочной яме: / — слой мульчи; 2 — почвенный слой; 3 — трос из гальванизированной проволоки (7 нитей); 4 — брус (шпала) 125x2000 мм из пропитанной древесины; 5 — место крепления троса с помощью обратной стяжки; 6 — рама из досок, укладываемая по поверхности кома (подбирается по величине кома)
Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.
Читайте также: