Растут ли корни деревьев зимой
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Корневая система яблони, относящаяся к мочковатому типу, имеет свои особенности строения. Благодаря этому она удерживает дерево в вертикальном положении, поставляет воду и питательные вещества всем частям растения.
При удовлетворительных условиях роста размеры корневой системы яблонь довольно больше. Иногда корни уходят в глубину на 3-4 м. Разветвление в ширину может варьироваться в пределах 5-8 м.
Размер активной части взрослой яблони составляет 20-80 см под землей. Горизонтальное направление превышает проекцию кроны. Основная часть корневой массы расположена на глубине 50-60 см.
Однако для северных районов характерно не столь глубокое залегание. Это же прослеживается в местностях с превалированием сырой и тяжелой почвы. Здесь корни обычно расположены под небольшой толщиной грунта.
На Северном Кавказе они доходят до 6-7 м при диаметре кроны 1,5 м. Сеть мелких корневых отростков при этом не превышает 60 см, а боковых разветвлений – 5 м.
Разновидности корней
Корневая система дерева довольно развита, она отличается направленностью роста. Формируется в ходе долгих лет, периодически приостанавливая свое развитие при пересадке.
По типу происхождения яблоневые корни бывают главными и придаточными. Изначально они формируются из корня зародыша семени. Формирование вторых начинается со стеблей.
Горизонтальные и вертикальные
Горизонтально расположенные корни способствуют подаче воздуха и основных питательных элементов. Вертикальные отвечают за укрепление ствола в почве, а также подачу влаги и минералов из глубинных слоев.
Корни второго типа залегают на разной глубине. Это связано с регионом произрастания дерева либо его сортом. В связи с этим глубина залегания может быть небольшой либо глубокой.
Скелетные и мочковатые
Условно корни дерева бывают основными и обрастающими. Каждые из них имеют свои особенности строения. Первые именуют скелетными, вторые – мочковатыми. Основные корневища толще, однако обрастающих у яблони больше.
Скелетные типы формируются в течение 20 лет. Мочковатые корни всасывают воду и минералы.
Они выделяют в окружающую среду продукты распада. Расположены недалеко от поверхности (в пределах 50 см).
Рост и формирование
Растут корни яблони весьма неравномерно. Усиление их роста отмечается дважды в год: весной и осенью. В весеннюю пору корни оживают вслед за наземной частью. Осенью они растут после того, как осыплются листья.
Скорость роста и формирования корневища зависит от разных факторов. Ключевыми из них являются: температура земли, степень ее влажности, насыщения воздухом, питательными веществами.
Увеличение длины корней происходит ежегодно. Помимо этого, корни утолщаются. Приостановка объясняется травмированием корневищ, которое испытывает растение при пересадке.
Скелетные корни отходят от корневой шейки. Они участвуют в развитии отростков второго порядка. От них в дальнейшем развиваются корни третьего порядка и так далее. С каждым последующим ветвлением корни все меньше и тоньше.
Корневые мочки – самые удаленные (периферийные). У активных побегов молодая часть покрыта корневыми волосками, активно добывающими воду для дерева. Соотношение вертикальных и горизонтальных корней может разниться, ввиду сортовых и внешних факторов.
Дерево может иметь скелетные и полускелетные корни с длиной в несколько метров и толщиной более 10 см. Если корневая система формируется с сильным развитием вертикального корня и слабым боковым корневищем, ее именуют стержневой.
Длина обрастающих корней может варьироваться от десятых долей мм до нескольких см. Диаметр обычно не превышает 1-3 мм.
У колонновидных деревьев корневая система не стержневая, а расположенная в поверхностном слое грунта. Она слабо разрастается относительно ствола.
В зависимости от сорта и места произрастания однолетний сеянец может иметь до 40000 корней с их суммарной величиной до 230 м. Длина корней у взрослой яблони может исчисляться десятками километров. Число корешков превышает несколько миллионов.
В ходе формирования корневой системы происходит отмирание отдельных побегов. Оно неуклонно и последовательно с начала роста и до конца жизненного цикла дерева.
При этом отмирают не только осевые, но и боковые корешки (сначала на главном, затем – на ветвлении).
Отмирающие корневые сетки заменяются новыми. Число таких корней может доходить от нескольких десятков тысяч у молодых яблонь (например, деревьев возрастом 1-2 года) до миллионов (у взрослых и больших деревьев).
В среднем диаметр корневой системы начиная со второго года роста и дальше увеличивается относительно кроны в 1,5-2 раза.
Нужно ли утеплять зимой и как?
Утепление яблонь зимой – процедура необходимая, направленная на сохранение корневища. Оно уязвимо к холоду, поэтому необходимо обеспечить плодовой культуре должное утепление.
Сделать это можно разными способами. Причем особое внимание нужно уделять молодым яблоням. От того, как они переживут зиму, зависит не только их рост, но и урожайность.
Корни дерева должны быть прикрыты землей. Однако степень утепления зависит от сорта. Например, для пятилетней морозоустойчивой яблони не нужно дополнительного укрытия. Деревья возрастом 3-4 года колонновидного типа нужно утеплять ежегодно.
Срок укрытия связан с климатическим поясом. Делать это нужно в то время, когда устанавливается среднесуточная температура, равная +10 градусам. Утепление не должно быть ранним, это вредно для культуры.
При раннем утеплении увеличивается вегетационный срок, ускоряется рост культуры. В этом случае яблони (в особенности молодые) не успевают адаптироваться к наступлению холодов и замерзают, вне зависимости от того, как хорошо они утеплены.
При позднем утеплении не избежать повреждения коры. Подготовку начинают в конце сентября – начале ноября. В средней полосе нашей страны яблони укрывают в конце сентября – начале октября.
Ветки, листву и сгнившие плоды убирают подальше от корней. Кору обрабатывают смесью купороса (медного, железного). Недопустимо, чтобы на ней были мох или лишайник.
Нижнюю часть ствола обрабатывают известью. Формируют крону, затем приступают к утеплению. Грунт сдабривают навозом, засыпая сверху опилками. Зону у корней обматывают утеплителем (агроволокном).
Ствол оборачивают бумагой либо иным материалом. По необходимости обмотку фиксируют скотчем. Саженцы можно дополнительно утеплить посредством нагребания почвенного бугорка.
Помимо бумаги, утеплителем может стать спанбонд, рубероид, ткань либо мешковина. При отсутствии этих материалов можно использовать ельник либо камыш. Чтобы за зиму не промерз ствол, можно укрыть землю в зоне корней торфом либо соломой.
При использовании натуральных укрывных материалов в качестве утеплителей проводят их обработку посредством фунгицидов. Такая обработка предотвратит инфицирование культуры и защитит ее от грызунов.
Если зима в регионе морозная, прикорневой участок надлежит укрыть еловыми ветками и снегом. Кто-то утепляет деревья, используя старые чулки, ветошь, пластиковые пакеты.
Колонновидные яблони утепляют полностью. Вокруг дерева создают пирамиду, внутрь насыпают перегной. Пирамиду оборачивают полиэтиленом либо брезентом.
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.
ПОСАДКА НА МЕСТЕ СТАРОГО ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.
Посадка на холмик
ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.
Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.
Интересно
В наших широтах можно сразу понять, когда дерево начинает готовиться к холодам. Оно постепенно сбрасывает листву в осенний период. Но те процессы, которые происходят внутри дерева, еще более интересные. И в первую очередь это касается жидкости, которая есть в любом дереве.
Строение ствола дерева
Ствол – это основной орган растения. Также он является стеблем древовидных или древесных растений. Ствол чаще всего имеет цилиндрическую форму с уменьшением диаметра к верху.
Cтроение ствола дерева
В структуре ствола присутствуют слои:
- кора;
- древесина;
- камбий;
- сердцевина;
- луба.
В сердцевине находится основной запас питательных веществ растения. Иногда здесь содержится влага. Древесина является клеточным слоем, по которому транспортируются минеральные вещества и вода к кроне от корней.
Камбий – слой в стволе, где образуется древесина и луб. Кора – это омертвевшие клетки древесного ствола, расположенные с внешней стороны. С ростом дерева кора становится более жесткой и начинает трескаться. Основная задача этого слоя – защита древесины и сердцевины от намокания и температурных перепадов.
Луб – слой, который транспортирует от кроны к корню продукты фотосинтеза. Основное назначение ствола – обеспечение циркуляции растительных соков к кроне от корней и обратно. Также он позволяет занимать растению вертикальное положение.
Замерзают ли деревья зимой?
Древесина под микроскопом
Клетка дерева, содержащая воду, должна замерзнуть. К примеру, представим, что клетка – это бутылка, заполненная водой. Когда вода замерзнет, бутылка лопнет. Этот же процесс должен произойти и с древесными клетками. Следовательно, растение погибнет. Но этого не случается.
Лиственные деревья в средних широтах, как только начинаются холода, стремятся избавиться от влаги, которая накопилась в них. Например, корни грецкого ореха (толщиной 3 см) при температуре 1℃ освобождаются от 200 граммов воды.
Интересный факт: ствол баобаба и бутылочного дерева представляет своеобразную емкость для хранения воды, которую сложно добыть в полупустынях и пустынях, где эти деревья растут.
Лиственные виды деревьев довольно быстро сбрасывают лишнюю влагу – от 2 до 6 дней. Кустарникам на это требуется еще меньше времени. Можно провести небольшой эксперимент. Если после первых заморозков отсечь корень небольшого диаметра и подождать несколько минут, то из него начнет выделяться влага, сперва в виде капель, а затем – струйкой.
Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Все сразу с этим согласились, потому что сказанное показалось вполне логичным и правдоподобным, а главное – сокращало расходы города на выполнение листьеуборочных работ. Но вот о чем, как всегда, позабыли: что сапоги должен тачать сапожник, картины рисовать – художник, а определять, что для природы хорошо, а что не очень, должны, все-таки, не коммунальные службы, а тоже специалисты. Благо, в нашем городе есть целый научный институт, изучающий природу – ВНИИЛМ, далеко и ходить не надо, чтобы выяснить истину.
Я решила обратиться к ученым по поводу листьев, и была направлена в Отдел защиты леса. Последние несколько лет здесь, как раз, изучают взаимосвязь между уборкой опавших листьев осенью и заселением деревьев разными насекомыми-вредителями ранней весной. На мои вопросы ответил руководитель лаборатории защиты леса от инвазивных и карантинных организмов, кандидат биологических наук Юрий Гниненко:
— А как же в лесу? Там ведь листья никто не убирает.
— Лес – это другая среда, там нет таких атмосферных загрязнений, которые достаются городским насаждениям, да и некому за деревьями поухаживать, чтобы убрать опавшую листву. Поэтому в лесу природой все предусмотрено иначе. А вот в городских озеленительных посадках о растениях обязательно надо заботиться.
— Юрий Иванович, вы, как раз, занимаетесь исследованием прямой взаимосвязи между опавшей листвой дерева и увеличением популяции листогрызущих насекомых на данном дереве весной. Ко всем ли породам деревьев это относится?
— Мы начали исследования с конского каштана. Это очень красивое дерево, которое, особенно в период цветения, действительно украшает озеленительные посадки необычной формой листвы и гроздьями соцветий.
С недавнего времени листва конского каштана повсеместно стала подвергаться серьезным повреждениям – лист как будто разъедает ржавчина. Это охридский минер или каштановая минирующая моль – вредитель, завезенный к нам из Европы.
Впервые он появился в России примерно в 2003 году, сейчас распространился по всему Подмосковью. От повреждений минера дерево не умирает, но абсолютно теряет свой вид, а при более длительном заселении вредителем слабеет, подвергается другим болезням. Так что в конечном итоге, если не бороться с этим насекомым, каштан оно все равно погубит.
Занимаясь разработкой метода борьбы с этим вредителем, мы исходили из того, что охридский минер зимует в стадии куколки в опавших листьях. Поэтому вокруг опытных деревьев провели сбор опавших листьев и их уничтожение. А в качестве сравнения послужили каштаны, находящиеся в нескольких сотнях метров от опытных, но вокруг них листва не была убрана.
В результате, на следующий год деревья, где такая уборка была проведена, оказались в существенной степени менее заселены минером.
Пораженные листья конского каштана охридским минером: слева – с уборкой опавшей листвы, справа – без уборки.
На рисунке видно, что вредитель, конечно, весной-летом все равно появится, но его в разы меньше! А когда его мало, с ним и бороться легче.
Что касается всех пород деревьев, я думаю, тут от породы не зависит. Окукливающимся насекомым комфортно зимовать в ворохе листьев, как в тепличных условиях, ведь гниющая среда дает еще и дополнительное тепло, необходимое для выживания. Так что опавшие листья – потенциальный рассадник вредителей, ее надо обязательно собирать и лучше – сжигать. Но, конечно, не в черте города и не в лесу, чтобы не спровоцировать пожар.
— А можно ли на дачных участках, вдали от города, где нет такой загрязненной атмосферы, использовать опавшую листву для компоста?
— Можно, но только не в чистом виде, а в смеси с чем-нибудь, например, с навозом. Тогда это будет эффективно.
— Спасибо за исчерпывающую информацию. Позвольте мне поздравить вас с наступающим 80-летним юбилеем ВНИИЛМ, поблагодарить за помощь городу и району, и пожелать вам и всем вашим коллегам дальнейших успехов в исследованиях!
Беседовала Елена Прованская
Фото: Юрий Гниненко, Анатолий Урюпин
Читайте также: